Bonjour Greg.

Oui, ce que vous voulez faire est correct, la résistance étant en série avec les contacts de l'inter.

Bof, mes connaissances techniques n'ont pas été spécialement sollicitées pour votre cas, il y a des sujets du forum qui m'en font autrement baver... :-) En tous cas, vous avez raison la jeunesse est bien loin en ce qui me concerne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je compatis à cette nuisance (qu'on entend assez bien dans votre question 3125). Dans la mesure où le bruit semble monter "directement" du groupe vers vos fenêtres, un petit toit 50 cm au dessus du groupe pourrait atténuer substantiellement ce bruit. Je verrais bien une armature en bois ou en métal, avec la couverture qui va bien (tuiles, shingles...), et sous cette couche supérieure une épaisseur de 10 cm de laine de verre maintenue en place par du grillage genre poulailler. Tapez éventuellement "marquise" dans google et cliquez images pour vous donner des idées.

Vous semblez dire aussi (dans l'autre question) que le bruit part également du groupe vers le bas. Dans ce cas, on pourrait imaginer une structure analogue sous le groupe, avec laine de verre en position supérieure, en s'arrangeant pour que la pluie ne la détrempe pas trop.

A noter aussi que le capot de la voiture et son pare-brise pourraient faire réflecteurs vers vos fenêtres, donc la garer un peu en retrait pourrait améliorer les choses.

MfG, Dom.

Bonjour Greg le Chti.

Peut-on dessouder une patte de la thermistance? Oui si elle a réellement des pattes. Si le composant est de type CMS (photo 4 du post 2323/21), il vaut mieux éviter. Déjà, le fait de débrancher le connecteur a de fortes chances de déconnecter la thermistance de tout autre composant (sûr pour la photo 2, moins sûr pour la 4, un peu floue). Si ce n'est pas le cas (photo 4), alors il vaut mieux couper une des pistes qui y mènent et la reconstituer après les mesures (gratter le vernis vert, déposer de la soudure sur les surfaces de cuivre mises à nu, puis souder un petit fil dessus).

Pour la grammaire, si elle gâte ses petits-enfants, on lui pardonne!... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, la sonde dans un fourreau de cuivre est celle qui informe le microP de la température du fluide frigorigène. Très souvent la sonde d'ambiance est clipsée sur les ailettes de l'échangeur de l'UI, mais sur votre Daikin elle probablement soudée sur une carte.

Voyez la question 2322. En post 26, la place classique ; en post 29, dans l'UI Daikin de l'internaute. Photos plus explicites en question 2323, post 21. L'internaute voulait juste déporter la sonde. Dans votre cas, souder une résistance en // localement devrait vous convenir. Mesurez CETTE sonde avant de choisir la résistance.

Quand on met 2 résistances en //, la résultante vaut (R1xR2) / (R1+R2). Si R2 vaut 4 fois R1 (votre calcul), on obtient 0.8 R1. Ce qui fait 20%, donc 4°C. Dans l'absolu, vous pouvez limiter à 2° en remontant la consigne à la télécommande.

Ou alors vous mettez une résistance ajustable de 10 fois la valeur de la sonde, que vous ajusterez comme bon vous semble. Mais attention aux temporisations de la machine : si une modification de la résistance arrête ou met en marche la clim, une autre modif ne sera prise en compte que plusieurs minutes plus tard. D'où l'intérêt d'un calcul assez précis et d'un ajustement préalable à la mise sous tension.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a tout ce qu'il vous faut en question 1905 : Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

Cordialement, Dom.

Oups. Votre clim est en fait certainement un split system. Cela n'empêche pas de rechercher une vibration de pièces plastiques dans l'UI. Les miennes font ça par moment et j'arrive à faire cesser le bruit en manipulant l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre appareil est celui en photo? Si oui, ce genre de climatiseur, à efficacité très moyenne, fait forcément du bruit puisque tout est dedans. Essayez de voir si en appuyant ici ou là vous pouvez réduire la vibration. Quelquefois, 2 pièces plastiques qui voisinent peuvent se cogner au rythme de la rotation du compresseur.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ben si vous déglinguez les clims qui marchent, on n'est pas sorti de l'auberge... :-(

Le code E154 correspondrait à un problème de ventilateur de l'UI (pas l'UE)... Assez étonnant vu que je suppose que vous n'avez pas touché à l'UI. Voir question 2597, post 5.

A priori, court-circuiter brièvement le 8V avec la masse, ou le 5V avec la masse, pourrait être toléré par la carte. En revanche, si vous avez court-circuité le 5V et le 8V, alors vous avez appliqué du 8V sur des circuits qui pourraient ne pas apprécier ce genre de surtension.

Le 7805 est bien un régulateur 5V. On lui applique une tension d'au moins 7V (jusqu'à 30/35) et il donne en sortie du 5V bien stable. Vous dites que les 5/8/15V sont toujours bons, mais est-ce sur cette UE nouvellement en panne ou sur l'autre (où vous disiez lire la moitié des valeurs)? Je crois comprendre que c'est sur la nouvelle mais je n'en suis pas sûr.

Le fait que l'UI coupe le secteur vers l'UE est assez étonnant : dans la majorité des cas, on amène un secteur stable sur l'UE, soit directement du tableau électrique, soit par l'UI, qui joue alors un rôle de bornier intermédiaire entre le tableau et l'UE. Ce qui fait que l'alim à découpage de l'UE fonctionne en permanence et indépendamment de l'UI. Cela m'interpelle pour vos mesures initiales : est-ce que vous aviez bien 310V sur les gros condos PENDANT que vous mesuriez les tensions 5/8/15? Car si le jus venait d'être coupé par l'UI, alors il ne serait pas anormal de lire ces valeurs, l'alimentation à découpage étant arrêtée ou en train de s'arrêter. Pouvez-vous clarifier ce point?

S'il y a bien la haute tension mais la moitié des valeurs des basses tensions, alors je maintiens qu'il y a bien un problème d'alimentation de la carte en basses tensions, ce qui ne peut permettre un fonctionnement correct de la clim. Si vous confirmez, donnez moi la référence de l'autre circuit à 8 pattes proche du transfo.

VA03 est un parafoudre (varistance/varistor). Aucun rapport avec votre panne.

Cordialement, Dom.

Me revoilà.

Souvent, quand une alim à découpage donne des tensions trop basses, c'est dû à un condo chimique qui ne fait plus bien son travail. Soit celui qui porte la tension qui sert d'alimentation au DH321et le fait fonctionner (celui juste à coté du DH, normalement on a au minimum 8V dessus, mais probablement plus, 12 à 15V), soit celui qui porte, au secondaire, la tension qui sert à informer le DH qu'elle a atteint la valeur ciblée au moyen de l'optocoupleur IC12. Les photos ne me permettent pas de dire avec certitude lequel c'est. Sans doute C114 ou C119.

Une faiblesse interne du DH est peu probable : quand ce genre de circuit tombe en panne, il n'y a plus rien aux secondaires.

A titre d'essai, je suggère donc de mettre un condo en parallèle (côté soudures) sur celui qui sert d'alim au DH, par ex 10µF 35V. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en récupérer un sur une carcasse d'appareil électronique. Si pas d'amélioration, passez aux autres suspects. A chaque fois, inutile d'enlever le condo en place, juste souder le nouveau en parallèle (et dans le bon sens!)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a donc réellement un problème d'alimentation. Je ne vais pas pouvoir me pencher dessus avant ce soir (je reçois). En attendant donnez moi la référence du circuit à 8 pattes où il est écrit VH50, proche du transfo jaune.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L' absence de communication UI/UE est souvent due à un problème d'alim basse tension au niveau de l'UE, mais dans la mesure où vous avez un voyant qui clignote, je pense que l'alim fonctionne.

Pour que l'alim basse tension démarre, il faut qu'il y ait de la haute tension sur les 3 gros condensateurs, environ 350V continus. Attention de ne pas faire de court-circuit durant vos mesures sous tension, intercalez des journaux pour éviter que la carte ne touche quelque chose. Mesurez cette tension.

Si c'est bon, sur la face soudures vous voyez les 3 soudures d'un gros composant, où il est écrit 8V/GND/5V. Mettez le fil noir du voltmètre sur GND et mesurez le 8V. S'il est à 0, l'alim ne fonctionne plus. On tentera de voir pourquoi. Si c'est bon, mesurez aussi le 5V.

Sur l'IPM vous avez aussi un 15V, mais je pense qu'il faut le mesurer par rapport au - des gros condos et non par rapport à GND.

Si au début vous n'aviez pas de 350V, cela peut avoir différentes causes. Les composants vissés sont dans l'ordre le pont de diodes, l'IGBT (cause courante de panne), la double diode de puissance et enfin l'IPM. Coupez le courant et attendez que la tension sur les 3 condos descende sous les 5V, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez en mode ohmmètre que vous n'avez pas 0 ohm (donc un court-circuit) entre C et E de l'IGBT (Q803).

Mais encore une fois, je pense que toutes ces mesures seront bonnes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben vous pensez sans doute bien. Si aucune LED ne s'allume dans l'UE, l'alim basse tension ne fonctionne probablement plus. Je peux vous aider à préciser le diag, mais il me faut pour cela une photo recto ET verso de la carte, mini 3 Mpixels, et bien nette.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yann.

Merci pour les nouvelles, très rares sont les internautes qui redonnent des nouvelles après quelques mois (je ne parle pas de ceux qui ont une nouvelle panne).

J'ai depuis votre histoire investigué sur les tampons thermiques, et il s'avère que leurs performances (de transmission de chaleur) sont variables d'un produit à l'autre. L'épaisseur étant une donnée cruciale. Si celui que vous avez monté n'est pas au top, alors oui, la pâte thermique peut effectivement jouer.

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a de bonnes chances en effet pour que cela vienne de la carte. Cause possible : quand l'alimentation ne donne pas des tensions propres (=bien stables, sans parasites), le microP perd la tête et fait n'importe quoi. Si vous avez un ou plusieurs condensateurs chimiques avec le dessus gonflé, c'est un indice qui fait pencher pour cette hypothèse, sachant que des condensateurs peuvent être HS sans déformation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai que les codes défauts issus de l'analyse des 4 LEDs de l'unité extérieure, sous réserve que votre UE en soit équipée.

Il se peut que l'alimentation basse tension de l'UE ne marche plus, différentes causes pouvant le provoquer. Si vous postez une photo de la carte, de préférence recto/verso, je pourrais vous faire faire quelques mesures pour avancer dans le diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez voir dans l'unité extérieure, Sanyo met sur certaines cartes 4 "ERROR LEDS" qui permettent de cerner le problème. Il y a aussi une "POWER LAMP" (autre LED), est-elle allumée? Et quelle est la référence du groupe?

Autre piste, coupez le courant 1 mn, remettez le et dites nous ce qui se passe au niveau du groupe extérieur quand vous lui demandez de se mettre en route.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Commencez par enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de la sonde. Si pas d'amélioration, voici comment la tester, déconnectée et à l'ohmmètre (à plusieurs températures), ou en place et au voltmètre (machine sous tension).

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

1/ Quand cela marche, est-ce qu'un bip est émis quand vous appuyez sur la touche?
2/ Même question quand cela ne marche pas.

Je n'ose pas demander si vous avez mis des piles neuves dans la TC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous faites bien de craindre le pire : un bobinage s'est coupé dans le compresseur. Vous auriez dû trouver 1.3 ohm partout. Le schéma ci joint vous montre ce qui doit se passer à l'intérieur.

Condoléances, Dom.

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Bonjour.

Vos 3 valeurs sont identiques parce que les 3 enroulements du compresseur font de l'ordre de 1 ohm. A mesurer d'ailleurs, débranchés de la carte. Soignez les contacts, vu les valeurs à mesurer.

Compresseur toujours débranché, mettez le multimètre en "test de diode". Fil rouge sur N et fil noir sur U/V/W successivement (côté carte), vous devez lire quelques centaines (de mV). Même chose en mettant le fil noir sur P et le rouge sur U/V/W. Pour ces 6 mesures, en inversant les fils, vous devez lire quasi l'infini.

Cordialement, Dom.

Super, merci pour le retour. On se demandait ce que vous deveniez... :-)

Cordialement, Dom.

Goude.

ATTENTION : si un jour vous avez une coupure EDF, il se pourrait que ça disjoncte au retour du secteur, car le relais va coller dès que l'alim sera en marche : si les condos HT ne sont pas suffisamment chargés (l'alim peut démarrer à partir de 80/100V), le relais va terminer leur charge avec un courant qui pourrait être (trop) violent...

En attendant, (parce que vous allez attendre!! genre 4 semaines), vous pouvez souder 2 fils sur la carte avec au bout un interrupteur que vous mettez en position ouverte (pas de contact). Un fil va à la pin 8, l'autre à la pin 16. Vous mettez le courant et après quelques secondes vous basculez l'inter en position fermée. Le relais va coller en faisant clac. Si l'IGBT HS était la seule panne, la clim devrait repartir.

Bonjour.

320V ce n'est pas assez, cela prouve bien que la thermistance est toujours là pour faire chuter la tension, puisque le relais n'est pas activé. Et effectivement, en ayant 0V sur l'entrée du TD et 12V sur sa sortie, on a la maintenant la preuve que la sortie 16 a dégagé. Quand vous avez appliqué le 12V sur le relais, vous n'avez pas eu de chance : vous avez mis le + sur la "mauvaise" soudure de la bobine du relais, du coup la D02 était passante, vous l'avez grillé, mais vous avez surtout fait passer un courant létal dans la sortie du TD et il est mort, lui aussi...

Soit vous vous procurez un circuit neuf (mais je doute que vous le trouviez en France, voire même en Europe), soit vous remplacez son canal mort par une prothèse dont je peux vous pondre le schéma. Il y a de grandes chances que les 6 autres canaux du TD soient toujours bons. Vous pouvez éventuellement vérifier que chaque autre sortie a le même niveau logique que l'entrée correspondante. Cela dit ces tests ne seront pas exhaustifs, mais cela donnera une idée de la santé du reste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte pourrait avoir son IGBT en court-circuit, cela arrive souvent sur ce forum. Testez la résistance entre A et B, elle ne doit pas être faible (0-200 ohms). Si elle est faible, coupez la broche centrale de l'IGBT (soudée en B) et tentez une remise en route. Si le compresseur démarre, éventuellement après un délai légal de 3 mn, coupez le jus dans les 20 secondes et changez cette pièce (Q803).

Si la résistance n'était pas faible, mettez sous tension. Vous devez trouver 350V DC entre A et H (+ du voltmètre sur H). Si ce n'est pas le cas, le fusible est-il bon?

D'autre part, votre carte montre des signes de corrosion ("Co"). Il se peut que ce ne soit pas suffisamment grave pour vous créer une panne, mais le pontage de certains pistes serait à envisager, en particulier au niveau de la flèche blanche.

862€ pour cette carte? Bah, ce n'est que le prix de 3 téléviseurs 82cm! C'est évidemment du rackett, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire, si ce n'est tenter de réparer vous même... Pour certains internautes, un problème TRIVIAL de ventilateur de clim débouche sur des devis de plus de 2000€...

Cordialement, Dom.

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Grrr! Il manque l'info tension entre pin 8 et sortie (pin 16). Voir mon post 12 : "...et que la sortie est à 12V". Ce qui sous-entendait de mesurer aussi la pin 16 (j'aurais pu le dire plus clairement, j'avoue). Pour l'instant, je ne peux pas statuer sur la santé du driver.

Cette mesure manquante revient à mesurer la tension AUX BORNES du relais. S'il y a 12V, alors la sortie du driver est forcément proche de 0. Dans ce cas, le relais colle et vous avez 350V sur les condos. Vérifiez ces 350V.

En tous cas, le microP demande l'activation du relais vu le niveau bas en entrée du driver.

Pendant ces mesures, les 3 LED étaient allumées, je suppose?

Bonjour.

Cela me rappelle une panne documentée il n'y a pas très longtemps. ==> Question 2698 :
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Cordialement, Dom.

La thermistance s'auto-régule : plus elle chauffe moins elle laisse passer de courant donc moins elle chauffe. Elle se stabilise donc à un point d'équilibre qui dépend de pas mal de choses. Ménagez la quand même, quand les mesures sont faites, coupez le jus.

Je suppose que vous faites cela avec les "accessoires" enlevés pour que l'alim fonctionne normalement. Ce qui semble confirmé par vos LED éclairées.

Vos mesures ne montrent pas de court-circuit, mais je n'avais pas réfléchi : si la sortie du TD était en court-circuit (avec la masse), le relais serait activé en permanence. OU ALORS, la sortie a grillé en se mettant en circuit ouvert. Pour lever le doute, mettez sous tension, sans plus.

Par rapport à la pin 8, mesurez la pin 1, qui est l'entrée qui correspond à la sortie qui nous occupe. Si vous lisez un niveau haut dessus (plus de 2-3V), alors vous devez avoir un niveau haut en sortie (12V). Si l'entrée est à un niveau bas (comme pour commander le relais) et que la sortie est à 12V, alors le driver est HS car il n'inverse pas (le ULN2003 inverse, lui). Le relais ne colle que si la sortie du driver est à 0.

Au fait, tout cela suppose qu'il y a bien du 12V. A vérifier entre la pin 8 et la soudure du relais côté bague de la diode.

ERR0 éteinte et ERR1-2-3 allumées donnent "Actuation of comp overload relay" qu'on pourrait traduire par "actionnement du relais de surcharge du compresseur"... Me laisse perplexe...

A la mise sous tension, le courant de charge des condos est limité (exprès) par la thermistance déjà citée. La charge complète prend 1 à 2 secondes. L'alim va alors démarrer et activer le relais "D2". Celui-ci va court-circuiter la thermistance pour "libérer les chevaux" et permettre le fonctionnement du gros consommateur d'énergie qu'est le compresseur. Il n'est pas impossible que vous ayez claqué (aussi) le driver avec votre mesure inappropriée (cf réponse 1), et que du coup le relais ne soit plus activable. Dans ce cas, la moindre consommation sur la HT fait chuter la HT, vu que les chevaux ne sont pas libérés. Et plus on attend plus c'est cata car TH02 chauffe de plus en plus et bride de plus en plus le courant.

Pour voir si le driver est mort, testez à l'ohmmètre entre la broche en bas à gauche sur la photo d'en haut (la sortie du TD qui va à D2), et la broche en haut à droite. Si vous lisez moins de 10 ohms, aïe...

Mesurez aussi la résistance entre les soudures de la bobine de relais, dans les 2 sens (2 mesures).

"la carte démarre mais à faible tension, environ 12v"... encore une phrase énigmatique!

Pas possible que l'alim démarre avec aussi peu de (haute?) tension. Soit vous ne parlez pas de la HT, soit vous utilisez mal le voltmètre (les positions AC pour les tensions alternatives, les DC pour les tensions continues), soit sitôt l'arrivée du courant l'alim a eu une HT suffisante pour démarrer mais la HT s'est écroulée avant la mesure.

Attention, le connecteur du ventilo ne doit être manipulé QUE lorsque la HT est redescendue sous 10V. Risque très élevé de griller la partie basse tension de l'électronique présente dans le moteur.

Si la power lamp clignote, c'est que l'alim passe en mode alerte : soit on lui tire trop de courant, soit elle n'a pas suffisamment de HT, soit elle est elle-même en panne.

Quand vous mettez le jus, dans les 3 secondes vous devez entre le clac du relais de D2. Est-ce le cas? Une fois le relais collé, vous devez avoir 350V DC sur la HT (les gros condos).

L'inductance n'a pas pour le moment de raisons d'être soupçonnée, c'est une panne assez rare. Pour investiguer la panne et s'affranchir de la partie PFC (IGBT, inductance), je suggère de déconnecter la broche centrale de l'IGBT. Quand ultérieurement vous ferez un test de démarrage complet, alors vous devrez couper le courant 20s après le démarrage du compresseur. Mais on n'en est pas encore là.

Parfois, un claquage d'IGBT entraîne la mort partielle du pont de diode (il y en a 2 en // sur votre carte). A tester également. Courant coupé, il ne doit pas y avoir 0 ohm entre 2 de leurs 4 broches.

"la bague noire vers le relais"... Y'a que vous pour savoir ce que cela veut dire!!

Je vais essayer d'être plus explicite. Sauf erreur due à la photo qui n'est pas super nette, la sortie du AFG arrive à la soudure côté "D" dans l'inscription "D02". Il faut donc mettre la 1N4148 en parallèle sur les 2 soudures de la bobine du relais, bague noire côté "2".

Bonjour.

Votre défaut sent le mauvais contact, qui plus est autour du ventilateur. Le ventilo est asservi en vitesse grâce à un retour tachymétrique, et si le retour ne donne plus d'info parce que le ventilo ne tourne plus, cela vous génère le code erreur constaté.

Vérifiez les soudures de la carte à la loupe, et plus spécialement celles des 2 résistances identiques au centre de la carte. Elles chauffent notablement pour fournir une alimentation locale au système qui dose l'énergie envoyée au ventilo. Je ne serais pas surpris que l'une de ces 4 soudures soit dégradée.

Bonne chasse. Dom.

De rien. Pour info, c'est Patrice, le créateur de Bricovidéo, qui m'avait demandé de jeter un oeil à votre cas, je fréquente d'ordinaire un autre de ses forums.

Le (TD)62305AFG un régulateur de tension??... Je viens de lire sa notice, c'est bien un multi-driver comme le ULN. Mais à l'opposé du ULN, il n'a pas de diodes internes de roue libre, D2 est donc nécessaire.

Comme je vous l'ai dit, D2 peut être remplacée par une diode quelconque, genre 1N4148 ou 1N4001-7 ou autre. Ne remuez pas ciel et terre pour trouver son type exact. Sa bague doit être reliée au 12V, surtout pas au driver.

La résistance TH02 est une thermistance qui fait entre 50 et 100 ohms à froid mais plusieurs dizaines de kOhms quand elle est chaude et qu'on lui applique le secteur. Et oui, on lui applique le secteur parce que l'IGBT juste derrière est en court-circuit. Si vous laissez une minute sous tension, TH02 doit devenir brûlante.

Sur votre carte en réponse 8, le transfo donne une tension vers les 3V et c'est tout. Pas de 12V, en tous cas. Or les divers relais sur cette carte demandent du 12V, qui est donc fourni par l'autre carte. Les "noms" des fils sont à priori écrits à gauche du connecteur.

Pour un appairage éventuel, si les modèles de clims sont bien identiques, je pense que cela devrait marcher directement. Mais je peux me tromper.

Bonjour.

Votre histoire n'est pas très claire. Que fait au juste ce ventilateur?

1/ Est-ce que les 3 vitesses fonctionnent correctement, clim en marche?
2/ Est-ce que le ventilo s'arrête quand vous coupez la clim avec la TC?
3/ Clim à l'arrêt, est-ce que la turbine tourne sans résistance, en la lançant avec un tournevis à travers la bouche de sortie?

Comme expliqué dans le bouquin, si la turbine ne tourne pas assez vite, cela peut expliquer les symptômes. Si elle tourne trop vite, le variateur asservi présent sur la carte pourrait être HS ou presque. Mais dans ce cas, elle tournerait en permanence même clim éteinte à la TC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh oui, la diode est en parallèle sur la bobine du relais pour éviter une surtension à ses bornes lorsqu'on coupe le courant dedans (pour cesser d'activer le relais). Vous aviez une chance sur deux de griller la diode en mettant plus de 1V aux bornes de l'ensemble, et vous n'avez pas eu de bol...

Attention, si votre 12V était puissant (pouvant donner 1A ou plus), vous avez pu aussi déglinguer le composant qui commande le relais! Tester des choses in-situ (=sur carte) demande des précautions... Si D2 s'est mise en court-circuit, elle aura pu le protéger. Si elle a explosé, le 12V aura pu aller voir dans ce composant s'il n'y aurait pas un feu de camp à y allumer...

Si IC09 est un ULN2003, la diode est inutile parce qu'il y en a déjà dans ce circuit. Si ce n'est pas un ULN2003, on peut remplacer la diode par une de quasiment n'importe quel type, MAIS DANS LE BON SENS... Pour déterminer ce sens, il faut identifier le fil qui porte le 12V, lequel est appliqué à plusieurs bobines de relais, c'est comme ça qu'on peut résoudre l'incertitude.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est normal que la LED ne clignote plus si vous enlevez le connecteur, c'est par lui qu'arrivent les tensions qui alimentent la carte! Avec le F1 comme conséquence, plus de communication possible.

Comme je l'avais dit en question 2966 (que vous êtes allé voir), j'ignore ce que le clignotement indique. Si j'ai bien compris, vous avez reçu également la carte d'alimentation, donc on ne peut pas trop soupçonner un problème dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'étant pas devant la machine, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Je vous ai "dépanné" l'alimentation, mais si le problème original est ailleurs, c'est moins "évident". Il faut savoir parfois reconnaître ses limites.

Bonne chance, Dom.

Le microP a des chances d'être dans le boîtier de commande. Mais sans photos détaillées je ne peux rien vous dire. Cela dit, même avec les plus belles photos qui soient, identifier un défaut de microP est quasiment impossible, surtout à distance.

Postez quand même une photo qui montre (toutes) les tripes de la machine ouverte, et aussi une recto verso de l'intérieur du bloc de commande. Attention en le démontant, un écran LCD est souvent relié au circuit imprimé par un câble plat assez fragile.

Le microP pourrait être HS, mais ce n'est pas acquis, car le bip nécessite qu'il soit au moins en partie fonctionnel, car c'est à priori lui qui fabrique la fréquence sonore du bip à partir du quartz qui se trouve dans son voisinage.

Les mesures .204 kohm et .232 kohm (soit 204 et 232 ohms) sont correctes.

Pour le triac du bas, lire une très forte résistance entre 1 et 2, et entre 2 et 3, est correct aussi. Je suppose que ce sont des Mohms (millions d'ohms) et non des mohms (millièmes d'ohms). Mais ne serait-ce pas plutôt 1.85 et 1.86 au lieu de 185 et 186?... Car très rares sont les multimètres qui ont un calibre 200 Mohms.

Pour le triac du haut, je suis perplexe. Déjà 1.85 quoi? Mohm ou kohm ou ohm? Quant à mesurer 232 ohms entre 2 et 3, cela me fait soupçonner une erreur de mesure (vous auriez touché aussi la broche 1, puisque 232 entre 1 et 3 est normal). Si vous confirmez vos mesures, alors dessoudez le triac et mesurez-le tout seul. Si vous trouvez les mêmes choses, le triac est HS.

Bonjour.

En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé : est-ce que l'alim a claqué toute seule (auquel cas c'est réparable "facilement"), ou alors autre chose a claqué, ce qui a provoqué une surconsommation sur le 5V et l'alim a fini par claquer à son tour. Dans ce cas, je suis pessimiste.

Manip :
1/ Débranchez tout.
2/ Mettez le bloc 5V en marche seul, le bip doit se produire
3/ Mesurez la tension entre PLUS et MOINS. Si vous mesurez 5V, le chargeur semble suffisant. Au fait, quelles sont les spécifications du chargeur, autrement dit 5V et combien de mA?
4/ Tentez une mise en marche du bloc de commande. Il s'éclaire?
5/ Mettez le jus sur le robot et refaites la mesure. Si le 5V a baissé, soit le chargeur n'est pas assez puissant, soit il y a bien un défaut qui plombe la machine.
6/ Dans ce cas, ne touchez à rien pendant 3 mn puis débranchez le robot uniquement et voyez (très vite) si un composant a chauffé pendant ces 3 mn, y compris dans le boîtier de commande.

Les 2 BTA/BTB sont des triacs, ils servent à commander le moteur et sans doute une résistance de chauffe. Attention, quand le robot est branché, l'ensemble de l'électronique est +/- relié au secteur, donc il n'est pas anormal que vous preniez des bourres. Ne pas toucher 2 fils à la fois, ou un fil et la masse métallique.

Vous pouvez éventuellement tester les 2 triacs, courant coupé. Il ne doit pas y avoir de court-circuit (moins de 5 ohms) entre 2 de leurs broches. Par contre il est normal de lire entre 50 et 200 ohms entre les broches 1 et 3.

Attention aussi au vocabulaire : un contacteur est un interrupteur. Au bout des câbles vous avez des connecteurs. Relisez mon post 14 avec cette mise au point.

Déjà, pour le 8 pattes, oubliez le, il a été détruit par le courant qui l'a traversé quand il a lâché. La résistance qui a perdu un bout de sa peinture est HS aussi, elle fait normalement 3 ohms, mais doit faire désormais l'infini. Le courant qui a tué le 8 pattes l'a traversée aussi avec pertes et fracas. La cms R01 proche du transfo a sans doute aussi brûlé.

Concernant le bip, c'est un bon signe effectivement. Je ne connais absolument pas ce matériel ; est-ce que l'afficheur LCD réagit à la demande de mise en marche? Tous les connecteurs sont-ils bien branchés?

Je reviens sur votre photo de droite au post 4. On dirait vraiment qu'un des 4 fils blancs qui sont ensemble est cassé à ras de la prise. Vous confirmez que c'est une illusion d'optique?...

Pour la non mise en marche, est-ce qu'il n'y aurait pas un contacteur caché qui empêcherait la mise en route quand l'appareil est démonté, pour des raisons de sécurité?...

Comme dit plus haut, vous pouvez aussi mesurer le courant tiré sur le 5V. S'il était plus important que je le suppose, votre chargeur pourrait ne pas être suffisamment puissant.

Sur la carte qui porte l'alim, il y a un composant sur radiateur. Quelle est sa référence? Est-ce (aussi) un BTB12-600?

Donc A fait 30 kohms, et B fait 10 kohms. D'après la doc du OB2212 et la topographie de la carte, cela me permet de dire que l'alim donnait 5V avant qu'elle ne claque.

Pour un essai, vous pouvez donc tenter de connecter une alim 5V entre PLUS et MOINS, voir photo. Un chargeur de portable pourrait faire l'affaire. Mettre le - de l'alim sur MOINS, cela va de soi. Je ne pense pas que la machine tire beaucoup de courant sur ce 5V. Pour en avoir le coeur net, vous pouvez insérer un ampèremètre entre le fil + de l'alim et la soudure PLUS, calibre 200 mA.

N'hésitez pas à nous dire si cela réanime le mort!

Cordialement, Dom.

J'ai pris la peine de mettre une photo dans mon post 5... c'est pas pour faire beau... :-(

Dites moi les 3 ou 4 chiffres qui figurent sur les cms en question, ou faites un gros plan bien net.

Bonsoir.

Eh bien bravo pour vos talents de soudeur! Et comme quoi il faut toujours faire des photos de qualité! :-)

Cordialement, Dom.

Avec vos nouvelles photos, dites moi comment je fais pour lire les valeurs des CMS A et B !!!

Pour info, hier soir (enfin cette nuit...), j'ai passé environ 2 heures à reconstituer le fonctionnement de l'alim et construire ma réponse. Ce serait sympa de passer quelques dizaines de secondes à la lire.

... Et pour répondre plus précisément, il faudrait les infos suivantes:

1/ Quelle est la tension QUE VOUS MESUREZ à la sortie du chargeur?
2/ Le constructeur préconise quel temps de charge?
3/ Quelle est la techno de la batterie? CdNi, NiMh?...

Une photo de l'autre face de la carte serait souhaitable aussi : elle permettrait de mieux déduire la nature du composant brûlé.

Cordialement, Dom.