Bonjour.
Normalement au R22 en BP en mode froid on tourne aux environs de 3.8/4 bars, à 7.5 bars je verrai bien pressions équilibrées = compresseur cassé mécaniquement.
Attention ce gaz disparait à la fin de l'année. Et souvent les constructeurs ne fabriquent plus les pièces pour les appareils en anciens gaz. J'ai appris il y a peu que Airwell est en redressement judiciaire.

Bonjour.
La difficulté va être de déterminer ce bruit, n’étant pas devant, il va falloir nous prêter vos oreilles.
L'installation est-elle récente ?
Le bruit se produit-il lors de la demande de chaud ou froid ?
Est-ce un bruit de sifflement, progressif par exemple, en mettant les vitesses de ventilation 1/2 ou 3 en route ou sont-elles sur mode "AUTO" ?
D'autres indices ou réflexions ?

Bonjour. Normalement le nombre de m3/heure est noté sur la bouche. Il faut parfois la démonter pour voir.

Bonjour. Il faut savoir si la bouche VMC est de combien en m3 ?
Normalement il faut 30 m3 pour un toilette, 60 m3 pour une salle de bains, 90 m3 pour une cuisine.

Bonjour. J'ai ça, mais pas de code 1E ?

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Bonjour.
Bon, Carrera (bof), aucun retour, apparemment avec Airton (pas mieux) marque de très très bas de gamme et le pire c'est que qu'ils sont toujours là et c'est bien dommage (avis personnel).
Dans l’entre-fait je verrais plutôt un manque de gaz ayant engendré une casse compresseur ou dans le meilleur des cas une casse de la carte mère.

Bonjour.
J'ai les codes AIRTON, mais 1 E deviendrait E1 et correspondrait à un souci de la sonde extérieure.
Mais je ne suis pas convaincu. Essayez d'effectuer la manipulation expliquée par Adel.
Peut-être que cela nous aidera.

Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver les codes pannes de votre appareil! peut-être qu'avec quelques renseignements supplémentaires comme la marque par ex, pourrait nous aider.
En 1er d'après vos explications, je verrais bien un manque de gaz, engendrant une coupure de sécurité par klixon du compresseur, d’où un démarrage ponctuel et coupure de fonctionnement...

Heu ! fred34. Pardon.

Bonjour.
Je me suis juste référé au code panne E7, et en effet Dom, d'après ce que je viens de lire c'est carrément autre chose.
Bon courage à fred38 pour la suite.

Bonsoir.
Défaut E7 = défaut sonde extérieure. Ce qui veut dire que la sonde que vous pouvez voir sur la batterie de l'UE (visible), est soit défectueuse, soit un petit souci de connexion sur la platine.
Comme souvent préconisé par notre ami Dom : hors tension, démonter les capots de l'UE puis ayant accès sur la platine électronique débrancher plusieurs fois les connecteurs correspondants aux différentes sondes (cela ne leur fera pas de mal).
C'est une piste !

Bonjour. Êtes-vous bien en demande chauffage ?

Bonjour.
Tant mieux, super.
Avant de faire intervenir un pro, si vous avez la possibilité, sans mettre des manomètres, un truc simple, effectuer un démarrage en froid à fond température la plus basse sur la commande et la vitesse de ventilation la forte (GV), laisser travailler 10 minutes environ, puis avec un thermomètre assez fiable prendre la température de soufflage et celle de la reprise sur l'UI sur le delta T°C est entre 10 et 15°C pas nécessaire de faire venir un technicien du moins pour le moment, puis celle sur la plus grosse tuyauterie au niveau de la vanne sur l'UE.
Sinon l'intervention vous coûtera dans les 120€ TTC.

Bonjour.
Bien sûr que si qu'il est possible de calculer une clim au plus juste, il faut connaitre la superficie, des murs à l'ombre, au soleil, l'exposition NSEO, la superficie des fenêtres, leur exposition, tout cela avec des coefficients.
Avec cela on peut prendre un marché par rapport à un autre concurrent, plutôt qu'avec une étude à la louche. Ci-joint une feuille simple de renseignement.
Si vous aviez eu une clim sous dimensionnée, vous n'auriez jamais atteint la température demandée, peut être avec des températures positives, inverter(0 à 130%) ou tout ou rien, et bonjour la facture électrique.
En inverter celui-ci va démarrer à fond afin de monter rapidement en température, puis va prendre son régime de croisière qu'au bout 15/20 minutes, ce pourquoi la température va vite monter à côté de la clim, de plus la chaleur monte vous aurez moins de problème en mode froid, le froid tombe). Et comme je l'ai déjà dit cela dépend aussi de la disposition de l'UI.
La température est gérée au niveau de la sonde de reprise, et non à l'autre bout de la pièce.
En règle générale les clims sont données en froid : 27°c par 35°C extérieur, en chaud 20°C par 7°C ext .

Calcul-bilan-thermique-climatisation.xls

Bonjour.
Là je me mélange complètement les pinceaux ???? Et ne comprends pas trop ????
1) à titre de renseignement avec un multi, quand une seule UI est en fonctionnement la puissance totale ou presque, va aller dans cette UI donc la presque totalité de la puissance avant de rentrer dans sa propre régulation inverter de l'UE.
2) quand votre UI la plus puissante RDC fonctionne, elle rentre dans des phases de court cycle, un court cycle par définition : démarrage et phases d’arrêts successifs supérieurs à 3/4 démarrage dans l'heure.
3) le fait de ne pas descendre ou monter en température dans l'ensemble de la pièce est souvent lié à une sur puissance des appareils. Les températures sont souvent prises avec un th à mercure sur une table basse, avant que celui-ci réagisse !!!! vous voyez ce que je veux dire.
4) le sujet n'a pas été évoqué, n'y aurait-il pas une inversion de câblage entre UI RDC et étage (1/2/3 du circuit a avec circuit b), en effet même si la chambre n'est pas en demande le circuit frigo est ouvert à mini 10% histoire de brassage d'air et de fonctionnement, et je crois aussi une nouvelle norme obligatoire. Ce qui influencerait la sonde du mauvais côté ?
Je vois très souvent ce genre de panne.
5) "c'est le fait que la clim reprenne 4 minutes après la coupure, alors que la température de la pièce n'est pas descendue d'un 1/2 degré, voire pas descendu du tout !!
Je comprends la chose car pour moi c'est identique !!!"
Et bien justement on en revient à une clim surpuissante, on souffle chaud ou froid dans le secteur proche de la sonde de reprise elle se coupe, l'air est brassé et on repart sur une nouvelle régulation et ainsi de suite, la régulation va se faire normalement seulement si on ne bouge pas, pas de portes ouvertes ou fermées mais qu'au bout de plusieurs heures, et dés que vous rentrez chez vous, porte, fenêtres, mouvement des gens etc. et c'est reparti pour un tour.

Bonjour.
La sonde sur la dernière photo avec le compresseur, est la sonde de refoulement compresseur.
Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de descriptif des sondes TH 1, 2, 3 et 4.
Donc dans la mesure de vos possibilités, essayez de nous donner le maximum d'infos sur les différentes mesures des sondes.

Bonsoir.
Je n'ai pas tout lu, mais ne nous fâchons pas.
Mais je rejoins les dires d'adel, il est certain qu'une installation surdimensionnée va amener des courts cycles : toujours la même chose montée rapide en température, puis baisse rapide etc.
Une étude appropriée est judicieuse dans tous les cas de figures que ce soit, débit d'eau pour une maison, diamètre de tubes, calculs de puissance électrique section des câbles, puissance pour la pose de radiateurs électriques ou autres, vos besoins en puissance en informatique, que sais-je encore...
Et en parlant de sur-dimensionnement, un bon ex, une PAC air/air, installée sans isolation besoin 6 kW, une fois l'isolation finie il faut que 3 kW donc celle-ci est inadaptée, ou inversement un autre ex, une PAC pour une piscine pour une taille X doublement de celle-ci en passant en dur mais on garde la PAC d'origine mais ça ne chauffe rien ou peu et de plus doublement de la facture EDF, arrivé chez un ami qui n'a pas voulu m’écouter, du coup il est passé à autre chose.
Romano vous êtes dans quelle région ?

Bonsoir.
"les valeurs ohmiques restent les mêmes en changeant la température ?"
Non, les valeurs ohmiques (c'est ce qui donne l'info en informatique à la carte de l'UI ou UE) changent en fonction de la température (ce pourquoi le tableau) si la sonde est mise dans un verre d'eau à 35°C la valeur prise doit correspondre au tableau (constructeur), dans de la glace pareil, température ambiante idem.

Oups ! j'ai zappé. Voici.

lg sondes valeurs.pdf

Bonsoir.
En fait on en revient au début.
Ne pas hésiter à couper les colliers de fixation tenant les câbles des sondes, afin de suivre, la seule chose est que nous n'avons pas de descriptif désignant chaque sonde, Th 1 2 3 et 4, donc cela va être un peu fastidieux, mais il va falloir suivre les fils de chaque sonde pour effectuer des mesures ohmiques sur chacune d'elle.
Ci-joint un tableau des valeurs des sondes (c'est dom qui va être content).
Normalement vous avez 6 sondes 1 sur th1, 1 sur th4, 2 sur th2 et 2 sur th3, ou 4 + 2 pressostat ?

Bonjour.
L’interprétation du schéma sur l'UE est : 1 (L=phase) 2 (N=neutre) 3 et 4 communication UI/UE alors suivant les constructeurs c'est un renvoi phase/neutre pour enclenchement puissance compresseur venant de l'UI avec une alimentation sur celle-ci, avec un relais ou contacteur dans l'UE.
Ou encore plus moderne, une COM 220 binaire entre UI/UE, mais alimentation quand même sur UI, à part, ou encore une alimentation 230 V sur UE et câble alimentation + com avec un 3 ou 4 fils entre UI / UE (le plus classique en ce moment).

Bonjour.
En effet, échangeur à ailettes ou radiateur UI ou UE aurait suffit. Mais bon, ce langage est compréhensible entre nous.
Et effectivement en dévissant les vis sur la paroi droite du groupe on à accès au cœur de la machine, sondes, compresseur, bas de la batterie. Je ne suis pas certain mais sur la photo en 2 je pense que cette sonde doit être la bonne.
En retournant le capot du dessus de l'UE, y aurait-il un schéma ? Si oui une belle photo (ou plusieurs) serait la bienvenue. C'est surtout pour trouver la bonne sonde. Mais rien empêche d'effectuer des mesures ohm/temp, et nous les communiquer, à faire avec le plus de précision possible.

Bonjour.
Je suis comme Dom. Je ne connais aucun texte interdisant ou autorisant une évacuation d'eau de ce genre dans une pluviale, ce serait plutôt à eux de vous donner ce document non ?
Ayant déjà effectué ce travail dans Paris (et croyez-moi à Paris ce n'est pas toujours très facile), par contre si c'est une fonte et non une gouttière une installation d'un raccord "Bourdin" (voir sur internet pour la mise en œuvre) est à privilégier.
Si c'est un tube qui tombe simplement dans une gouttière, rien ne pourrait se passer dans le sens bouchage de celle-ci ou je ne sais quoi !
Par contre vous pouvez très bien faire un papier dûment daté et signé stipulant qu'il n'y a aucun risque et qu'en cas de litige vous vous engagez à résoudre le problème rapidement. Quelque chose dans ce style.
Si vous avez la possibilité d’évacuer ces condensats dans une fonte d'eaux usées avec le raccord "Bourdin" et avec siphon le problème n'aura plus lieu d’être.

Bonjour.
A mon avis et classique plus de gaz. Dudgeons cassés, tubes cassés etc.
Plutôt que de se lancer dans une aventure risquée, votre client aurait dû consulter un pro afin de récupérer le gaz dans l'UE, et ensuite pour remettre en service correctement.

Bonjour.
Effectivement et si mes souvenirs sont bons, il faut alimenter l'UE et l'UI en puissance, en 3 et 4 pour la commande.
Le schéma serait un plus.

Bonsoir.
Si la lecture est correcte, code 45 = défaut sonde échangeur extérieur.
Hors tension, débrancher et rebrancher les sondes TH1, TH2, TH3 ET TH4, effectuer cette opération 3/4 fois, c'est une sonde qui est en sortie de la batterie de l'UE, dans un doigt de gant soudé, soit en bas soit en haut, vous pouvez effectuer une mesure débranchée, 5 kg ohms = 25°C, sous tension = 2.2 V CC.

Bonsoir.
Le fait d'enlever la sonde, de la déplacer avec une longueur de câble, cela ne va t-il pas décaler la valeur de cette sonde, si bien sûr que le câble soit long ?

Bonsoir.
cathars, c’était juste pour ne pas tout mélanger, mais votre situation est similaire mais un peu différente.

romano, le brassage est peut-être dû au mode "auto", la vitesse maxi serait peut-être mieux en attente des nouvelles sondes. J'essaie de voir pour les sondes.

Bonjour. cathars il serait peut-être bien d'ouvrir un post afin de répondre concrètement à votre problème.

Bonjour.
Merci ludo36, je ne savais pas. On en apprend tous les jours.
Donc on en revient au point de départ c'est comme je le disais il y a une montée rapide de température vue la puissance de la machine, et une baisse rapide de celle-ci, mais je n'avais pas pensé à un courant d'air assez conséquent, peut-être la VMC aspirant l'air par la cheminée ?
Si je ne me trompe pas il faut une sonde réf: KRCS01-1
Mais normalement il y a un connecteur accessible sur la platine de l'UI. Avec la réf complète de l'UI je pourrais vous communiquer la vue éclatée.

Bonsoir.
Vive les copains et les amis.
On y arrive !
Normalement sur ce type de matériel dans les 49/50°C en soufflage au bout de 15/20 minutes de fonctionnement en marche forcée si besoin est ! SUR UNE SEULE MACHINE EN FONCTIONNEMENT.

Bonjour.

Pour ma part je n'ai jamais vu qu'une machine corrigeait ce genre de défaut de câblage.
Avec quelque marque que ce soit.
Le givre sur l'UE peut avoir lieu en fonction de l'humidité % extérieur, ou températures très basse, mais si les températures sont positives là c'est de de moins en moins probable, du coup il se passe peut-être autre chose, manque de gaz, en effet vous êtes peut-être à la limite du bon fonctionnement de votre machine, c'est à dire qu'une sonde de batterie par exemple ou encore une sonde refoulement compresseur dit que vous travaillez hors limite de fonctionnement normal, ce pourquoi il y aurait des courts cycles, et pas forcément d'apparition de défaut, mais qui pourrait arriver d'un moment ou à un autre.
En règle générale il faut un complément de charge sur un multi, pas obligé mais dans 90% des cas, d’où ma question :
Qui a effectué l'installation et la mise en service ?

Re. Non ce n'est pas la maison qui gère, mais la sonde de l'appareil.
Mais comme constaté cela peut venir de la sonde qui joue du yoyo ?

Re bonsoir.
Pour moi c'est intéressant de savoir si l'autre appareil fonctionne ou pas. Et en effet, d'après vos dires le fonctionnement n'est pas normal, ce pourquoi je penche pour un souci de sonde, mais à distance ce n'est pas facile.
Donc, si comme expliqué dans mon post 45....

Re. Si c'est dans vos possibilités, ce qui serait bien, est de faire une mesure de la sonde.
Pour cela un appareil de mesure ohmique, faire cette mesure avec un thermomètre à côté, 20°C= 25 kg ohm, 25°C= 20 kg ohm.

Bonjour.
Ce que je voulais dire est de savoir si le compresseur démarre alors que la clim de la pièce du RDC est à l’arrêt ?
Ce pourquoi je vous ai demandé d'effectuer un essai post 24. Car il se peut qu'il y ait une inversion de câblage.
Je vois, d'après vos dernières photos le passage des tuyauteries est bien bouché par de la mousse de polyuréthane, donc de ce côté OK, l'influence sur la sonde n'a pas lieu d’être.
Cette sonde est placée en bas derrière le capot par aspiration de la,volute de soufflage qui va aspirer l'air ambiant par les fissures en dessous du capot et ainsi donner l'information de la température. Le mur où est fixée la clim, est-il isolé? Si non quelle est l'orientation ?
Les variations de température sont très différentes en fonction de l'emplacement de la clim, de la hauteur, la sonde demande un démarrage en chaud la tempo va attendre environ 4/5 minutes le compresseur va démarrer doucement (inverter) et ne donnera sa pleine puissance de croisière qu'au bout de 15/20 minutes de fonctionnement, jusque coupure par température atteinte, ce qui devrait donner 4 démarrages à l'heure, si les démarrage sont 1.5/ 2 fois supérieur l'huile du compresseur va partir dans les circuits frigo et casse inévitable du compresseur dans un temps plus ou moins long, donc il est certain qu'un cycle long est mieux pour le fonctionnement, mais trop long n'est pas forcément bon aussi soit il fait très très froid donc difficulté de monter en température dans la pièce, mauvaise isolation etc. soit l'appareil est sous puissant même problème, difficulté de monter en température dans la pièce même avec des températures relativement positives en extérieur.
Comme je l'ai dit la sonde si elle détecte une température en dessous du point de consigne demandé va effectuer une demande de fonctionnement ça, c'est normal, qu'il y ait 13°C dehors et que votre thermomètre affiche une température convenable (surtout si c'est un Thermomètre à mercure).
Afin d’éviter, si vous le jugez nécessaire en fonction des températures positives extérieures, vous pouvez mettre en place un système de démarrage horaire. Ce qui possible avec les appareils que vous avez.
Le mode QUIET, ou nuit n'est pas une bonne chose pour une régulation en permanence en effet celle-ci sert normalement et si je ne me trompe pas pour le silence de l'appareil extérieur, ce mode permet de diminuer en température jusque un minimum pendant votre sommeil afin de réaliser des économies de fonctionnement et de bruit pour le voisinage.
Pour l'usure du compresseur, s'il ne tourne pas il ne s'use pas ! Ce n'est que de la mécanique, avec une bielle, et un piston, ou rotatif (inverter) à partir du moment où il y a frottement il y a échauffement et usure mécanique, c'est comme votre voiture.

Bonjour.
Si, le sens d'une installation suivant la puissance et la configuration est très importante.
Mais nous n'allons pas épiloguer. Bon nous allons reprendre depuis le début.
Vous avez un fonctionnement alors que le mode est éteint ?
OUI/NON.

Bonjour.

Je reviens et j'insiste sur le fait que les courts cycles sont d'origine dus au positionnement de l'UI, il y a un mur assez proche en face de votre clim, votre pièce est en forme de I, plus le retour vers la cuisine américaine et vous n'arriverez jamais à réguler une température homogène, et justement avec une machine de cette puissance celle-ci aurait été posée dans le sens de la longueur, la gestion de la température en reprise dans l'UI n'aurait plus été un souci.
De plus avec les volets directionnels, verticaux et horizontaux auraient donné une pulsion meilleure vers la cuisine donc sur le côté et dans le sens de la longueur.
Bon maintenant c'est fait, on n'y revient pas maintenant il faut trouver une solution de bon fonctionnement.
Vous prenez une température à 5 m de votre appareil et non à la reprise, ce qui n'est pas du tout la même chose étant donné que la sonde est justement dans l'appareil et que c'est elle qui gère la température et ainsi, le démarrage du compresseur.
La sonde n'est pas soudée, c'est un petit connecteur sur la carte de l'UI facilement accessible, que l'on débranche, ainsi on peut mettre la sonde déportée, à la place cette sonde est fournie avec 20 m de câble et connecteur.
Pour les cartes je n'y crois pas du tout, une petite vérification quand même, voir si les câbles de liaison sont bien pour l'UI concernée, c'est à dire stopper celle au 1er la mettre en ventilation seule et mettre en service celle du bas si celle du haut fournie du chaud là il y a un problème. Et inversement si à chaque demande la clim concernée fournie bien du chaud ou froid, c'est ok.
Oui ces commandes sont équipées de sonde. Demander s'il y a la possibilité de mettre une BRC1E52A7, plus de possibilités.

Bonjour.
D'après ce que je vois avec vos photos est bien ce que je pensais.
En effet un appareil à soufflerie dans l'idéal, se positionne dans la longueur de la pièce non dans la largeur, ou encore plus vers la gauche afin de souffler vers la cuisine ouverte afin de gérer un plus grand volume, ce pourquoi avec la puissance que vous avez avec une taille 50 (en rejoignant les calculs de dom) va vite arriver à la température demandée, donc chute rapide de la température ainsi que la montée aussi rapide, donc logique, les cycles vont être courts.
Pour essayer de palier à ce souci d'inconfort et de casse dans un futur proche du compresseur est, soit mettre les volets le plus verticalement possible et en petite vitesse, voire vitesse au dessus mais pas plus, soit un déport de la sonde de température, avec une option de chez Daikin plus vers la cuisine (en fonction de vos photos), ce qui incombe un passage de câble supplémentaire, mais moins cher que de tout déplacer.

Bonsoir.
Tout a été dit, sauf que l'appareil est peut être mal positionné, un petit plan même à main levée pourrait nous aider à comprendre.
De plus vous dites que l'appareil est stoppé mais continue de réguler ? Ou j'ai mal compris, si c'est le cas ce n'est pas normal, il se peut aussi que la sonde soit décalée (HS).
Ludo36 a raison, il arrive que la sonde soit influencée par un trou mal bouché, un courant d'air....
De plus votre thermostat étant à 5 m de l'appareil et sûrement non électronique ces mesures ne sont pas fiables du tout, il faut le mettre en reprise de l'air pas dans le soufflage, mais donne une petite indication, en rajoutant 4/5°C entre la reprise (sonde de l'appareil) et à 1/1.20 m de hauteur.
Et cette histoire de bout de mousse sur la sonde ne résoudra pas ce souci de régulation.

Bonsoir.
Exactement, surtout ne pas faire ça. Je rajouterais qu'en mode chauffage il y a des cycles de dégivrage donc il faut évacuer cette eau.
La solution est un groupe à eau perdue, mais dans ce cas pas de chauffage.

Re. Aussi les références des UI, serait bien, pour les clignotements.
Sinon il faut ouvrir l'UE et nous dire les leds qui clignotent LD301 LD302 LD303 ET LD304 laquelle ou lesquelles et combien de fois.

Bonjour.
Il suffit d'inverser les deux moteurs ventilateur sur la carte.
Faire un essai de fonctionnement : si le même ventilateur qui ne tourne toujours pas et que l'autre qui fonctionnait tourne = moteur HS,
Si dans le même branchement le moteur qui ne fonctionnait pas tourne et celui qui fonctionnait ne tourne pas, c'est la carte.
Nous dire ce qui clignote et combien de fois.

Bonjour.
Certainement que la carte doit être HS. Le fait de ne pas mettre les vis, n'est pas forcément un gain de temps et d'argent, la preuve, il faut démonter la carte hors tension, et pareil pour le remontage, il suffit que la carte même pour faire un essai n'est pas stable, celle-ci peut rencontrer ce genre de problème.
Donc carte à changer dans les règles de l'art.
Un échange pour non fonctionnement de la carte peut très bien se passer avec le constructeur.
Cela arrive que des cartes neuves soient défectueuses.

Bonjour. C'est certainement aussi une bonne idée, afin de garder des bonnes relations.

Bonjour.
Le souci avec cette marque et d'autres d’ailleurs et que cela va être très difficile à trouver surtout au R22.
Essayer auprès de société dans votre région installant ce genre de matériel.
Mais généralement rien n'est gardé en stock. Je crains, que votre ami sera, soit d’abandonner, soit de passer à autre chose.
De plus le R22 non seulement il est déjà réglementé mais sera totalement interdit à la vente effectivement au 01/01/15, mais pas à la manipulation car des installations seront toujours en service à ce jour.

Bonsoir,
Vous voulez faire quoi exactement ?
Si recherche matériel d'occasion ! Cela sera difficile car au bout de 2 ans quelques pièces détachées voire pas du tout, donc poubelle (dommage) et on passe à autre chose.
A vous de voir. Parfois ce n'est pas cher (quoique avec LG c'est pas donné) mais le devient plus tard.

Bonsoir.
Plusieurs solutions.
Espionnage :
1 : vous regardez autour de chez vous et constatez s'il n'y a pas d’appareils de clim/pompes à chaleur dans un périmètre proche ou assez proche de chez vous, voisins, photos, constatations et avec RDV des personnes du syndic devant le fait accompli et dans ce cas en règle générale ils ne peuvent vous refuser cette installation, un papier daté et dûment signé vous couvre pour les années à venir.
2 : Un groupe à eau perdu température assurée en froid mais consommation importante en eau mais pas de chaud !
Ou encore à la sauvage, ne demandez rien à personne, installation et attendez le futur, mais bon.... Nous revenons au point 2.
Par contre je ne connais pas cette marque Optiméa, si c'est ce que je pense, UI indépendantes avec 2 trous à percer en façade et condensats à éjecter dehors, le problème revient au départ de votre problème et demande de modification de façade.
Cette alternative est pire de ce que vous vouliez faire auparavant. Votre avis sera peut être le nôtre ?

Bonsoir.
En effet 1er défaut H8 correspondant à un problème de courant alternatif. Donc carte à changer.
U4 correspond à un problème de com entre UI et UE donc carte de l'UI à changer.
Et jamais en 35 ans de métier et surtout avec ces cartes, vues ou aperçues des arcs électriques.
Peut-être un souci de terre une masse très importante les cartes sont dans des boîtiers en plastiques toutes les manœuvres, doivent être effectuées hors tension, je fais une intervention je coupe une fois effectuée je remet etc.
S'il y a un problème de fuite à la terre utiliser un appareil adapté (mégohmmètre) afin d'effectuer une mesure précise et de prouver à votre client que ce n'est pas de votre faute.