Vous disiez "avoir testé pas mal de trucs", donc je pensais que je pouvais parler en jargon... :-)

Non, je suggérais de faire arriver une alim extérieure sur la sortie de l'alim en panne. Pour assurer le coup, postez une photo recto verso de la carte complète, voire aussi une des tripes de la bête si d'autres composants sont ici ou là (ailleurs que sur la carte)...

Bonjour.

Si vous tapez OB2212AP dans Google, vous trouverez le pdf de ce gestionnaire d'alim à découpage, ainsi que des sites alixxxx qui le vendent en Chine pour quelques grains de riz.

Mais votre question 17111 : Panne robot Kitchencook Révolution V2 laisse planer un doute : la panne vient-elle du microP qui "chauffe très fort" (de lui-même suite à un défaut), ce qui aurait fait dégager l'alim, OU de l'alim qui aurait donné trop de tension avant de claquer, ce qui expliquerait la chauffe du microP puis le claquage de l'alim...

Si vous avez une idée de la tension de sortie de l'alim, vous pouvez faire un essai avec une alim extérieure pour voir si le robot repart.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, ça sent l'alim qui ne démarre pas dans l'UE : HT qui ne monte pas (IGBT HS, par ex), soit panne dans un des composants de l'alim... Pour aller plus loin, il me faut une photo recto verso de la carte. Il faut aussi que vous ayez un multimètre et que vous sachiez l'utiliser.

Si vous avez un multimètre, mesurez déjà la tension continue sur les gros condensateurs. Vous devez lire normalement environ 350V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, et avant de vous embêter à chercher une TC de rechange, prenez un fer à souder et du petit fil isolé, et reliez A avec B, C avec D, E avec F, et G avec H.

Sur les 4 pistes que vous allez ainsi ponter, je pense qu'il y en a au moins 2 qui sont coupées.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avec le flou et les reflets, la photo est inexploitable. La 1ère était parfaite, pourtant. Merci d'en refaire une bien nette et sans reflets. Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est dégradé? La photo ne semble pas montrer de dommage... Si vous mettez une photo de l'autre côté de la carte, je pourrais peut-être vous faire faire quelques tests pour tester l'ensemble.

Avant toute chose, vous pouvez aussi tester la continuité entre la soudure de chaque fil sur la carte et l'autre extrémité du fil (qu'on ne voit pas sur la photo).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si c'est un multi, oubliez mon hypothèse, elle ne s'applique qu'aux tout-ou-rien, et un multi est quasi obligatoirement un inverter (d'où la carte).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je doute que l'internaute de 2008 vous réponde!... :-)

Si votre UE est non-inverter (sans carte électronique), le relais situé dans l'UI et qui commande le compresseur doit rester collé, soit ses contacts ont partiellement fondu, soit la carte lui met du 12V alors qu'elle ne devrait pas. Si le compresseur démarre immédiatement quand vous rétablissez le courant, c'est probablement l'explication.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'air marin peut effectivement abîmer des cartes, un bel exemple en question 2980, post 25, mais ce n'est pas le seul.

Cordialement, Dom.

L'unité extérieure est-elle bien verticale? Si oui, il se peut que la "tétine" centrale fasse une marche au niveau du fond de l'unité et que du coup l'eau doive avoir un niveau suffisamment élevé pour qu'elle commence à se déverser dedans. Les trous arrières sont alors plus bas et l'eau coule par eux.

Soit vous bouchez les trous arrières (scotch...), soit vous entaillez la tétine pour que l'eau passe par les entailles, soit vous rectifiez la verticalité de l'UE.

Bonjour.

Voir question 3183 : Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Trouver la pièce exacte ne sera pas facile. Vous aurez le choix entre les modèles pour circuit imprimé et les modèles qui se fixent n'importe où. Le 1er lien donne quelques transfos CI, à vous de voir si les dimensions correspondent. Le 2ème donne des transfos plus passe-partout. Je vous ai mis des 12 et des 6V, on peut utiliser des 2x6V en mettant les secondaires en série. Il vous faudra sans doute adapter le transfo à votre UE (perçage de trous, par ex).

Si vous achetez chez RS, faites d'abord votre choix sur rs-online, puis commandez chez rs-particuliers en recopiant la référence choisie. Mais il y a bien d'autres sites (conrad, indipc, gotronic...). Vous pouvez aussi utiliser un bloc alim tout fait (12VDC 0.5A).

Cordialement, Dom.

http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-pour-circuit-imprime/#esid=4294642433&applied-dimensions=4292664451,4292748315,4294005739,4294177740,4294178227,4294542928

http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-a-montage-chassis/#esid=4294192158&applied-dimensions=4292748314,4292748315,4294005739,4294181629

Bonjour.

A priori, c'est du matériel Hitachi. Démontez le capot de l'unité extérieure et voyez comment clignotent les leds 301 à 304.

Cordialement, Dom.

Ah les tout-ou-rien, y'a qu'ça d'vrai!

1/ Vérification des enroulements du transfo, COURANT COUPE.
* entre A et B (primaire du transfo), vous devez lire entre 50 et 200 ohms
* entre C et D (secondaire), vous devez lire quelques ohms (entre 2 et 5)

2/ Vérification de la partie alim, COURANT REMIS.
* entre E et F,vous devez lire environ +12V DC. Fil noir du multimètre sur E.
* entre E et G, vous devez lire +5.00V

Si 2/ n'est pas bon, passez en voltmètre AC, toujours courant remis.
* entre A et B, vous devez lire le secteur (230V)
* entre C et D, vous devez lire entre 12 et 15V

Bonne chance. Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'imagine que la PAC est en une seule unité qui fait tout, et j'imagine aussi qu'elle est tout-ou-rien, autrement dit non-inverter. Vous confirmez?

Il y a de fortes chances pour qu'il y ait un problème d'alimentation. Postez une photo recto verso de la carte et je vous ferai faire des mesures pour trouver ce qui cloche. Si toutefois vous avez un multimètre et que vous savez vous en servir (postez sa photo aussi si vous n'êtes pas à l'aise avec).

Cordialement, Dom.

Désolé, je connais un certain nombre de gestionnaires d'alim à découpage avec 7 broches, mais aucun d'eux n'est compatible avec ce qu'on voit sur la face arrière, en substance le placement des broches de 0V. Une petite recherche sur P102 ne donne rien, d'ailleurs cela pourrait fort bien être un numéro de lot, inconnu des docs. J'imagine que le débris qui a sauté a été perdu...

Pour quelqu'un à l'aise en électronique, on pourrait néanmoins greffer une autre alim sur la carte. Si la greffe est trop encombrante, on pourrait la déporter discrètement au dessus du split. L'alim originale semble donner une ligne de 12V (qui mène à IC5 côté soudures), IC5 donne alors du 5V (confirmer que c'est un "7805"). L'autre ligne est du 15V pour la partie basse tension du moteur de ventilation. Attention, la ligne 12V est isolée des autres : son 0V est relié à la terre, alors que le 0V du gestionnaire et de la ligne 15V est relié + ou - au secteur.

Donc avec un transfo secteur 230V/2x12V, 2 régulateurs, quelques diodes et quelques condos chimiques, l'exercice ne présentera pas de difficulté! Explication de mon post 11.

Bonjour.

Ben voila, le papier masquait pudiquement le cadavre du gestionnaire d'alimentation, qui a éclaté! C'est probablement un membre de la famille TNY, mais vu que vous persistez à ne pas me faire de photo de l'autre côté de la carte, je ne peux pas aller plus loin.

Un tel circuit éclaté explique évidemment que l'alim ne marche plus. Souvent son remplacement redonne vie à la carte (voir question 3156). Il est néanmoins possible que le circuit ait éclaté à cause du transfo qui aurait soudainement eu un problème. Rappelez votre électronicien et demandez lui quelles sont les raisons techniques qui lui font dire que le transfo AUSSI est mort.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui "vous" fait dire que le transfo est grillé? Dans les alims à découpage, le transfo est rarement le responsable des pannes.

Votre papier m'empêche de voir les composants qui sont dessous. Refaites une photo sans, particulièrement du quart en haut à droite. Ainsi que de la même zone de l'autre côté de la carte.

Le condensateur E15 (à droite de votre croix) a-t-il une fissure sur son haut, par laquelle du liquide aurait pu s'échapper?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Si c'est bien un problème d'alimentation, il doit y avoir un moyen soit de réparer soit de ruser pour que ça remarche quand même. Mais pour cela, comme vous l'a dit 2 fois PL, il (me) faut des photos recto verso de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

http://jrepar.fr/msz-ga/440-moteur-ventilateur-msz-ga25va-e2-e3-35va-e2-e3.html

Puis cliquer "agrandir". Cordialement. Dom.

Bonjour.

Non, non et re-non! Un compresseur inverter (donc triphasé et à vitesse variable) ne peut fonctionner qu'avec l'électronique qui lui est associée dans l'unité extérieure. Pbm a raison : la compatibilité ne peut se faire qu'entre un split non-inverter et un groupe non-inverter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voir question 1112, posts 3 à 5 : Conseils programmation automatique climatiseur Sanyo

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci à Adel pour la possible explication des tic-tic, à laquelle je n'avais pas pensé. Il faut dire aussi que notre internaute à plumes ne nous a toujours pas dit d'où semblait venir ce bruit. :-)

A noter que les sondes qui sont au contact du gaz en sortie de compresseur ou en arrivée d'UI ont en général une valeur ohmique plus élevée à froid que les autres, car elles sont soumises à une température (bien) plus forte. Du coup, en fonctionnement leur valeur ohmique descend beaucoup plus que celle des autres sondes, pour qu'au final toutes aient des valeurs du même ordre quand la carte les mesure. Pour info, une sonde baisse d'environ 3-4% pour chaque degré supplémentaire.

A titre de manip, on peut toujours simuler une sonde par une résistance, juste pour voir si l'ensemble démarre. Après, comme sa valeur ne va pas bouger, on va avoir un code erreur, mais cela permettrait de cerner le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous avez un fer à souder, vous pouvez le changer vous même, ou demander à une connaissance qui saurait le faire. Quant à se procurer un BTA06-600, ça doit se trouver dans tous les magasins de composants. Localisables avec les pages jaunes.

Pour ma part, je donnais 3 hypothèses en post 14 ; j'ignore si vous avez précisé le diagnostic, avec les manips que je préconisais. Il serait ennuyeux que vous remplaciez le triac et que cela ne marche pas mieux...

Cordialement, Dom.

Micro Processeur. On nous met des microP partout de nos jours, y compris dans les cafetières et même certains rasoirs, pour vous dire combien de temps de rasage il vous reste avant de recharger la batterie... Comme ça le rasoir est plus vite jeté!... :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc le fonctionnement de l'alim n'a pas été testé, particulièrement les tensions aux secondaires, donc un problème d'alim est toujours une possibilité. Le fait de tout rebrancher et de mettre le jus amènera naturellement de la haute tension sur les gros condos (340V DC, à mesurer).

Pour tester les tensions en entrée et en sortie de IC8, prendre sa broche centrale comme référence (fil noir du multimètre). Répéter pour IC407. Attention, les 2 broches centrales ne sont pas reliées sur la platine, autrement dit, les secondaires concernés sont isolés l'un par rapport à l'autre.

Bonne chance, Dom.

Bonsoir Gilles. (Z'allez à Binche demain?... :-)

Si rien ne change en enlevant les ventilos, il est effectivement probable qu'ils soient bons.

Il faut absolument identifier le composant qui émet le bruit. Je pense que c'est l'alim, donc le transfo jaune, mais je me laisse peut-être influencer par mon vécu : j'ai déjà vu des alims faire un tic-tic quand elles s'arrêtent cycliquement pour cause de surcharge. Si c'est bien l'alim, alors ses tensions secondaires (peut-être pas toutes) vont varier au même rythme que le tic-tic. Si c'est ce que vous constatez, alors il m'est difficile de comprendre pourquoi la carte marchait bien chez le pote... L'a-t-il réellement testée en fonctionnement, c-à-d en appliquant une HT sur les gros condos? Votre terme "en statique" mériterait d'être explicité.

Le tic-tic pourrait éventuellement être émis par l'inductance (bobine) qui est au bout des fils marron et blanc qui se branchent sur la petite carte noire. Si la gestion du PFC fonctionne par intermittence quand le compresseur ne tourne pas, alors ce bruit pourrait ne pas être la manifestation d'un défaut...

Oui, les termes IC8 etc. sont sérigraphiés sur les 2 faces de la carte. Allez-vous faire seul les relevés de tension, ou est-ce que le pote sera là? Si vous êtes seul, vous ne saurez probablement pas trop comment vous y prendre... Il vous faut des détails?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Fort bien! Quel est le défaut que vous avez pu localiser?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Y a-t-il des manips particulières à faire une fois la bête sous tension ???" Ben oui, voir post 6.

Sinon, machine sous tension, mesurez les tensions de sortie de l'alim (post 9).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

38 ohms est une valeur correcte, le moteur est bon. Mais il n'est plus alimenté. 3 raisons pourraient expliquer cela :
1/ le triac est HS
2/ le triac n'est plus commandé par le microP (panne microP, ou coupure entre microP et gachette du triac)
3/ le secteur n'arrive plus sur le triac.

Vous pouvez trouver des triacs par ex chez Conrad.fr ou rs-particuliers.com, mais bcp de sites en proposent. Les prix sont autour de 1 euro, donc si vous devez en acheter 2 ou 5, ce ne sera pas ruineux pour autant.

Pour voir si le secteur arrive sur le triac, mesurez sous tension entre la broche centrale du triac et celle de gauche. ATTENTION de ne pas faire de court-circuit! Si vous trouvez 230V AC (multimètre positionné juste à droite de OFF), il arrive bien. Dans ce cas, triac HS ou commande qui n'arrive plus. Si vous reliez ensemble les 2 broches précitées, le moteur doit tourner (très vite, s'il y a plusieurs vitesses).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ce moteur est "à spire de Frager", et n'a donc pas de condensateur. Peut-être qu'il n'est plus commandé, ou alors son bobinage est coupé.

Sur la photo en réponse 6, courant coupé, enlevez les 2 fils et mesurez en mode ohmmètre la résistance sur les 2 cosses du moteur. Vous devez lire quelques dizaines d'ohms.

Si c'est bon, peut-être que le triac qui le commande est HS. C'est le composant entouré en jaune sur la photo 1 de la réponse 7.

Cordialement, Dom.

Petit complément. Un indice me fait dire que vous avez eu un dysfonctionnement de l'alim : il est anormal de brunir les pistes de circuit imprimé de la sorte. Les résistances concernées ont dû surchauffer pendant un certain temps pour amener à ce résultat.

Je verrais bien l'alim qui aurait donné trop de tension suite à cause d'un condo défectueux (sans doute C3), du coup le 15V envoyé aux moteurs aurait claqué un composant dans l'un des moteurs qui aurait alors son 15V en court-circuit, ce qui mettrait l'alim en alerte avec son tic-tic.

Il faut donc réparer l'alim, puis, si mon scénario se vérifie, réparer le moteur atteint. Voir avec une HT de 50V si le 15V ne serait pas déjà trop fort.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avant d'acheter un IPM, il faut s'assurer qu'il soit HS, ce qui est loin d'être prouvé. Ce composant n'est pas donné, et le remplacer n'est pas simple non plus. Je ne suis pas convaincu que l'IPM soit HS, car en général un IPM meurt par court-circuit, et dans ce cas il n'y a plus de haute tension sur les gros condensateurs (normalement 340V DC).

Les moteurs (de ventilos, effectivement) n'ont pas non plus leur partie haute tension morte, car c'est pareil, dans ce cas les transistors de puissance internes au moteur claquent et le fusible de la carte dégage. Le brochage aux connecteurs de moteurs est : HT-rien-rien-0V-15V-accélérateur-retour vitesse. Vérifiez que vous n'avez pas 0 ohm entre le 0V et le 15V.

Autre possibilité, l'alim ne voudrait pas démarrer parce qu'un condensateur serait HS dans la partie primaire. Dites à votre copain qu'il amène 150/200V continus sur les gros condos et qu'il teste les secondaires, qui doivent donner :
* 12V après D8
* 5V en sortie de IC8
* 18V en sortie de IC407
* 15V après D100

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il serait intéressant de savoir ce qui émet le tic-tic. Je soupçonne l'alimentation basse tension de se mettre cycliquement en sécurité. Mais cela peut venir d'ailleurs.

Remontez tout, SAUF les 2 câbles qui vont aux moteurs (je pense que vous devez en avoir 2), puis mettez sous tension. Si le tic-tic cesse, c'est que vous avez un moteur dont l'électronique basse tension a lâché, et qui met l'alim en alerte. Dans ce cas, c'est le petit transfo jaune qui fait ce bruit. Attention, brancher ou débrancher un moteur EXIGE de couper d'abord le courant et d'attendre 3 mn.

"le gros transistor avec pâte", c'est l'IPM, ce qui pilote le compresseur à vitesse variable.

Avez-vous un multimètre, et si oui savez-vous vous en servir ?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vous avez tout à fait raison : les composants ne s'abîment pas trop s'ils sont mouillés MAIS non alimentés. Si une tension apparaissait, alors un processus de destruction des pistes de cuivre commencerait et aurait vite fait de couper les pistes reliées au +. Raison pour laquelle si un portable tombe dans l'eau, il faut immédiatement enlever la batterie, surtout si c'est de l'eau de mer.

Vous pouvez nettoyer à l'eau claire et au pinceau, en insistant autour des circuits complexes comme le microP ou l'IPM, de la boue pouvant se cacher entre les broches et le corps du circuit. Vous pouvez faire le rinçage final à l'eau de pluie propre (ou de condensats!) pour enlever les ions Chlore qui traînent. Puis je conseille de mettre la carte au moins une heure à four tiédasse (40-45°) et chaleur pulsée pour bien assécher le tout.

Pour le ventilo, attention certains types ne sont pas étanches et ont de l'électronique sophistiquée et haute tension dedans, dans ce cas, il faut l'ouvrir pour le nettoyer comme ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Vous vouliez dire "faire du chaud", j'imagine (parce que faire du froid, il sait faire, c'est sûr!).

Je n'en suis pas sûr. J'ai déjà réparé un déshumidificateur de maison (petit monobloc). Le compresseur avait 2 échangeurs, un chaud et un froid, et l'air pulsé (ventilo) passait d'abord dans l'échangeur froid pour condenser puis 5 cm après dans l'échangeur chaud. Je pense que cette clim monobloc utilise ce principe pour déshumidifier (il faut alors ne pas expulser l'air chaud à l'extérieur).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'entendez-vous par "en inversant le cavalier sur le moteur"? Vous voulez dire que vous avez mis à l'envers le connecteur au bout du câble du moteur, à l'endroit où il se branche sur la carte?

Si c'est cela, aïe aïe aïe... Votre moteur est probablement un haute tension (continue). Dans ce cas, un des fils amène du 340V DC sur le moteur. Si vous amenez cette tension (en général le dernier fil du connecteur) sur le fil opposé, donc la partie basse tension du moteur, vous faites tout claquer à l'intérieur du moteur et les autres fils basse tension du moteur (désormais porteurs de haute tension) vont à leur tour griller la partie de la carte qui dialogue avec le moteur...

C'est mal parti. Postez à tout hasard une photo de la carte recto verso...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je crains fort que ce modèle ne fasse que du froid, ou à la rigueur déshumidifie. Ci joint la brochure du modèle 2.7 kW (le vôtre est un 3.5 kW).
notice climatiseur midea mpk 12crn2.pdf

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les marques bas de gamme (Zenith, Carrera...), F1 indique un défaut de communication UI/UE, et c'est souvent parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne pas. Soit parce qu'elle est HS, soit parce qu'elle ne reçoit pas de haute tension pour fonctionner.

Si une tentative de dépannage vous intéresse, il vous faudra poster une photo recto verso de la carte de l'UE, et je pourrais vous indiquer quelques tests à faire pour voir ce qu'il se passe. Et avoir un multimètre, et savoir l'utiliser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'appareil, mettez en aussi une photo, pour qu'on parle le même langage.

Cordialement, Dom.

A moi d'en rajouter une couche.

Je vous ai fourni tout ce qu'il faut pour que vous investiguiez. Alors de 2 choses l'une : ou vous êtes une pointure en électronique et vous allez trouver votre panne très rapidement suite à mes 2 captures d'écran en réponses 1 et 11, ou alors vous n'en êtes pas une et le reste du schéma sera de l'hébreu pour vous et ne vous servira à rien.

Evidemment que l'on ne peut rien voir dans la capture du 18, c'était juste pour vous montrer à quel point il faut grossir le schéma pour qu'il soit exploitable.

Bonjour Marc.

Merci de votre post et bonne année climatique à vous aussi. Vivement que vous ayez une autre panne pour que l'on profite à nouveau de votre gouaille débridée! Mais non, j'rigole : j'espère que la Flyair vous servira honnêtement encore longtemps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas trop envie de passer 1H ou 2 à vous fractionner le schéma, dans la mesure où vous avez déjà les parties qui vous concernent. Après vous voudrez la nomenclature, mais là, vu que la police est pourrie, ce sont 30 morceaux de puzzle que je devrai envoyer.

Seul hic, la provenance du "BEN-12V des relais", que je n'arrive pas à déterminer même avec le plan complet. Est-ce le "A", le "B" ou autre chose?... Dans la mesure où il y a des erreurs de sérigraphie sur cette carte, on pourrait imaginer que le plan aussi a des erreurs. Le mieux est que vous suiviez les pistes qui mènent aux bobines des relais des UI concernées.

Je vous mets la vue d'avion du plan avec en couleur ce que vous avez déjà.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Manu.

Très heureux pour vous et merci pour les mots sympa. Comme je l'ai déjà écrit à d'autres occasions, les sauveteurs du forum sont récompensés de leurs efforts par des posts comme le vôtre ci-dessus. Certains oublient de les envoyer, d'autres non, et on continue pour ceux qui y pensent! Et je re-re-re-re-souligne l'abnégation de Patrice et de son équipe pour la gestion et la (bonne) tenue de tous les forums Bricovidéo.

Pour l'apéro... humm ça fait un peu loin quand même :-)

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait, ce serait plutôt la page 69 à explorer. Elle décrit comment tester le tachymètre intégré au moteur. Clim sous tension mais au repos, tournez les pales lentement et mesurez au voltmètre ce qui se passe sur le connecteur CN931. 3 fils doivent passer de 0V à 5V cycliquement. Voir réponse 9 d'Adel.

Pour répondre à votre question 45, le connecteur à 3 fils amène du triphasé sur le moteur, le 5-fils est le tachymètre : 3 signaux en retour + 0V + 5V.

Cordialement, Dom.

Vérifiez le 12V aux bornes des relais. Ce n'est pas une commande mais une alim : dès que l'alim 12V monte, les relais collent. Et ce n'est pas un problème de relais, car cela voudrait dire qu'il y en a 2 HS. Sur le schéma joint, les 35V arrivent directement des connecteurs blanc et noir.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Une simple copie d'écran ne donnerait rien, ce serait illisible. Il faudrait faire découper le schéma en 4x4 copies d'écran et les assembler pour obtenir un ensemble exploitable.

Vous ne répondez pas à ma question : que mesurez-vous sur les connecteurs (qui envoient les sorties de la carte d'alims sur la grande carte)?

Bonsoir.

Si c'est le système décrit dans la question 2820 : Problème de connexion climatiseur Alpatec pap, alors vous avez droit à 5 ou 6 démontages avant de devoir remettre du gaz (de mémoire). Attention, une fois les éléments séparés, l'étanchéité n'est pas géniale au niveau de la prise reliée à l'UI, faites la migration rapidement (quelques heures).

Cordialement, Dom.

J'ai évidemment le fichier, d'où proviendrait l'extrait, sinon?

Que donnent les 2 connecteurs, au niveau tensions? La carte switch (abréviation de switching mode power supply) est autonome. On lui fournit la HT, et les 2 alims jumelles présentes dessus donnent les 4 tensions voulues.

Si vous avez bien les tensions sur les connecteurs mais rien sur les borniers qui vont aux UI, soit vous avez des pistes attaquées par la corrosion, soit le 12V n'arrive pas sur les relais qui pourraient couper le 35V.

Bonjour PL.

Merci pour la proposition. En tant qu'électronicien, c'est le schéma au niveau composants qui m'intéresse, comme l'extrait ci-dessus. Pour cela, Hitachi a de très bonnes docs, sauf que le filon semble tari, au moins pour le moment. Je n'avais pas téléchargé tous les modèles, uniquement ceux pour lesquels des internautes avaient des besoins.

Cordialement, Dom.