Votre unité extérieure fait 5kW, les 2 unités intérieures additionnées en font 6kW (2.5+3.5) il me semble logique que les unités intérieures ne puissent pas fournir leur pleine puissance lorsqu'elles sont allumées toute les 2.

D'après ce que je constate, vos condensats intérieurs pourraient être évacués par les gaines de liaison frigo jusqu'à l'unité extérieure, n'est-ce pas ?

Vous parlez bien d'une cassette carrée qui se place au plafond ?
Si c'est le cas la pompe fonctionne en permanence et vous avez un flotteur de de sécurité qui vient couper la cassette si la pompe ne parvient pas à jouer son rôle.
La pompe et le flotteur ont chacun leur connexion sur la carte contrôleur de la cassette, le connecteur de la pompe doit fournir du 12volts en continue.
Quel problème rencontrez vois exactement ?

Votre pompe semble être défectueuse, je penche même pour le clapet anti-retour.
Pour la somme maximale de 150€, vous pourriez la remplacer. Ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité.

Pour répondre à votre question, il faut démonter l'unité pour la débrancher.

Avez-vous une pompe de relevage ? Elle est souvent placée dans le coude d'une goulotte, à gauche ou à droite de l'unité intérieure.

Effectivement, il est nécessaire de réaliser 2 liaisons par UI, auxquelles il faut ajouter les condensats et les câbles électriques.
Il est important de faire attention aux unités sur internet, car il peut s'agir de bonnes références, mais également de versions portugaises ou autres que le fabricant français ne garantira pas. En cas de dysfonctionnement, il sera impossible d'obtenir la pièce en France.

Concernant la différence de prix, il n'est jamais normal qu'un professionnel puisse prendre une marge, mais c'est pourtant ce qui permet de payer le loyer de l'entreprise, la secrétaire, ainsi que toute la main d'œuvre pour les services après-vente, les erreurs, l'assurance décennale (qui représente 5% d'une facture, par exemple), ainsi que les formations nécessaires pour obtenir le label RGE, et bien d'autres choses encore.

Je risque de lancer un débat où certains crieront au scandale, mais il suffit de consulter un bilan disponible sur société.com pour constater que si l'entreprise n'a pas une marge brute de 60%, il n'est pas évident qu'elle puisse survivre.

Petite rectification qui peut avoir son importance, lorsque la pompe est débranché il y a contact entre le gris et le noir, le contact est donc fermé et non ouvert comme je l'avais écris plus haut.

Je ne comprends pas votre montage, en premier lieu je ne vois pas l'intérêt d'avoir 2 flotteurs, un seul flotteur suffit si il fonctionne ensuite vous ne pouvez brancher qu'un seul mécanisme de détection par pompe, comment allez-vous brancher le 2ème flotteur ? Et au final si vous mettez un 2ème flotteur plus haut l'eau débordera de l'UI avant d'atteindre le 2ème flotteur.

Votre pompe doit être démontée et nettoyée comme votre clapet anti retour, en général un dysfonctionnement laisse supposer un remplacement sous peu.

Je n'ai pas saisi toutes les subtilités de vos essais, mais si cela peut vous apporter un éclairage, j'ai branché le fil bleu et le fil marron sur la prise de courant.
Lorsque le flotteur est en bas, il y a un contact entre le fil gris et le fil noir de la pompe. Lorsque le flotteur est en haut (je l'ai renversé car ma pompe n'est reliée à rien), il n'y a plus de contact entre le fil gris et le fil noir de la pompe.
Je vous précise que lorsque je débranche la pompe de la prise de courant, les fils noirs et gris restent ouverts, quelle que soit la position du flotteur.
En espérant que cela vous aidera.

Vous avez décrit le problème rencontré sur le quadrisplit et vous n'avez mentionné que trois unités reliées (la pièce en question et deux autres). Pouvez-vous confirmer cela ?
Pourriez-vous nous décrire brièvement l'installation défectueuse dans son intégralité, en précisant la référence et la taille de chaque unité, ainsi que leur emplacement sous les combles ?
Y a-t-il des éléments environnementaux qui pourraient influer sur le bilan thermique, tels qu'une baie vitrée mal isolée ou autre ?
Quelle est la pièce la plus éloignée de l'unité extérieure ?
Comment fonctionnent les autres unités lorsque tout est allumé ? Est-ce la seule pièce posant problème ?

Vous pouvez également contacter un bureau d'étude thermique pour obtenir un dimensionnement précis de vos besoins. Comparé au coût de l'installation totale, cela est dérisoire (entre 3 et 500 €) et vous permet d'obtenir un avis objectif, sans influence commerciale. De plus, l'ajout d'une deuxième unité extérieure ne vous coûtera pas beaucoup plus cher qu'une seule et vous apprécierez cette solution en cas de panne. Prévoyez une répartition intelligente des chambres sur les deux unités pour une meilleure gestion.
La solution avec deux liaisons est possible en VRV, mais elle est souvent adaptée aux grosses installations telles que les hôtels et les bâtiments tertiaires.
Sinon, un professionnel pourra également vous proposer une solution gainable, très appréciée en résidentiel.
La puissance de l'unité extérieure doit correspondre aux besoins de votre maison. Parfois, les unités intérieures sont plus importantes en raison de la restriction de gamme. Par exemple, de nombreux fabricants ne proposent pas d'unités intérieures en dessous de 1,5 kW, ce qui peut être trop pour une chambre de 10m².
Surtout, comme l'a souligné PL, n'hésitez pas à demander au moins trois devis. Cela vous permettra d'en apprendre davantage sur les différentes options disponibles.

Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Votre branchement semble correct (PL et vous parlez du même branchement).
Je vous suggère d'essayer une autre solution :
Connectez le 1 et le 2 de l'ui sur le 1 et 2 de l'ue.
Reliez le fil bleu de la pompe sur le 2 de l'ui, le fil marron de la pompe sur le 1 de l'ui et branchez le 3 de l'ue sur le fil gris de la pompe et le 3 de l'ui sur le fil noir de la pompe.

Je dois faire des essais sur une pompe que j'ai sous la main avant de vous répondre plus précisement, à moins qu'un autre sachant ne vous vienne en aide avant moi

+1 Avec PL.

J'ajouterais même jusque 40 bars pour tester un circuit et l'azote doit être hydrogéné, pendant ce test vous passez un détecteur de fuite autour des raccords et des dudgeons. La tenue de pression en 1 h ne vous indiquera rien de fiable surtout à 15 bars
Le givre a la sortie de l'ue est également un signe.de manque de fluide (entre autre).
Du coup pour le moment il faut extraire le fluide, le peser, effectuer le test d'étanchéité, trouver la fuite et réinjecter la bonne quantité de fluide.

Vous pouvez aussi passer le détecteur de fuite en ce moment vu qu'il réagira à la fuite de gaz présent dans le circuit, ça se tente, l'important étant de ne pas libérer le gaz dans l'atmosphère.
Bonne chance.

8.5kW pour 150 m² c'est un peu juste mais dans tous les cas ça devrait être beaucoup plus efficace voir parfait lorsque vous ne sollicitez qu'une seule pièce.
Je penche sur un problème de régulation ou de manque de charge, n'étant pas un pro de l'airzone je laisse mes collègues répondre pour la régulation.
Pour le manque de fluide quelle est la référence de l'unité extérieur.
Qu'elle longueur avez vous entre l'ue et l'es 2ui (cumul des 2 splits).

+1 avec PL

Pouvez-vous nous communiquer la référence des UE ?
Quelle longueur de liaison y a t'il pour chaque UE ?
A vous lire cette entreprise semble posséder les qualifications requises, d'ailleurs elle a du vous fournir des Cerfa de mise en service où sont inscrits les numéros de qualification du technicien qui a réalisé la mise ne service.

Il faudrait couper le courant, démonter le cache de devant et vérifier que les pales du ventilateur soient en bon état, que rien ne soit coller dessus que qu'il n'y est pas de jeu lorsque vous la manipulez.

"Environ 40cm" parce que la liaison gaz est plus courte que la liaison liquide et celle des condensats est encore différente....
Dans tous les cas carotter avant d'avoir l'unité en étant "novice" me parait bien optimiste.
Attention également au cintrage des tubes en sortie d'unité, vous n'avez pas le droit à plusieurs essais.
Vous pouvez aussi vous affranchir du sujet de la liaison des condensats en amenant votre sortie de condensats directement sur l'unité (vous retirez le tuyau fourni avec l'unité, n'oubliez pas de mettre un serflex là où vous raccordez votre tuyau).

Pour vérification du branchement :

https://sauermanngroup.com/fr-FR/videos/raccordement-electrique-entre-une-mini-pompe-et-un-split-0

PL a raison. Si vous chauffez le séjour, la chambre ne recevra pas grand-chose, sauf si l'unité est proche et face à la porte de la chambre, ce qui semble compliqué dans votre cas.
Un autre paramètre à prendre en compte est la VMC : l'air frais arrive dans la chambre et repart vers la cuisine et la salle de bain, ce qui est contraire au sens de circulation que vous espérez en installant un monosplit.
De plus, si cet air frais n'est pas chauffé dans la chambre, il va faire froid.

Voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le plancher rafraîchit, on ne peut pas parler de climatisation. C'est un confort non négligeable lorsqu'on n'a rien d'autre, mais cela ne remplacera jamais une climatisation.
4130 calories semblent correspondre à 0.004 kWh, cela fait trop peu. N'y aurait-il pas plutôt un Kcal ?
Vous avez raison, le besoin en puissance correspond bien à la somme des déperditions de chaque paroi de la pièce à traiter (fenêtre, porte, etc.).

Exact, PL, je n'avais pas pensé à la rallonge.
Cependant, attention à la limite d'aspiration de ces pompes.
Je crois avoir lu qu'elle tourne autour de 3m, mais il s'agit peut-être de 3m de dénivelé.
Toutes ces données sont disponibles sur leur site, dans un tableau comparatif très clair, si mes souvenirs sont bons.

Avec cette vue arrière, cela sera plus clair (enfin, j'espère).
Pour éviter de voir les liaisons en dehors de l'unité intérieure, vous avez deux solutions :
Soit vous faites face à l'orifice 1 et vous devez plier les liaisons de l'unité intérieure vers l'arrière pour les faire rentrer dans le carottage (comme sur la photo de la réponse précédente).
Dans ce cas, les raccords peuvent se retrouver dans le mur si celui-ci est épais (ces liaisons font environ 40cm selon la marque) ou pire encore, à un endroit où il faudrait courber ces liaisons.
Soit vous faites face à l'orifice 2, vous faites sortir les liaisons provenant de l'unité extérieure du mur par cet orifice, vous les pliez à l'horizontale pour qu'elles soient dans la partie basse de l'unité intérieure et les dudgeons ou soudures se feront dans cette partie basse de l'unité intérieure.

Bonjour,

Je vous confirme la validation de la si30 (ou la si33) à quelques décimètres du détecteur.
Je recommande de la séparer de la longueur du câble de liaison (pompe/détecteur) fourni avec l'ensemble, cela fonctionne parfaitement. Le flotteur des Sauermann n'est pas infaillible, il est donc important de ne pas négliger la connexion de sécurité qui shunte le fil bus de l'unité. De plus, veillez à placer l'unité de détection à l'horizontale et à verser une burette de nettoyant pour pompe de condensat tous les ans afin de dissoudre les dépôts qui pourraient bloquer le flotteur.

La partie détection est un consommable chez Sauermann, mais la bonne nouvelle est que son remplacement est facile à effectuer.

Vous avez la possibilité d'utiliser de nombreuses autres marques de pompe, telles que les pompes Aspen par exemple.
De plus, vous pouvez entourer les pompes d'un matériau tendre pour réduire le bruit et les vibrations qui pourraient être transmises au contact d'une poutre en bois ou autre.

Bonjour.

Avez-vous effectué un test d'étanchéité avant de libérer le gaz ?
Si oui, comment l'avez-vous réalisé ?
Avez-vous procédé à un tirage au vide avant de libérer le gaz ?

Lorsqu'il fait 22 (pas lorsque vous demandez 22 et qu'il fait encore 28) la température de la batterie de l'échangeur est entre 2 et 7 degrés, la température de soufflage est entre cette température de batterie et au plus chaude à 10 degrés de moins que la température de la pièce (donc 12 grand max).

Je suis enclin à ne pas négocier avec les personnes sérieuses qui fournissent un travail de qualité à un prix raisonnable dès le premier devis.
Je pense que tout le monde doit gagner sa vie et que les personnes méritantes sont rares.
Ce n'est que mon opinion et je ne porte aucun jugement sur ceux qui ne sont pas d'accord. 3300 euros n'est pas le prix d'achat, mais sincèrement, vous ne trouverez pas facilement mieux sur le marché.

Dans le domaine de la climatisation, comme dans tous les autres métiers, y compris le vôtre, il y a une grande diversité de personnes.
Il y a également des personnes de qualité, comme en témoigne le fait que certains prennent même le temps de vous répondre gratuitement sur ce forum.

Pour ce que vous souhaitez faire, il serait trop long de l'expliquer dans un simple post sur un forum.
Cela demande plusieurs semaines d'études pour tout comprendre.
Je vous conseille de regarder la playlist intitulée "formation machines frigorifiques" sur la chaîne "les frigoristes de la chaîne du froid" sur Youtube.
J'y ai appris tout ce qui m'a permis d'obtenir mon attestation.
C'est un peu long, mais les explications sont très claires et vous permettront de tout comprendre.

Ensuite, il vous faudra tout de même trouver une station de récupération, une ceinture chauffante, une bouteille de récupération, un manomètre, etc.
Peut-être préférerez-vous rester avec une charge approximative pour le moment.
Bonne chance dans vos démarches.

3300€ c'est un bon prix pour cette (bonne) marque, vous êtes bien entre 2 à 3x le prix du split.

La pression ne restera jamais à 120, elle va remonter et descendre en fonction de nombreux paramètres, enfin ça c'est surtout si votre compresseur tient l'excès de charge que vous lui avez mis.

Comme vous le précisez si bien il faut vérifier le poids et vous n'avez pas les connaissances nécessaires.
Pour l'azote c'est une idée dans le prolongement de celle de l'ajout de gaz.
Pour info dégazer un petit mono split dégage 2tonnes de CO2 dans l'atmosphère, mais je pense que vous préférez continuer à polluer, galérer avec une installation défectueuse que de faire appel à un pro.
500Euros c'est une matinée de boulot avec les consommables, vous pouvez trouver un pro qui commence sur le bon coin en vérifiant bien qu'il ai l'attestation de manipulation des fluides et qui vous demandera dans les 300€, ce sera beaucoup plus constructif.
Bonne chance.

Bonjour.

Quelle est la référence de votre pompe ?

Bonjour.

Une console (seule) c'est le double voir le triple d'un split (en fonction de la gamme du split), mais je parle de la partie console, le groupe extérieur est au même tarif
Pouvez-vous nous préciser si vous parlez d'un ensemble unité extérieure et unité intérieure pour 3300€ ou si vous parlez uniquement du changement d'une unité intérieure ?
Quoi qu'il en soit 2100€ pour votre installation c'est plutôt une excellente affaire pour une installation dans les normes par une entreprise.

Les vannes de service sont celles sur l'avatar de PL, vous aurez l'occasion de l'appercevoir lorsqu'il vous répondra que rajouter du gaz nécessite du matériels et de sérieuses compétences.
Je le ferais bien à sa place mais il est tellement bon dans ce domaine

Je ne connais pas votre installateur mais vraisemblablement il ne maitrise pas le gainable.

Vérifiez bien les points suivants :
La qualité des gaines: faites nous une photo parce qu'une gaine renforcée n'est forcement pas une gaine isolée.
Le diamètre des gaines: 160 c'est le mini.
Le cheminement des gaines: pas de pliure, d'écrasements etc
La présence du filtre, quand je lis : "Le filtre est au niveau de l'unité intérieur.
C'est prévu que l'installateur s'occupe de l'entretien."
Ça sent l'installateur qui n'a pas posé de filtre sur le circuit, vu qu'il est le seul pro à intervenir dessus vous n'aurez jamais de retour les première années.
Conséquence : Votre installation tournera de plus en plus mal jusqu'à la fin de garantie et lorsque vous apercevrez que l'échangeur de l'ui est encrassé à cause de l'absence du filtre il sera trop tard. Vu que vous allez changer les bouches c'est le moment de mettre une bouche (certes plus grande) d'aspiration avec un filtre adéquate.
Bon courage.

En complément aux propos tout a fait exacts de PL, j'ajouterais que vous verrez la pression suivre la variation de température.

Bien prendre en compte ces variations (hausses et baisse) et l'inertie liée à ces variations.
Le mieux est de relever plusieurs relations pression internes/températures externes au cours des 24h en phase de réchauffement et en phase de refroidissement et de vous assurer que vous retrouver toujours la même pression à x degrés en phase de réchauffement (ou de refroidissement) de l'air ambiant.
Le plus simple étant le détecteur de fuite et un remplissage à l'azote Hydrogéné mais chacun fait avec ses moyens et ses habitudes.

Vous n'avez pas de schéma sur l’intérieur du capot métallique de la carte mère ?

Oui, je ne sais pas ce que dit le DTU à ce sujet d'ailleurs.
Le mieux est de partir à l'horizontal et de faire un coude après le passage dans un rail quand l'espace le permet.

Pareil que les autres, pompe de relevage HS ou parfois selon votre modèle de clim clapet anti retour défectueux ou encrassé.

Vous avez raison, la goulotte n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Personnellement, lorsque je le peux, j'accroche les liaisons au mur pour éviter que le poids du cuivre ne tire sur les raccords.
Faites attention à ne pas les accrocher aux rails en placo de supportage, car les vis pourraient percer les liaisons.
Mais je pense que vous prendrez les précautions nécessaires.
Il existe des supports de liaisons, que vous pouvez voir en image ci-dessous, qui sont très pratiques. Pour le prix, vous fiabiliserez l'opération.

Attaches pour climatisation Fix-Ring

Bonjour PL,

En effet, je n'avais pas vu le 1/2. Dans ce cas, vous êtes à l'aise pour la puissance et cet écrasement ne devrait pas poser beaucoup de problèmes.

Et quelle est votre question ?

Il faut bien veiller à ce que l’évacuation des condensats soit toujours en descente à part cela je ne vois pas de contre-indications.

OK, s'il s'agit d'un diamètre de 3/8, il est préférable de le redresser au mieux car on est sur le diamètre maximum pour cette puissance. Au-delà, il faudra passer au diamètre de 1/2.

Quelle est la puissance de l'unité reliée à cette liaison ?

Ne tenez pas compte de mon passage sur la precharge à 20m je n'avais pas vu que votre UE etait prechargée à 30m

Si je lis bien la charge est prévue pour 20m, vous avez une longueur de 32m pour une longueur max de 30m.
Perso la valeur de long max est une donnée avec laquelle ne ne joue pas et dans tous les cas vous aurez un ajout de fluide obligatoire (donc passage par un pro).
Regardez bien si les 2m de trop peuvent être supprimés en optimisant le cheminement ou l'emplacement des splits pour limiter à 30m la longueur des liaisons.
Un bon pro doit faire ce que vous souhaitez et suivre votre volonté, rien ne vous empêche de trouver un pro qui accepte que vous passiez les réseau vous même et il ne gère la que le mise en service.

Avez vous la possibilité de mesurer la température d'entrée d'air de la console en plaçant un thermomètre pendant 10 minutes devant la partie d'admission ?

Quelle est la longueur de vos liaisons entre chaque unité intérieure et l'unité extérieure ?

Pour relier l'ui à l'ue on utilise en général du 4g1.5, si vous avez du 4g0.75 ça le fera aussi comme le précise votre notice de pose.