Bonjour.

Merci pour les nouvelles. Dommage que vous ayez cédé à la tentation d'acheter une nouvelle carte, car l'ancienne ne devait pas avoir quelque chose de grave. Mais bon, le principal est d'avoir du chauffage!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur la télécommande vous devez avoir une touche qui permet de les éteindre ou non (certains n'aiment pas les voyants allumés la nuit).

Bonjour.

Effectivement vous n'avez pas le droit de toucher aux raccords frigorifiques. Assurez vous quand même que les opérations que vous pensez effectuer vous même ouvrent droit à une réduction de tarif sur la prestation de la personne qui viendra ; sinon cela ne vaut pas le coup de vous ennuyer à le faire.

Ben, les 2 solutions fonctionnent. Donc c'est à vous de choisir.

Bonjour.

Le traitement des condensats n'a rien à voir avec les tuyaux de cuivre. Rien n'empêche de faire arriver les tuyaux par le haut et de faire partir les condensats en gravitaire vers le bas. Éventuellement, 2 goulottes au lieu d'une.

Bonjour.

Est-ce que des périodes de marche alternent avec les disjonctions, ou est-ce que ça disjoncte systématiquement depuis une certaine date?

Un exemple de réparation Daikin pour 40€, soit 100 fois moins en question 4825. Attention, votre cas peut être différent.

Sur un côté du connecteur, on a souvent des petites ouvertures où l'on voit le métal des pinces internes, essayez là. Sinon enfoncez 2 épingles dans les trous et contactez les épingles.

L'idéal est de déconnecter les sondes et de les mesurer en bout de câble, sinon les composants de la carte vont modifier les valeurs. Calibre 20kOhms plutôt que 200 ohms (voire 200k si ça ne marche pas). Prenez des résistances les plus proches dans la série E12 : 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 81 (voir mon exemple où 20 devient 22). Les sondes varient de 3 ou 4% par degré.

Plutôt qu'une e-bière, un petit coup dans la cagnotte sera impecc! :-)

Dans tous les microP de clims il y a du code préchargé en usine. Devant être affecté à une machine 4 UI, le fabricant y a mis le code qui va bien.

Vous êtes perdu?... Ben y'a pas de quoi. Sur le C-TH, vous mesurez par exemple 10 kOhms entre les broches 1 et 2, et 20 kOhms entre les 3 et 4... eh bien vous soudez une résistance de 10k entre 1 et 2 du D-TH, et une de 22k entre 3 et 4. Attention, valeurs imaginaires prises pour vous expliquer.

Pour l'acheter, tapez "sonde climatiseur fujitsu" dans un moteur.

Pour leur aspect et localisation (d'une manière générale) : question 2322 réponse 26 :
Problème cycle court PAC Daikin air air

Oups, je vous avais oublié...

Je ne comprends toujours pas vos 170VDC entre + et - du pont de diodes. J'espère que la pile de votre multimètre n'est pas moribonde. Refaites cette mesure comme suit :
1/ Entre les broches extérieures en VDC, normalement 340VDC
2/ Entre les broches centrales en VAC, normalement 230VAC
Attention aux courts-circuits, allez-y prudemment.

Éventuellement, postez une photo de la carte côté soudures, avec un gros plan sur celles des STRF.

Je ne peux pas vous donner de site qui vende des cartes, je n'ai jamais eu affaire à aucun d'entre eux.

Bonjour.

A priori il y a de la vie dans votre unité intérieure, puisqu'elle vous donne un code 03. A moins que ce soit dans l'unité extérieure, levez mon doute.

Faites une photo de la carte extérieure (en tous cas celle sans vie), je vous donnerai quelques mesures à faire pour avancer. Je suppose que vous avez un multimètre et savez l'utiliser.

Bonjour.

Erreur et/ou incohérence dans votre mesure :

1/ il est impossible que les 3 condensateurs soient tous les 3 en circuit ouvert et fassent 0 microfarad (vous avez un capacimètre?...). Ils sont en parallèle, donc inutile de mesurer 3 fois.
2/ je vous avais bel et bien demandé la RESISTANCE vue aux bornes des condensateurs, pas leur capacité. Donc mesure à refaire.

Avez-vous élucidé pourquoi le reactor est désormais à 0.5 ohm (correct), alors qu'aux bornes des fils blancs (qui y mènent) vous ne voyiez pas de continuité?

Alors, SOUS RESERVES :

1/ Dans un 1er temps, installer la petite d'occase et voir ce que ça donne. Je pense que ça ne changera rien.

2/ Mesurer sur le C-TH les valeurs de résistances des sondes C, et souder aux mêmes endroits du D des résistances de valeurs comparables. C'est ce qui s'appelle leurrer la carte! Ou en tous cas essayer...

Ah ah ah... Quand le clignotant de votre voiture ne marche plus, est-ce que vous changez de voiture?... Pour fixer les ordres de grandeur, une sonde va vous coûter 10 à 20€, le changement d'UI 300€ + 200 de pose par un frigoriste, car intervention avec récupération de gaz préliminaire etc...

Pour trouver la sonde (en fait le couple de sondes : ambiance et gaz), suivez le connecteur CN4 sur la platine. Mais avant d'acheter un jeu, vérifiez leurs résistances avec le tableau ci-dessous.

Quand la sonde d'ambiance est en court-circuit, elle se comporte comme si la pièce était à au moins 200°, donc peu de chances qu'une demande de chaud aboutisse!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les petites cartes pourraient être différentes, celle du vendeur aurait 1 connecteur de plus par rapport à la vôtre. Essayez de le re-contacter... mais même s'il vous l'envoie, sans une 4ème UI ça risque de ne pas marcher quand même...

Non, ce n'est pas le schéma électrique détaillé, c'est le schéma de câblage de la bécane.

MAIS il contient une info très intéressante. On y voit 3 connecteurs A-TH et B-TH sur la grande carte, et C-TH sur la petite. Avec à chaque fois W (wide/gros tuyau) et N (narrow/étroit). Ben oui, mais le défaut parle de D-TH en quelque sorte! Est-ce que la carte d'occase n'appartenait pas à une machine avec 4 UI?... ce qui expliquerait qu'elle cherche à tester des sondes qui n'existent pas sur votre UE, qui n'alimente probablement que 3 UI...

Ben, n'ayant pas les schémas détaillés, les choses à vérifier seront guidées par une certaine dose d'improvisation... Localisez les 8 sondes situées sur les tuyaux de sortie, voyez à quoi leurs câbles aboutissent et faites une photo recto verso de la carte à cet endroit spécifique. Peut-être qu'ils aboutissent sur une carte annexe, il me semble qu'il y en a une sur votre machine.

Souvent les multiplexeurs sont à base de circuits 16 pattes avec 4051/52/53 dans leur référence. Si vous en voyez (ça ne passe pas forcément dans les photos), ce sera intéressant.

Bonjour.

Est-ce que cette unité fonctionne en froid? A tester avec les autres UI éteintes (ou alors toutes en mode froid, mais ce n'est pas très populaire en ce moment)... :-)

Si elle marche en froid, alors probablement la sonde d'ambiance en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Hitachi, on a les schémas détaillés pour les splits, mais pour les PAC je n'en ai jamais vu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les trouver.

En revanche il me semble primordial de savoir ce que veut dire ce code 03. Supposez que cela incrimine une sonde, pas besoin des schémas.

Cordialement, Dom.

OK, GND et 0V peuvent être synonymes. Donc le 35V d'une des alims est mesurable avec J7/J6 (J = jumper, en français "strap"...). MAIS l'autre alim donne aussi un 35V, qui n'est pas relié avec l'autre. Il doit y avoir des points de mesures pour lui. Sinon :

Le 35V de IC1 est visible aux bornes de R713. Sans doute à 0
Le 35V de IC2 est visible aux bornes de R719. Probablement bon...

Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez que 70V aux bornes de chaque nouvelle résistance. Cela voudrait dire que la haute tension en sortie du pont de diodes (a côté des 6 condensateurs bleu ciel) ne fait pas 340V, mais plutôt la moitié. Vous pouvez vérifier ce point (+ et - sont les extrémités, les entrées AC les pattes du centre).

Je me suis mal exprimé en réponse 7. Je rappelais juste en introduction les codes. J'ai bien compris que c'était un problème de carte et vous expliquais comment sont traitées les infos des sondes sur la carte. Il n'y a en principe qu'un seul "thermomètre" sur la carte, et on commute les diverses sondes pour les faire défiler devant lui une à une. Donc c'est probablement un problème d'aiguillage sur la carte.

Bonjour.

Avec les 15V sur IC2, celui-ci devrait fonctionner. Mesurez les 35V et 12V fournis par IC2 sur le circuit imprimé, il y a des points de test indiqués clairement (GND, 12V et 35V). Les points de test de IC1 seront à 0, par contre. Pour mesurer des 35V sur le bornier de l'UE, il faut que IC1 fonctionne (son 12V fait coller des relais qui permet de "faire sortir" les 35V).

Pour IC1, mesurez, courant coupé, la résistance entre les pins 4 et 5. Si 0 ou presque, le condo chimique qui y est raccordé est peut-être en court-circuit.

Bonjour.

ERR3 seule : sonde gros tube vers UI D (la 4ème, si vous préférez).
ERR2 seule : sonde petit tube vers UI D.

Le processeur examine les sondes à travers des aiguillages électroniques. Cela dit, je n'ai jamais vu de schémas détaillés Sanyo. Une patie des aiguillages pourrait ne plus fonctionner...

Changer un IPM est faisable. Il suffit de le dessouder et lire sa référence. on en trouver sur le net pour pas cher.

Bonjour Tam.

Belle illustration de l'augmentation de la conso (de 1.9 à 3.2A) quand on réduit le transfert de calories vers la pièce. Confirmation éclatante que le gaz ne condense plus dans ces conditions.

Lagass pourra faire ce test aussi. Concernant celui qu'il vient de faire avec une UI, l'impact est moindre que ce que j'imaginais, mais après tout cela me rappelle une manip que j'avais faite il y a longtemps. J'étais arrivé alors à la conclusion que la quantité de chaleur fournie à ma pièce dépendait peu de la vitesse de la turbine. Car une vitesse plus forte diminue le delta de température soufflage/reprise, et en gros V1 x delta1 = V2 x delta2.

Bonjour.

La puissance est gérée par la carte de l'UE, qui reçoit des infos des UI. Au début elles lui disent toutes "on a faim!", du coup l'UE fait tourner le compresseur assez vite pour les satisfaire. Puis, les pièces montant en température, les UI lui disent alors "ahhh ça va mieux, merci!" ; l'UE n'attendait que cela pour baisser la puissance.

Dans votre graphe tout en haut, une seule UI crie famine, du coup l'UE n'en fait pas trop. Après LA SITUATION LUI ECHAPPE! Car la non-condensation du gaz dans l'UI n'est pas prévue dans les algorithmes de l'UE. Dans les 3 dernières minutes, vous aurez peut-être noté qu'elle tente de baisser la fréquence du compresseur (les 2 petits décrochements), mais la conso augmente encore et encore (car de moins en moins de condensation).

Il faudrait que vous refassiez la manip avec une seul UI. D'abord 20 min avec un soufflage faible, puis 15 min avec un soufflage max. Je parie que la conso va baisser quand vous mettrez le soufflage max.

Décidément...

A gauche de la zone électronique, vous avez une bobine reliée à une petite carte par 2 fils blancs. Enlevez un de ces fils et voyez si ça disjoncte toujours.

Si ça ne disjoncte plus, mesurez les sorties 35V pour les UI de cette demi-machine. Si elles sont bonnes, alors il se peut que votre panne initiale soit arrivée différemment de ce que connaissent les gens sur Hitachi.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Bonjour.

Pas si fumeuse que ça! Voir en question 5112.

Ah bah bravo! On m'envoie sur une fausse piste!... :-)

La haute tension utilisée par l'alim est de 340V continus environ. Vous devez mesurer environ 150V sur chaque résistance de 220k nouvellement mise (la valeur lue est un peu perturbée par le voltmètre qui fait 1MOhm, en général). Cette HT vient du pont de diodes proche des 2 condos jumeaux de taille moyenne. Vérifiez que le fusible à côté est bon.

Vous devez aussi avoir vers les 15V entre les pattes 4 et 5 des STRF, la 5 étant le point 0V. Si vous n'avez que quelques volts pas stables, un condo sera à changer.

On avisera suivant vos résultats.

Bonjour.

Je ne sais pas trop comment vous allez utiliser le papier ni ce que vous allez en tirer. Il est plutôt fait pour des champs magnétiques fixes. Dans le cas des EV, le champ (variable) est entre le cœur du dispositif et les bobinages qui l'entourent. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse y glisser une feuille de papier à cigarette...

Pour répondre à votre question 2 a/, voici un test possible. Faites une demande de chaud sur une seule UI, et mettez les autres en mode ventilation seule. Il devrait y avoir de l'air chaud à celle en demande, et de l'air à peine tiède sur les autres, dû à ce qu'on appelle le débit de fuite (les EV ne se ferment pas complètement, c'est voulu). Si l'air y est aussi chaud que pour celle en demande, alors oui les EV n'agissent plus. Soit bloquées mécaniquement, soit par défaut d'excitation.

A savoir : les bobinages sont changeables par vous. Mais pas les corps d'EV, frigoriste only.

Bonjour.

On voit en haut à droite "F001" d'écrit sous le fusible, qui donc en est bien un. Sans doute un rapide.

Le fait que le disjoncteur saute après quelques secondes dédouane l'alimentation, située après le petit pont de diodes (à droite de "warning"). Il faut donc chercher sur la ligne haute tension post relais de puissance (RY021).

Courant coupé, mesurez la tension sur un des 3 condensateurs en plein centre. Normalement 0V. Passez alors en ohmmètre et mesurez la résistance au même endroit. Si vous avez quelques ohms, voire moins, alors il y a court-jus... à trouver :-(

L'inductance serait en circuit ouvert?... Difficile à imaginer, son fil de bobinage est tellement gros qu'il doit résister à tout... Mesurez sur les cosses de l'inductance, s'il y en a.

Pour aller plus loin dans le diag, je ne peux que me répéter : réponse 6! :-(
En shuntant le fusible, cela va sans dire.

Au fait : réponses 2 et 3... c'est Samsung ou Mitsu?...

Bonjour.

En marge de ça, et pour fixer les idées, quelles sont les surfaces des pièces et les modèles des UI?

Si vous êtes en "auto", avez-vous essayé le fonctionnement manuel? Ou l'inverse le cas échéant?

Lors d'une mise sous tension, l'UE réinitialise ses électrovannes ; si on est à côté d'elle, on doit entendre 3 séries de "tac-tac-tac..." (pour un trisplit). Si vous n'en entendez que 2, ou si une fait un bruit différent, cela pourrait confirmer le problème.

La couleur "orange" est en fait un marron mat (oxyde cuivrique), alors que normalement c'est couleur cuivre brillant. Vos photos du dessous montrent que les 2 pistes en question sont doublées : même si l'endroit corrodé s'ouvrait, le courant circulerait sur la piste jumelle en dessous de la carte. Et oui, il y a apparemment un vernis assez épais, ce qui est une bonne chose pour votre climat.

Avez-vous inspecté avec attention les pistes côté composants? Car on dirait que s'il y a du vernis, il est nettement moins épais que derrière. Et ne nous mettez pas de photos, c'est vous en direct qui avez la meilleure vison des défauts éventuels (avec une loupe s'il le faut).

Hélas non, elle a cessé d'émettre il y a 6 ans...

J'ai mis un peu de temps à l'époque pour lui trouver son problème d'IGBT... Maintenant c'est un grand classique, un peu grâce à elle.

Oui, le truc avec 2 bagues rouges est un fusible. C'est lui que vous aviez shunté en réponse 5?

"Reactor 2 fils blancs pas de continuité à l'entrée". Entre les 2 bornes de l'inductance ("reactor"), vous devez avoir une fraction d'ohm.

"si les 35V sont là, alors la carte pourra" : comprendre "si les 35V sont là, alors la carte de l'UI pourra".

Il y a donc les 2 possibilités.

Bonjour.

Vous n'avez fait aucune des choses que je vous ai dites!!
1/ et 2/ : essai veut dire mettre sous tension pour voir si ça disjoncte
3/ pas fait.

Attention : ne jamais enlever ou remettre le câble du ventilateur avec la machine sous tension.

Bonjour.

Votre UI fonctionne grâce à du 35VDC (continu) que lui fournit l'UE. Quand le problème survient, ne touchez à rien, mais allez voir en sortie de l'UE si vous avez bien 35V entre les 2 fils qui partent vers l'UI. Si vous n'avez plus la bonne tension (voire 0), problème d'alim dans l'UE ; si les 35V sont là, alors la carte pourra avoir son alimentation interne (qui transforme le 35 en 12 et 5) défaillante. Quelquefois un condensateur qui ne filtre plus bien la tension...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Encore faut-il que des capteurs de température soient disposés aux endroits stratégiques.

Essayez de voir comment évoluent les choses avec la manip indiquée en fin de réponse 3.

Le phénomène CLEF sans lequel il n'y aurait ni frigo, ni congélo, ni clim, ni pompe à chaleur, est le changement d'état du fluide. Si vous avez du gaz partout, vous chauffez le gaz et le refroidissez point barre. Comme lorsque vous chauffez et refroidissez de l'eau dans un chauffage central.

Chez Marielle, le gaz sortait de l'UE avec une SC telle que l'UI ne parvenait pas à le refroidir suffisamment pour qu'il passe en liquide, au moins en quantité notable. Dans une installation qui tourne normalement, le liquide se détend dans l'UE (en mode chaud), et absorbe beaucoup d'énergie de l'air extérieur. En se liquéfiant dans l'UI, il cède beaucoup de chaleur à la pièce (chose qu'il ne fait pas s'il reste en gaz, il lui cède juste sa SC, pas sa chaleur de latence).

"Je ne comprends pas bien pourquoi cela consomme plus de faire circuler uniquement du gaz, plutôt que du liquide" : parce que s'il reste gaz, les pressions sont plus élevées partout, et le compresseur en bave bien plus que si le gaz en entrée était en BP. Les capillaires de l'UE laissent passer facilement le gaz HP, mais beaucoup moins le liquide.

Pour moi l'explication en 2002/8 est la seule qui explique tout chez Marielle. La "conso min de 3kW" chez elle est une mesure (révélatrice d'une anomalie), pas une spec de puissance tirée du secteur. Il ne faut pas se mélanger entre puissance consommée et puissance restituée.

Votre conso ne fait que croître car au début une partie du gaz est changée d'état par l'UI, l'installation et la pièce étant froides ; mais plus on attend, plus le gaz est chaud et plus la partie qui change d'état est faible, pour qu'au final le gaz reste +/- intégralement gaz.

Je pense que si vous mettez une 2ème UI en marche, ou si vous mettez la seule en marche en ventilation max, vous allez sortir plus de chaleur et moins consommer. Comme chez Marielle.

Bonjour.

Si vous avez quelques heures à tuer, l'explication de ce phénomène est le résultat d'une longue réflexion collective dans la question 1950 (attention, la personne concernée en a sous le capot!), qui vous redirigera à la fin vers la question 2002 réponse 8.
Manque fluide dans UE après un an d'utilisation
Cela met en lumière un inconvénient majeur des gros multis, au moins certains.

Bonjour.

Personnellement, je ne peux répondre pour les sites de cartes, n'étant pas frigoriste.

Tout en haut vous dites avoir "4 clim quasi identiques". Vous n'en avez pas une autre avec la même carte, qui vous éviterait d'avoir la gorge tranchée?...

Je rappelle aussi qu'une inspection recto verso de la carte pourrait éventuellement vous faire trouver une piste corrodée...

Bon, ben j'étais dans le mille avec mes histoires de résistances! Effectivement, les 4 sont nases, tout comme le concepteur d'ailleurs!! Pour faire 500 kO, il a utilisé 2 résistances en parallèle de 1MO, du coup elles se prennent toutes les deux 350V 24H/24. Trop de champ électrique dans le matériau des résistances.

Vous allez changer tout ça et acheter 4 résistances de 220 kO 1W. Et au lieu de les mettre en //, vous allez les mettre en série. Pour chaque groupe de 2 anciennes, vous allez donc :
1/ enlever les résistances d'origine
2/ souder une patte d'une 220k dans un trou occupé par une des anciennes résistances
3/ souder une patte d'une autre 220k dans l'autre trou occupé par la même ancienne résistance
4/ relier les 2 pattes libres de ces résistances avec une épissure/soudure. Les 2 résistances ne seront donc plus parallèles au circuit imprimé mais quasi verticales par rapport à lui
5/ laisser l'ancien emplacement de l'autre résistance libre.

Et vous répétez pour l'autre couple de résistances. Ne vous inquiétez pas pour la différence 440 kO par rapport à 420 ou 520, c'est peanuts.

Où en trouver? Par ex : https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=683-5461&Page=0
mais tout autre site ou magasin fera l'affaire. En tous cas des 1W.

Finalement, la pliure des STRF est un détail pas trop gênant pour un particulier. Pour un montage robotisé, cela occasionnerait un refus!

Donc vous aviez 3 pannes sur votre UE : un STRF et les 2 duos de résistances. Quand tout remarchera, ce qui est plus que probable, le forum sera heureux de recueillir votre reconnaissance à travers sa cagnotte! :-)

Bonjour.

Je déconseille de permuter les cartes, cela va juste inverser les UI qui fonctionnent et ne va pas amener grand chose. Si vous êtes prêt à déposer LES cartes, alors déposez uniquement celle à problème et faites les mesures de résistances sur table. Etes-vous sûr de ne pas avoir oublié un câble lors du remontage après remplacement des STRF?

Ci dessous la doc mécanique des STRF. Manifestement les nouveaux n'ont pas les pliures attendues!! Où les avez-vous achetés?... A priori les internautes qui en ont déjà achetés chez indipc.fr n'ont pas eu votre problème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Très étrange, votre histoire! Les dizaines d'internautes qui ont procédé au changement n'ont jamais mentionné un tel problème...

Pouvez-vous poster une photo (unique) sur laquelle on verra les 2 STRF enlevés et les 2 nouveaux qu'il vous reste sur les 4?...

A tout hasard, courant coupé depuis quelques minutes, mesurez le couple de résistances R740/R741 (2 résistances en // de 820kO, donc vous lirez 410kO) et le couple de résistances R701/R702 (2 résistances en // de 1 MO, donc vous lirez 500kO). Si vous lisez l'infini, il est normal que les alims ne démarrent pas. Les résistances ont pu se couper quelque part dans le passé : tant que le jus n'est pas coupé la clim fonctionne normalement. Vous pouvez éventuellement comparer avec la carte bonne.

Pour vos questions :
1/ C'est possible chez certaines marques qui ont sur la carte un petit poussoir dans ce but, mais je n'en vois pas sur vos photos (ou alors il est caché).
2/ Votre clim étant inverter, elle n'a pas de condo de démarrage. Quant aux condos chimiques sur la carte, c'est une possibilité, on a eu le cas à plusieurs reprises sur ce forum.
3/ C'est possible et même assez probable, mais pas à 100%.

Sur votre vidéo, l'hélice tourne à l'envers. Essayez, sans garantie, de lancer l'hélice à la main ou avec un petit objet (l'air doit être poussé vers le devant), et simultanément de lancer une demande.

Autre manip : si vous avez une carte identique dans une autre clim, faites une permutation complète entre 2 machines : celle en panne remarche? Celle OK ne marche plus?

Toujours si la carte est commune avec vos autres clims, il ne serait pas stupide d'en acheter une neuve, car sur les 4, il y en a bien une qui aura un gros problème dans les années à venir.

Bonjour.

Vous n'avez toujours pas fait (ou alors documenté) les tests décrits en 1ère partie de post 35. Il est important de le faire pour (déjà) notre culture personnelle, et aussi pour préparer le terrain au futur éventuel intervenant.

Cordialement, Dom.