Bonsoir AAC.

Si si j'ai lu le commentaire, j'ai juste cherché de la doc, et simplement repris ce que j'ai vu là dessus, un peu répétitif semblerait-il, mais c’était simplement pour ne pas me perdre dans mes explications.
Sur ce, généralement je ne recommande pas le système auto, en ventilation ce n'est pas trop dérangeant, mais pour le système chaud / froid, il est préférable de mettre en mode chaud ou mode froid.
Il se peut aussi que l'UI soit mal positionnée dans la pièce ? Celle-ci va gérer une température plus sur un secteur qu'un autre ?

Bonjour.
En fait il y a un capteur de présence humaine, ce capteur va déterminer et diriger l'air, afin d'accentuer le confort ou la personne se trouve. Donc ne va pas forcement travailler sur un volume de la pièce, Mitsubishi electric est une bonne marque, fiable et de renommée, mais je ne vois pas comment cela peut fonctionner s'il y a plusieurs personnes, je ne vois que des inconvénients à l'utilisation, et au fonctionnement, par ex : si la personne est loin ou assez loin le capteur va dire "ah, il y a quelqu'un il faut chauffer dans sa direction" mais pas réguler sur l'ensemble de la pièce donc fonctionner continuellement.
Je ne sais pas s'il y a la possibilité d'annuler cette fonction sur la commande sans fils.
Par contre les explications de notre ami casimir ne sont pas certaines car une sonde prend une température qui retransmet cette info à une carte comme un ordinateur, et va donc donner un ordre au compresseur afin de réguler en vitesse et donc en puissance = économie d'énergie. Votre souci vient peut-être de la puissance inadaptée pour votre pièce ? La disposition ? En effet la chaleur monte et le gros problème des muraux sans commande à fils et j'en reviens, est la sonde de reprise dans l'UI, elle dit OK nous sommes arrivés à température ou presque, donc je modifie mon compresseur, ou je le stoppe, sans pour cela arriver à température à hauteur de personne.
Donc à mon avis voir si vous avez différentes possibilités avec la commande sans fils ? Installation d'une commande à fils, judicieusement installée ? Pour tout cela voir avec votre installateur, il y a aussi des données techniques fournies par les constructeurs, température intérieure avec température extérieure, en froid ex: 26°C int /35°C ext et en chaud ex:20°C int/7°C ext. Et ces constructeurs ont même des données de consommations annuelles.

Bonjour.
Apparemment c'est plutôt pas mal, moteur suspendu évitant ainsi la transmission des bruits, gaines posées, non ça va.
Une remarque : le problème des gaine souples PVC est qu'elles ont tendance à s’écraser sous un poids quelconque, la chaleur et le froid vont accentuer ce phénomène de dégradation, mais bon ce n'est pas pour de suite, personnellement je préfère les gaines alu.

Bonjour.
Disj : OK, démonter la grille et enlever la pale : OK, faire un essai : OK, mais la graisse non, car ce sont des moteurs hermétiques, étanches, vous ne pouvez rien faire à part le changer si grippé.

Bonsoir.
Oui Dom, il était évident que le courant doit être coupé pour toutes interventions électriques et il est bien de le rappeler. Effectivement sur ma 2ieme explication il faut être un peu pro pour gérer ce genre de panne de cette façon, le défaut ne va pas apparaître de suite, la machine va analyser et effectuer plusieurs essais avant de donner un code défaut, quoi que ce n'est pas sûr, et il est fort possible que celui-ci survienne de suite.
Donc de ce fait et à long terme mettre un ventilateur derrière l'UE est valable pour du mécanique, mais ne le sera pas pour une une régulation électronique.
Donc ma méthode 1 serait la meilleure.

Bonjour.

On va faire autrement. Si le compresseur ne fait pas de bruit, en ayant préalablement coupé le courant, il faut enlever le capot du dessus (F6), puis celui de façade (F2), retirer, le panneau de l’hélice (F1), retirer les vis (F21) sur le côté droit et en dessous, basculer ce panneau vers vous tout en soulevant, il y a des encoches sur la gauche.
Enlever l’écrou central de l’hélice (diam 13) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, enlever l’hélice, une fois tout cela effectué, faites tourner l'axe du moteur, s'il tourne quelques secondes sans s’arrêter et sans grincement c'est OK, il faut que la rotation soit "légère" "souple" (pas facile à expliquer à distance) si l'axe stoppe immédiatement le moteur et le moteur "grogne" celui-ci est est HS, faire plusieurs fois l'essai.
En attente de vos essais.
Une autre méthode, vous pouvez faire cet essai sans démonter la façade avec la grille du ventilateur en débranchant le connecteur du moteur suivre le câble et arriver jusque sa connectique. Puis faire un essai en mode chaud par ex, 3/4 mn.
S'il n'y a plus de bruit c'est trouvé.

Bonjour. La led rouge clignote combien de fois. Je n'arrive pas à trouver le code défaut F7.

Bonjour.
Ci-joint la vue éclatée d'un 4 mxs 80 n'ayant pas la réf complète. Le compresseur est référencé A1.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Donc soit comme le souligne Dom, le compresseur a du mal à travailler correctement et limite de son fonctionnement normal, et pas de code panne !!!!
Donc risque de casse du compresseur, et certainement un manque de gaz.

Bonsoir.
D'après les descriptions données de votre part. Apparemment, les dires de notre ami AAC seraient justes, et ce que j'ai, manque de gaz ? Donc fuites éventuelles sur le circuit.
Pour la procédure à suivre nous consulter car réglementé.

Couper le courant sur la clim, puis le réenclencher, si l'UE démarre de suite je verrais bien l'idée de notre invité.
Contacteur ou relais d'enclenchement du comp.

Bonsoir.
Y a-t-il des flashs sur la façade de l'UI, sinon la façon dont les leds clignotent ou fixes dans l'UE peuvent nous rapprocher de la panne. Donc à vos renseignements.

Bonsoir.

La manipulation avec notre ami Dom est approximativement la même. Le résultat est donc le compresseur, pour l'instant, cela peut être aussi le fluide mais je n'y crois pas trop.
Quelques questions :
Y a t-il du bruit dans les UI ? Comme un pschitt continuel ?
Au niveau de l'UE le bruit est-il en évolution, c'est à dire que comme c'est un inverter le bruit monte t-il lors de sa montée en puissance, et baisse-t-il lors de sa régulation ?
Les UI fournissent-elles du chaud et ou du froid correctement ? Température de soufflage par exemple !

Bonjour.
Les 2 seuls éléments mécaniques d'une UE susceptibles sont le moteur ventilateur et le compresseur.
Faire un essai avec un ami, effectuer une demande de chaud par exemple, vous étant à côté de l'UE, normalement le ventilateur démarre en premier, ensuite le compresseur, ceci vous permettra peut-être de déterminer l'origine du bruit.
Faire plusieurs essais.

Bonsoir.
L'avantage d'un fournisseur ayant pignon sur rue, est qu'il peut et doit en tant que pro vous renseigner et conseiller sur le bon matériel, sinon c'est satisfait ou remboursé, bien sûr prendre tous les renseignements avant et précautions d'usage aussi.

Bonsoir.
Non il n'est pas nécessaire d'avoir la commande d'origine. La commande universelle se règle simplement en appuyant sur un bouton, cherche la connexion, une fois OK, vous pouvez effectuer les mêmes manipulations qu'avec votre ancienne commande.
Vous pouvez trouver ce type de commande chez les fournisseurs de matériel froid, comme Rolesco, Frisquet etc, ils ont un site internet où vous pouvez accéder au catalogue avec les prix.

Bonjour.
Que l'on soit d'accord, flash (clignotant) sur led opération correspond à : sonde de reprise d'air HS, défaut S01.
Vérifier les valeurs ohmiques de la sonde et son branchement (débrancher et rebrancher 2/3 fois, cela permet de remettre comme il faut les contacts, oxydation...)
Dans l'UE les 4 leds doivent être allumées nous ramenant aux codes défauts de l'UI.
Si led opération fixe, code E1: pas de communication entre UI et UE : fusible / tension / câblage / carte UI ou UE HS.

Re. Il doit y avoir 4 leds rouges dans l'UE sur la carte du dessus, marqué ERR 0 jusque ERR 4.
Enlever le capot du dessus pour accéder à la carte.

Bonjour.
Est-il possible de nous dire si c'est la led "quiet" "timer" ou "opération"qui flash, sinon la ou les leds dans l'UE qui clignotent. Cela nous rapprocherait de la panne.

Bonsoir.
Cela est classique avec ces clims bas de gamme.
Toutefois il est possible de trouver ces sondes en conservant le connecteur de branchement, et en soudant sur une prolongation de fils, une, sont PTC 100 ou 1000, donnant des valeurs différentes, chez un revendeur en produits électronique, ou encore une récupération sur une autre clim.

Ci-joint un tableau de valeurs de sondes.
Valeurs sondes ptc 1000.pdf

Bonjour.
En fait l'huile est peu comme celle de votre friteuse, si elle commence à givrer, le risque de casse du comp est réel.
Si comp tout ou rien ce "danger" est plus sensible, si inverter moins.
Le souci, et je le relate souvent, est que si on met n'importe quoi comme puissance, trop faible ou trop puissant le problème de retour d'huile est assez grave dans le fonctionnement d'un système frigo.
Trop faible = l'huile finit par brûler.
Trop puissant = les démarrages successifs vont envoyer l'huile dans le réseau de tuyauteries pouvant créer des bouchons sans retour pour le comp.
Cela, d'une manière ou d'une autre va engendrer une sur consommation électrique surtout avec un tout ou rien.
Il faut savoir aussi que ce ne pas parce-qu'une UI est proche voir trop proche de son UE, que cette installation va mieux fonctionner, parfois bien au contraire. Il y a des préconisations constructeurs, métré, complément de charge, ou enlèvement de fluide...
Je pense que vous recherchez une consommation instantanée et très ponctuelle, celle-ci se fait ou s'effectue sur une ou deux années en fonction du temps et des saisons.
A force de vouloir chercher cette "ponctualité" vous allez finir par tout casser cela commence par une disjonction puis on continue sur un comp et etc.
Avec les retours que je commence à avoir auprès de différents clients, depuis + de 12/15 ans, et sans aucune réparation, est que les factures ont été divisées par 4. Sans toucher à quoi que ce soit. Temp unifiée dans les pièces, et ne s'en servent jamais en mode froid ou très exceptionnellement.

Bonsoir.
U/V/W sont les 3 phases en 380 V, donc le test s'effectue entre ces différentes phase, d’où ce système de contrôle U/V U/W V/W étant donné que l'on a que deux picots sur l'appareil de mesure.
C’était simplement un contrôle de cette carte. Si vous ne savez pas le faire, abandonnez le projet. Cela peut-être dangereux.
Pour le fonctionnement, il se peut que le compresseur fonctionne un certain temps et que la carte soit vraiment HS, si votre appareil a moins de 3 ans cette carte est garantie, si la mise en service a été effectuée par une société détenant son attestation de capacité. Une feuille de mise en service a dû être remise lors de celle-ci.
Sinon devis, et remplacement.
Ou encore, peut-être une sonde défaillante, ou encore un manque de gaz (ce qui ne serait pas impossible) ?
Entraînant une panne "globale" mais plus "sournoise" là il faut approfondir. Refaire un ou plusieurs essais.
Surchauffe compresseur...

Bonsoir.

Daikin a raison, problème de carte PTC.
Afin d’être certain, hors tension, débrancher au niveau du compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant alternatif, mettre les deux picots sur U/V, remettre le courant, faire un essai de démarrage, et prendre note de la mesure, effectuer la même opération sur U/W et V/W, attention cette mesure à prendre ne dure que quelques secondes, si besoin est, refaire l’opération, si les mesures sont à peu près égales, ce n'est pas la carte, ex: 5/5/6=ok, si 5/5/0 là c'est la carte.
Sinon, risque que ce soit le compresseur.

Bonjour. Voir question 2296, avec explications et agrémentée de quelques jolies photos.

Bonjour.
Déjà expliqué maintes fois sur ce site, il n'y a pas de roulements dans ces types de moteurs, IL SONT SERTIS et donc impose le changement complet dudit moteur. Même chose pour le moteur de l'UE.

Bonsoir.
Par contre la photo avec le tournevis rouge isolé, il ne faut pas démonter par cette encoche de fixation, risque de casse, il faut démonter en opposé, en haut.
Porter en appui avec le dit tournevis afin de sortir la grille d'un petit téton, simple et rapide. Voilà c’était tout.
Et comme je vous l'ai dit tout est serti, impossible de réparer, j'ai entendu dire que cela était faisable, mais je n'ai jamais eu de suite sur le résultat final.
J'ai essayé par moi-même et résultat : négatif.

Bonjour.

Déjà répondu ailleurs. Donc pompe inadaptée pour le système que vous avez, les sondes permettent le démarrage de la pompe par une différence de température. Il faudrait dans l’idéal une évacuation en gravitaire.
Appelez la société qui a effectué l'installation afin d'installer si vous ne pouvez pas faire autrement, par des pompes avec petit bac de réception, de plus il ne doit pas y avoir d'eau en mode chauffage donc pas de démarrage de celle-ci et il faut savoir qu'avec ces pompes le moteur se refroidit partiellement par l'eau d’évacuation, donc si elles tournent à vide vous imaginez ce qui va se passer, à 200€ la pompe et si elle crame une fois par an...

Bonsoir. C'est super, mais pas logique donc à suivre...

Bonsoir. ludo36, ça c'est dans l'UE ?

Bonjour.
Suivre les instructions, si toujours en panne et affichage des leds, voir pour le changement des cartes UI et UE si moins de trois ans peut être sous garantie ?

Bonsoir.
Question de bourse, cela va du quitte au double, personnellement je passerais par Daikin, après je ne connais pas la qualité de tel ou tel revendeur.

Bonsoir.
Effectivement les références seraient bien.
En fait votre problème est toujours le même !
Avez-vous un code panne ?
Si c'est un système tout ou rien je verrai bien un manque de gaz, engendrant un sécurité comme le klixon arrêtant le compresseur jusqu’à sont refroidissement et redémarrage, ainsi de suite.
Système inverter en effet une sonde au début peut être défectueuse, mais comme elles sont neuves... Donc je reviens sur un manque de gaz, donnant certainement un code défaut.

Bonjour.

En effet ces moteurs sont tout d'un bloc, sertissage et tout est incorporé. Donc il faut changer le moteur complet et croyez-moi cela est préférable. Voir sur internet les prix varient suivant les fournisseurs.
Commence par la marque...

Bonjour.

Vous avez déjà bien œuvré, maintenant il faut démonter les volets de soufflage, retirer en pliant et en partant de la gauche, délicatement en déboîtant les picots puis celui du milieu après cela vient tout seul idem pour le 2ème volet ?
Ensuite enlever la grille celle de droite avec un tournevis soulever en forçant un peu à chaque extrémité en haut à droite puis à gauche afin de sortir chaque picot, puis tirer pour dégager les 2 points d'ancrage ?
Avec une lampe éclairer à droite de la volute de soufflage, à un moment donné en tournant il y a une grosse fente, en principe avec un tournevis cruciforme il faut dévisser une vis serrant l'axe du moteur, attention 2 tours / 2 tours 1/2 grand maxi sinon pour la remettre aie aie aie ! retirer le moteur.
Effectuer l’opération inverse en remontant le moteur en 1er en faisant bien attention de remettre le caoutchouc l'autre côté du moteur dans la gorge axe du moteur, ce remontage facilite l'alignement de la volute lors du resserrage de l'axe.
Par contre il faut savoir que ces moteurs sont irréparables, ils se changent par du neuf tout est serti, comme les moteurs ventilateur condenseur (UE).

Bonsoir.

Code 61 : température élevée de la sonde de condenseur (UE) supérieur à 65°C.
Vérifier si la sonde ou capteur sur la batterie est OK, mesure ohmique, à une température stable, en règle générale 20°C = 25 kg ohm, 25°C = 20 kg ohm.
S'il n'y a pas une surcharge de gaz. Si le ventilateur condenseur tourne. S'il n'y a pas des feuilles ou quelconques débris pouvant boucher l'UE.
Si vous vous en servez en mode chaud et que le défaut apparait je pencherais pour la sonde HS ou décalée.

Bonjour, voici le document via WeTransfer (31 Mo).

Manuel technique climatisation Daikin MXS-D-E.pdf

Bonjour. Impossible de mettre une doc sur Free le serveur ne veut rien savoir ?

Bonsoir.

Citation :
C'est pourquoi j'en avais informé mon installateur qui m'avait dit après avoir appelé le constructeur que les ventilos fonctionnaient en continu pour maintenir la T°C de l'eau.

La réponse du constructeur aurait dû interpeller le technicien, car pour moi c'est la plus grosse bêtise que j'ai pu entendre !
Car si les ventilos tournent en continu c'est que le compresseur tourne aussi peut-être en bas régime mais il tourne, d’où une consommation anormale.
Avez-vous la puissance chaudière et de la PAC ?

Bonsoir.
Si vous êtes certain de vos mesures, la valeur mesurée vous donnerait entre 66 et 68 °C donc je pencherais pour une sonde HS.
Avez-vous essayé ma méthode de démarrage et test des doigts ?

Bonsoir.
Pour la doc il faut que je passe par le téléchargement Free, pas eu le temps.
William10, je n'ai pas compris le 2ème moteur est HS aussi ?
Pour le fusible ! Non je ne pense pas, S' il était HS la clim ne s'allumerait pas.

Re. Bon j'ai trouvé. Ci-joint la doc.

Bonjour.
En tant que dépanneur de cette marque, je confirme les dires de AAC. Nous changeons le moteur et la carte de l'UE.
Mais il se pourrait que ce ne soit que la carte et non le moteur.
Dans ce cas on ne change que la carte et non le moteur.
Par contre je n'arrive pas à trouver votre réf de l'UE ?

Bonjour.

En principe quand vous enlevez le capot de façade de l'UI elle se trouve en haut à droite derrière le boitier électrique dans un doigt de gant soudé sur la batterie, soit maintenue par un clips ou camouflée dans un matériau isolant mais cette sonde doit toucher la batterie. Alors avant de la démonter, la débrancher du boitier, normalement c'est accessible, et hors tension, puis si vous avez la possibilité effectuer une mesure ohmique de celle-ci ainsi que la température ambiante, en règle générale 25 kg ohms = 20°C et 20 kg ohms 25°C ? Nous communiquer les résultats.
Autre chose, et peut-être avant toute cette opération, démarrer en mode chaud, attendre le démarrage du compresseur.
Et même si l'UI ne démarre pas mettre le pouce et l'index sur le gros tube de l'UE si la chaleur devient insupportable au delà donc de 32°C (la température superficielle de la peau), c'est la sonde, si supportable, voir "froid/frais" manque de gaz.

Bonjour.
AAC, un éclaircissement ! Je ne vois pas l’intérêt de laisser les ventilateurs de l'UE en fonctionnement alors que la température de l'eau est atteinte.
franckus24 : le fonctionnement est comme ceci, vous avez un th en ambiance dans votre maison, vous lui demandez 20°C par ex, ce th va réguler la température intérieure de votre maison, ouverture fermeture des vannes de vos radiateurs, ça c'est une chose,
De l'autre, la régulation se fait d'elle-même, c'est la PAC qui gère ça, s'il est demandé 50°C par ex de température d'eau la PAC va démarrer afin d'atteindre la température demandée. Que les radiateurs soient en demande ou pas.
Ce sont deux choses différentes.
Oui en règle générale on met une PAC au moins équivalente en puissance à l'ancienne chaudière. Il y a quand même d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, mais on ne va rentrer là dedans.

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque, et le plus rapprochant, serait un manque de gaz, ou la sonde de batterie qui serait défectueuse.
Mais, entendez-vous le compresseur démarrer ?

Bonjour.
Après quelques retour de clients, en règle générale et pour simplifier, ceux-ci ont divisé leur facture par 4 par rapport au fioul.
Je trouve quand même bizarre que la PAC ne se coupe pas en arrivée du point de consigne ? Un manque de puissance ?

Bonjour.
Suivre les instruction de Dom.
En complément d'information la sonde de batterie sert comme sonde antigel en froid et au démarrage de la ventilation en mode chaud, 37°C en principe.

Bonjour.
Voilà une belle photo du site qui vous aidera.
Légalement vous pouvez effectuer cette opération (et encore pas sûr à partir du moment où vous mettez des manos donc touchez un circuit frigo ?), (c'est comme l'attestation gaz de ville, même principe, il y a des normes), mais vous n'avez pas le droit de manipuler les fluides, c'est à dire introduire ou enlever tout fluide frigorigène ou ouvrir un circuit, il faut une attestation d'aptitude (04/07/2011) pour cela et encore moins en acheter, il faut une attestation de capacité (04/07/2009) à moins d'une magouille sur internet et aucune garantie que ce soit le bon gaz (déjà vu).
Bref résultat : je ne vois pas l’intérêt d'acheter une pompe à vide juste pour un appareil en tant que particulier à moins que vous essayez d’être pros et que comme je le vois vous n'y connaissez rien.
Et donc coût total de l’opération achat fluide + manos + pompe = 2 x le coût d'une intervention d'un technicien garantissant l’étanchéité d'un circuit (test sous azote) et la mise en service (gaz + contrôle fonctionnement) + garantie intervenant pendant 1 an.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Là ça change tout !