Bonjour.

Prudence! Voir question 5646... J'insiste sur le "En coupant l'alimentation électrique" que vous y lirez.

Bonjour.

Votre PAC est du type inverter ou tout-ou-rien? Si TOR, le condo déphaseur a pu devenir suffisamment faible au point que le compresseur ne démarre plus et surconsomme (il n'y plus de fcem de générée). Vous devez alors entendre un gros bourdonnement dans la PAC.

Déjà les circuits imprimés sont identiques, à une rotation près. On voit des traces de surchauffe, mais elles sont dues à des résistances de puissance et au gros transistor, qui n'est pas assez refroidi. On voit ça sur toutes les cartes Fuji de ce type. Légèreté de conception...

Je parle d'une patte de gauche d'un 7805, pas d'une diode. Gauche se comprend quand on regarde les inscriptions pour les lire normalement. Les 78xx sont des régulateurs de tension continue, pas des transistors, encore moins des diodes.

Vos mesures ci-dessus sont normales, y compris les 5 ohms, parce qu'il y a plus de fil sur cet enroulement, et le fil y est plus fin que pour les autres enroulements. "Court-circuit" pour cet enroulement était un abus de langage de ma part, désolé. Donc à priori RAS sur le transfo.

Les diodes qui nous intéressent sont exclusivement les noires rectangulaires CMS. D10 est une zener utilisée au primaire de l'alim, et on sait qu'elle est bonne, sinon l'alim grillerait. Il faut donc refaire les mesures sur table avec les bonnes diodes.

Pour les mesures sous tension dans l'UE, essayez de souder des petits fils qui rendront certains points de mesure plus accessibles.

Vous pouvez envoyer la photo récalcitrante à : images.bricolage@gmail.com

Bonjour.

Soit vous vous êtes trompé dans la rédaction, soit vous avez trouvé le défaut. Sachant qu'on peut cumuler! :-)

1/ Entre la patte centrale du 7805 et la diode vous ne devez PAS avoir de court-circuit. Ce qui est relié par une piste, c'est la patte DE GAUCHE et la diode. En plus ça contredit vos mesures réponses 46/47.
2/ Entre l'autre côté de la diode et la patte centrale, vous devez avoir moins d'un dixième d'ohm. Mesurer des centaines de k indique que l'enroulement du transfo est coupé. Rappelez-vous : "Normalement, pour d/ on doit lire un court-circuit, à savoir un enroulement du transfo."

Testez le transfo hors tension en calibre 200 ohms. Vous devez avoir un court-circuit entre
- 12 et 13 (primaire HT)
- 15 et 16 (primaire auxiliaire)
- 9 et 10 (secondaire 15V puis 5V)
- 1 et 2 et 3 (secondaires 12V et 5V)
- 6 et 8 (secondaire 18V)
Je soupçonne que 9/10 ne donne rien... Mais j'attends votre confirmation. La photo correspond à un autre modèle Fuji. J'ose espérer qu'il s'applique au vôtre. Vous pouvez avoir des conductions entre certains des 5 groupes, ce n'est pas un problème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'idée n'est pas du tout saugrenue, mais je n'y crois pas trop quand même. Déjà la production d'énergie par un moteur freine sa rotation et la turbine ne serait pas montée dans les tours. D'autre part si un courant anormal avait fondu le fusible d'arrivée 35V, le 35V serait toujours présent sur le câble de liaison UI/UE.

Par contre l'alimentation 35V dans l'UE fonctionne un peu comme un moteur de voiture. Si vous détruisez votre démarreur en roulant au dessus d'une pierre, cela ne va pas stopper la voiture, vous pourrez rouler encore des centaines de bornes. Mais quand vous aurez coupé le contact, ben... impossible de redémarrer! Pour nettoyer, votre ami a sans doute coupé le jus... et l'alim ne sait plus repartir. Une coïncidence, en fait ; une coupure EDF aurait abouti au même résultat.

Bonjour.

Le schéma c'est mieux que rien, mais insuffisant pour que je comprenne tout. Ce que vois sur la petite carte c'est en gros une alimentation à découpage. On voit une self de filtrage, un pont redresseur, une capa HT et 3 BT, un circuit intégré hacheur et une paire d'optocoupleurs. Il y a surement d'autres composants sur l'autre face.

Pour PEUT-ÊTRE aller plus loin, il me faudrait un gros plan recto verso de la carte, et éventuellement aussi l'étiquette signalétique de la pompe. Mais sans garantie de vous fournir la clé du problème. Dans mon esprit, une pompe c'était normalement un moteur asynchrone avec 2 ou 3 fils plus un condo déphaseur, mais là il se peut qu'on ait affaire à un autre type de pompe.

Euh... je m'attendais à une carte comme celle en réponse 5. Là c'est une machine plus compliquée apparemment. Vous n'auriez pas un schéma comme (aussi) en réponse 5?

Si la pompe est reliée à la carte blanche, ça doit être le câble proche du gros condensateur. Ça fait beaucoup de fils pour une pompe, le schéma va être vraiment indispensable (en tous cas pour moi).

Bonjour.

Le thermostat a probablement un peu d'électronique à l'intérieur, il faut donc lui donner du 230AC pour le faire marcher. Suivant la température de consigne, le 230 (appliqué sur la borne 3 également) va être envoyé sur l'une ou l'autre des entrées du moteur du volet, par ex via la borne 4 ; celui-ci va s'activer jusqu'à ce que l'interrupteur fin de course coupe le jus. Plus tard, le thermostat va activer l'autre borne (donc la 5) et le volet va aller dans l'autre sens jusqu'à ce que l'autre fin de course coupe.

On comprend vite que si un des 2 fins de course ne fait plus son boulot... ben le volet grille!

Votre ami veut peut-être dire que si vous mettez des volets progressifs (qui ne sont pas que ouverts ou fermés), alors il faut des thermostats prévus pour. Je serais étonné qu'il ne se fasse plus de volets identiques aux vôtres... Mais bon, je ne suis pas spécialiste.

Bonjour.

Pour votre message disparu, c'est surement parce qu'il s'est écoulé plus de 30 min entre le début de l'écriture et l'envoi. Dans ce cas le message est perdu. Je me suis fait avoir plusieurs fois, et ne suis pas le seul (coup de fil ou interruption pendant l'écriture, long message...)

Vos mesures de résistances montrent qu'il n'y a pas de court-circuit qui écroulerait la tension générée par le couple transfo/diode (cela dit, vous avez oublié les mesures types c/ et d/). En revanche, mesurer les tensions sur table est voué à l'échec si vous n'amenez pas aussi la petite carte et son inductance (cf réponse 42). Je suis conscient que carte en place dans l'UE ce ne soit pas facile, mais je ne vois pas comment aller plus loin sans ces éléments. Vous pouvez éventuellement souder des petits fils qui mettent à disposition certains points de mesure.

Il faut donc savoir ce qui se passe entre le transfo et le 7805 qui ne donne rien LORSQUE les autres tensions sont bonnes (par ex le 12V sur le 16 pattes).

Bonjour.

Pour tester les relais en vue de trouver celui qui est collé, coupez le jus, décâblez la carte et faites-en une photo de la face arrière. On vous dira alors comment faire.

Bonjour.

10 ohms en réunissant les pointes...eh beh... c'est pas de la qualité, effectivement. Donc il semblerait que les résistances de la carte soient toujours bonnes.

"Est-ce que la mise en défaut d'une résistance provoque un court-circuit ou bien une ouverture du circuit ?" Une résistance ne se met jamais en court-circuit (ce que peut faire une diode ou un transistor, par contre). C'est l'inverse : un courant prohibitif va brûler une résistance et la faire passer en "infini". Pareil si c'est un assemblage de résistances.

Bonjour.

Dans un 1er temps, voyez la question 7019 : Branchement pompe à chaleur Carrier

Bonjour.

Pas tout à fait normales, ces 2 valeurs, surtout celle à 100. Pour affiner, pourriez-vous refaire ces mesures de 2 manières : 1/ avec le fil rouge du multimètre sur la patte centrale, et 2/ avec le fil noir sur la centrale.

Et à chaque fois faites non pas 2 mais 4 mesures (toujours par rapport à la patte centrale) :
a/ entrée 7805
b/ sortie 7805
c/ diode côté 7805
d/ autre côté de la diode
Normalement, pour d/ on doit lire un court-circuit, à savoir un enroulement du transfo.

Enfin, remettez sous tension et mesurez la tension en DC puis en AC entre la patte centrale et l'autre côté de la diode.

Et si vous êtes courageux, refaites l'ensemble de toutes ces mesures sur l'autre 7805 (qui fonctionne) et la diode qui lui est affectée. Pour avoir un point de comparaison disons fiable. Attention, les mesures de résistance se font hors tension, celles de tension... sous tension.

Ben... je veux bien, mais il sert à quoi, alors?... A moins que certains constructeurs placent la pompe dans l'UE, je me demande si on a pas déjà eu le cas ici...

Bonjour.

A vrai dire il n'y a rien de mystérieux. La haute tension passe à travers la R200, qui est une thermistance positive, plus elle chauffe plus sa résistance augmente. Le 5V n'arrivant pas sur le microP, celui-ci ne ferme pas le relais, du coup la thermistance voit sa résistance augmenter progressivement, au point de 'consommer' la plus grande partie de la tension (alternative, à cet endroit). Si vous coupez le jus 10mn, elle refroidit et c'est reparti pour un cycle.

Il faut donc trouver pourquoi le 7805 ne reçoit rien en entrée. Ah oui, pour les mesure il faut toujours prendre la patte centrale du 78xx considéré, parce qu'il peut y avoir des 0V différents sur la carte, il ne faut donc pas prendre comme référence la patte centrale d'un 78xx pour toutes les mesures. Chacun chez soi!

Donc sur le 7805 flemmard, mesurez courant coupé la résistance entre l'entrée et la centrale, puis entre la sortie et la centrale. Peut-être un court-circuit à l'entrée. Si rien d'anormal, remontez de l'entrée 7805 vers le transfo. Vous devez passer par une diode elle est peut-être HS. A la limite, dessoudez en une patte pour la tester de façon plus certaine.

Bonjour.

Pour votre 2ème question, je crois comprendre que c'est un problème circonscrit à la télécommande elle-même. Dans ce cas il arrive que qu'une piste de cuivre ou un pont carbone se coupe, ou que le patin conducteur de la touche se salisse ou se graisse, car l'élastomère des touches exsude parfois du gras (très courant sur les TC de TV). Sur la photo (TC de TV) on voit les emplacements des contacts, et les "ponts" dont je parle qui agissent comme des connexions métalliques reliant des pistes de cuivre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vu le positionnement en sortie de relais, ce fil pourrait être destiné à alimenter une pompe de relevage. Mais sans certitude.

Bonjour.

Personne, y compris moi, n'est à l'abri de tomber dans un piège, du style relais qui marche à l'envers (excité, il coupe un contact). Pour bien tout vérifier, commencez par mesurer la résistance lue par l'ohmmètre quand vous joignez ses pointes de touche. Par exemple 0.4 ohm. Puis pour chaque relais, mettez les pointes sur les broches de contact puis amenez entre 9 et 12V sur les broches de bobines. La résistance lue va alors passer de l'infini à ce 0.4. Si vous lisez jusqu'à 0.6, ce sera bon. Au delà, c'est indigne d'un relais neuf. Si votre ancien relais "tout seul" se comporte différemment, vous le verrez facilement.

Sur les vieux relais, vous pourrez lire des valeurs nettement plus élevées (entre 1 et 2 ohm, voire plus).

Si j'ai bien compris, toutes les mesures à partir du post 32 ont été faites sur table. Donc pas étonnant que l'alim ne marchait pas, puisqu'elle s'approvisionne en énergie sur les fils jaune/bleu. Petit cachottier!

Votre oscillation à 1 Hz, plus le 12V qui est à 4, dénotent un problème dans l'alim ou sur les éléments qu'elle dessert. Il se pourrait que tous les secondaires fournissent des tensions au rabais, du coup ça ne peut pas marcher. Mesurez les tensions sur le 7805. Il faut au moins 7V en entrée pour qu'il donne 5V en sortie. Si le 5V est dans les choux, le microP ne gère rien. Faites de même sur l'autre 7805 et le 7818 (si toutefois le schéma en ma possession s'applique à votre machine, car je n'ai pas le sien).

Pas trop d'idées. On pourrait imaginer que ça va sur le X6A, mais c'est tout sauf sûr. L'internaute en 6992 n'a rien de connecté sur X6A (qui ne figure pas dans le schéma de connexions). Il se peut que ce soit une option non utilisée et que le câble n'ait jamais été branché. Faudrait voir ce qu'il y a au bout des fils...

Il est normal de ne rien mesurer sur jaune/bleu et au delà si vous n'avez pas relié la petite carte proche des 4 fils, car le jus transite par elle. En revanche, pas normal de ne rien mesurer sur rouge/noir. Il se peut que la résistance R200, câblée en // sur les contacts du relais K101 soit HS. Mesurez la hors tension, normalement entre 50 et 150 ohms. Elle aura pu claquer s'il y a un court-circuit sur la haute tension, par ex dans l'IPM. Mesurez la résistance entre jaune et bleu, si quelques ohms, pas bon du tout.

La solution (temporaire), c'est de forcer le moteur à tourner à une vitesse donnée, de façon non-stop, mais sans risque de cramer le moteur. Vous auriez donc (toujours) une ventilation H24 mais pépère.

Je suggère d'utiliser la vitesse Medium. Déconnectez le câble du moteur, et enfoncez dans les trous du connecteur correspondant aux fils rouge et noir des bouts de métal (genre petits clous), et reliez les à l'arrivée secteur, autrement dit les fils noir et blanc côté UI, pas les noir et blanc qui font partie du câble de liaison UE/UI. Vous pouvez utiliser des dominos pour assembler clous et fils.

Vous pouvez ne pas utiliser de clous, mais dans ce cas il faut couper les fils rouge et noir du câble moteur et utiliser les dominos à cet endroit. Mais ça oblige à modifier le câble (couper 2 fils), et cela pourrait chagriner certains. Une option supplémentaire serait de faire transiter un des 2 fils que vous ajoutez par un interrupteur qui vous permettrait de couper la ventilation manuellement sans disjoncter l'installation.

Si la vitesse Med est trop forte, enlevez le clou du fil noir et mettez le au fil orange (Low).

J'espère qu'à ce prix là vous en avez commandé 2 ou 3! Le prix RS de 17€ est HT, donc 20€ TTC.

Délicat à souder, meuuuuh non! On voit que vous n'avez jamais soudé sous microscope! :-))

Par contre à déposer, c'est un peu compliqué. Sur une pièce morte, le mieux est de couper toutes les pattes pour enlever la pièce, puis dessouder chaque reliquat de patte, et enfin libérer tous les trous.

Et mes mesures de résistances sont passées à la trappe, je m'en doutais! :-)

Bonjour.

Bon, clairement l'alim ne marche plus. En haut à gauche de la carte (réponse 5) vous avez 4 gros fils. Clim sous tension, mesurez en DC la tension entre noir et rouge, normalement vers les 230V. Puis entre le jaune et le bleu, là, plutôt 330V. Puis entre la partie métallique du gros transistor et sa patte de droite (E comme émetteur), normalement une tension d'au moins 300V, voire 5 ou 600, car en fonctionnement des impulsions de grande amplitude perturbent les appareils de mesure.

Suivant l'endroit dans le cheminement de ces mesures qui n'est pas conforme, le diagnostic sera différent. Si rien sur le transistor, mesurez la tension aux bornes du fusible tout proche. Si plus de 1V (jusqu'à 300), il a fondu, restera à trouver pourquoi.

Arrrrrh, je suis déçu! Pourquoi avoir commandé cette carte alors que vous aviez tout dans la 6992 pour
1/ diagnostiquer très facilement le problème de relais , et
2/ changer les 4 relais impliqués, ce qui vous aurait coûté moins de 20€. Si vous ne savez pas dessouder/souder, vous devez bien avoir quelqu'un dans vos connaissances qui sait, à la limite un atelier de dépannage téléphone ou TV...

Dans l'immédiat, disjonctez votre installation, le moteur est en danger de mort si plus d'un relais est collé. Il y a cependant une manip possible pour continuer à fonctionner sans risque pour le moteur. Encore faut-il que vous soyez partant... :-)

Je viens de voir que la référence de l'IPM figure sur le schéma : FSBS15CH60. RS le vend 20€ mais ils sont en rupture de stock. Aliexpress en regorge, entre 4 et 10€.

RS vend quelques IPM, mais pas tous. Faudra voir avec la référence du vôtre. Sur Aliexpress vous trouverez quasiment tout et pas cher, mais le délai de livraison est d'environ 3 semaines.

Pour ce qui est de la cause de la mort... pas facile à dire. Soit une mauvaise manip durant les investigations, soit un secteur trop violent pendant les essais (peu probable), soit tout simplement un défaut de jeunesse (early fail en anglais) autrement dit un "quasi défaut" qui n'a pas été révélé durant les tests en usines (composant, carte, machine). A moins que ce soit le microP qui ait commandé les 6 transistors de manière anormale ; dans ce cas, le nouvel IPM pourrait claquer assez vite aussi... Un compresseur avec un enroulement en court-circuit pourrait aussi créer cette panne, mais peu probable sur un neuf. Vous pouvez mesurer ses 3 enroulements avec une précision de 0.1 ohm. Les 3 valeurs doivent être identiques.

N'oubliez pas les mesures de résistances réponse 27.

Bonjour.

Bingo! (façon de parler). Votre IPM est mort. Un IPM contient entre autres 6 transistors de puissance, 3 reliés entre P (haute tension continue) et U/V/W, et 3 entre N (le 0V) et U/V/W. Celui entre U et P est en court-circuit. Du coup quand on rend passant celui entre U et N, cela crée un chemin direct entre la haute tension et le 0V. Bref c'est cuit pour lui. Il faut le déposer, voir sa référence, en commander un et le remplacer. 20/30€ en Chine...

Entre les 2 fils roses, vous avez 7 résistances identiques montées en //. Assurez-vous que vous lisez une fraction d'ohm aux bornes de l'une d'elles (elles ont pu se couper lors de la panne). Même chose pour les 8 proches des ponts redresseurs (une seule mesure).

Bonjour.

Il faudrait donner les références des 2 unités : intérieure ET extérieure. Et aussi vérifier votre "140", je verrais bien un nombre à 4 chiffres et non 3. Quel âge a cette clim?

Bonjour.

Sur les UI, le buzzer piézo est en principe sur la grande carte, pas sur une carte annexe qui serait plus facile d'accès. Pour y accéder, ben... faut démonter! Enlever le carter extérieur (il faut souvent déposer d'abord les volets), puis un cache en plastique, le bornier de sortie, et là seulement apparaît la carte qu'il faut alors extraire +/- en enlevant les câbles qui s'y accrochent... Peut varier d'une marque à l'autre. A faire hors tension, bien entendu.

Bonjour.

Pour les diodes avec infini dans les 2 sens : impossible! Vous avez forcément des diodes bonnes dans le tas (voire toutes). Vérifiez déjà qu'en joignant vos 2 fils de mesure la mesure passe à 0 (ça valide l'appareil). En fait je pense que vous avez une couche de vernis sur la carte, qu'il faut percer pour atteindre le métal des composants ou des soudures. Faites vous la main sur une piste de cuivre qui relie 2 soudures : vous devez trouver à nouveau 0 si vous mettez un fil de mesure sur chaque soudure.

Ou alors le multimètre a pris un coup...

Yes!

Bonjour.

Si la ventilation continue alors même que la machine est complètement arrêtée (mais toujours sous tension), alors il est probable qu'un relais se soit "soudé" dans l'UI. Voir question 6992.

Les 3 fils sont "U/RED V/WHITE W/BLACK" en bas de la photo réponse 4. C'est aussi là qu'il faut faire les 10 mesures. Un compresseur inverter a toujours ses 3 fils appelés U/V/W.

... oups, pour l'IPM, il faut d'abord débrancher le câble qui part au compresseur, sinon vous verriez des court-jus entre U V et W.

Bonjour.

Le composant en photo est l'inductance utilisée par la fonction PFC (power factor correction). Il est normal de ne rien mesurer à ses bornes quand le compresseur ne tourne pas.

N'ayant toujours pas de photo côté composant, je ne pas vous donner d'autres indications. Éventuellement cherchez un court-circuit entre 2 soudures de l'IPM (composant avec 2 vis) parmi N, U, V, W, P (réponse 4) (donc 10 mesures).

Bonjour.

L'UI est très probablement en panne. Soit l'alimentation basse tension ne fonctionne plus parce qu'elle a un problème ; soit le moteur de la turbine a claqué, dans ce cas il écroule la haute tension continue de la carte, ce qui empêche du coup l'alim de fonctionner.

Coupez le jus et démontez l'UI pour avoir accès à la carte. Puis enlevez le câble qui part vers le moteur de turbine (5 fils sur un connecteur à 6 positions). Si la vie reprend dans l'UI quand vous remettez le jus (LED, volet qui bouge...), le moteur est grillé. Si toujours rien, coupez à nouveau et cherchez un fusible grillé. Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble moteur sous tension, vous le grilleriez.

Merci pour la cagnotte, qui permet au forum de survivre.

J'ai un doc Fujitsu qui dit laconiquement pour "94" : "détection du courant"... Questions :
1/ vous comptez des clignotements sur 2 LED, ou ça s'affiche en clair sur une télécommande?
2/ le frigoriste qui vous assiste a-t-il vérifié le poids de gaz présent dans l'installation?
3/ quand ça marche, est-ce que les gros tuyaux en sortie d'UE deviennent chauds, voire brûlants? Il faudra peut-être couper le jus une minute pour réinitialiser les unités (pour qu'elles redémarrent).

Goude! A se demander comment cette carte a passé les tests avant la sortie d'usine! Un tout petit pont de soudure a dû faire contact dans le trou du circuit imprimé, et lors d'un choc il s'est cassé.

Bonjour.

Bonne idée de tenter un rembobinage. J'espère qu'ils ne seront pas effrayés par les 4 vitesses. Et comme le dit Tam, que ce ne sera pas trop cher...

Concernant les moteurs, effectivement, l'UI de type 100 a son moteur 135W rien que pour elle.

Au niveau des relais, oui, peu de chances que celui de la pompe soit HS vu la faible puissance de ladite pompe. En revanche, je vous conseille de prendre uniquement des relais 3A, je ne sais pas trop pourquoi Daikin a mis un 2A pour une des vitesses. Les brochages sont différents mais le circuit imprimé est compatible avec les deux. A la limite, si vous trouvez des 5A (voire plus) avec le même brochage, préférez ceux-là. En 12V, cela va sans dire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si quand vous arrêtez l'installation (mais en la laissant sous tension), la ventilation perdure, alors vous avez peut-être un problème de relais. Voir la question 6992 pour des détails, procédures de test, etc. Si la ventilation s'arrête, alors votre problème est différent, inutile d'aller voir la question.

Bonjour.

En post 6 je disais ""Les bornes de L1 du transfo" : il me manque les photos pour comprendre...". Maintenant j'ai compris!! Ce n'est pas un transfo, dont le primaire serait en haut et le secondaire en bas, c'est un assemblage de 2 selfs (couplées par ferrite) qui font office de filtre, et le courant circule "horizontalement" dans chaque self.

Oui mais voilà, la self du haut (sur la photo ci-dessus) a un problème. La mesure à 230V devrait en fait être à 0V comme sur celle du bas. Car vu de loin ces selfs sont juste des bouts de gros fil de cuivre. Votre mesure, gros coup de bol à votre actif, montre que cette self est coupée ou mal soudée. Votre photo ne montre pas de soudure catastrophique, mais sait-on jamais.

Il est probable qu'en réparant ce petit problème l'ensemble démarre comme du neuf.

Oui bien sûr, vous pouvez (et même devez) changer les relais. Leur référence est écrite dessus, vous n'aurez pas de mal à trouver des sites qui en vendent. Le RyP active la pompe de relevage des condensats, rien à voir, et peu de chances que ce relais soit dégradé.

Avez-vous trouvé de l'inspiration sur les 3 ventes que je vous ai trouvées? Certes ce serait de l'occasion (je parle pour chaque d'en récupérer le moteur), mais comme je vous l'avais dit, dans des conditions normales d'utilisation (pas de relais collé), ce type de moteur est quasi increvable.

Si votre voltmètre (je suppose un numérique) est limité à 250V, il devrait afficher "1" en cas de dépassement. Donc manifestement le jus n'arrive pas franchement sur la carte...

Les photos face arrière sont nickel. Par contre, je vous avais demandé aussi une photo côté composants ; je n'ai jamais vu ce modèle de carte en photo, donc diagnostiquer sans voir les composants requiert des dons de voyance que je n'ai pas trop. :-)

Proche du bornier d'arrivée secteur (pas sur la carte), vous avez un fusible de 20A. Est-il bon (hors tension)? Tant que vous y êtes, laissez hors tension et vérifiez tous les fusibles (sur la carte : F101, F100, F4). Vérifiez aussi que le composant Q100 (en haut de l'avant dernière photo), il ne doit pas avoir 2 de ses 3 pattes en court-circuit.

"j'avais tapoté sur le relais avant" : faut jamais polluer les scènes de crime avant le passage des scientifiques! :-)

Honnêtement, je m'attendais à plus calciné que ça, mais il faut considérer que les fils de cuivre en plein coeur d'un toron chauffent plus qu'en surface. Si vous en avez la curiosité, refaites les mesures ohmiques que vous trouviez entre 1 et 2 ohms, mais peu de chances pour qu'elles aient varié avec le démontage.

Bonjour.

Oui, il faut ouvrir le moteur pour en avoir le coeur net.

Pour tester les relais, vérifiez la continuité entre A (toujours) et B / C / D / E. Normalement pas de continuité. Je pense que 2 mesures vont être passantes : B et E.
Les bobines de relais sont mesurables entre K (toujours) et L / M / N / O. Vous devez toujours trouver la même valeur (quelques centaines d'ohms. A priori pas de problème de ce côté.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Apparemment, 3 photos ont disparu... Vous avez enlevé les vis de l'IPM (en bas à droite) mais pas celles des 2 ponts de diodes (en bas à gauche). Car une photo de l'autre côté serait intéressante aussi. En général chez Fujitsu les cartes sont dans l'autre sens.

Déjà vous pouvez mesurer en Volts DC la tension entre les broches extrêmes du pont D100, normalement vers les 330V continus. "Les bornes de L1 du transfo" : il me manque les photos pour comprendre...

OK, il n'était pas flagrant de voir que la piste 5V avait cette forme. Je pensais qu'elle partait sur l'autre face grâce au trou de communication entre les 2 plaquettes. Ce qu'elle fait aussi, d'ailleurs. Donc pour vos HU2001, il faut bel et bien 5V entre pins 3 et 5. Si 0V, cela explique la non communication.

En posts 21/22, vous aviez trouvé 12V sur le 16 pattes, donc on pouvait croire que l'alim fonctionnait au moins en partie. Il est possible que le12V soit OK mais pas le 5V si sa diode de redressement est HS. Entre le transfo et le 7805, vous avez plusieurs diodes rectangulaires noires soudées en surface ("Dx"). Testez les en mode "test de diode", vous devez trouver quelques centaines (de mV) dans un sens (fil noir sur le trait gravé) et "1"/infini dans l'autre.

Vous pouvez aussi remesurer le 12V sur le 16 pattes, des fois que l'alim aurait rendu l'âme entre temps...

Pour vous aider, il faudrait que vous postiez une photo de la carte. En tous cas, d'après le schéma, il y a proche du transfo un circuit intégré (IC60) à 3 pattes de type BA7805. La patte centrale de ce régulateur est le 0V, les autres sont entrée et sortie ; mesurez les 2, la sortie doit être à 5.00V. Si ce n'est pas le cas, pour aller plus loin il faudra la photo.