Bonsoir.

Je pense qu'il faudrait une commande filaire où l'on peut accéder à plus de paramètres tel que le décalage de la sonde...
Mais ne serait-il pas plus simple de diminuer d'1 ou 2°c afin d'arriver au point de consigne régulier souhaité ?
Il faut savoir aussi qu'il y a quand même une inertie, qui peut faire monter cette température, et la faire baisser très vite si mauvaise isolation par ex.

Bonsoir.

C'est peut être moi qui ai mal compris. Mais pour l'installation je m'en doutais un peu. L'idéal pour une pièce comme la vôtre aurait été deux appareils à chaque bout de la pièce celle-ci étant tout en longueur (10 m c'est long quand même).
Alors je vous explique pour le mode "auto", ventilation comme votre appareil est installé au milieu et dans la partie la plus courte, espace entre le retour en face de la clim et la clim, la température va augmenter plus vite que les autres parties, donc diminuer la vitesse de ventilation, puis comme le reste étant plus froid va à un moment donné ou un autre se réactiver en GV, et ainsi de suite.
Donc dans votre configuration ne pas utiliser le mode "auto" en vitesse de ventilation et surtout ne jamais utiliser auto le mode froid/chaud. Ce serait pire.
Ce pourquoi quand vous utilisez le mode ventilation avec ces différentes vitesses manuelles, la régulation température est meilleure.
Donc à vous de gérer cette température par ex: avec une petite vitesse et une température de 2°C en moins par rapport à celle de quand vous êtes présent, puis quand vous revenez remonter ce point de consigne ainsi que la vitesse.
Vous pouvez effectuez cela aussi avec la programmation horaire, ce sera juste un peu différent car limité dans le temps avec une commande sans fils mais plus pointu avec une commande filaire, qui vous permettra plus de solutions de programmation horaire et température (enfin se renseigner pour cette dernière car suivant les constructeurs cela peut changer).
Espérant vous avoir renseigné au mieux.

Re, la référence doit avoir aussi un n°S/P...... quelque chose, nous donner toutes les infos de la plaque signalétique de l'UI et UE.

Bonsoir. Vous devez ètre en programmation horaire. Suivre les instructions du manuel d'utilisation.

Bonsoir.
En ayant interverti les sondes par inter-changement "la nouvelle sonde d'ambiance "doit être, disons décalée dans le bon sens pour le mode chauffage, le système fonctionnera comme vous le dites en le stoppant en fonction de votre ressenti chauffage.
Pour alin84 il serait bien de créer un post afin d'avoir une approche plus directe.

Bonjour.
Si vous n’êtes pas du métier même pas la peine.
La procédure est :
1/ récupération du gaz par poids et boite de transfert ou de récupération. Gaz explosif.
2/ changement du compresseur soudures.
3/ test azote pour sécher le circuit et voir si d’éventuelles fuites.
4/ tirage au vide OBLIGATOIRE.
5/ remplissage en gaz.
6/ mise en service.
7/ à effectuer avec l'outillage adéquat et avec une société habilitée détenant son attestation de capacité et le technicien son attestation d'aptitude, fourniture, une fois les travaux effectués, d'une feuille attestant l'étanchéité du circuit et manipulation des fluides. Risque d'amende allant jusque + de 10000€ et je n'ai pas rajouté de zéro.

Bonjour.
Houlala, vous êtes parti dans des trucs pas possibles, bidouiller l’électronique et bien tient pourquoi pas, Mitsubishi ou quelques marques que ce soit, n'a rien programmé en mode silence étant donné que c'est vous qui effectuez la programmation et le mode de fonctionnement.
Et si vous essayez de mettre en grande vitesse par ex, en inclinant les volets le plus verticalement possible. Faire un essai et nous dire ce qu'il en est. Je vais regarder ce qu'il serait possible de faire.
Et d'autres renseignements vous seront demandés comme le contexte de la pièce, disposition de l'UI dans la pièce, vous pouvez anticiper ces infos par exemple par un plan.

Bonsoir.

Défauts de l’unité intérieure et autres erreurs.
L 29 :
• Erreur de communication entre CDB et IPDU=1. Contrôler les câbles de CDB et IPDU.
(débranchement du connecteur)
• Erreur de température de source de froid.
(détection de température supérieure à la normale) = 2. Surcharge anormale du cycle de réfrigération

P 29 :
• Erreur au niveau de la vanne 4 voies
• Baisse de la température de l’échangeur de chaleur après le démarrage du chauffage.
1. Contrôler la vanne 4 voies.
2. Contrôler la sonde de température de l’échangeur de chaleur intérieur (TC/TCJ).
3. Contrôler la carte intérieure.

H 01 Panne du compresseur
1. Contrôler la tension d’alimentation. 200Vca ±20V
2. Surcharge du cycle de réfrigération
3. Contrôler le circuit de détection du courant côté ça.
• Détection d’une erreur.

Synthèse ; trop de gaz ! A moins que quelqu'un d'autre ait une réponse différente ?

Re. Le fait d'intervertir les sondes ne fera rien du tout, car si elles ne sont pas branchées sur la bonne place sur la carte l’interprétation ne sera pas la même.
Pour les sondes il vaut mieux les prendre chez le constructeur, c'est un conseil.

Bonjour. Voici un tableau de valeurs de sondes.

mesures de tension des sondes.pdf

Bonjour. Au moins l'UE sera à l'abri.

Bonjour. Je ne dois pas avoir les bons codes, mais c'est à peu près la même définition.
Si vous avez des dégivrages assez fréquents, voire très fréquents c'est pratiquement certain, manque de gaz.
Donc la procédure est celle que je vous ai expliqué dans mon post précédent.

Bonsoir.
Souvent le dégivrage s'effectue par une programmation, mais il doit y avoir une sonde.
Il nous faudrait la réf complète de l'UE. Et si vous avez plusieurs dégivrages dans l'heure soit il fait très très froid, soit la sonde est déréglée, ou encore manque de gaz.

Bonsoir.
Oui bien sûr si vous êtes bon bricoleur. Beaucoup de patience. J'ai déjà répondu à cette question sur le forum.

Bonsoir.

S'il y a 1 flash toutes les 3 secondes, température trop froide sur la batterie.
En mode chauffage cela veut dire généralement un manque de charge. Ce qui veut dire qu'il y a fuite et faut absolument trouver et réparer. Suivant le type de gaz et si inverter cela ne se fait pas, car le fluide est dénaturé.
Obligé de récupérer, chercher la fuite sous azote, réparer, tirer au vide, recharge.
Toutes ces opérations doivent être effectuées par une société habilitée.
Et certainement plus de 100€.

Bonsoir.
Merci Dom, donc il y a un risque de casse du compresseur, le retour d'huile ne s'effectuant pas normalement. Le métré de tube et donc les recommandations constructeur n'ont pas été respectées. Rappeler la société qui a installé afin de rectifier le tir.

Bonjour.
Donc si j'ai bien compris, si la clim de la SaM seule (et non la chambre) est en service à une température de 21 par ex, on n'arrive pas à atteindre ce point de consigne, et il fait 17°c dans la pièce.
Par contre si les deux fonctionnent la chambre atteint le point de consigne demandé, mais toujours pas la SaM.
Je verrais bien une clim inadaptée c'est à dire manque de puissance dans la SaM.
Un petit plan avec métré surface, cote des fenêtres et orientation NSEO de la pièce nous guiderait.
Ah oui le trou où passe les tubes vers l’extérieur est-il bien bouché ?

Bonjour.
Je n'ai pas ce code défaut. Y a-t-il un clignotement en façade de l'UI ?
Si oui, nous le communiquer ainsi que les références exactes des UE et UI.

Bonsoir. Entièrement d'accord avec AAC.

Bonsoir.
Effectivement comme le souligne Dom, bien vérifier si toutes les UI sont dans le même mode : chaud par ex.

Bonsoir.
La définition du code n'est pas facile à interpréter. Vous êtes dans quel région ou pays ?
Peut-être un souci de manque de gaz engendrant une surchauffe compresseur ?

Bonsoir. Vous n'avez pas répondu à ma question !
Je ne comprends pas ou manque d'explications, le fait de couper une clim donne toujours des températures positives dans la pièce principale ? Vous avez bien une commande à distance par clim ?

Bonsoir.
D'accord à plus tard.
Comme je vous l'ai dit en tout ou rien, mettre les manos, être en froid et mesurer la surchauffe.
5/7°C le technicien connaîtra la procédure à effectuer, attention de ne pas charger systématiquement surtout avec les températures basses actuelles = risque de casse du compresseur.

Re. Il se peut aussi que le métré de tube soit correct ou limite d'installation, mais en règle générale sur un multi il faut un complément de charge dans l'installation.
Cela a t-il été contrôlé et éventuellement effectué ?

Bonsoir.

Cela peut fonctionner, mais il vous manque environ 1 kW dans chaque fonction, pour être bien il aurait fallu l'UE de taille supérieure, le AWAU YBZ 430 H11, ce qui engendre un fonctionnement continu de l'UE car un point de consigne ne pouvant être atteint et normal de surchauffer dans l'autre car il y a toujours un brassage d'air dans cette pièce.
Après, faire un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule pièce afin de voir ce qui se passe, par contre ne pas trop se fier à un th au mercure, pas trop fiable. Ci-joint un tableau.

airwell awau ybz climatisation airwell ybz multisplits dc inverter.pdf

Bonsoir.
Le clapet à l'envers non plus ?
Un courant d'air comme vous dites, passant sous la porte étant donné que vous avez un système neuf celui-ci est plus puissant ! Je ne vois que ça.
Faire un essai la porte ouverte, si l'effet ressenti est moins important cela viendrait de l'installation.

Bonsoir. Pas de souci.

Bonsoir. Ce phénomène se produit quand il est seulement en fonctionnement ?

Bonsoir.

Je n'ai contre vous mais souvent on a des idées reçues sur tel ou tel métier, il y a des charlatans dans tous les métiers et des voleurs. C’était une explication qui nous-même, en tant que pro nous donne énormément de contraintes, financières autant qu'humaine.
Reprenons le code E8 = détection de surchauffe ou de givrage de l'UI. Ce qui veut qu'en cas de demande de chaud et qu'il y a que du froid sur la batterie de l'UI ce défaut va apparaître car on ne travaille pas dans une condition normale de fonctionnement, il faut environ 30°C pour que la ventilation de l'UI se mette en route, ce code apparaîtra en cas de demande de froid et qu'il y a que du chaud sur la batterie.
Ce qui veut dire que la sonde de batterie fonctionne normalement , et joue parfaitement son rôle, ce qui engendre un arrêt systématique de système afin de ne pas casser notamment le compresseur, ce qui nous amène donc à l'UE et bien sûr la V4V, qui ne basculerait pas, donc deux choses, soit il n'y a pas d'ordre venant d'une carte.
Soit le tiroir de la V4V ne fonctionne pas = par une non alimentation de la bobine 230 ou 24 Volt, afin de vérifier prendre la tension en demande de froid ou en demande de chaud si rien le problème vient de la carte de commande de la V4V ou bloquée mécaniquement dans ce cas, et après avoir vérifié s'il y a bien une tension sur la bobine en étant sous tension la retirer et la remettre plusieurs fois afin d'entendre si le tiroir fonctionne si rien ne se passe : il faut la changer, pas d'autre solution, c'est qu'il y a un souci interne, et c'est irréparable.
Pour indication, si vous touchez le gros tube de l'UE, s'il est tiède, surtout avec un tout ou rien, cela est assez rapide, plus qu'un inverter il doit être très chaud on ne peut laisser ces doigts ou sa main on se brûle, cela peut être deux choses, soit manque de gaz, peu certain étant donné que cela fonctionne apparemment bien en froid, alors l'avantage d'un tout ou rien est que l'on peut mesurer une sur chauffe, ce qui évite de récupérer le gaz et de le peser, mais là encore il faut de l'outillage, manomètres, sonde de température électronique. Soit le tiroir de la V4V ne s'enclenche pas à fond créant ainsi un by-pass gaz chaud on appelle cela une réduction de puissance, changement obligatoire de la V4V.

Bonsoir. Installée à l'envers ?

Bonsoir. Je crois que j'ai votre bonheur.

arc 452 a3 mode d emploiftxs j tcm508 233492.pdf

C'est normal on est sur la BP en mode chaud... sur la V4V.
Mais bon apparemment tout ce que j'ai dit et ma synthèse entre par une oreille et sort par une autre.
De plus un devis ne s'effectue pas par téléphone :
1) on se déplace.
2) on diagnostique.
3) on effectue un devis qui entre autre garantie la réparation, si ce n'est pas ça tant pis c'est pour ma pomme.
4) c'est royal pour moi, si vous me dites que c'est ça qui est en panne, je fais en fonction de ce que vous voulez, mais je ne garantie rien du tout, point à la ligne. Et dégoûté du prix !!! elle est bonne celle là si vous saviez ! 6000€ pour l'attestation de capacité + 600€ par an pendant 5 ans puis rebelote et ce n'est pas fini.
2000€ d'attestation d’aptitude sans compter les heures perdues du stage une semaine et les clients mécontents car non intervention ah ah et la taxe carbone qui arrive... il n'y a pas que les vendeurs de légumes !
Donc maintenant il n'est pas certain que ce soit la V4V étant donné que dans un 1er temps afin de savoir si le poids de gaz est OK il faut le retirer, le peser, et suivant les prescriptions constructeur celui varie en fonction de données techniques charge complémentaire, et si vous avez effectué les travaux vous-même ne pas s’étonner.
Mais pour moi manque de gaz.

Bonsoir.
Un n° de tél en MP peut-être ? Afin de vous communiquer les données ! Un peu d'explication peut-être de la part de nos modérateurs ? Contact tout en bas de la page je ne sais pas ?

Ah une VMC "mange" environ 30% de votre chauffage.
Ce pourquoi, le double flux restitue environ 15 voire 20% de cette énergie perdue.

Bonsoir.

L'ISOLATION ! = économies dans le temps. Un investissement peut réduire votre facture considérablement.
La VMC peut se couper avec un hygromètre d'ambiance, en dessous de 50/ 55% par ex : elle se coupe (eh sauf peut-être les WC ).

Bonsoir.

Clock = remise à l'heure appuyer dessus puis remettre à l'heure lors d’enlèvement des piles par ex;
Reset = appuyer dessus tout se remet à 0 donc plus qu'à tout reprogrammer heure etc....
Timer on = heure à laquelle vous voulez démarrer votre clim
Timer off = heure à laquelle vous voulez arrêter votre clim
Timer = set enregistrement des données de programmation horaire
Sleep = mode sommeil ou silencieux si vous appuyez dessus le système va diminuer en température de d°c en d°c c'est une histoire d’économie d'énergie.
Air flow = balayage de l'air ou non en fonction si on appui ou non en fonctionnement quand on appuie plusieurs x dessus le volet stoppe où vous le demandez.
Mode = froid/ flocon de neige, chaud /soleil, déshumidification/une goutte d'eau, que ventilation/ un ventilateur.
Submode = je ne me rappelle plus trop soit les V de ventilation, soit un genre de booster afin d’atteindre la température demandée le plus rapidement possible , faites un essai !
J'espère ne pas m’être trop trompé.

Bonsoir.

Non pas forcément, un manque de gaz peut très bien fonctionner en froid mais pas en chaud; car le compresseur en inverter va moduler les températures seront plus basses en froid mais ne seront pas suffisantes en chaud.
Les codes panne seront différents en fonction du mode et du point critique de fonctionnement. Mais cela n'est pas bon non plus car le compresseur n'est pas refroidit suffisamment et finira par casser.
Par contre ALBRE 37 :

Citation :
Par contre compte-tenu que la température du gros tuyau est juste tiède, le split n'est pas en cause.

Là je ne comprends pas ?
Par contre faire un essai comme cela. Faire une demande de froid, à fond, puis basculer en mode chaud, normalement vous devriez entendre un pschitt.... caractéristique, ce qui voudrait dire que la V4V fonctionne ou tout du moins qu'elle bascule, peut-être pas complètement, comme je l'ai dit il y a peut être un by-pass, à cause de la température tiède sur les tubes ! Mais au moins il y a un ordre.
Mais afin d’être certain s'il y a assez de gaz est de le retirer et de le peser.
Et je confirme la personne qui a raconté qu'elle pouvait faire basculer une V4V manuellement est impossible, sauf si vous avez un aimant adapté mais c'est juste pour faire un essai.
Sinon ce que vous pouvez faire est d'enlever l’électroaimant, manuellement (juste une vis qui le maintient) et lors de la demande de froid l'enlever, voir et entendre ce qui se passe.

Bonjour,

Ce n'est pas la V3V mais la V4V.
Les codes H21 et L29 rejoignent une même réponse : trop de charge.
Ce qui serait logique P19 température trop basse sur UI.
Je pense que la société qui a effectué ce travail ne se casse pas trop la tête, je remplace je remplie au pif et puis c'est tout.
Questions :
Le circuit frigo à la MES (mise en service) a-t-il été testé sous azote (mini 28 b) afin de savoir si celui-ci est étanche ?
Un complément de charge a-t-il été effectué ?
Avez-vous une feuille (obligatoire) pour cette MES ?

Bonjour.
Bravo AAC, j'y avais pensé mais j'attendais un autre avis, car je vois ce problème assez souvent, ou encore le problème inverse pas de filtre du tout.
Et oui je connais une personne ou une société sérieuse en région parisienne qui pourrait effectuer votre entretien.

Ah oui il n'est pas possible de débloquer une V4V sauf parfois avec un petit marteau mais pas certain, c'est quoi "Et la vanne pilote qui a les mini tuyaux, si elle se bloque y a-t-il moyen de la débloquer ?" ?

Bonsoir.
Le bruit de claquement pourrait être un relais ou un contacteur. Les V4V fonctionnent pareilles mais sont différentes suivant les entrées gaz, ce pourquoi je voulais savoir si on produit du chaud vanne enclenchée ou pas ?????
Mais si vous dites que les tubes sont à peine tièdes en mode chaud sûr il y a certainement un manque de gaz ou encore un bi-pass au niveau de la V4V.

Bonjour.
Le code défaut correspond en mode chauffage à une température trop basse sur l’évaporateur(UI), comme le ventilateur ne tourne pas on givre sur la batterie, ce qui est normal.
Ce qu'il faudrait savoir est si quand on demande du chaud ou froid la V4V s'enclenche ou pas ce que je veux dire si elle est alimentée ou non pendant un des fonctionnements ?
Ex : si V4V non alimentée en froid et fonctionnement normal, donc la V4V doit être alimentée en mode chaud, si la bobine est OK, cela serait donc la vanne qui serait bloquée, dans ce cas il est parfois possible de la débloquer en tapant dessus avec un petit marteau, sinon il faut la changer, la procédure est comme suit :
Récupération du gaz.
Remplacement de la vanne, par soudure.
Tirage au vide.
Recharge en gaz au poids.
Le tout travail effectué par une société habilitée détenant son attestation de capacité (obligatoire) ainsi que le technicien détenant son attestation d'aptitude (obligatoire).
Pour le prix, celui-ci varie en fonction des régions. Je dirais entre 500 et 800€, voire plus. L’idéal est de faire intervenir une société afin qu'elle vous établisse un devis.
Pour faire fonctionner une V4V manuellement il faut un aimant assez puissant pour faire basculer le tiroir.

Bonjour. Peut-être que quelque chose s'est décroché ?

Bonsoir.
Il faut savoir qu'un système comme le vôtre "inverter" afin d'avoir un résultat le plus optimum possible est d'attendre environ 15 à 20 minutes de fonctionnement.
Mais d'après les températures données pour moi et je reviens sur mon 1er diagnostic = manque de gaz, donc fuite ou mise en service mal effectuée, tirage au vide, charge complémentaire etc.
Pour le démarrage en froid, c'est peut-être normal si température trop basse extérieure celui-ci ne démarrera pas. Cela dépend des constructeurs.
En règle générale la température de démarrage de l'UI est de 30°C, ce pourquoi vous êtes limite et sans codes pannes !
Mais cela va arriver.

Bonsoir.
D'une manière ou d'une autre les données techniques sont données par rapport à une étude d'ingénieurs dans des laboratoires, celles-ci varient en fonction de la géographie, de l'utilisation, des températures, etc.
Sur ce, le rodage étant dans le métier, connais pas ! C'est un peu comme une voiture le rodage n'existe plus, mais après tout c'est logique car c'est de la mécanique.
Un tout ou rien n'est pas économique du tout, intensité 4x au démarrage, alors qu'un inverter est progressif, la gestion et l'utilisation dépend de chacun, et il est clair qui si on veut faire des économies non négligeables (facture divisée par 3 ou 4 par rapport au gaz ou fioul) en chauffage, il ne faut pas s'en servir en froid sinon on a tout mangé.

Bonsoir.
Comme AAC, mais cela peut provenir du moteur, voir de la volute de soufflage déséquilibrée, il faudrait savoir si le bruit vient d'un "sifflement" plus ou moins intense en fonction xe la vitesse de ventilation ? Ou d'un bruit comme des à-coups ? Une vibration ?
Il est vrai que déterminer un bruit n'est pas évident.

Bonsoir.
Le problème est peut-être autre, la sonde ne capte pas une température suffisante afin de démarrer la ventilation de l'UI, et ce problème serait frigorifique : manque de gaz ?

Bonjour.
Pour moi le problème n'est pas un souci de fonctionnement propre dans le sens du terme , votre système ne fonctionne pas correctement je pense à une puissance trop importante par rapport à vos besoins, inadaptée, en fait je veux dire que si vous demandez une temp X et que celle-ci y arrive rapidement, donc en tee-shirt , puis abaissement rapide donc petite laine (logique), puis demande de chaud à nouveaux etc.
Faire un essai comme cela, la plus petite vitesse possible, volets réglés le plus verticalement possible, une température moyenne de 21/22°C, et laisser comme ça quelques temps. Afin de voir l'effet ressenti (par vous).
Attente de réponse.

Bonsoir.
ALBRE37, apparemment tout fonctionne donc problème résolu , bonne soirée.