Bonjour.
Je me mélange un peu les crayons. 1 PAC avec 2 UE, 3 UI mais 2 dans le salon et dans 2 chambres ce qui fait 4 ?
Pourriez vous nous détailler chaque multi avec la référence, avec chaque UI correspondante avec la référence, ainsi que les commandes.
Mais en principe la priorité est à la 1er UI qui démarre, donc va partir dans sa régulation, l'autre UI sur le même réseau va soit tourner en continu mais doucement, soit démarrer de temps en temps afin de prendre la température de la pièce pour démarrer dans son cycle de régulation.
Avec les renseignements demandés ci-dessus on pourra peut être en savoir plus.

Bonjour.
Je suis d'accord Dom, pour les puissances maxi, mais cela nous permet d'avoir un calcul au plus juste pour la demande. Après bien sûr, on peut effectivement descendre un peu en puissance (l'effet inverter qui va de 0 à 130%).
Mais dans ce genre de cas, si une société a effectué un bilan thermique se dégagera de toutes responsabilités ainsi que de fonctionnement futur.
Bonne journée. Pat

Bonjour.
L'installation future à l'air correct.
Pour le positionnement sur une chaise ou sur plots, c'est un choix et de réflexion personnel, il ne faut pas que l'UE soit confinée c'est à dire qu'il se passe un recyclage de l'air sinon votre appareil va fonctionner 1/2/3 ans puis casse du compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère que la ventilation et là la reprise d'air soit : Il faut 20 cm arrière de l'UE et le maximum devant l'UE, posée ou sol, et sur une chaise le problème est déjà résolu, de plus si votre environnement est plein d'arbres j'opterais plus pour la chaise, moins de feuilles ou autres déchets.
Par contre Dom je vois pas où notre ami a inclus une puissance chauffage ?
Normalement, les gens régulent la température avec le chauffage, et la clim.
Et justement la PAC sert en inter-saison ce que je préconise très souvent à mes clients !

Bonjour. D'après les calculs, Il vous faut un appareil de puissance froid de 3385 Watts.
Pour l'installation de l'UE tout dépend du métré de tube, de la place, du vis à vis voisinage plein de choses rentrent en compte. L’idéal serait de nous dire ce que vous voulez faire exactement. Avec photos, type de mur, etc.

Bonjour.
Hitachi est une bonne marque.
Pour la puissance, si votre ami a déterminé une puissance en kW pour vos besoins cela ne regarde que lui.
A vue d’œil Il vous faut peut-être, enfin approximativement, et peut être que.... Bref une petite étude serait simple et correcte.
Dites nous à quoi cela correspond pour la Summit ? En puissance(kW) bien sûr. Ben oui pas de réf rien quoi !!!
Pour l’alimentation électrique qui doit s'effectuer sur l'UE une prise électrique suffit pour, je pense, vos besoins (maxi 3.6 kW).
Donc pour dire il suffit que l'appartement soit au N/S/E/O les calculs diffèrent.

Bonjour. Je suppose que vous voulez parler d'un onduleur.
Je ne suis pas un spécialiste, mais à Paris nous avons des péniches, et les variations de courant sont fréquentes, pour palier à cela, nous mettions des compresseurs Scroll ou Maneurope qui acceptaient beaucoup mieux les variations et surtout les redémarrages successifs, ainsi que les coups de liquide.

Bonjour.

Il a fallu le décès d'un pompier (saluons son courage), le déplacement d'une entreprise, dans un pays étranger pour se rendre compte que cette marque ne vaut rien du tout, et cela dit de nombreuses fois ainsi que d'autres collègues.
Mais bon c'est pas cher.

Bonsoir. Tout à fait ce sont deux choses biens différentes.

Bonsoir. En effet Dom c'est cette réf.

Bonjour.
Certainement et le plus classique, "vanne à eau pressostatique passante", 2 techniques, soit vous fermer à chaque fois la vanne d'arrivée d'eau de l'appareil en espérant qu'il y en ait une, soit vous passez par un pro pour changer cette vanne, il faut compter dans le 300/400 euros.
Pour les consommations, il faut compter une baignoire à l'heure, soit environ le litrage que vous nous indiquez, lors d'un fonctionnement continuel à 15°c par ex, soit env 8/10 € par jour de fonctionnement.
Si la perte d'eau est égale non à l'heure mais durant toute la saison d'hiver, la fuite est insignifiante, mais reflète toutes les pubs que l'on peut voir sur les fuites d'eau d'un robinet, le goutte à goutte... le mieux est de réparer.
Pour d'autres renseignements pas de soucis.

Bonsoir. Merci Romana, je crois que cela a fonctionné.
Dom, Il y a des schémas électroniques qui pourraient éventuellement vous aider.

Bonsoir. Non Romana impossible avec free, une autre solution ? Merci.

Bonjour Romana. J'ai essayé, ça ne marche pas, essayé aussi avec Free, marche pas non plus.
Mais je vais essayer à nouveau.

Normalement j'ai envoyé une doc technique. Si cela n'a pas fonctionné me donner une adresse.
Merci.

Bonjour. Oui cela normalement vous pouvez le faire. Mais comme expliqué c'est la pièce qui en mode chaud ou froid qui prend la priorité.

Bonjour. Voila j'ai trouvé ça.

1. Avec le réglage pièce prioritaire présent mais inactif ou non présent.
Lorsque plusieurs unités intérieures fonctionnent, la priorité est donnée à la première unité mise en service.
Dans ce cas, veillez à activer sur les unités mises en service ultérieurement le même mode opératoire (*1) que la première unité.
À défaut, ces unités basculeront en mode veille et le témoin de fonctionnement clignotera (cela n'indique pas la présence d'un problème).
(*1)
• Les modes Rafraîchissement, Déshumidification et Ventilation peuvent être utilisés simultanément.
• Le mode Auto sélectionne automatiquement le mode Rafraîchissement ou Chauffage en fonction de la température ambiante.
Par conséquent, le mode Auto est disponible lors de la sélection du même mode de fonctionnement que celui de la pièce dans laquelle l'unité a été mise en service en premier.

Attention
En règle générale, le mode opératoire actif dans la pièce où la première unité est mise en service est prioritaire.
Sachez cependant que cette règle souffre de quelques exceptions. Si le mode opératoire de la première pièce est le mode Ventilation, la sélection du mode chauffage dans une autre pièce attribue la priorité au chauffage.
Dans ce cas, le climatiseur opéré en mode Ventilation basculera en mode Veille et le témoin de fonctionnement clignotera.

Bonsoir.
Je dirai que la carte ayant été changée une fois OK vous la payez, mais la même 3 mois plus tard la garantie devrait rentrer en ligne de compte.
De plus la société voyant que le problème revient au bout de ces 3 mois, devrait approfondir le problème, que ce soit Hitachi ou une autre marque.
Un test défaut d'isolement du compresseur serait bien, comme je l'ai dit une fuite de courant pourrait en être la cause, cela m'est déjà arrivé.

Bonjour. Utiliser deux modes différents, une UI en chaud l'autre UI en froid et qu'une machine démarre indifféremment, n'est pas possible, le système se mettra en sécurité le défaut de clignotement en façade que vous avez actuellement.
Donc mettre absolument le même mode sur les 2 UI.
Par contre il se peut qu'il y ai eu à la mise en service et à la demande du client une pièce prioritaire.
Par contre j'ai un trou de mémoire, car je ne m'en sert jamais je crois qu'il y a un switch à changer dans l'UE.
Avec la réf de l'UE je pourrais peut être retrouver la manipulation.

Bonjour.
Oui tout à fait. Bien regarder sur les commandes si le mode est le même.
Ou froid ou chaud.

Bonjour.

Oui ce n'est pas normal, de plus que la carte doit être changée sous garantie.
Dom sera peut être plus amène pour la réponse.
Mais je verrai bien un compresseur qui ferait des siennes. Un renvoi de courant sur la carte ?

Bonjour.
Plus de nouvelles ???

Pour ce qui de la suite de cette belle société qui anciennement était française, (et oui cela existait), je crois savoir qu'il y aura toujours un suivi pour les pièces détachées et technique.

Bonjour.
Normalement au R22 en BP en mode froid on tourne aux environs de 3.8/4 bars, à 7.5 bars je verrai bien pressions équilibrées = compresseur cassé mécaniquement.
Attention ce gaz disparait à la fin de l'année. Et souvent les constructeurs ne fabriquent plus les pièces pour les appareils en anciens gaz. J'ai appris il y a peu que Airwell est en redressement judiciaire.

Bonjour.
La difficulté va être de déterminer ce bruit, n’étant pas devant, il va falloir nous prêter vos oreilles.
L'installation est-elle récente ?
Le bruit se produit-il lors de la demande de chaud ou froid ?
Est-ce un bruit de sifflement, progressif par exemple, en mettant les vitesses de ventilation 1/2 ou 3 en route ou sont-elles sur mode "AUTO" ?
D'autres indices ou réflexions ?

Bonjour. Normalement le nombre de m3/heure est noté sur la bouche. Il faut parfois la démonter pour voir.

Bonjour. Il faut savoir si la bouche VMC est de combien en m3 ?
Normalement il faut 30 m3 pour un toilette, 60 m3 pour une salle de bains, 90 m3 pour une cuisine.

Bonjour. J'ai ça, mais pas de code 1E ?

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Bonjour.
Bon, Carrera (bof), aucun retour, apparemment avec Airton (pas mieux) marque de très très bas de gamme et le pire c'est que qu'ils sont toujours là et c'est bien dommage (avis personnel).
Dans l’entre-fait je verrais plutôt un manque de gaz ayant engendré une casse compresseur ou dans le meilleur des cas une casse de la carte mère.

Bonjour.
J'ai les codes AIRTON, mais 1 E deviendrait E1 et correspondrait à un souci de la sonde extérieure.
Mais je ne suis pas convaincu. Essayez d'effectuer la manipulation expliquée par Adel.
Peut-être que cela nous aidera.

Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver les codes pannes de votre appareil! peut-être qu'avec quelques renseignements supplémentaires comme la marque par ex, pourrait nous aider.
En 1er d'après vos explications, je verrais bien un manque de gaz, engendrant une coupure de sécurité par klixon du compresseur, d’où un démarrage ponctuel et coupure de fonctionnement...

Heu ! fred34. Pardon.

Bonjour.
Je me suis juste référé au code panne E7, et en effet Dom, d'après ce que je viens de lire c'est carrément autre chose.
Bon courage à fred38 pour la suite.

Bonsoir.
Défaut E7 = défaut sonde extérieure. Ce qui veut dire que la sonde que vous pouvez voir sur la batterie de l'UE (visible), est soit défectueuse, soit un petit souci de connexion sur la platine.
Comme souvent préconisé par notre ami Dom : hors tension, démonter les capots de l'UE puis ayant accès sur la platine électronique débrancher plusieurs fois les connecteurs correspondants aux différentes sondes (cela ne leur fera pas de mal).
C'est une piste !

Bonjour. Êtes-vous bien en demande chauffage ?

Bonjour.
Tant mieux, super.
Avant de faire intervenir un pro, si vous avez la possibilité, sans mettre des manomètres, un truc simple, effectuer un démarrage en froid à fond température la plus basse sur la commande et la vitesse de ventilation la forte (GV), laisser travailler 10 minutes environ, puis avec un thermomètre assez fiable prendre la température de soufflage et celle de la reprise sur l'UI sur le delta T°C est entre 10 et 15°C pas nécessaire de faire venir un technicien du moins pour le moment, puis celle sur la plus grosse tuyauterie au niveau de la vanne sur l'UE.
Sinon l'intervention vous coûtera dans les 120€ TTC.

Bonjour.
Bien sûr que si qu'il est possible de calculer une clim au plus juste, il faut connaitre la superficie, des murs à l'ombre, au soleil, l'exposition NSEO, la superficie des fenêtres, leur exposition, tout cela avec des coefficients.
Avec cela on peut prendre un marché par rapport à un autre concurrent, plutôt qu'avec une étude à la louche. Ci-joint une feuille simple de renseignement.
Si vous aviez eu une clim sous dimensionnée, vous n'auriez jamais atteint la température demandée, peut être avec des températures positives, inverter(0 à 130%) ou tout ou rien, et bonjour la facture électrique.
En inverter celui-ci va démarrer à fond afin de monter rapidement en température, puis va prendre son régime de croisière qu'au bout 15/20 minutes, ce pourquoi la température va vite monter à côté de la clim, de plus la chaleur monte vous aurez moins de problème en mode froid, le froid tombe). Et comme je l'ai déjà dit cela dépend aussi de la disposition de l'UI.
La température est gérée au niveau de la sonde de reprise, et non à l'autre bout de la pièce.
En règle générale les clims sont données en froid : 27°c par 35°C extérieur, en chaud 20°C par 7°C ext .

Calcul-bilan-thermique-climatisation.xls

Bonjour.
Là je me mélange complètement les pinceaux ???? Et ne comprends pas trop ????
1) à titre de renseignement avec un multi, quand une seule UI est en fonctionnement la puissance totale ou presque, va aller dans cette UI donc la presque totalité de la puissance avant de rentrer dans sa propre régulation inverter de l'UE.
2) quand votre UI la plus puissante RDC fonctionne, elle rentre dans des phases de court cycle, un court cycle par définition : démarrage et phases d’arrêts successifs supérieurs à 3/4 démarrage dans l'heure.
3) le fait de ne pas descendre ou monter en température dans l'ensemble de la pièce est souvent lié à une sur puissance des appareils. Les températures sont souvent prises avec un th à mercure sur une table basse, avant que celui-ci réagisse !!!! vous voyez ce que je veux dire.
4) le sujet n'a pas été évoqué, n'y aurait-il pas une inversion de câblage entre UI RDC et étage (1/2/3 du circuit a avec circuit b), en effet même si la chambre n'est pas en demande le circuit frigo est ouvert à mini 10% histoire de brassage d'air et de fonctionnement, et je crois aussi une nouvelle norme obligatoire. Ce qui influencerait la sonde du mauvais côté ?
Je vois très souvent ce genre de panne.
5) "c'est le fait que la clim reprenne 4 minutes après la coupure, alors que la température de la pièce n'est pas descendue d'un 1/2 degré, voire pas descendu du tout !!
Je comprends la chose car pour moi c'est identique !!!"
Et bien justement on en revient à une clim surpuissante, on souffle chaud ou froid dans le secteur proche de la sonde de reprise elle se coupe, l'air est brassé et on repart sur une nouvelle régulation et ainsi de suite, la régulation va se faire normalement seulement si on ne bouge pas, pas de portes ouvertes ou fermées mais qu'au bout de plusieurs heures, et dés que vous rentrez chez vous, porte, fenêtres, mouvement des gens etc. et c'est reparti pour un tour.

Bonjour.
La sonde sur la dernière photo avec le compresseur, est la sonde de refoulement compresseur.
Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de descriptif des sondes TH 1, 2, 3 et 4.
Donc dans la mesure de vos possibilités, essayez de nous donner le maximum d'infos sur les différentes mesures des sondes.

Bonsoir.
Je n'ai pas tout lu, mais ne nous fâchons pas.
Mais je rejoins les dires d'adel, il est certain qu'une installation surdimensionnée va amener des courts cycles : toujours la même chose montée rapide en température, puis baisse rapide etc.
Une étude appropriée est judicieuse dans tous les cas de figures que ce soit, débit d'eau pour une maison, diamètre de tubes, calculs de puissance électrique section des câbles, puissance pour la pose de radiateurs électriques ou autres, vos besoins en puissance en informatique, que sais-je encore...
Et en parlant de sur-dimensionnement, un bon ex, une PAC air/air, installée sans isolation besoin 6 kW, une fois l'isolation finie il faut que 3 kW donc celle-ci est inadaptée, ou inversement un autre ex, une PAC pour une piscine pour une taille X doublement de celle-ci en passant en dur mais on garde la PAC d'origine mais ça ne chauffe rien ou peu et de plus doublement de la facture EDF, arrivé chez un ami qui n'a pas voulu m’écouter, du coup il est passé à autre chose.
Romano vous êtes dans quelle région ?

Bonsoir.
"les valeurs ohmiques restent les mêmes en changeant la température ?"
Non, les valeurs ohmiques (c'est ce qui donne l'info en informatique à la carte de l'UI ou UE) changent en fonction de la température (ce pourquoi le tableau) si la sonde est mise dans un verre d'eau à 35°C la valeur prise doit correspondre au tableau (constructeur), dans de la glace pareil, température ambiante idem.

Oups ! j'ai zappé. Voici.

lg sondes valeurs.pdf

Bonsoir.
En fait on en revient au début.
Ne pas hésiter à couper les colliers de fixation tenant les câbles des sondes, afin de suivre, la seule chose est que nous n'avons pas de descriptif désignant chaque sonde, Th 1 2 3 et 4, donc cela va être un peu fastidieux, mais il va falloir suivre les fils de chaque sonde pour effectuer des mesures ohmiques sur chacune d'elle.
Ci-joint un tableau des valeurs des sondes (c'est dom qui va être content).
Normalement vous avez 6 sondes 1 sur th1, 1 sur th4, 2 sur th2 et 2 sur th3, ou 4 + 2 pressostat ?

Bonjour.
L’interprétation du schéma sur l'UE est : 1 (L=phase) 2 (N=neutre) 3 et 4 communication UI/UE alors suivant les constructeurs c'est un renvoi phase/neutre pour enclenchement puissance compresseur venant de l'UI avec une alimentation sur celle-ci, avec un relais ou contacteur dans l'UE.
Ou encore plus moderne, une COM 220 binaire entre UI/UE, mais alimentation quand même sur UI, à part, ou encore une alimentation 230 V sur UE et câble alimentation + com avec un 3 ou 4 fils entre UI / UE (le plus classique en ce moment).

Bonjour.
En effet, échangeur à ailettes ou radiateur UI ou UE aurait suffit. Mais bon, ce langage est compréhensible entre nous.
Et effectivement en dévissant les vis sur la paroi droite du groupe on à accès au cœur de la machine, sondes, compresseur, bas de la batterie. Je ne suis pas certain mais sur la photo en 2 je pense que cette sonde doit être la bonne.
En retournant le capot du dessus de l'UE, y aurait-il un schéma ? Si oui une belle photo (ou plusieurs) serait la bienvenue. C'est surtout pour trouver la bonne sonde. Mais rien empêche d'effectuer des mesures ohm/temp, et nous les communiquer, à faire avec le plus de précision possible.

Bonjour.
Je suis comme Dom. Je ne connais aucun texte interdisant ou autorisant une évacuation d'eau de ce genre dans une pluviale, ce serait plutôt à eux de vous donner ce document non ?
Ayant déjà effectué ce travail dans Paris (et croyez-moi à Paris ce n'est pas toujours très facile), par contre si c'est une fonte et non une gouttière une installation d'un raccord "Bourdin" (voir sur internet pour la mise en œuvre) est à privilégier.
Si c'est un tube qui tombe simplement dans une gouttière, rien ne pourrait se passer dans le sens bouchage de celle-ci ou je ne sais quoi !
Par contre vous pouvez très bien faire un papier dûment daté et signé stipulant qu'il n'y a aucun risque et qu'en cas de litige vous vous engagez à résoudre le problème rapidement. Quelque chose dans ce style.
Si vous avez la possibilité d’évacuer ces condensats dans une fonte d'eaux usées avec le raccord "Bourdin" et avec siphon le problème n'aura plus lieu d’être.

Bonjour.
A mon avis et classique plus de gaz. Dudgeons cassés, tubes cassés etc.
Plutôt que de se lancer dans une aventure risquée, votre client aurait dû consulter un pro afin de récupérer le gaz dans l'UE, et ensuite pour remettre en service correctement.

Bonjour.
Effectivement et si mes souvenirs sont bons, il faut alimenter l'UE et l'UI en puissance, en 3 et 4 pour la commande.
Le schéma serait un plus.

Bonsoir.
Si la lecture est correcte, code 45 = défaut sonde échangeur extérieur.
Hors tension, débrancher et rebrancher les sondes TH1, TH2, TH3 ET TH4, effectuer cette opération 3/4 fois, c'est une sonde qui est en sortie de la batterie de l'UE, dans un doigt de gant soudé, soit en bas soit en haut, vous pouvez effectuer une mesure débranchée, 5 kg ohms = 25°C, sous tension = 2.2 V CC.

Bonsoir.
Le fait d'enlever la sonde, de la déplacer avec une longueur de câble, cela ne va t-il pas décaler la valeur de cette sonde, si bien sûr que le câble soit long ?