Bonjour.

Une console (seule) c'est le double voir le triple d'un split (en fonction de la gamme du split), mais je parle de la partie console, le groupe extérieur est au même tarif
Pouvez-vous nous préciser si vous parlez d'un ensemble unité extérieure et unité intérieure pour 3300€ ou si vous parlez uniquement du changement d'une unité intérieure ?
Quoi qu'il en soit 2100€ pour votre installation c'est plutôt une excellente affaire pour une installation dans les normes par une entreprise.

Les vannes de service sont celles sur l'avatar de PL, vous aurez l'occasion de l'appercevoir lorsqu'il vous répondra que rajouter du gaz nécessite du matériels et de sérieuses compétences.
Je le ferais bien à sa place mais il est tellement bon dans ce domaine

Je ne connais pas votre installateur mais vraisemblablement il ne maitrise pas le gainable.

Vérifiez bien les points suivants :
La qualité des gaines: faites nous une photo parce qu'une gaine renforcée n'est forcement pas une gaine isolée.
Le diamètre des gaines: 160 c'est le mini.
Le cheminement des gaines: pas de pliure, d'écrasements etc
La présence du filtre, quand je lis : "Le filtre est au niveau de l'unité intérieur.
C'est prévu que l'installateur s'occupe de l'entretien."
Ça sent l'installateur qui n'a pas posé de filtre sur le circuit, vu qu'il est le seul pro à intervenir dessus vous n'aurez jamais de retour les première années.
Conséquence : Votre installation tournera de plus en plus mal jusqu'à la fin de garantie et lorsque vous apercevrez que l'échangeur de l'ui est encrassé à cause de l'absence du filtre il sera trop tard. Vu que vous allez changer les bouches c'est le moment de mettre une bouche (certes plus grande) d'aspiration avec un filtre adéquate.
Bon courage.

En complément aux propos tout a fait exacts de PL, j'ajouterais que vous verrez la pression suivre la variation de température.

Bien prendre en compte ces variations (hausses et baisse) et l'inertie liée à ces variations.
Le mieux est de relever plusieurs relations pression internes/températures externes au cours des 24h en phase de réchauffement et en phase de refroidissement et de vous assurer que vous retrouver toujours la même pression à x degrés en phase de réchauffement (ou de refroidissement) de l'air ambiant.
Le plus simple étant le détecteur de fuite et un remplissage à l'azote Hydrogéné mais chacun fait avec ses moyens et ses habitudes.

Vous n'avez pas de schéma sur l’intérieur du capot métallique de la carte mère ?

Oui, je ne sais pas ce que dit le DTU à ce sujet d'ailleurs.
Le mieux est de partir à l'horizontal et de faire un coude après le passage dans un rail quand l'espace le permet.

Pareil que les autres, pompe de relevage HS ou parfois selon votre modèle de clim clapet anti retour défectueux ou encrassé.

Vous avez raison, la goulotte n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Personnellement, lorsque je le peux, j'accroche les liaisons au mur pour éviter que le poids du cuivre ne tire sur les raccords.
Faites attention à ne pas les accrocher aux rails en placo de supportage, car les vis pourraient percer les liaisons.
Mais je pense que vous prendrez les précautions nécessaires.
Il existe des supports de liaisons, que vous pouvez voir en image ci-dessous, qui sont très pratiques. Pour le prix, vous fiabiliserez l'opération.

Attaches pour climatisation Fix-Ring

Bonjour PL,

En effet, je n'avais pas vu le 1/2. Dans ce cas, vous êtes à l'aise pour la puissance et cet écrasement ne devrait pas poser beaucoup de problèmes.

Et quelle est votre question ?

Il faut bien veiller à ce que l’évacuation des condensats soit toujours en descente à part cela je ne vois pas de contre-indications.

OK, s'il s'agit d'un diamètre de 3/8, il est préférable de le redresser au mieux car on est sur le diamètre maximum pour cette puissance. Au-delà, il faudra passer au diamètre de 1/2.

Quelle est la puissance de l'unité reliée à cette liaison ?

Ne tenez pas compte de mon passage sur la precharge à 20m je n'avais pas vu que votre UE etait prechargée à 30m

Si je lis bien la charge est prévue pour 20m, vous avez une longueur de 32m pour une longueur max de 30m.
Perso la valeur de long max est une donnée avec laquelle ne ne joue pas et dans tous les cas vous aurez un ajout de fluide obligatoire (donc passage par un pro).
Regardez bien si les 2m de trop peuvent être supprimés en optimisant le cheminement ou l'emplacement des splits pour limiter à 30m la longueur des liaisons.
Un bon pro doit faire ce que vous souhaitez et suivre votre volonté, rien ne vous empêche de trouver un pro qui accepte que vous passiez les réseau vous même et il ne gère la que le mise en service.

Avez vous la possibilité de mesurer la température d'entrée d'air de la console en plaçant un thermomètre pendant 10 minutes devant la partie d'admission ?

Quelle est la longueur de vos liaisons entre chaque unité intérieure et l'unité extérieure ?

Pour relier l'ui à l'ue on utilise en général du 4g1.5, si vous avez du 4g0.75 ça le fera aussi comme le précise votre notice de pose.

De mon point de vue la chambre du bas ne bénéficiera pas non plus de la fraicheur (ou du chauffage) de l'unité du salon. N'oubliez pas qu'en général la ventilation des logements est faite en sorte que l'air frais (froid l'hiver et chaud l'été) entre par les chambres (et le salon) et repart par les pièces humides (cuisine au rdc et sdb à l'étage).
En appartement pour votre cas j'opterais pour une ue et quatre split muraux (1 en salon et 1 ds chaque chambre), c'est à mon sens le seul moyen d'envisager une température harmonieuse dans chaque pièce de votre logement.

En posant l'ue en bas à gauche du balcon nord il est très facile d'alimenter le salon et les 2 chambres du haut, pour la chambre du bas faut voir le cheminement mais on trouve toujours un moyen

Vous évoquez l'efficacité du plancher refroidissant (que je partage) mais entre la solution du plancher refroidissant et le split dans le couloir l'opte pour le plancher refroidissant qui en plus vous permettra de faire de sacrées économies l'hiver en passant à la PAC air/eau.

Vous pouvez relier une unité ext moins puissante que les ui avec une certaine limite.
Votre salon donnant au nord j'opterais pour du 3kw ds le salon et 1.5 par chambre, pour l'ue une 7kW conviendra parfaitement. Mitsubishi ou Daikin vous ne serez pas déçu

Les tubes desserrés dans les combles sont des gaines qui sont mal fixées ? du coup le shogun souffle dans les combles et non dans les conduits c'est bien ça ?
Vos relevés de consommation n'ont pas baissés depuis ?

Autant pour moi j'ai mélangé les 2 références.

+1 en tous points avec PL, 3200W pour 54m² c'est beaucoup trop juste et je ferais beaucoup plus confiance en Mitsubishi et Daikin.

Tout est bon, j'aurais juste mis tous les fils à gauche de l'axe de la vis pour qu'ils remontent lors du serrage mais ça relève du détail.

Voici le fichier complet :
Messages d'erreur Unité extérieure

12x Vitesse du moteur du ventilateur trop faible (unité extérieure).
Le contrôleur remarque que le moteur du ventilateur tourne trop lentement.
Roulement endommagé / moteur de ventilateur ou (et) carte de circuit imprimé défectueuse / alimentation en tension.
Attention ventilateur court-circuit : La fiche du moteur du ventilateur ne peut être retirée que lorsque la tension est complètement coupée. Sinon, le moteur ou le circuit imprimé peuvent être endommagés

Des éléments que nous avons je dirais que la puissance installée ds les chambres est un poil trop importante (1kW conviendrait) mais vous n'aurez pas bcp d'autre choix car peu d'UI descendent en dessous d'1.5kW.
Par contre la puissance dans le salon s'en retrouve correctement dimensionnée et c'est sur ce "déséquilibre" que les installateurs ont réalisés une approche différente pour l'UE, le premier 'a dimensionné en fonction des UI installés alors que l'autre l'a dimensionné sur les besoins calorifiques des pièces en espérant que jamais vos UI ne réclament toute la puissance en même temps.
Cette dernière approche économique est entendable mais elle pourrait vous jouer des tours si vous avez un besoin énergétique important, une grande différence de température à corriger lorsque vous rentrez de vacances par exemple.
Dans cette éventualité l'idéal serait de monter la température de chaque pièce l'une après l'autre...

Vous pouvez aussi utiliser un fer à souder pour chauffer la vis puis vous desserez avec votre clé 6pans.

Personnellement un bac à vidanger manuellement est impensable tandis que le vapobox semble être une belle alternative, reste à connaitre son efficacité en conditions réelles mais après tout que se passera t'il si un demi litre d'eau par jour coule sur le balcon...rien en fait.
Question bête mais n'avez vous pas le possibilité déplacer les UI pour les placer plus proche d'une évacuation ?

Votre installation est correcte, du moins dimensionnée de telle manière que l'inverter limitera très bien les cycles courts.
Comme le dit PL, veuillez faire attention aux directions du soufflage dans les chambres.

Vos propositions sont bien dimensionnées. Par curiosité quelles étaient les puissances des radiateurs installés ?
Si le froid est suffisant le chaud ne posera pas de problèmes.

Parfois une nouvelle liaison sous goulotte est plus simple et moins couteux que de casser 20m de placo.
Bonne chance

Quelle était la puissance de votre équipement précédent ?
Il est rare (mais pas impossible) d'avoir une baisse de tension le week-end, mais la piste de Dom doit être confirmée, d'autant plus qu'elle est facilement vérifiable et résoluble.

Dès qu'atlantic aura mit son site SAV à jour et au point je vous trouve une photo, mais c'est pas gagné

Pourriez vous nous parlez de votre maison svp ?

Quelle isolation avez vous ? de quels matériaux sont les murs et leur isolants ?
quelle surface vitrée avez vous dans le salon et la cuisine puis dans les chambres ?
Dans quelle région êtes vous ?
Quelle différence de température attendez vous de votre installation par rapport à l'extérieur en chaud et en froid ?

Bonjour.

Cela vient du fait que votre valve schrader reste étanche tant que votre circuit interne est sous pression.
Si une dépression se produit dans le circuit, de l'air y rentrera.
Il faudra alors refaire un tirage au vide avant de libérer le fluide dans les liaisons.
En gros, c'est comme une valve de vélo : Tant que la chambre à air est gonflée, la valve assure l'étanchéité.

Mais si la chambre à air est en dépression, voire même sans pression, l'air circule librement entre l'intérieur et l'extérieur de la chambre.

Depuis quand avez-vous cette clim ?

Le fluide est stocké dans l'unité extérieure, il se libèrera vers l'unité intérieure lorsque vous dévisserez les vannes aux niveau des liaisons (photo 1 il y a les 2 capuchons à enlever avec une clé plate pour accéder à l'empreinte femelle du circuit gaz en bas et du circuit liquide en haut de la photo).
Les embouts noirs sont présents pour empêcher les impuretés de rentrer dans le circuit.
Avez-vous une pompe à vide et de quoi tester l'étanchéité de votre circuit avant de libérer le fluide ?

Bonjour.

Comme climatisation76 il nous faudrait les infos de pression/température du circuit frigo qui ne doit pas fournir suffisamment d'énergie pour mener à bien sa mission.
Avez-vous un thermomètre précis (genre cuisine digital) pour nous donner les températures d'aspiration et de soufflage de vos UI et UE ?