Bonjour.

Avant la panne, est-ce que le fait d'appuyer sur les touches de la télécommande générait des bips dans l'UI? Et quand elle est en panne?

Si oui puis non, alors l'alimentation basse tension de la carte de l'UI est probablement vacillante... Souvent à cause de condensateurs chimiques. Le réservoir 400V au primaire, ou un de ceux aux secondaires après les diodes de redressement. Si vous avez l'occasion de sortir partiellement la carte, vous pourrez peut-être accéder à des points de test... Si vous êtes largué, il faudra mettre une photo recto verso de la bête.

Ce bon vieux Jima!... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Quand vous faites une demande de froid, est-ce que vous entendez le clac du relais dans le split? Et est-ce que le ventilo extérieur tourne? S'il tourne, le compresseur devrait tourner aussi puisqu'ils sont en //. Pour entendre le compresseur, vous pouvez débrancher le ventilo le temps d'écouter le bruit éventuel.

Bon, ben le microP a probablement subi un dommage irréversible... L'ex future manip avec des résistances avait pour but de relever les niveaux de 0.8V vers une valeur qui fasse basculer les canaux de l'ULN, mais je crains fort que cela ne serve à rien vu qu'il ne se passe rien à T+3s.

Bonjour.

Beaucoup de problèmes de bruit sur les unités intérieures sont dus aux roulements (à billes) du moteur, qu'on peut en général changer pour quelques euros. Le caoutchouc craquelé n'est pas forcément impliqué dans le problème.

Essayez de déposer le moteur et voyez/écoutez /sentez si la rotation de l'axe génère des micro vibrations, un peu comme si l'axe était cranté.

Bonjour.

Oui, ça marchera, mais avec un rendement médiocre, car l'expulsion d'air très chaud par l'appareil s'accompagnera d'une entrée d'air extérieur équivalente. S'il fait 35 dehors, on comprend assez vite qu'on puisse faire mieux. Attention à choisir un appareil qui veuille bien marcher avec 16° de consigne, tous ne descendent pas forcément si bas.

Bonjour.

Heureusement que vous avez mis votre dernière photo, car avec elle je comprends mieux vos dernières mesures! Apparemment, vous ne saviez pas qu'un relais est un composant qui comprend dans son boîtier une bobine (qui fait partie d'un électro-aimant) et un jeu de contacts (un fixe et un mobile). Pas grave, tout ceci pour dire que ce que j'appelais bobine est ce que vous appelez "les pattes supérieures du relais". La grosse bobine à côté sert à filtrer le secteur, donc rien à voir.

Tam a tout dit : vos 2 entrées d'ULN à 1V indiquent que le microP "ne veut/peut pas" ni allumer la LED ni faire coller le relais. Plus inquiétant, c'est la hauteur des niveaux (1V), qui n'est pas normale. Soit les sorties veulent donner un 0, dans ce cas le niveau de sortie devrait être sous les 200mV, soit elles veulent donner un 1, mais pour une raison inconnue les niveaux, normalement supérieurs à 3V, sont trop faibles pour activer les entrées de l'ULN.

Le microP ne se change pas, trop de pattes, et surtout du code a été chargé en usine : une éventuelle pièce neuve serait inutilisable car non chargée.

J'ai essayé de trouver la doc du microP, en vain. FGL c'est Fujitsu General Limited. Sur d'autres machines ils mettent un MB90460, proche du vôtre. Exemple le résonateur (quartz) est aussi en pins 22 et 23. Et la LED rouge est pilotée par la pin 30. Par contre le power relay sort en pin 29 et non 31 comme vous semblez l'indiquer par la flèche du bas (photo 3 réponse 60). Vous êtes sûr de cette pin 31 (en fait la sortie correspondante de l'ULN)?

Manip pour voir si vous avez en fait un problème de niveau ou si le microP est vraiment HS. Machine hors tension, mesurez en permanence le niveau sur la pin 31 (il faut être sûr que c'est bien la sortie qui commande le relais, vérifiez en bippant la sortie ULN avec le fil blanc). Puis quelqu'un remet sous tension. Si le niveau est à un vrai 0V pendant 3s puis passe à 1V, alors le fonctionnement interne pourrait être bon, mais un problème sur la zone des sorties bride les niveaux à 1V...

Avez-vous chez vous des résistances entre 3300 et 10000 ohms?

Bonjour.

Alors les réponses à vos questions :
* Le OMRON est effectivement un relais
* le point de référence des mesures est le 0V de pas mal de condos (dont le E), vous pouvez (re)prendre la patte centrale du 7805, ou quelque chose de plus accessible que vous voyez relié avec cette patte.

Les relais ont toujours un côté de leur bobine relié au 12V (même s'il fait 13V), l'autre est relié ou non au 0V par un composant actif comme le ULN. Exactement pareil pour la LED rouge. Du coup une absence de 12V expliquerait le non collage du relais et le non allumage de la LED.

Mais si le 12V est bien là... ben ça sent le roussi, car cela voudrait dire que le microP a fait un AVC...

Si on s'attache au chemin "LED rouge" : on part du ULN, on passe dans une résistance 2200 ohms, et on arrive sur une patte de la LED. Eh bien l'autre patte de la LED >C'EST< le 12V. Vérifiez la tension à cet endroit. Le pôle + d'un condo doit y être relié, lequel condo doit donc avoir aussi 12V à ses bornes. Peut-être le E?...

Pour que le relais ne colle pas il faudrait une des causes suivantes (liste non exhaustive) :
* le microP ne fonctionne plus
* le driver ULN2003 ne fonctionne plus (en tous cas le canal concerné, il y en a 7)
* le 12V n'arrive pas au relais (sans doute un des 2 fils blancs)
* une connexion entre ces 3 éléments est coupée

Mesurez la tension entre la bobine du relais et la patte centrale du 7805. Normalement 12V.

Je doute que les 2 fils blancs arrivent tous les deux sur le ULN. L'un d'eux porte surement une alim 12V et n'a rien à faire sur le ULN. En tous cas le ULN inverse : si vous avez un 0 en entrée (à droite sur la photo 3), il y aura un 1 en sortie, si toutefois la charge est reliée à une tension positive. Chaque canal est horizontal, entrée à droite, sortie à gauche (sauf les 2 pattes du haut, les lignes d'alim). Pour que le relais power colle, il faut l'entrée ULN concernée à 1, la sortie sera à 0, et sera reliée à une extrémité de la bobine, l'autre extrémité étant à 12V.

Bonjour.

Il se peut qu'un composant présente une soudure défectueuse, qui pourrait éventuellement "se refaire" quand la température de la carte remonte. Vous pouvez essayer de chauffer la carte avec un sèche cheveux, avec un peu de chance...

Votre "trop d'intensité" ne dure qu'un (très) court instant : la carte surveille ce courant en permanence, et stoppe le power module quand cette anomalie apparaît. Il est donc logique que votre appareil de mesure ne détecte rien d'anormal.

Bonjour.

Bonnes mesures, qui confirment donc que le microP devrait fonctionner. Mais ce n'est pas le cas, car une des 1ères choses qu'il fait est de fermer le relais power, et le relais ne colle pas.

Manip 1 : avec le multimètre en bipper (test de diode) et courant coupé, vérifiez que la sortie du 7805 est bien reliée à une ou plusieurs broches du microP, en général il y en a au moins 2 ou 3 sur les 64. Si aucune, la ligne est coupée... corrosion?...

Manip 2, machine sous tension avec la lampe et sans moteur, mesurez la tension sur la bobine du relais power (carte filtre qui porte la PTC). Normalement, pour que le relais colle, il y faut 12V, pas 0. Si 0, remontez les connexions jusqu'au driver de relais sur la carte de contrôle. Il y a la ligne 12V et la commande du relais. Cette commande vient d'un canal d'un driver multiple (circuit à 16 pattes), dont un des canaux est donc affecté au relais, la commande venant du microP. Éventuellement, donnez les références du driver et du microP.

Bonjour.

2 pistes de recherche :
a/ recenser tous les câbles qui arrivent sur la carte et s'attacher à ceux qui sont à 2 fils
b/ la sonde d'ambiance est toujours dans l'air entrant. Si l'air entre par le bas, peut-être en dessous

Bonjour.

Incapable de vous répondre, peut-être contacter la hotline... Mais ne partez pas perdant, la carte n'est pas forcément irréparable. Dans certains cas c'est même assez simple.

Oui, il est possible de l'alimenter sur table, mais par prudence je conseillerais d'enlever les 2 bobines identiques qui amènent le secteur au power module. Du coup on ne fait marcher que l'alimentation basse tension, et rien d'autre. Et là on ne prend aucun risque pour le PM.

Mais avant tout test sous tension, vérifiez l'intégrité du petit pont de diodes de l'alim, qui est le carré noir côté soudures. Vérifiez aussi la grosse résistance blanche contre le fusible, le condensateur 22µ/400V et les diverses diodes autour du transfo.

Effectivement, le moteur est HS.

Désolé d'être sarcastique, mais si vous aviez regardé les clignotements quand je vous l'ai dit, le 27 janvier, vous auriez gagné 10 jours dans le diag. En effet, 13 clignotements rouge indiquent une panne du moteur de ventilo.

Bonjour.

Vous imaginez mal, la valeur de la HT n'a rien à voir avec la vitesse du ventilo. 93V, ça ne fait pas beaucoup pour que l'alim fonctionne normalement, mais pourquoi pas après tout. Entre les condos B et D, et entre les G et H, vous avez 2 régulateurs, sans doute des 78xx (7805, 7815...). Vérifiez que leurs sorties (pattes de droite) sont bien à la valeur xx par rapport à leur pattes centrales. Si le 7805 est bien à 5V, alors le microP est à priori correctement alimenté.

Au fait l'ampoule devait éclairer presque normalement, non?

Coupez le jus, attendez une minute, débranchez le moteur, remettez le jus et refaites les mesures, y compris la HT, qui devrait être beaucoup plus haute...

Bonjour.

Oui, c'est probablement un problème d'alimentation, pas au sens secteur, mais au sens alim basse tension sur la carte. Avant les relais, vous avez une branche du 230V qui sert d'entrée pour l'alim en question. Autour du transfo vous avez des condos chimiques basse tension, mesurez les, s'ils sont tous à 0V, l'alim ne fonctionne effectivement plus. Une photo de votre carte permettrait de vous en dire plus.

Z'êtes sûr de votre "LD03"?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"la tension sur la pin 4 est de 3V". Non, la pin 4 est le 0V, donc une sorte de "masse". Vous vouliez dire sur la pin 6? Si oui, effectivement, le moteur devrait tourner un peu avec cette tension.

"je mesure 10 V sur la pin 7"... en réponse 6 vous disiez (je traduis) une alternance de 0V et de 10V. Si pas de changement (0 puis 10), c'est bon, le tachymètre envoie bien un signal binaire quand l'hélice tourne.

Pour mon test, l'idéal est de sortir le fil 6 de la prise et de lui appliquer entre 1 et 6V avec une petite alimentation de préférence réglable. Le 0V de cette alim auxiliaire doit être relié à la pin 4.

Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? etc...

Bonjour.

"A priori le moteur est HS". En êtes-vous sûr? Si oui, quels éléments vous amènent à cette conclusion? Avez-vous fait le test "de l'accélérateur"? Qui se fait machine sous tension mais au repos.

Il se peut que la carte seule soit en panne. Une panne de moteur ne fait pas forcément de dommages à la carte. C'est surtout quand la HT du moteur claque, le courant de court-circuit qui apparaît alors peut détruire des composants sur la carte.

Et vos clignotements éventuels??

Oui. Et le relais power est à priori à gauche de votre doigt. Voir ma réponse 16 où j'en parlais un peu. Cela dit, c'est la 1ère fois que je vois une CTP toute seule. (résistance à Coefficient de Température Positif, plus elle est chaude, plus sa valeur augmente).

Bonjour.

La référence est celle d'une console intérieure. Quelle est celle de l'unité extérieure?

Y a-t-il des clignotements sur la console? Pour être exhaustif, enlevez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD30x.

La HT monte puis descend lentement parce que la résistance CTP, qui sert à limiter le courant de charge des gros condos, n'est jamais court-circuitée par le relais de puissance... ce qui corrèle avec l'absence de clac. La CTP chauffant progressivement, elle freine de plus en plus le passage du courant.

Trouvez la CTP, elle est forcément quelque part, juste à côté d'un gros relais. Puis mettez lui en parallèle une lampe 230V 40-75W à filament, et (re)faites les mesures sur les secondaires de l'alim. Pour moi, le microP n'a toujours pas son alim à une valeur correcte (5V).

Bonjour.

Voici les caractéristiques de vos sondes. Pour un essai, vous pouvez la remplacer par une résistance correspondant à la température extérieure, histoire de voir si la clim repart. Je n'ai pas de doc QH4, mais il est probable qu'elles soient compatibles (vérifiez la validité du tableau avec vos autres sondes).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il était inutile de mesurer les condos autour de l'alim en sachant qu'elle ne pouvait pas fonctionner...

Si vous remettez le jus, avec les précautions d'usage (genre mettre un journal sous la carte), que donne la haute tension maintenant? Si elle ne monte pas, peut-être un fusible...

Est-ce que la distance entre les 2 points noirs est égale exactement à la distance entre les 2 broches du connecteur? Si "non", alors vous avez pu faire 2 courts-circuits différents. Car on peut faire un CtCt entre les 2 broches grâce au métal, OU faire 2 CtCt espacés dans le temps entre une broche et le métal.

Bonjour.

Si vous voulez qu'on vous aide pour un éventuel dépannage, il faut au moins mettre des photos recto verso de la carte. Je suppose qu'il n'y a pas d'électronique dans l'unité extérieure.

Dans les climatiseurs non réversibles, il est courant que ventilo et compresseur démarrent avec le même relais... qui pourrait être fatigué.

Bonjour.

Vous êtes revenu de voyage, semble-t-il. Quid des mesures suggérées en réponse 6?

Si c'est à la seconde même où vous mettez le jus (et non 3 secondes après), c'est sans doute le démarrage de l'alim, qui met un certain temps à charger tous les condos des secondaires. Le relais dont je parle, c'est vraiment 3 secondes après la montée de l'alim. Si vous ne l'entendez pas, il y a quelque chose d'anormal autour du microP, par ex s'il ne reçoit pas sa tension de 5V.

Ne parlez plus de TNY (et non du PNY), puisque votre pièce est un TOPxxx. TOP et TNY sont 2 familles assez proches de régulateurs à découpage.

Comme quoi, il ne faut pas crier victoire trop vite...

Quand vous remettez le jus, est-ce qu'on entend un relais faire clac dans les 3 secondes? Si oui, cela veut dire que le microP est alimenté correctement. Si non, il va falloir tester les tensions présentes sur les divers condos autour du transfo. L'autre fois, elles étaient instables, ce ne devrait plus être le cas. Comme je l'avais dit, il faut au moins un 5V et un 12V. Plus le 15V du ventilo.

Bonjour.

Merci pour votre mot sympa, ça incite à continuer ce "travail" de saint Bernard. :-)

Si vous tenez absolument à remettre une diode, alors mettez une BZX55 ou 85 de tension 22V, en mettant la bague de couleur côté +15. Ou un assemblage d'autres modèles totalisant 22V.

J'espère aussi que ça va remarcher. Je n'ai pas spécialement besoin de quoi que ce soit, le sentiment d'avoir été utile est pour moi une récompense suffisante. En revanche, si la clim repart pour de nouvelles aventures, alors rien ne vous empêche de faire un don, genre 30/50€ sur la cagnotte pour aider les forums Brico qui en ont bien besoin. Sachant qu'un moteur coûte en moyenne 150€, et l'intervention d'un pro le double voire le triple.

Cordialement, Dom.

Cagnotte de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

"Vous voulez dire que le moteur marchera tout aussi bien sans la diode ?" : si je vous le dis!

"Du coup à quoi sert-elle ?" : à rien, je vous l'ai déjà dit.

'Pourquoi dites vous: si ce n’est à vous faire acheter un nouveau moteur ?" Parce quand elle claque et que vous n'y connaissez rien, ben vous achetez un moteur neuf!

Cette diode est en parallèle avec l'arrivée 15V. Le 15V est tout de suite dégradé en 5V pour la grosse puce, autrement dit, rien d'autre ne marche en 15V. Le rôle de cette diode >>serait<< de protéger la carte d'une éventuelle surtension sur le 15V. Sauf que le régulateur résiste bien mieux aux surtensions que cette fichue diode microscopique. Cherchez l'erreur!

Non. Sert à rien... si ce n'est à vous faire acheter un nouveau moteur...

Vous mesurez 98 kOhms en calibre 200k.

Sur les multimètres, le calibre 2000 ohms est en général très voisin fonctionnellement parlant du calibre "test de diode". Du coup vous retrouvez la diode en inverse qu'est le régulateur, si vous mettez le fil rouge du multi sur le 0V de la carte. Inversez vos fils, vous aurez OL.

Bon, ben votre moteur est réparé. Votre clim aussi, du coup! :-)

Essayez ceci :
1/ (re)mesurez entre fils noir et blanc, vous allez normalement retrouver votre court-circuit
2/ dessoudez délicatement la microscopique diode D10 à côté du régulateur IC6
3/ reremesurez noir/blanc. Le court-circuit aurait-il disparu?...

Bonjour.

Tapez "nettoyage échangeur" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page. Vous aurez de la lecture pour le WE. :-)

Bonjour.

Remplacer un TOP-PN par un TOP-GN... ben c'est pas du boulot, la forme des pattes n'est pas faite pour aller dans des trous de circuit imprimé. Les circuits sont identiques, ça va marcher, bien sûr, mais c'est pas très pro. D'autant que l'original était sûrement bon, tester une alim à découpage n'est pas compliqué pour un électronicien.

"N’est-ce pas une bobine ou un enroulement que je mesure ?" : relisez ma réponse 25.

"A moins que ce soit réparable ?". Cela se peut, tout dépend du composant qui a claqué. Boulot d'électronicien confirmé. Dans le moteur vous avez une grosse puce haute tension, une grosse puce basse tension et quelques dizaines de petits composants. Si c'est la grosse puce qui a lâché, c'est mort.

Bonjour.

La sonde en sortie de compresseur est traditionnellement beaucoup plus résistive que les autres (10 à 20 fois), parce qu'elle travaille à haute température (75-100°). Du coup, à 6° elle fait classiquement plusieurs centaines de kOhms. Cela dit, il est vrai que 1312 kOhms ça fait quand même un peu beaucoup.

Attention, cette valeur doit être mesurée sonde débranchée, et directement sur ses fils. Si vous avez mesuré sonde en place, alors vos 1312 viennent peut-être des composants de la carte, et dans ce cas, votre sonde est bel et bien coupée.

Déposez cette sonde et mesurez la à diverses températures y compris celle de l'eau bouillante et voyez si la courbe obtenue est régulière, sans être linéaire. Quand on chauffe de 1°, la résistance décroît de 4% environ.

Si elle est coupée, vous pouvez mettre une résistance à la place (entre 100 et 300 kOhms), juste pour voir si la clim démarre. Mais elle va s'arrêter assez vite car la carte ne verra pas d'évolution de température.

Concernant le TNY, vous n'auriez pas la pièce originale, par hasard, pour savoir sa référence? Histoire de voir si le nouveau circuit (dont on ne peut lire la référence sur votre photo) est adéquat. On peut remplacer un TNY 26n par un plus "élevé" 26(n+1 ou +2), mais pas l'inverse.

Très bonne découverte que votre diode qui sonne ou non suivant la connexion du ventilo. L'alim donne un certain nombre de tensions continues, dont une, en général du 15V, est réservée à la partie basse tension du moteur de ventilo. Si le ventilo a claqué, alors son 15V et/ou son 350V peut devenir un court-circuit. Et dans ce cas le TNY le détecte et arrête son fonctionnement très vite, puis refait une tentative 0.8s plus tard et ainsi de suite, d'où vos tic-tic.

Votre ventilo a un connecteur câblé ainsi : 1 - - 4 5 6 7. 4 est le 0V. Entre 1 et 4 c'est la haute tension, entre 5 et 4 c'est le 15V. Si vous mesurez 0 ohm (ou presque) entre 4 et 5 (voire aussi entre 1 et 4), alors le ventilo est secoué et c'est la cause de vos soucis.

Je ne voudrais pas passer pour un râleur, mais dans votre schéma tout en haut, vous avez le rectangle du haut qui s'appelle "active filter module", qui sort sur 2 fils appelés TM104 et TM105. Platine/module/carte, tout cela est synonyme!! Donc là, franchement, on perd du temps!

Je suppose que vous avez vérifié que les 2 fusibles de la carte sont bons. Cela dit, le type d'alimentation de cette carte n'est pas protégé contre les courts-circuits et claque assez facilement, d'autant qu'un petit composant fait office de 3ème fusible (très) rapide.

TM104/105 sont donc les gros fils jaune et bleu. Normalement vous devez avoir plus de 300V, mais ne mesurez pas ça tout de suite, laissez la machine hors tension. Si l'alim a claqué, alors le gros transistor à gauche du transfo a ses pattes en court-circuit (au moins 2), et sans doute aussi la petite diode D10. Quant à la résistance marquée 1R2, elle aura sans doute grillé et fera l'infini à l'ohmmètre. Vérifiez ces 3 points.

Seulement alors, remettez le jus et mesurez la tension aux bornes des fils bleu et jaune. Attention quand vous COUPEZ le jus, le condo réservoir 400V met du temps à se décharger, donc danger.

La carte adhère un peu parce que les composants dévissés (1 vis pour le pont de iodes, 2 vis pour l'IPM) utilisent de la pâte thermique, qui fait un peu office de colle, mais en tirant doucement ça vient.

La tension varie constamment parce que l'alim n'arrive pas à démarrer vraiment : quand elle commence, les condos se chargent et dès qu'elle s'arrête ils commencent à se vider. Votre voltmètre "échantillonne" quelque part dans la décroissance de la tension, mais jamais au même moment, d'où les instabilités.

Quelle est la référence du 7 pattes? Il ressemble à un TNY263/4/5/6/7/8, mais je n'en suis pas sûr.

Cherchez autour du transfo toutes les diodes, soit avec 2 pattes, soit soudées en surface. Il se pourrait que l'une d'elles soit en court-circuit.

Oui j'avais bien compris. L'alim ne marche pas entre 2 tics. Et marche un dixième de seconde pendant les tics.

Bonjour.

L'alimentation, du type "à découpage", demande de la haute tension continue pour fonctionner (+ de 300V), que vous pouvez mesurer en sortie de la carte active filter (TM104/105). Si vous avez moins de 10V, voire 0, c'est qu'il y a une surconsommation sur la HT, dans ce cas mesurez la résistance entre les 2 TM, qui ne doit PAS être faible. Si la HT est normale, mesurez les condos basse tension autour du transfo d'alim. Si vous voulez de l'aide plus précise, il faudra poster une photo de la carte, si possible recto verso.

Bonjour.

Eh bien un autre avis : en général, le manque de communication est dû au fait que le microP de l'UE n'est plus alimenté, et ne peut donc plus discuter. Donc l'alimentation basse tension ne fonctionne sans doute plus, plusieurs causes possible à cela.

Bonjour.

On a eu sur ce forum une paire de cas où le changement des condensateurs chimiques de la carte a guéri la panne. Quand une tension continue est de mauvaise qualité ("bruitée"), les microP perdent facilement les pédales et font n'importe quoi.

Non, ce n'est pas normal, le TNY (à 7 pattes) marche brièvement à chaque "tic", mais s'arrête prématurément, soit parce que son "condo de démarrage" est HS, soit parce qu'il y a une surconsommation à l'un des secondaires.

Les mesures que je préconisais en réponse 5 avaient pour but de vérifier le fonctionnement de l'alim... Va falloir passer par là.

Bonjour.

Si le moteur reçoit du 310 et du 15 sans broncher, il est clair qu'il n'y a pas eu de grosse catastrophe dedans. Sur les 2 autres broches, l'une est "l'accélérateur" (plus on met une tension forte 1-6V plus il tourne vite), l'autre est le retour d'info vitesse. Suivant les moteurs, les fils peuvent être inversés, à vous de les identifier. En tournant lentement l'hélice à la main, le fil retour doit alterner les niveaux 0 et 1. Si c'est le cas sur un de ces fils (à priori le 7), encore une partie du moteur qui fonctionne. Si vous amenez 2-3 V sur l'accélérateur à travers une résistance (quelques centaines d'ohms), je pense que le ventilo devrait tourner un peu. L'idéal serait de sortir le fil du connecteur pour qu'il ne soit plus relié à la carte.

Attention à ne jamais déconnecter ou reconnecter le moteur avec la machine sous tension, gros risque de le griller.

Depuis que vous avez remis le fusible, y a-t-il des indices d'erreur (clignotements UE ou UI)?

NON! Les moins courts possible.

Sont fous ces Japonais...

Bref, mesurez l'arrivée HT sur la carte, juste à côté de JP930, il faut au moins 300V DC.