Bon, tout s'explique : vous deviez avoir 4 résistances de même ordre de grandeur : 39 et 46 sont des valeurs normales, 4.7 absolument pas, elle devrait être à 39. Les zones grises intérieures sont les circuits magnétiques des 4 électroaimants commandés par les 4 enroulements, disons des pôles Nord et Sud si vous préférez. Suite aux vibrations de l'UE, le fil de l'un d'eux a fini par toucher le métal de son circuit magnétique, et comme ledit métal frôle jusqu'à toucher la partie tournante de la vanne (qui est à la terre), vous disjonctez.

Il faut donc remplacer la pièce, car non seulement il y a un ctct dedans, mais en plus la faible valeur lue (4.7 ohms) va faire griller le circuit qui la pilote, peut-être un 16-pattes genre ULN2003. Peut-être est-il déjà trop tard. Pour l'ancienne carte et la nouvelle... Mais un circuit peut se changer, rassurez-vous. D'un autre côté, il faut espérer que le courant de "fuite" qui a fait disjoncter n'a pas créé de dommage ailleurs...

Good luck, Dom.

Bonjour.

Si vous avez 340V en HT, la CTP est bonne. De toutes façons, elle n'est utilisée que pendant 3 secondes à la remise sous tension de la clim (quand la clim n'a pas de problème).

Dom.

Bonjour.

Un ohmmètre permet de faire bien mieux que de dire "passant", ce qui ne veut pas dire grand chose. Il doit pouvoir vous dire si chaque enroulement fait 65 ohms, 120 ohms, ou 250 ohms, par exemple. Refaites vos mesures en calibre 200 ohms, ou éventuellement 2000 ohms. Si tous les enroulements font moins d'un ohm, oui, la tête est morte, mais je doute que tout soit à 0.

Si les contacts intérieurs sont reliés +/- résistivement aux enroulements et que le métal du reste de la vanne est à la masse, alors je pense qu'il est normal que ça disjoncte. Une petite photo bien éclairée de la chose serait intéressante. Ainsi que du corps de la vanne sur laquelle elle se positionne. En fait je n'ai pas bien compris le rôle des contacts intérieurs... Est-ce que sur le corps de la vanne il y a des contacts en regard de ceux là?... Je manque de pratique dans le domaine des inverters pour voir à quoi ça correspond.

Je suppose que vos "mesures" étaient sur table, pas la tête en place. Corrigez moi sinon.

Cordialement, Dom.

Ben à peu près, sauf qu'on ne voit pas grand chose. S'il y a des choses d'écrites sur les borniers, on ne peut pas les lire.

Le bouquin dit : 1 : bleu+jaune.....2 : marron+rouge.....3 : bleu-spiral+jaune-spiral.....4 : marron-spiral+rouge-spiral..... 5 : violet+rose. On voit bien pour 1 et 2. Pour les reste, ça semble différent.

Je pense que ça doit être spécifié aussi au départ des tuyaux. Si on se réfère à la réponse 5, on peut imaginer qu'un pb de comm sur 1, 2 et 5 va éteindre les 304, 305 et 308. Restent les 306 et 307 à être allumées. Mais sous réserves.

Vos UI sont câblées en quelles positions, sur les 5 possibles que permet le RAM90? Parce qu'on pourrait avoir un pb de communication général, sur les UI 1, 2 et 5...

Bonsoir.

A cet emplacement, c'est une double diode qui est soudée, et le court-circuit que vous voyez est dû au circuit imprimé qui relie volontairement les 2 anodes. L'appellation Q1 est trompeuse.

Si le fil noir est le gros qu'on voit en photo 2 du post 13, il va au power module, borne N (-).

Vérifiez que vous avez bien 340V DC sur les gros condos et que l'alim basse tension fonctionne.

Cordialement, Dom.

Désolé PL, j'ai le bouquin du RAM90, il y a bien 8 LEDs, 301-308. Si on en croit ce qui est écrit (carré gris = LED allumée, carré blanc = LED éteinte), 306/307 allumées ne correspond à rien...

Vous n'auriez pas des traces de corrosion sur la carte? (taches brunâtres sur le cuivre)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre PMV a 5 fils, sans doute un commun et 4 enroulements. Vérifiez qu'entre le commun (à priori le fil seul) et les 4 autres vous avez bien la même résistance à l'ohmmètre.

Puis reliez un fil de l'ohmmètre à un des 5 fils, passez le en gamme 200kOhms, remplissez le trou avec de l'eau légèrement salée et plongez-y l'autre fil. Si vous lisez une résistance non infinie, c'est que vous avez bien du cuivre apparent dans le trou.

Si c'est bien ça, changer la tête devrait effectivement résoudre le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

E8 = détection de surchauffe ou de givrage sur l'unité intérieure. Une machine qu'on met en marche ne pouvant ni surchauffer ni givrer, c'est probablement la sonde qui se trouve dans un fourreau de cuivre qui est HS, ou dont la connectique a un problème. Voir photo en question 2322, post 26 : Problème cycle court PAC Daikin air air (sonde en haut à droite). Enlevez/remettez le câble plusieurs fois. Si pas d'effet, mesurez sa résistance à plusieurs températures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, 4 clignotements appellent à aller voir les LEDs dans l'UE. Mais 306/307 allumés n'est pas un truc courant...

Vos 2 autres UI ont-elles des voyants allumés ou clignotants aussi? Si elles ne montrent aucun signe de vie, mesurez en sortie d'UE la tension sur les 3 paires de fils qui partent vers les UI. Normalement environ 35V continus.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc vous avez changé les 3 cartes A/B/C et l'inductance. Il ne reste plus grand chose à se mettre sous l'Adam!... A bien y réfléchir, êtes-vous sûr que c'est l'inductance qui fait ce bruit? Essayez la manip du post 24. Parce que si ce n'est pas l'inductance (ni le pont de diode, qui ne peut pas générer ce bruit), il reste effectivement le compresseur, c'est lui qui reçoit au final les tensions hyper hachées générées par l'IPM, et peut-être que c'est lui le ténor dans cette histoire, comme le disait d'ailleurs Adel au début de son post 9... Je lui laisse d'ailleurs la place libre pour répondre à vos 3 dernières questions ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait c'est une vanne qui se ferme ou s'ouvre avec un moteur pas à pas. La photo montre la partie enroulements, la partie motrice est restée dans l'UE, et est sans doute reliée à la terre. Si le fil d'un des enroulements vient à toucher la terre, ça saute parce que beaucoup d'éléments de l'UE sont +/- reliés au secteur. Regardez dans le trou de la photo 2, vous verrez probablement du cuivre à nu, et c'est anormal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

E466 correspond à "DC link voltage error (under 150V or over 410V)". Soit il y a effectivement un problème de HT continue, ou alors le circuit est chargé de surveiller ce paramètre a un problème. Suivez la HT sur la carte principale et cherchez une branche qui arriverait sur un circuit intégré à travers 1 ou 2 résistances en série de forte valeur (à mesurer, plusieurs centaines de kOhms). Sinon, je n'ai pas d'autre piste à vous proposer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"CH" correspondrait à "Crankcase Heater", autrement dit préchauffage du compresseur. "00" correspond souvent en informatique à "c'est tout bon". Avez-vous essayé un démarrage après la disparition de "CH"?... Si ça tombe, la clim n'est plus en panne... :-)

Cordialement, Dom.

L'IGBT était-il en court-circuit, d'après l'ohmmètre?

Si oui, enlevez le et démarrez la clim. Si le compresseur démarre, éventuellement après une tempo, coupez la clim dans les 20/30 secondes. Ce test dira si l'IGBT seul était HS. Si la clim ne donne pas signe de vie, alors autre chose a pu claquer. Vérifiez la présence de haute tension sur les gros condos.

Attention, si votre IGBT d'origine était avec un dos plastique (isolé), alors le nouvel IGBT doit aussi avoir un dos plastique. Dans le cas contraire, un IGBT avec dos métallique doit être monté avec un tampon isolant.

Bonjour.

Pour chauffage, le soleil doit être affiché et non triangle (auto), cristal (froid), gouttes (déshumidification), ou 3 vagues (brassage d'air). Tout cela s'affiche cycliquement avec la touche mode.

L'arrêt pourrait s'expliquer si on active l'arrêt temporisé avec la touche pendule, le nombre d'heures s'affiche alors en bas à droite de l'écran.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après les schémas d'interconnexion, la carte reçoit 2 tensions sur des petits connecteurs et aussi converse avec la carte principale par un câble à 6 fils. Peut-être une tension arrive dégradée, ou la carte principale a un problème... Difficile de dire cela à distance. Mesurez les tensions, sachant que celle indiquée 280V ferait plutôt vers les 340VDC. Si OK, mesurez sur la grande carte les composants reliés aux 6 fils du connecteur. Mais sans trop de conviction...

Cordialement, Dom.

Pour l'éventuelle modif, il faut s'assurer que le moteur donne en retour une tension continue proportionnelle à la vitesse. Car il peut aussi donner une ou plusieurs impulsions par tour. Pour vérifier cela, mettez l'UI au repos (mais sous tension). Mettez un voltmètre entre les broches 3 et 6, fil noir du vm sur la 3. Tournez la turbine avec un doigt ou un objet pas trop dur. Si la tension lue passe de 0 à plusieurs volts régulièrement, alors le moteur sort des impulsions et ma modif n'est pas envisageable. Au cas où, répétez la manip entre 3 et 5 : je pense que le retour est la broche 6, mais je peux me tromper et que ce soit la 5.

Si à aucun moment vous ne voyez d'impulsion, alors essayez de tourner la turbine le plus vite que vous pouvez (dans son sens de rotation classique) et voyez si une (faible) tension continue naît sur la broche 5. Sinon, répétez avec la broche 6.

Votre moteur est du type "sophistiqué", il y a une carte électronique à l'intérieur qui fabrique du triphasé à fréquence variable pour moduler sa vitesse. Les moteurs de mes UI sont bien plus simples...

Bonjour. Donc votre laïus (repris de l'autre question) était le suivant:

"Lorsque l'on commande la mise en route le volet fait un balayage puis plus rien ni ventilation ni défaut affiché bien sur il y a la présent tension."

D'une part ce n'est pas hyper clair, et surtout que se passe-t-il au niveau de l'UE? Est-ce une répétition à l'identique de ce qui se passait il y a 3 ans, en haut de la présente question?... Composant qui chauffe, IGBT mort?... Si oui... ben vous savez quoi faire... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

22kWh de chauffage, ce n'est pas génial. Chez moi en Ile de France, je consomme ces jours-ci 16 kWh tout compris par jour, soit 13 de chauffage par une clim Tout-Ou-Rien, et ce pour une maison comparable avec une isolation très moyenne. Mes murs sont composés de parpaings, laine de verre puis brique creuse et plâtre. Mais je doute fort de l'efficacité de la LDV : quand je perce un trou dans la brique, un courant d'air m'arrive dans les yeux...

Il faudrait obliger votre UI à tourner plus vite. J'ai une possibilité électronique d'arriver à ce résultat, mais cela vous obligerait à intervenir sur l'UI pour ajouter une paire de composants, et vous n'êtes pas forcément adepte de ce sport. Votre moteur de turbine envoie un retour tachymétrique à la carte, qui peut être des impulsions (leur fréquence augmente avec la vitesse) ou une tension (dont la valeur augmente avec la vitesse). Si c'est ce dernier cas, alors il suffit de diminuer cette tension, par ex avec un pont de résistances, pour que le moteur tourne plus vite afin que la carte voit la tension correspondant à la vitesse espérée.

Une autre manip à vous faire faire entre temps : mettez vous dans les conditions désastreuses que vous avez déjà documentées, et à un moment donné allez masquer les 3/4 de l'échangeur de l'UE avec un carton ou un sac poubelle scotché adéquatement. Cela va simuler une température extérieure nettement plus basse, et pourrait changer notablement le point de fonctionnement de l'ensemble.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"je vous tiens au courant au plus vite"... ça fait quand même un an et demi... :-)

Après le clac, qu'y a-t-il de mort? Si l'IGBT est en CtCt, alors coupez sa broche centrale et refaites un essai. Si le compresseur démarre, coupez après 20 ou 30 secondes, en déclenchant le chrono à son démarrage.

Si ça devient bon, soit l'IGBT n'était pas adapté, soit un problème d'isolation à son niveau, soit l'inductance a un problème. A vrai dire il y a d'autres possibilités, genre compresseur HS... mais mieux vaut ne pas y penser pour l'instant!

Euh, les BDR, c'est les Beaux DRaps, les Bords du Rhin, les Bouches du Rhône ou les Bistrots de République?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le problème semble trivial... Pour élucider le mystère, dans un 1er temps remettez le boîtier à sa place d'origine et voyez s'il fonctionne. Si c'est le cas, vérifiez à l'ohmmètre que votre "allonge" n'a pas un de ses fils coupé, ou que 2 fils ne sont pas en court-circuit. Puis mettez le boîtier au nouvel emplacement en vous assurant que l'ordre des fils est le même au niveau du raccord et à l'arrivée sur le boîtier.

Cordialement, Dom.

Bonjour François.

Si ce que vous dites est vrai, cela contredit la page 45 (sur 117, paragraphe 3) du manuel que vous aviez mis à notre disposition. Toute personne qui pratique le chauffage par clim réversible sait qu'une faible ventilation associée à une grande puissance de chauffe provoque une bulle d'air chaud au voisinage du split avec souvent des cycles courts comme conséquence. Il est donc aberrant que le constructeur oblige le split à fonctionner dans ces conditions déplorables...

Si vous voulez vous chauffer à coût réduit, ce qu'on est en droit d'attendre d'un tel équipement, il vous faut donc marcher en mode power... incroyable !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En revenant aux fondamentaux, et plus précisément à votre question originale, voici ce que je trouve pour du 86. Peut-être donc une pression trop faible, à confirmer par les pros du forum. Je n'ai pas assez de bouteille dans ce domaine pour être plus affirmatif, mais manque de gaz possible.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11V n'est pas aberrant si vous avez un ULN2002 ou 2004, lesquels sont prévus pour des tensions au delà de 5V. Effectivement, vous revoilà au point de départ, avec la consolation que vous savez que la partie alim marche.

Vérifiez avec une grande attention les pistes des 2 côtés de la carte. Un internaute a récemment eu une panne due à une piste corrodée. Voir question 2980, post 82 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 et suivants. Voir aussi son post 25.

Bonjour.

Vous avez regardé ça?...
https://fr.aliexpress.com/af/0010400475.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20161120022305&SearchText=0010400475&blanktest=0

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour le retour d'info, qui pourra servir à d'autres. 510 euros pour cela, ça fait quand même un peu cher.

Cordialement, Dom.

Remplacer une sonde par une résistance ne mènera pas à grand chose. Le processeur va interpréter votre résistance de 10 kOhms (par ex) comme une thermistance qui fait actuellement 10 kOhms, et correspond donc à x degrés, mais ne réagira plus si la température monte trop ou descend trop...

Bon, je ne m'énerve pas ni ne me vexe, mais je vous ai déjà suggéré par 3 fois de voir si en mode ventilation vous pouviez imposer la vitesse que vous voulez sur le gros split mais aussi sur un des 4 kW. Une panne de la gestion de vitesse sur le gros pourrait tout expliquer...

Bonsoir. Désolé pour le retard, je fus très occupé aujourd'hui.

Donc les 7805 semblent marcher correctement. Il est étrange quand même que les LED ne s'éclairent pas, au moins à la mise en route. Vérifiez que le 5V arrive bien sur le circuit à 16 pattes juste en dessous. Entre les pattes 8 (0V) et 9 (+5V). Si toutefois ce circuit est bien un ULN2003, un septuple driver de LED ou relais.

Sinon, vous ne voyez pas de piste qui semblerait attaquée (ou un trou de communication, c'est moins facile à repérer)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il eût fallu aussi lire ce qu'il était écrit dessus : 7805, 7812?... La tension la plus faible est toujours sur la broche de droite (quand on lit l'inscription naturellement) et fait "xy" volts. IC19 semble avoir des tensions correctes. Pour IC16, c'est moins clair. Je suggère de refaire la mesure. Et d'expliciter les marquages.

Cordialement, Dom.

Ben j'en pense presque rien.

J'avais écrit "Quelles tensions DC mesurez-vous à leurs bornes? Si toutes à 0V, mesurez la tension entre la broche toute seule du 7-pattes TOP243 et les 5 réunies ensemble?". En d'autres termes, si elles ne sont pas toutes à 0, ne pas faire la mesure. Car sur cette broche "isolée" vous avez du 300V plus des impulsions de 300 à 400V... le genre de chose qui ne plaît pas forcément au multimètre. :-)

Donc votre alim marche, au moins vu de loin. Et pourtant rien ne s'allume? Vous avez aussi 2 régulateurs, IC16 et 19, près du transfo. Sans doute des 78xy, xy pouvant être 05, 08, 12... Pour les tester, mettez le fil noir du multimètre sur le radiateur et mesurez la broche de droite , vous devez lire xy Volts. Sur celle de gauche au moins (xy+3).

Bonjour Michel.

Dans la mesure où vos liaisons ont une vanne sur chaque tuyau, je pense qu'en les fermant vous devriez stopper la fuite. En revanche, n'effectuez pas de pump-down, vous risqueriez une entrée d'air.

Il arrive que les crosses d'échangeurs (petits demi-cercles de cuivre en bouts de tuyaux) aient une des brasures qui se fissure et se mette à fuire. Comme le gaz est sous très forte pression, genre 25/30 bars, cela crée un brouillard qui se dépose partout...

Désolé pour la petite carte anti microcoupure, ce n'est toujours pas en chantier! :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester la carte sur table vous avez 2 possibilités (parmi les simples).

1/ Vous amenez aussi l'inductance (ou reactor), car son absence coupera la liaison entre l'arrivée secteur et les gros condos (via le pont de diodes entre autres)... OU

2/ vous dessoudez la broche centrale de l'IGBT (composant vissé à 3 pattes) et dans ce cas, vous pouvez relier ensemble les 2 fils qui allaient à l'inductance.

En appliquant une de ces 2 méthodes, votre alim devrait démarrer... si elle n'est pas en panne. Les 3 condos à mesurer sont ceux qui sont les plus proches du transfo.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Votre moteur est assez classique : haute tension continue avec retour tachymétrique. Le rouge est la HT, le bleu probablement le 0V, le marron du 15V. Les 2 autres sont (je ne sais dans quel ordre) la tension qui commande la vitesse (= accélérateur d'une voiture) et le retour tachymétrique (tension qui croît avec la vitesse, ou impulsions de + en + fréquentes).

Attention ce genre de moteur doit être connecté ou déconnecté secteur coupé depuis au moins une minute, sinon risque de mort pour lui et potentiellement de la carte. J'espère que c'est ce que vous avez fait dans un passé récent.

Pour la référence, le changement B/Q correspond probablement à une version améliorée, je pense qu'il ne faut pas trop se formaliser de cela. Changer la carte devrait résoudre le problème, d'autant que le moteur a été changé aussi (si dans les règles). Mais bon, une carte ce n'est pas donné...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que s'est-il passé depuis 11 mois?... La clim a été dépannée, et est de nouveau en panne? Ou vous avez laissé tomber le dépannage durant tout ce temps?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Autour du transfo PT50, vous avez 3 condos chimiques. Quelles tensions DC mesurez-vous à leurs bornes? Si toutes à 0V, mesurez la tension entre la broche toute seule du 7-pattes TOP243 et les 5 réunies ensemble? Normalement plus de 300V. Si 0V, la HT n'arrive pas sur l'alim. On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bon, ben.... kissékavérézon?...

Votre UI est une inverter, d'où les 4 fils. Votre UE est une TOR, sans électronique dedans, d'où les 5 fils. Et à priori ce n'est même pas du Carrera mais du Midéa...

Le gars qui vous a vendu l'ensemble est un escroc! Vous pouvez les revendre, MAIS EN 2 ANNONCES DIFFÉRENTES! :-(

Cordialement quand même, Dom.

Bonjour. Excusez la question saugrenue...

Sur le schéma de l'autre question, on voit que chaque moteur a 2 connecteurs. Sur votre photo en haut, un connecteur est libre... ne me dites pas que le câble s'est débranché et pendouille quelque part?...

Sinon, je n'ai pas trop d'idées. D'un autre côté, vu que vous avez 2 moteurs, il serait peut-être utile de faire des comparaisons de tensions sur les connecteurs à 6 fils. Pour ce faire, coupez le jus, attendez une minute, enlevez les câbles des 2 moteurs, remettez le jus et mesurez. Fil noir sur broche 1, notez les tensions DC quand vous baladez le rouge sur les 4 autres. Puis fil noir sur la 2, baladez le rouge sur 3-4-5. Puis fil noir sur la 3, baladez sur 4-5, et enfin noir sur 4 et rouge sur 5. Peut-être allez vous voir des mesures qui divergent. Ne jamais manipuler les câbles avec le secteur présent.

Cordialement, Dom.

Bonsoir. Pour répondre à la question en citation :

1/ si aucun split n'est en demande, le compresseur est au repos et tout le gaz est froid. Du coup, suite à une programmation d'usine mal faite, tous les splits brassent en permanence de l'air ambiant.
2/ quand le compresseur tourne, à cause du "débit de fuite" du gaz chaud circule en quantité réduite dans tous les splits qui ne sont pas en demande. Ceux-ci ventilent donc de l'air quelque peu réchauffé quand le compresseur tourne. Le split en demande envoie quant à lui de l'air bien chaud puisqu'il reçoit bien plus qu'un débit de fuite.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"aucun éléments sur cette carte ne donne des signes de détérioration" : FAUX! Votre carte présente des signes de corrosion assez avancée. En bas à gauche de la 1ère photo, on a les taches les plus grosses, mais elles ne sont pas dangereuses à cet endroit, les pistes étant larges. En haut à gauche, c'est plus critique, mais les photos, même en version originale, ne permettent pas à distance de voir si des petites pistes sont coupées. Si vous mettez un ohmmètre aux 2 extrémités d'une piste, là où il y a de la soudure, vous devez normalement trouver moins d'un ohm. Attention, les pistes peuvent passer d'une face à l'autre par des trous de communication, qui peuvent aussi être détériorés par la corrosion.

J'ai eu une carte similaire dans les mains dans le passé, et à la mise sous tension au moins une LED doit s'allumer. Peut-être que l'alimentation basse tension est HS... Si vous voulez de l'assistance pour ce dernier point, alors refaites des photos recto verso de la zone alim (centrée sur le transfo jaune), mais bien nettes!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Coupez le jus 30 secondes, remettez le et mesurez la tension sur les gros condensateurs. Normalement vous devriez avoir 320V DC pour un secteur de 230V AC . Pendant que vous mesurez, demandez à quelqu'un de mettre la clim en marche. Si la haute tension chute notablement, cela voudrait dire que la partie PFC ne marche plus et qu'elle n'est plus suffisante pour que le compresseur tourne. Mais bon, ce n'est qu'une piste...

Cordialement, Dom.

Une UI faisant partie d'un ensemble inverter communique avec l'UE avec des données binaires. Et c'est l'UE qui va de son côté commander les 3 éléments de l'UE que sont le compresseur, la vanne 4 voies et le ventilo.

Quelles sont les références COMPLETES de l'UI et de l'UE? (lire les plaques sur le côté)

On peut effectivement tester ce signal avec un oscilloscope, mais sans le schéma de la carte (je ne l'ai pas), ce ne sera pas simple. De plus le moteur est sans doute alimenté par la haute tension, donc ce ne sera pas sans danger pour un néophyte. Combien de fils aboutissent au moteur?

Bonjour.

Zones brunies?... Si vous parlez de ce que l'on voit juste au dessus du fil rouge dans la 2ème photo, ce n'est qu'une sur-épaisseur de vernis, donc RAS.

Le fait que le moteur démarre pendant 10s, et ce plusieurs fois, montre qu'il n'y a à priori pas de problème pour ce qui est de l'excitation du moteur. Mais peut-être que simultanément la carte tente de démarrer le compresseur et qu'elle n'y arrive pas. Difficile de faire un diag à distance... Le moteur pourrait aussi ne plus informer la carte que sa rotation a commencé, ce qui expliquerait le code 67. Oui mais vous avez changé le moteur... donc ce serait plutôt la partie de la carte qui reçoit cette info... Avec toutes les réserves d'usage!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Votre UE est une Tout-Ou-Rien, donc on adresse chacun des 3 éléments avec un fil, plus un fil additionnel pour le commun, et plus la terre. J'ai bien l'impression que votre UI est prévue pour dialoguer avec une UE inverter!... Sur une UE inverter, on amène 4 fils : phase, neutre, terre et fil de communication! Quel est l'historique de cet ensemble à priori hétérogène?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Non, je l'ignore. Mais si l'IPM est HS, il est remplaçable comme tout composant. Une fois la pièce enlevée de la carte, vous pourrez lire sa référence.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

En complément de PL : cela peut être également la/une carte en panne. Ce ne serait pas la 1ère fois qu'une clim ne fonctionne pas à case de l'électronique de l'UE. Si vous ouvrez le capot, y a-t-il des LEDs allumées? Pour une panne d'électronique sur 2, il y a l'alimentation basse tension qui ne marche plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai peu de temps pour vous répondre (réunion familiale). Apparemment, votre manip au scotch fonctionne, je vous avais prédit 5 degrés de moins quand la bête roucoule!... Avec mes clims aussi la température de l'échangeur est très proche de celle de l'air en sortie, vous pouvez donc n'en prendre qu'une. Il faudrait voir ce que cela donne quand le COP s'effondre, et refaire à cette nouvelle sauce la courbe du post 51.

Toujours pas possible d'imposer une vitesse, même sur un autre split?

Cordialement, Dom.

Bonjour François.

Très belle mise en forme des résultats! En plus vous avez mis plus de paramètres que je ne le demandais, et c'est tant mieux. Il y a un fait nouveau dans votre histoire : le clic, qui est à priori typique d'une surchauffe et/ou d'un surpression de gaz (activation du pressostat). Pour éviter que la pression ne monte à une valeur dangereuse, la ventilation UE est stoppée et le régime compresseur descendu au minimum. C'est certainement la coupure en HP dont parlait Adelclim au quart de son post 34. Je continue d'interpréter cela comme étant typique d'une UI qui ne prélève pas assez de calories et à la sortie de laquelle peu de fluide s'est condensé.

Vous n'arrivez toujours pas à imposer une vitesse plus élevée à la télécommande? Avez-vous essayé avec un autre split (par ex en mode ventilation seule, sans chaud ni froid)?

A droite de votre graphe vous mettez que l'UE aussi aurait son échangeur obstrué... Décidément le ménage n'est pas fait souvent chez vous :-) Cela dit le fait que l'UE soit obstruée limite la surchauffe dans la mesure où le gaz en entrée de compresseur arrive moins réchauffé (par l'air extérieur, donc plus froid) que si l'échangeur était libre.

Petite remarque, la température de l'air en sortie d'UE ne veut pas dire grand chose quand le ventilo est arrêté. Auriez-vous la possibilité de prendre celle des ailettes de l'échangeur (entre lesquelles un thermocouple se glisse facilement)?

Je pense qu'Adelclim va pouvoir nous donner son expertise sur ce graphe intéressant.

Cordialement, Dom.