Bon, je préfère, il y avait une incohérence 230AC/15DC.

Je pense que la carte qui s'occupe du PFC (ACTPM) a un coup dans l'aile. Pour ajouter de l'eau au moulin, déconnectez W16/W17. En supposant la thermistance froide, je pense que vous retrouverez 230 AC en W28/W29, et 230 DC en W16/W17, puisqu'il n'y aura plus de surconsommation due à la carte ACTPM. 230 DC et non 340, car les condos de filtrage seront absents.

Aux naufragés Sanyo, je proposais de faire un test rapide pour voir si leur IGBT était la seule pièce HS, il consistait à lancer la machine sans l'IGBT et voir si tout démarrait. On pourrait envisager la même manip avec votre machine, mais sous réserves, dans la mesure où je ne sais pas comment réagira la machine sans cette carte.

La manip, si vous acceptez son risque, consiste à relier W16 avec W12, et W17 avec W13, tous ces fils auront été déconnectés de l'ACTPM auparavant. Vous pouvez laisser les 2 fils blancs de cette carte qui mènent à l'inductance, mais je suggère de retirer aussi le connecteur à 4 fils de commande. Si vous faites la manip et que ça semble re-marcher, ne laissez pas tourner le compresseur plus de 20 secondes, coupez le jus autoritairement passé ce délai, des éléments risquent de ne pas apprécier quand le compresseur montera dans les tours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Après au moins une heure d'arrêt par temps chaud, et si vous remettez en marche, est-ce que vous avez quelques minutes de frais? Sur cette machine vous avez DEUX ventilateurs, un premier pour vous souffler l'air frais, un deuxième pour évacuer dehors les calories générées par le travail du compresseur. Si le 2ème ne tourne plus, on pourrait avoir vos symptômes, mais dans ce cas le compresseur doit souffrir, voire s'arrêter de manière cyclique... Vérifier aussi que les ouïes vers l'extérieur ne sont pas obstruées par des feuilles d'arbre ou autre.

Bonjour.

Si on en croit le schéma, le pont de diodes est alimenté par W28/29 et sort sur W16/W17. Je ne comprends pas trop comment on peut avoir du 230 AC en entrée et du 15V DC en sortie. Cela se pourrait si la thermistance était placée entre W28 ou W29 et le pont de diodes, mais ce n'est pas le cas. Vous ne vous seriez pas trompé de fils pour la mesure 230?

Dans la mesure où la thermistance chauffe anormalement, c'est qu'il y a une surconsommation en aval et que la carte controller ne la court-circuite pas par un relais pour autoriser le secteur à arriver en puissance sur les cartes (power relay control), en particulier celle qui porte l'IPM. La carte ne le court-circuite pas... parce que l'alim n'a pas démarré. Ca se mord un peu la queue.

Déconnectez W7/W8 et voyez si le clac du relais se fait entendre (3s après la remise sous tension). Pour aller plus loin, une photo des cartes serait souhaitable. Dans un 1er temps juste la face visible, mais je serai peut être amené à demander une photo du verso pour certaines.

Fil coupé dans la pointe : ça m'est déjà arrivé. C'est parce que le fil est libre dans le corps de la pointe et des rotations répétées du fil par rapport au corps finissent par sectionner le multibrins au niveau de la soudure sur la pointe. Une fois réparé, il faudra bloquer le fil en sortie de pointe (enfoncer un bout de caoutchouc pour le coincer ou mettre un point de colle ou de silicone).

Bonjour.

J'imagine que vous êtes en mode froid. Chez la plupart des marques, la V4V est non-excitée pour le froid. Du coup, que vous la tapotiez ou pas, ça ne doit pas avoir d'influence. En revanche les tapotements peuvent se propager sur les cartes et "réparer" un problème de contact. Coupez le jus et débranchez/rebranchez 3 fois tous les connecteurs qui se branchent sur la/les cartes(s).

Ou alors une soudure qui serait devenue défectueuse. Si le circuit imprimé est un double face, c'est peu probable.

Ce condo n'a pas de polarité puisqu'il travaille en AC.

Pour le diag, le plus "simple" est d'emprunter celui de l'autre console. Si celle qui marche mal retrouve ses bonnes vitesses, c'est bien lui le responsable.

Pour mesurer un condo suspect avec un ohmmètre, il faut un condo de référence d'une valeur comprise entre 5X plus et 5X moins la valeur du suspect. Si vous avez ça, je vous dirai comment faire.

Bonjour.

Donc pas de court-jus IGBT à l'horizon, ce qui ne m'étonne pas trop, c'est quasiment que Sanyo qui a cette faiblesse.

Du coup, remettez le jus, et mesurez la tension sur les mêmes 2 fils. Au moins 320V normalement. Si 0, alors repartez de l'entrée : mesurez en AC entre W28/W29, puis en DC entre W16/W17. Je suppose que le gros fusible à l'entrée est bon (25A).

L'alim basse tension est sur la carte controller, protégée par F210 (à tester courant coupé et CN200 enlevé). Courant remis, vous devez avoir des tensions de18V et 5V sur les sorties de 7818 et 7805 (patte de droite par rapport à la centrale qui est le 0V).

Bonjour.

Jetez un oeil à la question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3. Pour cette machine, le problème d'électrovanne avait fait dégager un circuit de la carte.

Bonjour.

Vu votre réponse, il y a de fortes chances pour que le condensateur ("fan motor capacitor" sur le schéma) ne fasse plus la bonne valeur. Le plus simple est de le comparer avec celui de la bonne UI. Avec un ohmmètre on peut s'en tirer. Pour trouver le condensateur, suivez le câble à 2 fils blancs, car il est apparemment déporté hors de la carte.

Bonjour.

Elle était (et est toujours, j'espère) effectivement impressionnante! Gros souvenirs de ses 2 dépannages!

En général (sans jeu de mot), une absence de comm vient de ce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, du coup le microP ne peut plus communiquer. Chez Marielle (et chez quantité d'autres propriétaires de Sanyo!!), c'est un transistor qui claque suite à des micro-coupures (IGBT). Sur votre pdf, pas de bol, on a les schémas de toutes les cartes SAUF de celle qui m'intéresse : ACTPM.

Pour voir si le BB se présente comme chez Sanyo, courant coupé, mesurez la tension aux bornes des gros condos (fils W12 et W13), normalement 0V ; si c'est le cas, mesurez alors la résistance entre ces fils. Si 0 (donc court-circuit) bingo, il va falloir poster une photo de la carte en question.

Bonjour.

Est-ce que vos filtres sont propres? Avec des filtres en partie colmatés, la machine se verrait obligée de pulser l'air plus fort pour évacuer les frigories de l'UI. Voir question 5903, réponse 9.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le schéma du ventilateur d'une console ABY18UBBN (probablement le même que sur la vôtre) est en question 6086, réponse 29. C'est un moteur 230AC, avec 4 enroulements pour les 4 vitesses. Pour expliquer une vitesse lente, mesurer le condensateur, il peut être devenu trop faible, ou voyez si le relais statique SSR1 ne serait pas défaillant (ne laisserait passer qu'une alternance sur deux).

Est-ce que les 3 vitesses sont (néanmoins) différentes? Si c'est le cas, les 3 relais classiques sont à priori dédouanés.

Cordialement, Dom.

Re bonjour Martien.

Pour une raison inconnue, ma machine me donne 7 pages complètement blanches, comme sur la capture ci-dessous. Pour votre 2ème envoi, c'est pareil. Patrice m'a appelé pour me suggérer de télécharger et ouvrir de mon disque, et là ça marche. 1000 excuses vous n'y êtes pour rien. Mais faites quand même gaffe à la radioactivité!... ;-))

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ben non... Vous vous rendez compte du caractère hyper pointu de votre question? Je doute fort que même la hotline Mitsu ne puisse vous répondre...

Bonjour.

Cette lumière, c'est le voyant marche/arrêt (ou "opération"). Rien à voir avec le switch. Peut-être la télécommande permet d'éteindre les voyants (pour que les nuits soient plus noires), et que vous avez réactivé l'allumage sans le faire exprès... Si vous avez le mode d'emploi, il devrait confirmer ce que je dis.

Bonjour.

Manifestement, vous avez un mauvais contact électrique quelque part autour du ventilateur en question, car son démarrage ne doit en aucun cas être tributaire de la position du tuyau ou du cordon. En les manoeuvrant, vous avez créé un micro mouvement au niveau du défaut et c'est reparti. Mais ça ne tiendra pas dans le temps, il faut trouver l'endroit du mauvais contact et le corriger.

Bonjour.

Avez-vous un mode "ventilation seule"? Si oui, est-ce qu'il fonctionne?

Bonjour.

Il est impératif de nettoyer régulièrement les filtres de l'unité intérieure! A défaut, perte d'efficacité, voire problèmes liés à la surchauffe de composants de l'installation. Belle illustration en question 5903, avec les responsables en réponse 9.

Un simple nettoyage suffit (aspirateur puis brosse vaisselle), et redonnera de l'oxygène à la bébête, inutile de les changer...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien bravo pour
1/ avoir cherché sur le net des pistes de diagnostic, et en avoir trouvé ici
2/ fait la mesure qui donne 0V
3/ mis un ventilateur pour vous dépanner temporairement, ce qui est tout de même important avec ces chaleurs.

Il reste maintenant à transformer l'essai. Soit vous y allez systématiquement, en suivant la progression du sujet (4022), en évitant les voies de garage style condo chimique, soit vous pariez sur une panne identique et allez directement aux mesures du post 24. Celle du point 1/ peut sembler "haute voltige", mais il ne faut pas avoir peur si vous respecter à la lettre les indications et manoeuvrez les pointes de touches du multimètre avec précision (donc en évitant les court-circuits) ; cette mesure demande une préparation, il faut gratter une piste comme on le voit sur la photo de la réponse 34. Et attention aux conditions de sécurité, suivez bien les consignes de la 2ème moitié du post 21, portez des gants si vous en avez.

OK invité, merci pour le cours. Les groupes à eau perdue ne sont pas du tout ma spécialité, j'essayais juste d'utiliser des notions ou des pistes qui auraient un sens sur d'autres appareils.

Cordialement, Dom.

Étrange, sur la doc de la machine, qui a des schémas on ne peut plus détaillés, IC1 est un 6523, et IC2 est un 6667B. Dans la mesure où la commande est partie, laissez tomber, mais si vous changez d'avis, je réitère mon conseil 6654. Le 6523 peut gérer 120W, le 6654 190W, le 6667B ???. Ne pas se fier à la grosseur du chiffre, par ex le 6672 est un 50W!

Ce qui tue les STRF et régulateurs du même genre, c'est la température. Votre circuit imprimé est probablement roussi à l'endroit des STRF. Quand une UE est en plein soleil et qu'il fait 35/40° dehors, alors le circuit est déjà à 50/55° sans rien faire. Dès lors, si vous lui demandez un travail conséquent (2 UI qui tournent à forte vitesse), la puce va monter à des températures stressantes malgré le dissipateur, qui est d'ailleurs assez limité... Les différentes versions de STRF ont un transistor hacheur de sortie dimensionné plus ou moins généreusement, et qui va chauffer plus ou moins suivant sa taille.

OK.

Sauf que IC2 (qui alimente bien 2 des 3 UI) est un STRF6667B, la référence 6523 est plutôt affectée à IC1. En fait, dans la plupart des sujets relatifs à cette panne, je préconise le STRF6654, qui a une réserve de puissance par rapport au 6523, et probablement au 6667, dont je n'ai jamais pu trouver la puissance nulle part.

Bonjour.

Si le robinet est ouvert, alors soit le circuit d'eau est bouché (calcaire, corps étranger...), soit il y a une électrovanne interne, et elle est fermée pour une raison à élucider (grippée en position fermée, bobine coupée, carte électronique...)

Bonjour.

Problème hyper hyper hyper classique chez Hitachi. Une alim 35V ne fonctionne plus dans l'UE. Mesurez les tensions continues présentes sur les départs de toutes les UI, celles qui fonctionnent seront à 35V, les 2 en panne seront à 0.

Vous trouverez des compagnons d'infortune (et des solutions) en tapant "hitachi ic1 ic2" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce compte-rendu régulier et bravo pour votre esprit pionnier, qui manifestement a vu juste. Cela pourra éventuellement faire des émules parmi les visiteurs du forum. Cela dit tout le monde n'a pas une rivière à sa disposition.

Je refais mon calcul avec vos données pour une UI. 50g d'eau par seconde avec une élévation de température de 3° (car le tuyau depuis la rivière va réchauffer un peu l'eau) donnent une puissance de refroidissement de 627W : c'est beaucoup mieux que rien!!

Mettre les UI en série ou en parallèle : ben c'est fromage ou dessert, dans un cas vous économisez l'eau mais l'UI n°2 aura moins de rendement, dans l'autre les 2 UI seront au max mais il faut 2 fois plus d'eau. A vous de voir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En mode clim, une unité intérieure produit de l'eau, comme une bouteille qu'on sort du frigo et se couvre de buée. Pour évacuer cette eau, soit, on le fait par gravité (tuyau qui ne fait que descendre), soit on utilise une pompe de relevage de condensats, comme chez vous. Suivez la goulotte et vous verrez où ce fameux tuyau aboutit... Ne cassez pas la maison quand même... :-)

Normalement, il y a une valve anti retour, mais elle fait peut-être mal son travail... Cela peut dépendre aussi de la hauteur dont il faut relever l'eau.

Bonjour.

Petit test possible si la "valve d'alimentation en eau" est du type électrovanne : vérifiez s'il y a bien une tension qui arrive dessus (alternative 230V, ou continue/tension inconnue). Si c'est le cas, coupez le jus et vérifiez la résistance de sa bobine (1500-3000 ohms?). Si rien n'arrive dessus, il va falloir trouver pourquoi.

Bonjour à tous.

Mesures "toutes fraîches", réalisées à 16H grâce à une échelle posée le long de mon toit.

Température extérieure : 34/35°. Soleil pas à l'angle le plus fort (le toit regarde Ouest-Nord-Ouest).
Entre 2 tuiles qui ont de l'isolant derrière : 52°
Entre 2 tuiles qui n'ont rien derrière : 56°

Le haut de toit est plus chaud probablement parce que le volume derrière les tuiles chauffe depuis un certain nombre d'heures avec l'autre pan de toit.

Pour une maison orientée Sud-Ouest et par 40° dehors, il faudra compter 65°, je pense...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas pu répondre hier, très occupé, puis très fatigué!... :-)

Pour l'aspect résistance, il est clair qu'une 3.3M pourrait même descendre à 1/20ème de watt. En fait on met une 1W parce que la piste résistive est bien plus longue que sur une 1/4. Du coup la haute tension risque moins de faire micro-claquer la piste, ce qui aurait comme conséquence une diminution progressive de la résistance pouvant conduire à une surchauffe voire une destruction. Bref, si vous restez sur des 1/4W, alors mettez deux 1M en série.

Pour l'aspect fusible fondu, le 7805 a pu claquer et se mettre en court-circuit. Ou alors c'est ce qui est alimenté par le 7805, en espérant que ce ne soit pas le microP, car là la carte est fichue. Pour tester le 7805, dessoudez le, mettez lui 10/15V en entrée et mesurez sa sortie.

Une fois le 7805 dessoudé, vous pouvez aussi amener prudemment du 3/4/5V sur la ligne 5V du circuit imprimé, en monitorant le courant débité. Si vous avez déjà 1A sous 3V... pas bon signe, cherchez l'endroit qui chauffe.

Une alim à découpage fait tic-tic dans 2 cas : court-circuit au secondaire qui fait passer en mode alerte par courant primaire trop fort, ou alors absence de "frein" par l'optocoupleur (qui ne serait pas activé), et mise en alerte par un processus voisin.

L'activation de l'opto est en général faite par un TL431, sorte de zener réglable. Je pense que c'est le circuit CMS IC17 avec, 3 pattes + une large. C'est lui qui serait censé produire un 12V régulé.

Voilà de quoi vous occuper sainement dans les heures qui viennent...

Bonjour.

Ben voilà, ça marche mieux maintenant! Si la régulation se fait sur le 15V et que celui-ci ne débite quasiment rien, alors le primaire de l'alim va fonctionner vraiment de temps en temps, et les autres tensions auront tout le loisir de redescendre à 0 entre temps si on tire plus de courant dessus.

Avant toute chose, remesurez le 5V directement sur le 7805. Il pourrait y avoir 2 circuits de masse, ou alors vous aviez un mauvais contact.

Les pattes 6 et 9 décollent de 0V uniquement lors d'impulsions, donc normal de les voir à 0V.

Pour voir apparaître sur table vos 5 et 12V, je suggère de souder une 47 à 100 ohms entre sortie du 7815 et masse. Si on régule bien dessus, alors le primaire va fonctionner beaucoup plus, et je pense que vous devriez les voir arriver.

La conception de la carte est donc trop sur le fil du rasoir au niveau du courant de précharge STRL. Pour tout vous dire, c'est la 1ère fois que je vois une résistance de précharge aussi forte. D'habitude grand maximum 2M, mais souvent entre 680k et 1M. Il suffit qu'un lot de STRL soit un peu trop gourmand en courant de standby et ça ne marche plus.

Bonjour.

Attention, la carte "main" peut être mauvaise au niveau dialogue avec l'UI 1 MAIS les signaux transitent par l'autre carte, donc si une piste est coupée sur cette autre carte (corrosion...), on pourra aussi avoir cette erreur. Les signaux binaires passent par des petits transfos, vérifiez la continuité des enroulements. Aidez-vous du schéma qui se trouve dans le service manual.

Bonjour.

Il y a des incohérences dans vos infos, qui m'empêchent d'avoir une vision claire de votre UE. Comme c'est une clim réversible, il y a forcément un commun, une commande compresseur, une commande ventilateur et une commande vanne d'inversion de cycle (V4V). Et non les 2 x 2 fils que vous mentionnez. Essayez de reconstituer le schéma de votre UE, ça ne doit pas être insurmontable pour un ancien électronicien.

D'autre part, un relais SAIN n'a aucune raison de grésiller. Ce qui vous ont dit les 2 intervenants ci-dessus est tout à fait judicieux.

Il y a une petite erreur dans votre schéma : Rs EST la 3.3M. La 4.7 est placée entre une arrivée "VAC" et le pont de diodes. Mais tout cela n'est pas grave.

Une possibilité serait que le courant de standby des STRL soit suffisamment fort pour que le courant de précharge, limité par la 3.3M, ne soit pas suffisant pour atteindre les 18V fatidiques. A titre de manip, soudez une 2.2M (ou deux 1M en série) en // sur la 3.3M. Si cette ruse ne marche pas, ben... je sèche.

Très judicieux! Surtout C2 (sur la carte, c'est le condo entre le très gros et le STRL). Si sa valeur a fortement baissé, ou si sa résistance série a augmenté, alors il n'y a pas assez d'énergie disponible dedans pour faire démarrer le STRL.

Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien? Une inverter a une grosse carte électronique dans l'UE.

Quand le compresseur s'arrête, est-ce qu'on entend un "clic" au même moment? Quel relais (UI/UE) est "excité en continu"? Une photo des tripes de l'UE ne serait pas superflue.

Un voltmètre a 2 fils. Ils étaient connectés où quand vous avez mesuré 170V?

Bonjour Tam.

Pour les bus, sans doute. Mais franchement vous imaginez 4 radiateurs de 1000W dans une Fiat Panda? Comme pour les éléphants dans une 4CV : 2 devant et 2 derrière... :-))

Bonjour.

Je pense que votre tuyau d'évacuation fait une légère boucle vers le haut, en formant un siphon inversé, du coup l'eau déborde avant de couler dans le tuyau. Par contre une aspiration permet de lui faire franchir l'obstacle. Lors de son passage dans le mur, le tuyau doit aussi avoir une légère pente descendante. Donc pour moi imperfection d'installation.

Bonjour.

Je suppose que ces mesures ont été faites avec un STRL neuf. Elles prouvent que la 3.3M est bonne, puisqu'elle charge le condo chimique entre le très gros et la 0.91, pour alimenter la patte 8.

Refaites la mesure des posts 14/15, j'ai bien l'impression que le résultat ne sera plus pareil. Le transfo pourrait avoir lâché lors du 2ème flash.

Si vous avez un transfo 230/115, utilisez le pour avoir des tensions moins méchantes. Lors des mesures d'hier, aviez-vous mesuré le gros condo? 350V, c'est son marquage (erroné) ou la tension lue?

Bonjour Invité (d'Alsace?...)

Non, je pensais bien au mode clim, mais dans l'hypothèse où l'on ne ferait qu'un seul gainage. Car il est clair que gainer la sortie ET l'entrée est l'idéal, thermiquement parlant.

Si on ne gaine que la sortie (4ème ligne de votre réponse 2), alors j'ai montré plus haut que l'air aspiré par l'hélice sera déjà à 50°, puisqu'il va se faufiler lentement à travers des tuiles surchauffées avant d'arriver à l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une possibilité : la sonde d'ambiance qui serait comme déconnectée (par ex mauvais contact au niveau de son connecteur). Quand la sonde est déconnectée, c'est comme si la sonde disait à la carte qu'il fait -80 dans la pièce, du coup la carte juge inutile de faire du froid. :-)

Bonjour.

J'aime bien votre état d'esprit et votre démarche. Détrompez-vous, l'air est renouvelé dans vos combles, de la manière suivante. Entre 2 tuiles vous avez la plupart du temps un interstice. Si je prends le cas de mes tuiles plates recouvertes des 2/3, j'estime cet interstice MOYEN à 2 mm x10 cm. Si votre pan de toit comporte 5000 tuiles, cela vous fait 1 m² d'ouverture! Donc l'air a tout le loisir d'entrer.

Oui mais il entre à vitesse très lente, et comme il se glisse lentement entre des tuiles à 50° (voire plus en plein cagnard), ben il ENTRE dans le grenier avec cette température. Et votre clim est obligée de trouver des frigories dans cet air chaud et ce n'est pas facile. Pour très sensiblement améliorer votre efficacité de clim, il faudrait gainer au moins L'ENTREE d'air de l'UE pour qu'elle chope de l'air à 32° et non à 50 pour refroidir son échangeur. Après, que l'UE baigne dans une atmosphère chaude ou brûlante, cela ne fera guère de différence pour elle. Pour baisser la température des combles, il faudra en plus gainer la sortie.

Si votre air "extérieur" est 15° moins chaud, votre air frais intérieur sera nettement plus frais. Et la machine peinera moins pour faire son travail.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme cela vous a été dit plus haut, il se peut fort que les zones de contact avec les piles soient oxydés, souvent parce que des piles se mettent à couler plus ou moins. Le cas échéant, grattez avec une pointe de couteau pour raviver les contacts. Vérifiez aussi les zones de contact SUR les piles.

Bonjour.

Très bonne découverte. Effectivement quand un courant énorme traverse la 0.91 ohm, celle-ci s'ouvre et la tension qui déboulait dessus doit trouver un autre chemin pour rejoindre la masse, et cette R10 se dévoue bien malgré elle.

Essayez de trouver une loupe plus forte ou un compte-fil pour lire l'inscription. Sur cette carte ou sur l'autre. A savoir, il y a 2 système de notations pour les résistances CMS, le classique calqué sur le code des couleurs, et un autre (2 chiffres et une lettre), indécryptable si on n'a pas le document qui va bien. Une résistance de 681 ohms se code alors 81A.

Bonjour.

De quoi est constitué la frontière air des combles / air extérieur? Tuiles seules, tuiles + isolant (si oui lequel?)? Y a-t-il de petites ouvertures d'aération (je pense que oui si des pigeons arrivent à entrer)? Une photo peut-être?

"Ok, s'il n'y a pas quelqu'un ou une programmation horaire qui prend le contrôle "à votre insu"..."

Je pence à cela aussi : une programmation qui serait active dans la télécommande. Peut-être lui enlever ses piles pendant 10 mn et voir si ça marche mieux avec ce reset. Et/ou faire une enquête auprès de tous les gens qui ont accès au boîtier, y compris les enfants... :-)

Si ça se reproduit, notez les horaires de mise en route avec précision.

Alors déjà pour vous rassurer, le compresseur tourne. C'est ce bruit de RER qui quitte une gare en prenant de la vitesse qu'on entend en arrière plan (sonore). Donc la réparation de l'IPM a été concluante.

Le compresseur générant des vibrations de manière normale, il se peut que ces vibrations à fréquence évolutive se combinent avec d'autres, par exemple la rotation du ventilateur, pour au final générer par moment des résonances mécaniques (augmentation d'amplitude) qui s'entendent de temps en temps. Deux manips possibles pour confirmer cela :
1/ enlever l'hélice, cela devrait annihiler les vibrations générées par le ventilateur (ne pas le débrancher) ; il faut pour cela déposer la face avant et latérale gauche de l'UE
2/ OU mettre les mains dans la tuyauterie autour du compresseur pour amortir les vibrations.
Je pense que dans les 2 cas on ne devrait plus entendre que le RER.

Cela dit, si le tuyau en haut du compresseur ne commence pas à chauffer en 10 secondes, j'ai bien peur que le gaz se soit fait la belle...

Bonjour.

PL a probablement raison, mais sait-on jamais, d'une marque à l'autre le comportement peut être différent et le nombre d'UI minimum peut descendre à 1. Pour cela il suffit de déconnecter un des 2 fils qui partent vers une UI. Sur votre gamme, ils portent du 35V continu, avec superposition (multiplexage) des signaux de communication. Avant de déconnectez, mesurez ce 35V.

Bonjour.

Les photos, c'est exactement ce que je demandais, très bien.

Vous n'avez pas répondu à ma question mono/triphasé. Il arrive que le neutre "s'absente" accidentellement un court instant (problème chez soi ou problème de réseau EDF), et sur les maisons en triphasé des appareils se retrouvent momentanément avec 400V au lieu de 230.

Pour votre carte, testez les 8 diodes CMS à proximité du transfo. Utilisez le mode "test de diode" de votre multimètre. Vous devez lire l'infini dans un sens (quand le fil rouge est sur la barre gravée en bout de diode) et 300-700 (mV) dans l'autre (quand le fil noir...). Si une des diodes a claqué, alors l'alim débite dans un court-circuit et ça peut ne pas lui plaire... Bizarre quand même car les régulateurs genre STRL sont bardés de protections, en général.

A côté du STRL vous avez un gros régulateur à 3 pattes. Quelle est sa référence (78xx)? Même chose pour l'autre en bord de carte, entre des condos.

Bonjour.

Pour l'instant je n'ai pas trop d'idées sur la cause du non fonctionnement. C'est vrai qu'une fuite a pu apparaître durant les 3 ans d'inactivité, surtout si entre temps on a exercé une force mécanique sur les départs de tuyaux.

Pour ce qui est des bruits, vous pouvez les enregistrer et les poster sous forme de document mp3.

Bonjour.

"elle se met au minimum"... c'est-à-dire?

Pendant les quelques secondes d'activité, entendez-vous un bourdonnement qui pourrait venir du compresseur? Si oui, ce bruit cesse-t-il avec un "clic"?

Avez-vous une option "ventilation seule"? Si oui, est-ce qu'elle fonctionne?