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Bonjour.
Vous aviez dit au post 4 "Aux bornes du bobinage j'ai 12V"... Donc maintenant ce n'est plus vrai?... Lors de votre dernière mesure, vous étiez bien en demande de froid?
"j'ai bien 240V aux bornes de l'interrupteur"... vous voulez dire entre les 2 contacts du relais?...
Vous aviez dit au post 4 "Aux bornes du bobinage j'ai 12V"... Donc maintenant ce n'est plus vrai?... Lors de votre dernière mesure, vous étiez bien en demande de froid?
"j'ai bien 240V aux bornes de l'interrupteur"... vous voulez dire entre les 2 contacts du relais?...
02 septembre 2020 à 07:20

Bon, si d'une part vous avez du 12V et du 5V sur la carte, et si d'autre part vous avez 12V sur la bobine du relais mais 230V entre ses 2 contacts (que vous avez entourés), alors clairement les contacts sont charbonnés. Soit vous remplacez le bestiau, soit vous lui faites une césarienne et vous nettoyez les contacts avec un papier de verre très fin.
01 septembre 2020 à 18:22

Bonjour.
Mon scepticisme sur Q801 s'appliquait aussi à Q800 sans que je le dise, je suis donc surpris de vos mesures. Avez-vous déposé Q800 et mesuré à nouveau les courts-circuits?... N'y aurait-il pas une cause extérieure genre boule de soudure?... Ce qui m'interpelle le plus est le CC base/émetteur dans la mesure où il y a normalement une résistance série interne ; pour la brûler, il faut un fort courant, et le courant est bridé de partout !
Mon scepticisme sur Q801 s'appliquait aussi à Q800 sans que je le dise, je suis donc surpris de vos mesures. Avez-vous déposé Q800 et mesuré à nouveau les courts-circuits?... N'y aurait-il pas une cause extérieure genre boule de soudure?... Ce qui m'interpelle le plus est le CC base/émetteur dans la mesure où il y a normalement une résistance série interne ; pour la brûler, il faut un fort courant, et le courant est bridé de partout !
01 septembre 2020 à 09:30

Bonjour.
Vous avez inversé les mesures 3.8/200, mais c'est pour voir si on suivait !...
Voilà une clim qu'elle est simple. Pas de vanne 4 voies, et compresseur/ventilo qui fonctionnent en même temps. Et c'est une tout-ou-rien.
Je suppose que vous mesurez bien 230V en arrivée de l'appareil. Sur le condensateur chimique en haut de la photo, est-ce que vous mesurez bien entre 11 et 14V? Vous devez retrouver cette tension en entrée du régulateur 5V (monté sur radiateur), et 5V en sortie par rapport à la broche centrale qui est le 0V.
Vous avez inversé les mesures 3.8/200, mais c'est pour voir si on suivait !...
Voilà une clim qu'elle est simple. Pas de vanne 4 voies, et compresseur/ventilo qui fonctionnent en même temps. Et c'est une tout-ou-rien.
Je suppose que vous mesurez bien 230V en arrivée de l'appareil. Sur le condensateur chimique en haut de la photo, est-ce que vous mesurez bien entre 11 et 14V? Vous devez retrouver cette tension en entrée du régulateur 5V (monté sur radiateur), et 5V en sortie par rapport à la broche centrale qui est le 0V.
01 septembre 2020 à 09:07

Bonjour.
Quel que soit la manière dont vous allez réparer, il faudra de toutes façons déposer le moteur. Donc faites le, cela vous permettra de voir comment il est conçu. Le forum regorge de gens qui ont changé les roulements avec succès pour 10€ ; pour d'autres moteurs, un sertissage l'empêcheRAIT. Je ne peux me prononcer à distance.
Cordialement, Dom.
Quel que soit la manière dont vous allez réparer, il faudra de toutes façons déposer le moteur. Donc faites le, cela vous permettra de voir comment il est conçu. Le forum regorge de gens qui ont changé les roulements avec succès pour 10€ ; pour d'autres moteurs, un sertissage l'empêcheRAIT. Je ne peux me prononcer à distance.
Cordialement, Dom.
01 septembre 2020 à 08:37

Bonjour.
La turbine étant à gauche et le moteur à droite, est-ce que le jeu est droite/gauche ou devant/derrière? Je parle du jeu de l'axe par rapport au corps du moteur. Si devant/derrière, alors les roulements sont à changer, mais dès qu'il y a un peu de jeu, le rotor devrait frotter sur le stator et vous créer un bruit assez fort... Ou alors le jeu est léger et non de "quelques mm" comme vous l'avez dit par ailleurs. Ou alors votre jeu est en fait une fixation lâche du moteur. Précisez.
Cordialement, Dom.
La turbine étant à gauche et le moteur à droite, est-ce que le jeu est droite/gauche ou devant/derrière? Je parle du jeu de l'axe par rapport au corps du moteur. Si devant/derrière, alors les roulements sont à changer, mais dès qu'il y a un peu de jeu, le rotor devrait frotter sur le stator et vous créer un bruit assez fort... Ou alors le jeu est léger et non de "quelques mm" comme vous l'avez dit par ailleurs. Ou alors votre jeu est en fait une fixation lâche du moteur. Précisez.
Cordialement, Dom.
31 août 2020 à 13:59

Bonsoir.
Durant le temps où le compresseur tourne, est-ce que le ventilateur extérieur tourne? La question peut paraître simpliste, mais on a eu une paire de cas sur ce forum, le ventilo n'était plus commandé.
Durant le temps où le compresseur tourne, est-ce que le ventilateur extérieur tourne? La question peut paraître simpliste, mais on a eu une paire de cas sur ce forum, le ventilo n'était plus commandé.
30 août 2020 à 22:04

Bonjour.
Attention à l'erreur judiciaire possible!! A priori l'UE est censée fournir du 35V continu aux différentes UI. Si votre console est inconsolable, c'est peut-être parce que l'UE ne lui envoie plus ce 35V. Allez mesurer sur l'UE les différents départs vers les UI.
Attention à l'erreur judiciaire possible!! A priori l'UE est censée fournir du 35V continu aux différentes UI. Si votre console est inconsolable, c'est peut-être parce que l'UE ne lui envoie plus ce 35V. Allez mesurer sur l'UE les différents départs vers les UI.
30 août 2020 à 13:34

Bonjour.
Tapez dans un moteur "condensateur démarrage 40uf" (ou la valeur exacte).
Tapez dans un moteur "condensateur démarrage 40uf" (ou la valeur exacte).
30 août 2020 à 10:51

Eh oui! A moins que l'enroulement auxiliaire du moteur soit coupé, mais c'est peu probable.
28 août 2020 à 23:50

"J'ai démonté le split et aucun condensateur ne figure sur la carte électronique interne".
Sessla... Votre condo, c'est le truc noir à l'extrême gauche de la photo!... :-)
Sessla... Votre condo, c'est le truc noir à l'extrême gauche de la photo!... :-)
28 août 2020 à 17:37

Bonjour.
L'UI est différente (vous avez une console), mais votre cas doit être similaire à la question 6469.
L'UI est différente (vous avez une console), mais votre cas doit être similaire à la question 6469.
28 août 2020 à 17:32

Bonjour.
Pour avoir 0V en rouge/noir, il peut y avoir plusieurs explications. La 1ère serait le fusible 25A entre le bornier d'arrivée et la carte "power supply", mais je n'y crois pas, vous n'auriez pas 220V ailleurs sur la machine.
La 2ème serait le pont de diodes qui se serait mis en court-circuit (CtCt dans la suite). Ce sont les 4 soudures proches des fils rouge et noir, D101. Courant coupé, débranchez ces 2 fils et voyez s'il y a un CtCt (0 ohm) entre 2 de ses soudures (6 mesures en tout).
La 3ème serait la petite carte noire ACTPM qui se serait mise en CtCt. Pour vérifier cela,rebranchez le fil noir qui arrive sur cette carte et débranchez le blanc qui fait partie de la paire blanc/violet (attention il y a 2 autres blancs qui forment une autre paire, n'y touchez pas). Reliez alors le rouge avec le blanc. Cela va bypasser la carte ACTPM. Remettez le jus et refaites les mesures rouge/noir et jaune/bleu, qui devraient être identiques d'ailleurs.
Si toujours 0, est-ce que la thermistance chauffe? C'est le composant noir en forme de tour entre le relais K101 et le condo C114. Si oui, le transistor hacheur de l'alim aura pu se mettre en CtCt. On verra suivant vos résultats.
Pour avoir 0V en rouge/noir, il peut y avoir plusieurs explications. La 1ère serait le fusible 25A entre le bornier d'arrivée et la carte "power supply", mais je n'y crois pas, vous n'auriez pas 220V ailleurs sur la machine.
La 2ème serait le pont de diodes qui se serait mis en court-circuit (CtCt dans la suite). Ce sont les 4 soudures proches des fils rouge et noir, D101. Courant coupé, débranchez ces 2 fils et voyez s'il y a un CtCt (0 ohm) entre 2 de ses soudures (6 mesures en tout).
La 3ème serait la petite carte noire ACTPM qui se serait mise en CtCt. Pour vérifier cela,rebranchez le fil noir qui arrive sur cette carte et débranchez le blanc qui fait partie de la paire blanc/violet (attention il y a 2 autres blancs qui forment une autre paire, n'y touchez pas). Reliez alors le rouge avec le blanc. Cela va bypasser la carte ACTPM. Remettez le jus et refaites les mesures rouge/noir et jaune/bleu, qui devraient être identiques d'ailleurs.
Si toujours 0, est-ce que la thermistance chauffe? C'est le composant noir en forme de tour entre le relais K101 et le condo C114. Si oui, le transistor hacheur de l'alim aura pu se mettre en CtCt. On verra suivant vos résultats.
28 août 2020 à 09:34

Bonjour.
Votre grogneuse est probablement une tout-ou-rien (non inverter). Pour elle je verrais bien le condensateur du compresseur qui aura faibli avec les années, avec comme conséquence un non démarrage du compresseur, d'où ce bruit. Si l'autre clim est du même genre et si les valeurs des 2 condensateurs sont égales ou voisines (typiquement entre 25 et 45µF), "empruntez" celui de l'autre pour le mettre sur la grogneuse.
Votre grogneuse est probablement une tout-ou-rien (non inverter). Pour elle je verrais bien le condensateur du compresseur qui aura faibli avec les années, avec comme conséquence un non démarrage du compresseur, d'où ce bruit. Si l'autre clim est du même genre et si les valeurs des 2 condensateurs sont égales ou voisines (typiquement entre 25 et 45µF), "empruntez" celui de l'autre pour le mettre sur la grogneuse.
28 août 2020 à 08:31

Bonjour.
OK pour les fusibles, mais dans ce cas vous ne pouviez pas lire 220V aux bornes de F4, c'est du moins ce que j'avais conclu de votre info : "Tension F4 donne 220 v AC".
Dans la question citée en haut, réponse 9, on voit "mes" 4 fils en haut à gauche de la carte. Vous n'avez pas ces 4 fils?...
OK pour les fusibles, mais dans ce cas vous ne pouviez pas lire 220V aux bornes de F4, c'est du moins ce que j'avais conclu de votre info : "Tension F4 donne 220 v AC".
Dans la question citée en haut, réponse 9, on voit "mes" 4 fils en haut à gauche de la carte. Vous n'avez pas ces 4 fils?...
27 août 2020 à 19:45

Bonjour.
Eh beh, les choses avancent vite chez vous! :-)
Faites une photo si possible recto verso de la carte de l'UI A moins que ce soit la même carte qu'en question 2966 réponse 143?... En tous cas le condo n'est pas dans l'UE.
Eh beh, les choses avancent vite chez vous! :-)
Faites une photo si possible recto verso de la carte de l'UI A moins que ce soit la même carte qu'en question 2966 réponse 143?... En tous cas le condo n'est pas dans l'UE.
27 août 2020 à 18:45

Décidément, ou bien nous avons des plans différents, ou alors il est temps pour vous de changer de lunettes! :-)
La "2ème ficelle" va sur l'entrée 2 (et non 11) du ULN2003. Et le signal se perd dedans, la sortie n'est pas utilisée.
Sans rien démonter, vous pouvez faire le test des 359 ohms. Mais bon, si vous êtes d'accord avec moi... :-)
La "2ème ficelle" va sur l'entrée 2 (et non 11) du ULN2003. Et le signal se perd dedans, la sortie n'est pas utilisée.
Sans rien démonter, vous pouvez faire le test des 359 ohms. Mais bon, si vous êtes d'accord avec moi... :-)
27 août 2020 à 17:44

Bonjour.
Jusqu'à récemment, les UI Hitachi étaient alimentées en 35V DC par l'UE. Dans ce cas, des clignotements sur l'UI impliquaient que l'UE fonctionnait, au moins en partie.
Votre UI est de nouvelle génération, et est alimentée en 230V AC. Du coup, on n'a plus la preuve que l'UE est bonne pour le service. Vos 12 clignotements veulent dire "interface défectueuse au nouveau de l'UE". Il est fort possible que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, et donc que l'UE ne puisse plus communiquer. La référence de l'UE serait souhaitable. Et une photo de la (des) carte(s) de l'UE.
Cordialement, Dom.
Jusqu'à récemment, les UI Hitachi étaient alimentées en 35V DC par l'UE. Dans ce cas, des clignotements sur l'UI impliquaient que l'UE fonctionnait, au moins en partie.
Votre UI est de nouvelle génération, et est alimentée en 230V AC. Du coup, on n'a plus la preuve que l'UE est bonne pour le service. Vos 12 clignotements veulent dire "interface défectueuse au nouveau de l'UE". Il est fort possible que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, et donc que l'UE ne puisse plus communiquer. La référence de l'UE serait souhaitable. Et une photo de la (des) carte(s) de l'UE.
Cordialement, Dom.
27 août 2020 à 17:29

Bonjour à tous.
Désolé mais la doc n'a pas d'erreur, le Q801 est bien un DTA, mais le 800 est un DTC.
Je ne crois pas à l'hypothèse selon laquelle Q801 serait en court-circuit. Ce transistor 50V 100mA n'est pas stressé, il a 4.7k dans sa base (en interne), et 1k voire 1k5 dans son collecteur, ce qui limite le courant à 10/15mA. S'il était en short, alors on verrait 1000 ohms entre les broches 5 et 6 du CN800, mesure facile à faire, hors tension évidemment ; à moins que la R802 perturbe la mesure, dans ce cas, relier en plus la broche 5 avec la 4 (masse), vous liriez alors 1000//560=359 ohms. Attention, tester un tel transistor en mode "test de diode" est impossible à cause de la résistance de base interne.
Autre chose, où se serait faite la "communication 320V/tensions inférieures"?... Dans le moteur? Cela arrive souvent effectivement >MAIS< vous n'auriez alors plus aucune chance que le moteur tourne. La génération des 3 phases dans le moteur se fait dans sa partie basse tension (15V), et quand la HT déboule là dedans, tout claque.
Par contre nul ne sait comment s'est passée l'agonie du 7805. Il est possible qu'avant de se mettre en short il ait laissé passer la tension d'entrée, et si celle-ci titillait les 10V, alors le/les microP ont pu ne pas apprécier.
Cordialement, Dom.
Désolé mais la doc n'a pas d'erreur, le Q801 est bien un DTA, mais le 800 est un DTC.
Je ne crois pas à l'hypothèse selon laquelle Q801 serait en court-circuit. Ce transistor 50V 100mA n'est pas stressé, il a 4.7k dans sa base (en interne), et 1k voire 1k5 dans son collecteur, ce qui limite le courant à 10/15mA. S'il était en short, alors on verrait 1000 ohms entre les broches 5 et 6 du CN800, mesure facile à faire, hors tension évidemment ; à moins que la R802 perturbe la mesure, dans ce cas, relier en plus la broche 5 avec la 4 (masse), vous liriez alors 1000//560=359 ohms. Attention, tester un tel transistor en mode "test de diode" est impossible à cause de la résistance de base interne.
Autre chose, où se serait faite la "communication 320V/tensions inférieures"?... Dans le moteur? Cela arrive souvent effectivement >MAIS< vous n'auriez alors plus aucune chance que le moteur tourne. La génération des 3 phases dans le moteur se fait dans sa partie basse tension (15V), et quand la HT déboule là dedans, tout claque.
Par contre nul ne sait comment s'est passée l'agonie du 7805. Il est possible qu'avant de se mettre en short il ait laissé passer la tension d'entrée, et si celle-ci titillait les 10V, alors le/les microP ont pu ne pas apprécier.
Cordialement, Dom.
27 août 2020 à 07:42

Bonjour.
Pour l'instant, ce n'est pas foutu, il faut voir ce qui a claqué pendant la manip malheureuse.
J'ai du mal à comprendre pourquoi F4 aurait fondu et pas F2. Vous allez les retester d'une autre manière. Coupez le jus, ou laissez le coupé s'il l'était. Vérifiez en voltmètre DC que vous n'avez pas de tension aux bornes de chaque fusible (protection de votre multimètre). Puis passez le en ohmmètre. Vous devez lire 0 ohm ou presque aux bornes d'un fusible bon, et beaucoup plus s'il est fondu (voire "1", qui signifie dépassement du calibre). Si les fusibles sont sous verre, on doit même voir à l'oeil nu s'ils sont bons.
Remettez ensuite le jus. Vous avez 4 gros fils qui arrivent sur un côté de la carte : noir rouge jaune bleu. Quelle est la tension DC entre rouge et noir? Même chose pour jaune et bleu?
Ce qui est rageant dans cette histoire, c'est qu'en analysant vos données avec les bonnes tensions sur le 16 pattes (donc broche 9 à 12V et non à 0V), on avait la preuve que le relais K13 était charbonné. Car 12V entre broches 9 et 12 indiquaient que la bobine du relais était bel et bien excitée... Depuis 13 ans que je réponds sur ce forum, c'est la première fois que je génère une destruction à distance... 1000 excuses à nouveau.
Pour l'instant, ce n'est pas foutu, il faut voir ce qui a claqué pendant la manip malheureuse.
J'ai du mal à comprendre pourquoi F4 aurait fondu et pas F2. Vous allez les retester d'une autre manière. Coupez le jus, ou laissez le coupé s'il l'était. Vérifiez en voltmètre DC que vous n'avez pas de tension aux bornes de chaque fusible (protection de votre multimètre). Puis passez le en ohmmètre. Vous devez lire 0 ohm ou presque aux bornes d'un fusible bon, et beaucoup plus s'il est fondu (voire "1", qui signifie dépassement du calibre). Si les fusibles sont sous verre, on doit même voir à l'oeil nu s'ils sont bons.
Remettez ensuite le jus. Vous avez 4 gros fils qui arrivent sur un côté de la carte : noir rouge jaune bleu. Quelle est la tension DC entre rouge et noir? Même chose pour jaune et bleu?
Ce qui est rageant dans cette histoire, c'est qu'en analysant vos données avec les bonnes tensions sur le 16 pattes (donc broche 9 à 12V et non à 0V), on avait la preuve que le relais K13 était charbonné. Car 12V entre broches 9 et 12 indiquaient que la bobine du relais était bel et bien excitée... Depuis 13 ans que je réponds sur ce forum, c'est la première fois que je génère une destruction à distance... 1000 excuses à nouveau.
26 août 2020 à 09:32

D'une manière générale en langage clim, une console est une unité intérieure posée au sol, un peu plus "haut de gamme" que le split mural posé à 1m80 de haut. Donc votre carte avec un nom bizarre ne peut être que la carte verte, sur laquelle sont enfichées les 2 petites hybrides noires, qui contiennent chacune entre autres un microP avec 80 pattes, chacune s'occupant de 2 UI. Elle porte bien une alim, mais juste pour elle.
Le nom de la carte switch vient de l'acronyme SMPS, "switch mode power supply" ou alim à découpage. C'est cette carte qui fournit entre autres les deux 35VDC aux UI. C'est bien celle là qui est en panne. Les data de comm sont multiplexées sur les 35VDC. Donc 2 fils par UI et non 3 comme souvent.
6254 : j'imagine une erreur de frappe, car vous aviez bien écrit 6654 en haut.
Bon courage, Dom.
Le nom de la carte switch vient de l'acronyme SMPS, "switch mode power supply" ou alim à découpage. C'est cette carte qui fournit entre autres les deux 35VDC aux UI. C'est bien celle là qui est en panne. Les data de comm sont multiplexées sur les 35VDC. Donc 2 fils par UI et non 3 comme souvent.
6254 : j'imagine une erreur de frappe, car vous aviez bien écrit 6654 en haut.
Bon courage, Dom.
25 août 2020 à 18:17

Bonjour.
Gros oups!! C'est moi le responsable, depuis plusieurs posts j'ai fait une méprise sur le circuit à 16 pattes dont le schéma est dans l'autre question. Ce circuit contient 7 transistors qui viennent mettre à la masse les 7 sorties suivant qu'on leur demande ou non avec les entrées. Par exemple la sortie broche 16 sera à la masse s'il y a 5V sur l'entrée broche 1. Ou 15 pour 2, ou 14 pour 3, etc. La broche 8 est la masse, et la broche 9 est le "com". Et c'est là qu'est le hic, je savais dans le passé que ce com était un +12, mais je l'avais oublié, j'avais considéré que c'était la masse. Grosse erreur. Car la dernière manip a du coup amené le 12V sur un transistor passant (patte 12), du coup il y a de fortes chances que ça l'ait grillé, ou que cela n'ait pas plu à l'alimentation.
On va essayer de remettre en état. Déjà coupez le jus une minute puis remettez le. Est-ce qu'entre les broches 8 et 9 vous mesurez environ 12V DC? Si oui, c'est déjà ça. Si non vérifiez la tension AC aux bornes du fusible F2 (pas le F4). Si 230V, alors le fusible a sauté et l'alim ne marche plus. Coupez alors le jus
Vraiment désolé pour l'erreur, "c'est des choses qui arrivent".... A vous lire pour la suite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gros oups!! C'est moi le responsable, depuis plusieurs posts j'ai fait une méprise sur le circuit à 16 pattes dont le schéma est dans l'autre question. Ce circuit contient 7 transistors qui viennent mettre à la masse les 7 sorties suivant qu'on leur demande ou non avec les entrées. Par exemple la sortie broche 16 sera à la masse s'il y a 5V sur l'entrée broche 1. Ou 15 pour 2, ou 14 pour 3, etc. La broche 8 est la masse, et la broche 9 est le "com". Et c'est là qu'est le hic, je savais dans le passé que ce com était un +12, mais je l'avais oublié, j'avais considéré que c'était la masse. Grosse erreur. Car la dernière manip a du coup amené le 12V sur un transistor passant (patte 12), du coup il y a de fortes chances que ça l'ait grillé, ou que cela n'ait pas plu à l'alimentation.
On va essayer de remettre en état. Déjà coupez le jus une minute puis remettez le. Est-ce qu'entre les broches 8 et 9 vous mesurez environ 12V DC? Si oui, c'est déjà ça. Si non vérifiez la tension AC aux bornes du fusible F2 (pas le F4). Si 230V, alors le fusible a sauté et l'alim ne marche plus. Coupez alors le jus
Vraiment désolé pour l'erreur, "c'est des choses qui arrivent".... A vous lire pour la suite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 août 2020 à 10:51

Bonjour.
Vous avez 3 alims à découpage sur cette machine, mais une seule est visible sur la carte verte. Les 2 autres sont sur une carte située plus bas dans la machine. Elle reçoit le 230V par le câble qui part du connecteur CN1 bleu proche du gros condensateur cylindrique. Suivez ce câble pour la trouver. Vous y verrez effectivement 2 structures identiques, une pour chaque couple d'UI, 1/2 et 3/4. Un des STRF ne fonctionne plus, mais changez les 2. Comme les ampoules de phares sur une voiture :-)
Les orages ne sont pas forcément responsables de la mort d'un STRF. Sinon les 2 auraient dégagé plus d'autres composants dans l'UE. C'est juste un problème de conception, Hitachi n'a pas pris les bons régulateurs pour ses alims! Vous êtes au moins le 30ème sur ce forum à en subir les conséquences, et il n'y a pas eu 30 orages.
"donc remplacement intégral de la carte principale (PWB Main)"... on vous l'a effectivement remplacée ou c'est envisagé? ce n'est pas clair.
Cordialement, Dom.
Vous avez 3 alims à découpage sur cette machine, mais une seule est visible sur la carte verte. Les 2 autres sont sur une carte située plus bas dans la machine. Elle reçoit le 230V par le câble qui part du connecteur CN1 bleu proche du gros condensateur cylindrique. Suivez ce câble pour la trouver. Vous y verrez effectivement 2 structures identiques, une pour chaque couple d'UI, 1/2 et 3/4. Un des STRF ne fonctionne plus, mais changez les 2. Comme les ampoules de phares sur une voiture :-)
Les orages ne sont pas forcément responsables de la mort d'un STRF. Sinon les 2 auraient dégagé plus d'autres composants dans l'UE. C'est juste un problème de conception, Hitachi n'a pas pris les bons régulateurs pour ses alims! Vous êtes au moins le 30ème sur ce forum à en subir les conséquences, et il n'y a pas eu 30 orages.
"donc remplacement intégral de la carte principale (PWB Main)"... on vous l'a effectivement remplacée ou c'est envisagé? ce n'est pas clair.
Cordialement, Dom.
25 août 2020 à 09:58

Parfait! Merci pour l'info.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
25 août 2020 à 08:02

Bonjour.
Votre mesure Z/F4 à 230V montre que le relais de mise en marche du ventilo n'est pas collé. Pourtant, la mesure entre les bornes Y/Y montrent que la carte demande la mise en marche. Mais la sortie du driver X/X contenu dans le circuit à 16 pattes (en fait il y en a 7 drivers identiques dedans) n'active pas le relais, parce que sa sortie est HS. Ce sont des drivers inverseurs, 0 en entrée donne 1 en sortie, et inversement. Or là ce n'est pas le cas, vous avez 1 en entrée ET en sortie.
Pour prouver cela, petite manip : vous mettez en marche et vous reliez avec un tout petit fil les 2 pattes X/X. Le ventilo devrait démarrer. Une fois ceci confirmé, je vous dirai comment réparer. Avez-vous des transistors discrets chez vous (quelles références), ou une carcasse d'électronique avec des composants dessus?
Votre mesure Z/F4 à 230V montre que le relais de mise en marche du ventilo n'est pas collé. Pourtant, la mesure entre les bornes Y/Y montrent que la carte demande la mise en marche. Mais la sortie du driver X/X contenu dans le circuit à 16 pattes (en fait il y en a 7 drivers identiques dedans) n'active pas le relais, parce que sa sortie est HS. Ce sont des drivers inverseurs, 0 en entrée donne 1 en sortie, et inversement. Or là ce n'est pas le cas, vous avez 1 en entrée ET en sortie.
Pour prouver cela, petite manip : vous mettez en marche et vous reliez avec un tout petit fil les 2 pattes X/X. Le ventilo devrait démarrer. Une fois ceci confirmé, je vous dirai comment réparer. Avez-vous des transistors discrets chez vous (quelles références), ou une carcasse d'électronique avec des composants dessus?
24 août 2020 à 00:17

Bonjour.
Le tout est de savoir si le 7805 est mort suite à un défaut propre à lui, ou parce que la ligne 5V qu'il alimente tirait trop de courant... Voyez si votre nouveau 7805 est tiède, chaud ou brûlant. Si brûlant, alors la carte pourrait avoir un problème ailleurs, par exemple dans la zone qui gère le moteur de ventilo.
Essayez de trouver à quoi correspond vos clignotements. J'ai le manuel d'une autre AOY, mais votre code y est inconnu.
Le tout est de savoir si le 7805 est mort suite à un défaut propre à lui, ou parce que la ligne 5V qu'il alimente tirait trop de courant... Voyez si votre nouveau 7805 est tiède, chaud ou brûlant. Si brûlant, alors la carte pourrait avoir un problème ailleurs, par exemple dans la zone qui gère le moteur de ventilo.
Essayez de trouver à quoi correspond vos clignotements. J'ai le manuel d'une autre AOY, mais votre code y est inconnu.
23 août 2020 à 19:45

Bonjour.
Deux fusibles (blancs) sont visibles en haut à gauche de la 1ère photo. Un 25A (sans doute), pour la protection générale, un autre (3.15A?) soit pour l'alim et/ou le ventilateur, soit pour l'UI. Peut-être y en a-t-il un 3ème. Les vérifier. Sachant qu'un fusible claque rarement de lui-même.
Deux fusibles (blancs) sont visibles en haut à gauche de la 1ère photo. Un 25A (sans doute), pour la protection générale, un autre (3.15A?) soit pour l'alim et/ou le ventilateur, soit pour l'UI. Peut-être y en a-t-il un 3ème. Les vérifier. Sachant qu'un fusible claque rarement de lui-même.
23 août 2020 à 19:28

Ah... ennuyeux!
Cela sent le moteur qui bat de l'aile. Au bout de 20mn de fonctionnement, est-ce qu'il est chaud? Je suggère pour cela de mettre les 2 consoles en mode ventilation uniquement, et de comparer la température sur l'enveloppe métallique des 2 moteurs après 20mn de fonctionnement (à vitesses identiques).
Je soupçonne un court-circuit entre 2 spires d'un enroulement. Dans ce cas, le flux magnétique interne est "dépensé" dans le court-circuit formé par les spires qui se touchent. Résultat, échauffement localisé sur ces spires et perte d'efficacité. Plus le nombre de spires concernées est élevé, plus le problème sera marqué. Exemple, sur un enroulement de 200 spires, si la 120ème et la 122ème se touchent, effet modéré ; si la 120ème et la 180ème se touchent, gros effet...
Si vous avez un compteur d'énergie électronique, donc précis (genre Linky ou génération juste avant), vous pourriez aussi comparer les 2 consoles en mode ventilation. Mais attention aux appareils qui consomment de manière intermittente (frigo, chaine HiFi...) Le moteur HS pourrait consommer nettement plus.
Cela sent le moteur qui bat de l'aile. Au bout de 20mn de fonctionnement, est-ce qu'il est chaud? Je suggère pour cela de mettre les 2 consoles en mode ventilation uniquement, et de comparer la température sur l'enveloppe métallique des 2 moteurs après 20mn de fonctionnement (à vitesses identiques).
Je soupçonne un court-circuit entre 2 spires d'un enroulement. Dans ce cas, le flux magnétique interne est "dépensé" dans le court-circuit formé par les spires qui se touchent. Résultat, échauffement localisé sur ces spires et perte d'efficacité. Plus le nombre de spires concernées est élevé, plus le problème sera marqué. Exemple, sur un enroulement de 200 spires, si la 120ème et la 122ème se touchent, effet modéré ; si la 120ème et la 180ème se touchent, gros effet...
Si vous avez un compteur d'énergie électronique, donc précis (genre Linky ou génération juste avant), vous pourriez aussi comparer les 2 consoles en mode ventilation. Mais attention aux appareils qui consomment de manière intermittente (frigo, chaine HiFi...) Le moteur HS pourrait consommer nettement plus.
22 août 2020 à 19:08

Bonjour.
Désolé pour le faux espoir. Le condo du moteur n'a rien à voir avec votre problème ; éventuellement il empêchera le moteur de tourner à la bonne vitesse, voire de démarrer, mais n'agira pas sur la mise en marche du système.
Entre l'UE et l'UI vous avez souvent 4 fils : terre, phase, neutre et communication. Ce dernier est porteur de messages binaires pouvant rendre la tension instable vu d'un multimètre.
Eventuellement, vérifiez que le régulateur 3 pattes type 7805 donne bien 5.00V en sortie. Vous pouvez aussi poster une photo recto verso de la carte, des idées me viendront peut-être.
Cordialement, Dom.
Désolé pour le faux espoir. Le condo du moteur n'a rien à voir avec votre problème ; éventuellement il empêchera le moteur de tourner à la bonne vitesse, voire de démarrer, mais n'agira pas sur la mise en marche du système.
Entre l'UE et l'UI vous avez souvent 4 fils : terre, phase, neutre et communication. Ce dernier est porteur de messages binaires pouvant rendre la tension instable vu d'un multimètre.
Eventuellement, vérifiez que le régulateur 3 pattes type 7805 donne bien 5.00V en sortie. Vous pouvez aussi poster une photo recto verso de la carte, des idées me viendront peut-être.
Cordialement, Dom.
21 août 2020 à 13:21

Bonjour.
Il faut considérer plusieurs points :
1/ les puissances sont-elles comparables? "A partir de", donc c'est pour la puissance la plus faible dans la marque la moins chère.
2/ Engie doit négocier avec des installateurs des "grandes quantités" pour tirer les prix vers le bas
3/ peut-être aussi qu'ils achètent les matériels en gros volumes, donc avec des prix de gros
4/ il n'est pas impossible qu'ils fassent passer ces opérations dans le cadre des entreprises qui rachètent leur pollution (comme le système isolation à 1€), donc ils "s'auto-subventionnent"
5/ ben oui, certains artisans boostent les tarifs pour faire plus de chiffre d'affaire...
Il faut considérer plusieurs points :
1/ les puissances sont-elles comparables? "A partir de", donc c'est pour la puissance la plus faible dans la marque la moins chère.
2/ Engie doit négocier avec des installateurs des "grandes quantités" pour tirer les prix vers le bas
3/ peut-être aussi qu'ils achètent les matériels en gros volumes, donc avec des prix de gros
4/ il n'est pas impossible qu'ils fassent passer ces opérations dans le cadre des entreprises qui rachètent leur pollution (comme le système isolation à 1€), donc ils "s'auto-subventionnent"
5/ ben oui, certains artisans boostent les tarifs pour faire plus de chiffre d'affaire...
21 août 2020 à 06:56

Bonjour.
Ptigui veut dire "la fuite est sur les éléments hydrauliques de l'échangeur (eau, glycol...) ou sur les éléments qui transportent le gaz (sans doute R410)". Il ne parle pas d'un mode rafraîchissement éventuel.
Ptigui veut dire "la fuite est sur les éléments hydrauliques de l'échangeur (eau, glycol...) ou sur les éléments qui transportent le gaz (sans doute R410)". Il ne parle pas d'un mode rafraîchissement éventuel.
21 août 2020 à 06:39

Goude! Merci pour le retour.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
21 août 2020 à 06:28

Ah bah voilà, c'est tout à fait clair! Le schéma est parfait. J'allais vous dire que c'est presque normal vu qu'il y a un flux d'air qui les pousse... mais en fait non, le flux est normalement dans l'autre sens, les gouttes devraient être poussées vers le coeur de l'échangeur! Vérifiez quand même, mais la probabilité pour que le flux soit inversé est assez faible. Vous êtes en vitesse forte sur ce split?
Si le sens est bon, ce qui devrait être le cas, alors fixez une petite lamelle de plastique de 2 cm de large sur toute la largeur de l'échangeur.
Si le sens est bon, ce qui devrait être le cas, alors fixez une petite lamelle de plastique de 2 cm de large sur toute la largeur de l'échangeur.
20 août 2020 à 20:01

Bonjour.
E7 concerne effectivement une anomalie liée au moteur de ventilateur de l'UE. Soit le moteur, soit ce qui le pilote sur la carte. Manip qui ne coûte rien : coupez le courant, et 3 mn après enlevez et remettez 3 fois tous les connecteurs de la carte, au moins le S70 qui mène au ventilateur. Si un contact était légèrement oxydé, cela devrait guérir les symptômes. Attention à ne jamais manipuler le S70 sous tension, vous grilleriez le moteur.
Quel âge a l'installation? L'hélice tourne-t-elle librement sans point dur?
E7 concerne effectivement une anomalie liée au moteur de ventilateur de l'UE. Soit le moteur, soit ce qui le pilote sur la carte. Manip qui ne coûte rien : coupez le courant, et 3 mn après enlevez et remettez 3 fois tous les connecteurs de la carte, au moins le S70 qui mène au ventilateur. Si un contact était légèrement oxydé, cela devrait guérir les symptômes. Attention à ne jamais manipuler le S70 sous tension, vous grilleriez le moteur.
Quel âge a l'installation? L'hélice tourne-t-elle librement sans point dur?
20 août 2020 à 16:53

Bonjour.
Eh bien, ma suggestion serait que vous postiez une photo, car personnellement j'ai du mal à me représenter les figures libres des gouttes gymnastes... Elles se vautrent côté mur ou côté pièce de vie?
Eh bien, ma suggestion serait que vous postiez une photo, car personnellement j'ai du mal à me représenter les figures libres des gouttes gymnastes... Elles se vautrent côté mur ou côté pièce de vie?
20 août 2020 à 16:44

Bonjour.
Au fait, avez-vous vérifié que la diode spéciale ZD01, qui jouxte l'IGBT, n'est pas en court-circuit? Si elle l'est, cela revient à ne pas mettre d'IGBT, et c'est dangereux. Elle ne conduit dans aucun sens quand elle est bonne.
Au fait, avez-vous vérifié que la diode spéciale ZD01, qui jouxte l'IGBT, n'est pas en court-circuit? Si elle l'est, cela revient à ne pas mettre d'IGBT, et c'est dangereux. Elle ne conduit dans aucun sens quand elle est bonne.
20 août 2020 à 07:39

@nico (suite bicoz oubli). Comme puissance pour la grande pièce, sans doute vers les 3.5kW en chaud, 2.8/3kW en froid. Pour la chambre, le mini que sache faire la marque... En baissant la puissance, on va mécaniquement faire un peu baisser le devis, mais pas énormément, la MO sera exactement la même, et la différence sur le matériel sera relativement faible, peut-être 15%.
19 août 2020 à 14:49

@ Nico : le 2ème devis vous est arrivé spontanément, sans demande de votre part? Si oui, ils ont dû se rendre compte qu'ils avaient poussé le bouchon un peu loin... Mais même avec ces -500, je pense qu'il y la place pour une autre baisse de 500. A vous de négocier et de manifester votre peu d'emballement. La pose et mise en service à 1400 HT me semblera alors plus acceptable.
@J : Il ne manque pas un chiffre dans le montant que vous indiquez?... Parce que 550€ pour l'ensemble, ils travaillent à perte, ce n'est même pas le prix du matériel.
Pour la puissance, comment vous répondre si vous ne la donnez pas?... Les systèmes monoblocs non mobiles ont tout dans une sorte de console (Unico Splendid, par ex) et nécessitent 2 gros trous dans le mur pour les entrée et sortie d'air. Ils sont un peu plus bruyants que les splits et plus chers.
@J : Il ne manque pas un chiffre dans le montant que vous indiquez?... Parce que 550€ pour l'ensemble, ils travaillent à perte, ce n'est même pas le prix du matériel.
Pour la puissance, comment vous répondre si vous ne la donnez pas?... Les systèmes monoblocs non mobiles ont tout dans une sorte de console (Unico Splendid, par ex) et nécessitent 2 gros trous dans le mur pour les entrée et sortie d'air. Ils sont un peu plus bruyants que les splits et plus chers.
19 août 2020 à 13:29

Bonjour.
Eh bien il faut s'y coller!... Tous les naufragés Sanyo du forum ont réussi cette opération, pourquoi pas vous. Prenez une photo du câblage, ou repérez avec des étiquettes tous les câbles. Des composants sont vissés sur le dissipateur en dessous, il y a donc 4 vis à enlever (2 pour l'IPM, + IGBT et grosse diode).
Si le nouvel IGBT a son dos métallique, il lui faut un tampon isolant, je suppose que cela ne vous a pas échappé!
Goudleuk, Dom.
Eh bien il faut s'y coller!... Tous les naufragés Sanyo du forum ont réussi cette opération, pourquoi pas vous. Prenez une photo du câblage, ou repérez avec des étiquettes tous les câbles. Des composants sont vissés sur le dissipateur en dessous, il y a donc 4 vis à enlever (2 pour l'IPM, + IGBT et grosse diode).
Si le nouvel IGBT a son dos métallique, il lui faut un tampon isolant, je suppose que cela ne vous a pas échappé!
Goudleuk, Dom.
19 août 2020 à 09:15

Bonjour.
Si le paramétrage des télécommandes est impossible, alors mettez un scotch noir sur la LED infra-rouge de la télécommande (le noir laisse passer un peu d'IR). Vous aurez ainsi moins de puissance IR, il faudra probablement vous rapprocher un peu de l'UI, mais l'autre ne recevra plus assez d'IR pour réagir.
Une solution plus "élégante" serait de changer dans les télécommandes la résistance CMS en série avec la LED pour réduire la puissance d'émission... mais c'est un peu plus technique! :-)
Cordialement, Dom.
Si le paramétrage des télécommandes est impossible, alors mettez un scotch noir sur la LED infra-rouge de la télécommande (le noir laisse passer un peu d'IR). Vous aurez ainsi moins de puissance IR, il faudra probablement vous rapprocher un peu de l'UI, mais l'autre ne recevra plus assez d'IR pour réagir.
Une solution plus "élégante" serait de changer dans les télécommandes la résistance CMS en série avec la LED pour réduire la puissance d'émission... mais c'est un peu plus technique! :-)
Cordialement, Dom.
19 août 2020 à 09:01

Bonjour.
Pour info, voyez la question 5367. Sans garantie que votre problème soit identique.
Avez-vous de appareils qui utilisent les CPL (courants porteurs de ligne).
Cordialement, Dom.
Pour info, voyez la question 5367. Sans garantie que votre problème soit identique.
Avez-vous de appareils qui utilisent les CPL (courants porteurs de ligne).
Cordialement, Dom.
19 août 2020 à 08:55

Bonjour.
Deux choses m'interpellent :
1/ la puissance, qui est trop forte pour une RT2012, en tous cas pour la grande pièce. Pour la chambre, rares sont les UI sous les 2 kW, car là aussi il y a surdimensionnement.
2/ La main d'oeuvre, qui me paraît assez gratinée. Le devis mentionne plein de petites choses à quelques euros, mais reste totalement muet sur le principal. Par exemple le nombre d'heures de travail n'est pas indiqué, probablement pour ne pas vous effrayer par le taux horaire...
Cordialement, Dom.
Deux choses m'interpellent :
1/ la puissance, qui est trop forte pour une RT2012, en tous cas pour la grande pièce. Pour la chambre, rares sont les UI sous les 2 kW, car là aussi il y a surdimensionnement.
2/ La main d'oeuvre, qui me paraît assez gratinée. Le devis mentionne plein de petites choses à quelques euros, mais reste totalement muet sur le principal. Par exemple le nombre d'heures de travail n'est pas indiqué, probablement pour ne pas vous effrayer par le taux horaire...
Cordialement, Dom.
19 août 2020 à 08:45

Je me permets tout de même de vous corriger sur un point technique. Si vous mettez 2 résistances de 10 ohms en série, vous obtenez une résistance de 20 ohms. Mais si vous mettez 2 condos de 10µF en série, vous obtenez un 5µF, donc ça marche exactement à l'inverse des résistances!
Pour les sites fiables, il y en a pas mal, ce qui fait la différence, c'est la qualité de ce qu'ils vendent. Perso j'utilise souvent RS : choisissez la pièce sur fr.rs-online.com (ils ont de très bons filtres), puis commandez sur www.rs-particuliers.com (l'autre c'est pour les entreprises).
Cordialement, Dom.
Pour les sites fiables, il y en a pas mal, ce qui fait la différence, c'est la qualité de ce qu'ils vendent. Perso j'utilise souvent RS : choisissez la pièce sur fr.rs-online.com (ils ont de très bons filtres), puis commandez sur www.rs-particuliers.com (l'autre c'est pour les entreprises).
Cordialement, Dom.
18 août 2020 à 20:26

Bonjour.
Normalement, dès que le moteur s'arrête, le condo se décharge assez vite à travers les 2 enroulements du moteur et la varistance VA2 (son courant de fuite n'est pas nul), donc pas de danger. Vous pouvez mesurer sa tension pour vous conforter, le courant dans le voltmètre va aussi décharger le peu de charge qu'il aura gardé.
La manip ne risque pas de mettre la bonne clim en panne, car vous n'agissez que sur des composants non électroniques.
Cordialement, Dom.
Normalement, dès que le moteur s'arrête, le condo se décharge assez vite à travers les 2 enroulements du moteur et la varistance VA2 (son courant de fuite n'est pas nul), donc pas de danger. Vous pouvez mesurer sa tension pour vous conforter, le courant dans le voltmètre va aussi décharger le peu de charge qu'il aura gardé.
La manip ne risque pas de mettre la bonne clim en panne, car vous n'agissez que sur des composants non électroniques.
Cordialement, Dom.
18 août 2020 à 20:06

Bonjour.
Les références des UI et UE seraient souhaitables...
La ligne qui vient du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE (les 2 configurations existent)?
Si le jus arrive sur l'UE et que celle-ci a connu un incident, il se peut fort que plus rien n'arrive sur l'Ul. En général le 230 arrive en 1 et 2, le 3 étant le fil de communication. Il ne serait pas inutile d'aller voir dans l'UE s'il n'y a pas eu du grabuge.
Cordialement, Dom.
Les références des UI et UE seraient souhaitables...
La ligne qui vient du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE (les 2 configurations existent)?
Si le jus arrive sur l'UE et que celle-ci a connu un incident, il se peut fort que plus rien n'arrive sur l'Ul. En général le 230 arrive en 1 et 2, le 3 étant le fil de communication. Il ne serait pas inutile d'aller voir dans l'UE s'il n'y a pas eu du grabuge.
Cordialement, Dom.
18 août 2020 à 11:41

Bonjour.
Mettre un 2.5 à la place d'un 1.2 pourra faire surchauffer le moteur (et probablement le faire tourner plus vite). EN REVANCHE, si vous en mettez 2 en série (les 2 condos auront alors une soudure commune reliée à rien d'autre), vous allez en faire un équivalent de 1.25, donc c'est tout bon. Pour un seul ventilo, évidemment!
Cordialement, Dom.
Mettre un 2.5 à la place d'un 1.2 pourra faire surchauffer le moteur (et probablement le faire tourner plus vite). EN REVANCHE, si vous en mettez 2 en série (les 2 condos auront alors une soudure commune reliée à rien d'autre), vous allez en faire un équivalent de 1.25, donc c'est tout bon. Pour un seul ventilo, évidemment!
Cordialement, Dom.
18 août 2020 à 11:17

Bonjour.
Attention, pour un compresseur, vibrer n'est pas synonyme de tourner. Un compresseur qui n'arrive pas à démarrer va vibrer!...
Pour notre invité ci-dessus, dans les campings ou autres, il y a une prise 230 par emplacement, donc il n'y a qu'une seule source d'énergie ; et les clims ne marchent pas sous 12V. Par contre je suis d'accord avec lui : s'il n'y avait plus (du tout) de gaz, ça ne marcherait pas la nuit non plus.
Par contre, la différence entre nuit et jour, ben ça peut être le nombre de vacanciers qui mettent leur clim en marche, et il se peut que la tension à votre borne baisse trop en journée. Si vous avez un multimètre, mesurez la tension secteur à différents moments de la journée.
S'il y avait une sécurité qui empêche le fonctionnement au delà de 40°, il n'y aurait pas de démarrage, je pense. Je crois plutôt à une baisse de performance au delà de 40, mais là on en est loin puisqu'il n'y a pas le moindre air frais.
Pour finir, il se peut que le condensateur du compresseur soit devenu faible et empêche un démarrage quand la tension secteur n'est pas au top.
Cordialement, Dom.
Attention, pour un compresseur, vibrer n'est pas synonyme de tourner. Un compresseur qui n'arrive pas à démarrer va vibrer!...
Pour notre invité ci-dessus, dans les campings ou autres, il y a une prise 230 par emplacement, donc il n'y a qu'une seule source d'énergie ; et les clims ne marchent pas sous 12V. Par contre je suis d'accord avec lui : s'il n'y avait plus (du tout) de gaz, ça ne marcherait pas la nuit non plus.
Par contre, la différence entre nuit et jour, ben ça peut être le nombre de vacanciers qui mettent leur clim en marche, et il se peut que la tension à votre borne baisse trop en journée. Si vous avez un multimètre, mesurez la tension secteur à différents moments de la journée.
S'il y avait une sécurité qui empêche le fonctionnement au delà de 40°, il n'y aurait pas de démarrage, je pense. Je crois plutôt à une baisse de performance au delà de 40, mais là on en est loin puisqu'il n'y a pas le moindre air frais.
Pour finir, il se peut que le condensateur du compresseur soit devenu faible et empêche un démarrage quand la tension secteur n'est pas au top.
Cordialement, Dom.
18 août 2020 à 06:45

Les 308V sont plus forts que je ne pensais parce que probablement la filasse et les cordons du multimètre font office de condensateur. Mais peu importe.
Je reviens sur ma proposition de manip qui ne vous emballe pas, ce que je comprends. Je la propose à nouveau en 2 versions :
1/ après avoir relié les fils, juste remettre le courant : le clac de relais devrait se faire entendre et l'UI ne devrait plus parler d'erreur de comm.
2/ ou pareil, mais vous mettez en marche comme je l'avais proposé, et pas plus de 20s pour le compresseur.
L'une ou l'autre pourrait vous prouver que l'ACTPM est bien HS. Surtout la 2ème! :-)
Je reviens sur ma proposition de manip qui ne vous emballe pas, ce que je comprends. Je la propose à nouveau en 2 versions :
1/ après avoir relié les fils, juste remettre le courant : le clac de relais devrait se faire entendre et l'UI ne devrait plus parler d'erreur de comm.
2/ ou pareil, mais vous mettez en marche comme je l'avais proposé, et pas plus de 20s pour le compresseur.
L'une ou l'autre pourrait vous prouver que l'ACTPM est bien HS. Surtout la 2ème! :-)
17 août 2020 à 23:09

Alors de 2 choses l'une, soit le gaz est effectivement parti, soit le compresseur ne tourne pas. Est-ce que vous l'entendez tourner? Ce qui n'est pas forcément facile à discerner si les ventilos masquent son bruit. Par exemple un léger ronronnement qui s'arrêterait de temps en temps avec un "clic"... puis reprendrait cycliquement...
17 août 2020 à 17:26

Deux pour l'air chaud?... le grand luxe!
Sinon, vous n'avez pas répondu à ma 1ère question...
Sinon, vous n'avez pas répondu à ma 1ère question...
17 août 2020 à 15:42
