Bonjour.

C'est une HZS5A1, zener de 4.4V nominal, +/- 0.1V. Heureusement, je viens de regarder sa datasheet car j'ai failli tomber dans un piège : le 5A1 incitait à croire que c'était une 5.1V, valeur très utilisée. Mais non...

J'ignore avec quelle précision la valeur doit être respectée. Les séries BZX55C ou 85C offrent des 4.3V +/- 0.3V, mais sont plus courantes.

@Tony : "j'ai pris la diode chez mon petit marchand d'électronique local qui m'a donné la même". Vous êtes sûr que c'était exactement la même référence? Parce qu'il aurait pu tomber dans le piège et vous donner une 5.1V...

Bonjour.

Effectivement, 4 soudures par vitesse. Commencez par vérifier que les 2 résistances de bobines sont égales (quelques centaines d'ohms). Mais peu probable qu'une bobine soit coupée.

Il est disproportionné d'acheter une alim rien que pour cela. Peut-être avez-vous un chargeur de batterie qui pourra faire l'affaire, ou même vous testez les relais sous le capot de votre voiture en utilisant sa batterie. Mais attention de ne pas faire toucher les fils + et -, une batterie de voiture, ça a la pêche!!

Un transfo 12V AC ira très bien aussi. Mais pareil, attention aux courts-jus.

On peut tester les relais sans les dessouder, mais il faut être extrêmement vigilant et savoir ce qu'on fait, sinon on risque de griller le 16 pattes qui pilote les relais (KID65004). Donc je déconseille.

Bonjour.

Il est probable que le ventilo offre 2 vitesses, et que l'une d'elle ne marche plus. A priori elles sont régies par les 2 relais proches du connecteur. Il est courant que ce genre de relais s'encrasse et ne fasse plus contact, on a eu des cas sur ce forum.

Déposez la carte, dessoudez les 2 relais et testez les en mettant 12V sur la bobine. Les 2 "sorties" doivent alors passer de l'infini (1) à 0 ohm. Eventuellement, faites une photo de la zone, mais face arrière.

Ben c'est pareil, cela n'empêcherait pas le moteur de démarrer. Après il forcerait plus ou moins, mais il démarrerait de toute façon.

Bonjour.

Une autre prise de pression ne va pas amener grand chose si le moteur ne démarre pas. Essayez quand même de mettre un autre condensateur pour éliminer éventuellement cette hypothèse (emprunt sur un autre groupe, par ex). Vérifiez aussi que le câblage est correct (les 2 enroulements ne sont pas interchangeables).

Bonjour.

AAC, ici c'est le voyant timer de l'UI, pas la led301 de l'UE. Et c'est effectivement un problème de comm.

Sylvain : voyez la question 8240 pour un cas similaire, sans garantie que ce soit la même cause. L'explicitation des codes est placardée sous le capot de l'UE, en principe.

Bonjour.

Jima nous fait du Jima, c'est plus fort que lui... :-)

1/ il n'est pas anormal que le test par bipper ne donne rien. En effet, le bip n'intervient en général qu'en dessous d'une certaine valeur de résistance, genre 25 ohms. Un interrupteur différentiel de 30 mA nous fait disjoncter en dessous de... 7600 ohms!

2/ de l'eau... quelle eau, il n'y a pas d'eau en mode chaud, les EV sont chaudes. Par contre de la rouille a pu se développer en été en mode clim.

3/ manque de fluide... Faut pas le mettre à toutes les sauces, quand même...

Bonjour.

Je suis stupéfait que vous vous lanciez dans une opération lourde (changement de comp) sans avoir exploré d'autres pistes plus simples...

Pour démarrer, le moteur a besoin de couple, surtout si la haute pression n'est pas redescendue, car il y a dans ce cas une pression à vaincre en plus du lancement du moteur. Le condensateur dit de démarrage pourrait être faible (s'il a perdu >50% de sa capacité).

A moins que ce soit simplement un fonctionnement normal!! Sur un frigo basique, une coupure du secteur de quelques secondes alors que le compresseur tourne va faire "klixonner" le moteur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse vraiment démarrer.

Comme source de problèmes de terre, on a eu sur ce forum des bobines d'électrovannes (1 par split si multisplit, à priori 4 sur cette machine). La disjonction intervient au bout de combien de secondes après la remise sous tension? Ou alors elle est immédiate (1/10è de s)?

Le mieux est de tout connecter et de retirer les éléments l'un après l'autre, toujours hors tension (mais si ça disjoncte, vous allez forcément le faire hors tension).

Autour du transfo d'alim, vous avez des circuits à 3 pattes, qui sont des régulateurs de tension. Par rapport à leur patte centrale, vous devez avoir des tensions continues stables (entre 5 et 18V selon les rég).

Bonjour.

En débranchant les fils W12/13, vous déconnectez toute la grande carte, donc le problème vient d'elle ou d'un élément raccordé à elle. Comme premier suspect, le ventilateur. Courant coupé, débranchez son câble (CN800, 5 fils) et voyez si ça disjoncte toujours. Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension (ou arrêtée depuis moins de 3 mn), vous claqueriez le moteur.

Si pas de changement, comme autre suspect, le module de puissance IPM. Compresseur débranché, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt (court-circuit) entre PU, PV, PW, NU, NV, NW et PN.

La coloration des pistes est (hélas) normale sur cette carte, le transistor de puissance n'est pas refroidi et des résistances chauffent. Tous les fusibles sont-ils bons?

Le test sans terre mérite d'être fait aussi, effectivement.

Cordialement, 44/45.

Bonjour.

Bizarrement, dans vos derniers posts, le COP semble bon, de l'ordre de 5. Il serait intéressant de refaire une manip avec les 2 splits à fond, à diverses températures, en relevant la conso fréquemment comme vous le faisiez au début. Nettoyez les filtres du petit split, si ce n'est pas encore fait;

Mais il faudra peut-être attendre que les températures retombent vers les 5°C, car avec des températures de 12 à 15°, les clims "souffrent" un peu en mode chauffage, trop d'apports caloriques de l'air extérieur, qui font apparaître des surchauffes, lesquelles vont amener des ralentissements de compresseur et/ou des baisses de vitesse du ventilo extérieur (raison probable de vos fluctuations de conso).

Bonjour.

Vos résultats sont surprenants (7368/6882)!... Et pourraient se comprendre si le débit d'air n'est pas celui qu'on croit. Vos filtres sont-ils bien propres?

Bonjour.

"J'avais lu que le code CH02 indiquait une mauvaise communication entre UE et IUI". Ben c'est exactement la signification du code CH05! La plupart du temps, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte de lUE ne fonctionne plus. Avez-vous vérifié les fusibles de cette carte, car l'endroit qui a brûlé aurait pu en griller un.

Pour le split à carte sans dommage visible, il faudrait permuter avec une autre UI pour voir si c'est bien elle qui est en cause. Car un problème de communication peut venir aussi de la carte de l'UE, sur le canal affecté à cette UI.

N'oubliez quand même pas l'hypothèse "autres consommateurs dans la maison". Pour l'explorer, vous pouvez faire un autre essai en éteignant les gros consommateurs comme des radiateurs d'appoint. Car vous dites que par temps doux c'est bon... les radiateurs marchent moins fort par temps doux.

Votre PAC est une 11 kW, donc elle peut tirer jusqu'à 5 kW peu après le démarrage. Pour un abonnement de 9 kW, ça laisse peu de marge pour le reste.

Bonjour.

Le disjoncteur général a 2 fonctions : surintensité et différentiel. Pour voir si c'est la fonction différentielle qui réagit, déconnectez TEMPORAIREMENT la terre sur le câble qui mène à la PAC. Si le problème disparaît, il sera dû à un élément qui fuit à la terre ou se court-circuite à la terre... Si le problème persiste, alors peut-être que d'autres choses dans la maison consomment de la puissance et que la PAC, en accélérant (normal au début pour un inverter), amène à l'intensité de disjonction. Qui est de combien? (15/30/45A...)

Bonjour.

Une carte qui a cramé de la sorte est probablement réparable. Voir question 4702 pour vous en convaincre. Chez vous, c'est à priori la partie qui commande le ventilateur de l'UE qui a été impactée. Quels étaient les symptômes pour cet ensemble (salon), code erreur, voyants...?

Bonjour.

Vous oubliez l'option "réparation" des cartes. Pour chaque équipement, quels sont les symptômes?

- UI : y a-t-il des signes de vie après coupure et rétablissement du secteur (voyants, mouvements...)? Attention, le problème pourrait venir du moteur, et avec une carte neuve vous ne seriez pas plus avancée. Est-ce que cet ensemble fonctionne malgré tout avec les 2 autres UI?

- UE : y a-t-il des voyants allumés sur la carte? Entendez-vous un 'clac' de relais 3 secondes après avoir remis le jus? (éventuellement, comparez avec l'UE bonne).

Pour chaque carte, une photo recto verso serait souhaitable si vous souhaitez de l'aide pour un dépannage.

Les référence des 2 unités HS seraient souhaitables.

Plus haut vous parliez du salon et d'une chambre. Mais effectivement, avec 5 bouches et non 2, la conso est normale. Si vous en avez le courage, refaites la même manip avec juste le salon, on verra si la vitesse de croisière est atteinte.

Effectivement, ça en a l'air. Il va falloir faire appel à un pro pour rechercher la fuite, mettre sous pression d'azote, puis recharger.

Bonjour.

Très belle présentation des résultats! Donc vous avez une conso résiduelle de 260 W, ce qui descend vos 3 premiers pics à 2000 - 3400 - 2800 W. Pour moi, ces pics sont normaux si la machine est froide et que vous demandez une chauffe rapide. En revanche, les 5 derniers, en moyenne 2200 W, me semblent un peu élevés pour une machine en (quasi?) vitesse de croisière. Si on prend un COP d'un bon 3, cela donne 7 kW de puissance de chauffe. Avez-vous l'impression que les 2 bouches fournissent cette puissance à elles 2?

Quelles sont le nombre et les dimensions des bouches? Et quand vous mettez un coup de chauffe, est-ce que la machine tourne longtemps pour arriver à la consigne, et quel gain de température obtenez-vous par cette chauffe? Précisez éventuellement les dimensions des pièces.

1/ C'est un multisplit, et tous les splits disent pareil. Pourquoi ne pas l'avoir dit au début?

2/ Je vous propose une manip pour orienter le diagnostic. Apparemment vous estimez qu'elle n'est pas nécessaire. Au cas où vous vous décideriez à la faire, tous les splits doivent être dans le mode froid, ou arrêtés (sauf celui en demande de froid).

Bonjour.

Sonde ou vanne 4 voies, d'après ce qui suit. Essayez en mode froid, il se peut que ce mode fonctionne (attendez que de l'air GLACIAL sorte pour arrêter le test).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ben voilà, suffisait d'insister un peu... :-))

Bonjour.

Avez-vous remesuré ZD101, comme préconisé en rép 4?

Mesurez aussi la tension DC sur le condo 400V (C25). Normalement 330V. Si assez inférieur (240-300V), alors le condo est HS.

Oui, ou l'autre, car les data transitent par la carte power.

Oui, c'est possible. Faites confirmer par l'installateur néanmoins.

Bonjour.

3 x timer indiquent une mauvaise communication avec l'UE. Mais ce n'est pas les UI qu'il faut incriminer, 2 pannes en même temps, peu probable.

Dans l'UE, 1 x 301 n'est pas anormal après un reset secteur. Et 1 x 304 indique une mauvaise communication avec l'UI n°1. Ce qui masque la même chose pour la n°2.

Clairement le compresseur n'est pas en cause. Peut-être de la corrosion sur une des cartes de l'UE (des pistes cuivre qui seraient marron par endroit?...). Ou une soudure défectueuse...

Bonjour.

Avez-vous dessoudé une patte de la diode pour la mesurer?

Si non, dessoudez une patte et refaites la mesure.

Si oui, dessoudez la complètement et regardez son corps avec une loupe, il doit y avoir des chiffres inscrits dessus (et peut-être des lettres). Maniez la avec précaution pour ne pas arracher de l'encre de son marquage.

"Vous êtes sûr?" : Ah, on dirait que je commence à vous faire douter... mais y'a encore du boulot!... :-(

Ben évidemment que je suis sûr. Quand un IPM applique un triphasé à 75 Hz, ce ne sont pas des carrés 0/330V à 75 Hz décalés de 120° à chaque fois, mais des signaux très complexes, qu'il faut en plus prendre en différentiel puisque chaque enroulement est relié à 2 sorties, et le bobinage est sensible à la ddp entre ces 2 sorties. Chaque sortie d'IPM, pour faire simple (parce qu'en fait c'est encore plus complexe), est un signal rectangulaire 0/330V à rapport cyclique variable, de sorte qu'après filtrage (ou "moyennage") on retrouve une sorte de sinusoïde. Si le rectangle est un carré stable, alors on a 165V stable par rapport au 0V de l'IPM. Si l'excursion de rapport cyclique va de 45% à 55%, vous allez avoir une amplitude résultante de 33V crête-crête ; si elle va de 20% à 80%, vous aurez une amplitude de 200V c-c. Donc un IPM varie la fréquence ET l'amplitude, cher monsieur.

"A quoi sert de souffler à 60°C?". Pour avoir chaud plus vite, en augmentant la puissance. Etonnant, non?

Pour votre clapet, une fois qu'il est ouvert et laisse passer le gaz, celui-ci pourra être à très forte pression, on est loin du détendeur de Camping-Gaz...

"En mécanique des fluides frigorigènes la pression du fluide est liée à la température du fluide". Vrai uniquement si dans l'enceinte considérée il y a les 2 formes : liquide et gaz. Et faudrait voir à ne pas oublier la surchauffe quand il n'y a plus que du gaz.

Bonjour.

Dans la question que vous mentionnez, Philsab avait des problèmes de tension secteur basse. Qu'en est-il chez vous?

Je répète : quand le problème survient, que donnent les LEDs de l'UE?

Bonjour.

Vu vos données, je verrais quand même un petit surdimensionnement. Je pense que vous gagneriez à remplacer le 2.5 kW par un 2.0, et le 2.0 par un 1.5. Jadis, quand j'avais des grille-pains, les chambres d'enfants étaient chauffées par des 1 kW que j'avais bridés à 500W par une diode... et les enfants n'avaient pas froid. C'est dire que 2 kW est excessif pour une chambre.

Niveau devis, c'est un peu cher sans toutefois être de l'arnaque. 6000 aurait été plus correct. Peut-être y a-t-il une marge de négociation, en particulier si vous baissez des puissances.

Bonjour.

Vous ne précisez pas ce qu'il y a au dessus et au dessous de votre appartement. Des voisins? Un toit? Des garages?... Suivant la réponse, il se pourrait que la puissance soit surdimensionnée. Car avec des voisins au dessus, quasiment pas de déperditions dans cette direction.

On dit split, pas splitter. Si vous achetez un groupe avec 3 sorties, vous pouvez très bien ne pas relier une sortie et limiter à 2 splits l'installation au départ.

Et la copropriété autorise la pose de clims?

Bonjour Jima.

PCBT : plancher chauffant basse température. Connaissiez pas?... :-)

Non, les clims 2.7 kW ne sont pas réservées aux Hispaniques uniquement. Une puissance de clim doit être adapté à la pièce à chauffer et à son bilan thermique, et non à la latitude du pays.

"Le givrage de vos machines proche de 0°C est normal puisque ce sont des machine tout ou rien". Quésaco, comme vous dites... Je voulais juste insister sur le fait que la qualité de réalisation des machines permet des performances bien différentes. Ma machine à double échangeur, je l'avais payée 900€ il y a 15 ans, et celle avec simple échangeur 550€ l'année suivante. Du coup, quand il fait 2/3 dehors, la double échangeur ne givre jamais, mais la simple givre, du coup au global celle-ci chauffe moins que l'autre bien qu'elle soit plus puissance sur le papier.

Un compresseur inverter de 1.9 kW NOMINAL peut très bien tirer 3 ou 4 kW, car ce n'est pas un TOR à tension fixe et fréquence fixe. L'IPM qui le commande peut lui imposer la fréquence et l'amplitude de son triphasé. Une clim de n kW restitués peut tirer jusqu'à n/2 kW sur le secteur, je le maintiens.

Une température de soufflage de 51° n'est PAS trop élevée, sur certaines machines elle dépasse 55°, voire titille les 60. Et ce pour un gaz qui arrive dans l'UI à 80°, ce qui est également "normal".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Soit le réseau de fils jaune/vert de votre logement n'est pas à la terre, et c'est grave... soit la clim n'a pas son fil de terre relié à la terre générale, et c'est grave aussi!

Il se peut aussi que vous étiez à ce moment là chargé d'électricité statique (le temps est assez sec en ce moment). Mais dans ce cas la décharge ne se produit qu'une fois. Si vous prenez une bourre de manière répétitive à chaque fois que vous touchez les tuyaux, c'est un problème de terre.

Mesurez entre le sol et les broches de terre de vos prises murales.

Bonjour AAC.

Merci pour le compliment, mais je ne suis pas spécialement doué, j'ai juste plusieurs décennies de pratique ou d'expérience dans ce domaine. Le facteur de puissance est un paramètre prend tout son sens dans les installations de type industriel, les machines de particuliers ont en général un FDP proche de 1, et dans ce cas les VA sont équivalents à des W.

Ce que vous ne savez peut-être pas c'est que toutes les machines inverter ont une grosse alimentation de tension continue vers les 330V. Derrière cette alimentation vient se greffer un système qui alimente un moteur en triphasé. Oui mais le secteur ne voit que l'alimentation, et celle-ci inclut un système PFC (power factor correction), qui va faire en sorte que cette alim se comporte comme une résistance (genre grille-pain). Et là il est clair que le FDP est de 1. J'explique de manière imagée le fonctionnement du PFC en question 2471, réponse 85.

Par curiosité, je viens de mesurer avec mon Linky la conso d'une de mes clims TOR, après avoir arrêté quasiment tout dans la maison. Je lis 885VA. Et le témoin clignotant flashait toutes les 4 secondes, ce qui veut dire qu'un Wh était consommé en environ 4 secondes, soit 900 Wh en une heure. Donc dans ce cas là aussi, mon FDP était de l'ordre de 1.

Cordialement, Dom.

La photo manquait...

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Bonjour.

Pour tester le retour tachymétrique des moteurs, mettez la clim sous tension et mesurez les tensions par rapport au 0V. HT vers les 330V DC. Le retour T est A ou B. Mattez un voltmètre entre 0V et A, puis tournez lentement l'hélice, la tension doit passer de 0V à une tension positive (genre 5V...) puis redescendre de manière cyclique. Si rien ne se passe, essayez entre 0V et B. Et ce pour les 2 moteurs (qui doivent être connectés, bien sûr).

Si vous avez 01 et 02, on s'oriente plutôt vers un problème de carte...

Bonjour.

C'est soit un des moteurs soit la carte qui a un problème. Chaque moteur fournit des impulsions quand il tourne. Si le moteur ne les fournit plus (panne interne), ou si la carte ne sait plus les "voir", vous allez avoir votre code d'erreur.

Attention à ne jamais déconnecter/connecter les câbles de moteurs avec la machine sous tension, risque élevé de griller le moteur. Faites une photo de l'endroit de la carte d'où partent les câbles de moteurs, je vous dirai comment vérifier la santé des moteurs.

6.2 - 1.5 = 4.7 kW. Ça paraît quand même un peu fort pour une clim à laquelle on demande de chauffer 2 pièces, car la puissance restituée est entre 2 et 3 fois plus forte.

Il faudrait que vous arrêtiez TOUS les appareils à fonctionnement intermittent : frigo, congélo, radiateurs d'appoint, etc, car ils vont perturber les relevés. Puis vous mettez la clim en marche et relevez sur un bout de papier la puissance soutirée toutes les 5 mn, pendant 1H ou 1H30. Et là on pourra un peu mieux s'y retrouver. De grâce, ne mettez pas une photo par relevé, on vous croira.

Puis vous remettez les frigos et autres en marche! :-)

Vous avez mis le moteur bon sur les 2 emplacements de la carte. A chaque fois il répond. Donc la carte est bonne, et puis le moteur aussi. Maintenant, si vous voulez changez les 2, vous aurez le bon d'aujourd'hui en pièce de secours. C'est vous qui payez... :-)

Le moteur semble en effet indémontable. S'il est un peu dur à tourner, c'est probablement que la puce haute tension interne (mini IPM) a claqué, et dans ce cas le moteur se comporte comme une dynamo court-circuitée, donc l'énergie qu'on impulse au moteur avec la main se dissipe dans le court-circuit et le freine, d'où la dureté.

Bonjour.

"la carte mère risque de détecter qu'un moteur ne fonctionne pas et se mettre en défaut"... bawè.

"C'est des ventilateurs tout serti, donc indémontable." Pas forcément, ça dépend des moteurs.

Postez une photo recto verso de la carte, car je n'ai aucune info sur cette carte (et cette marque).

Bonjour.

Bizarrement je n'ai pas vu passer votre réponse d'hier. Distraction probable de ma part.

Prenez le point 0V que je vous ai indiqué, je suis assez surpris que vous obteniez des valeurs OK avec le neutre. Les L103/4/5 sont à des secondaires, il faut prendre la référence au secondaire..

"Essais ce matin" : je suppose que c'est avec la carte mauvaise et ses 2 condos neufs.
Pour ZD101, dessoudez lui une patte et remesurez la. Le problème peut venir d'elle réellement ou de ce à quoi elle est reliée, en l'occurrence le MIP.

Eventuellement, faites une photo recto verso de la carte au niveau de la zone de l'alim (primaire et secondaires).

Bonjour.

"Non merci"... Ben c'est dommage, parce que ce serait une donnée capitale pour comprendre votre problème. On part sur une utilisation de votre gros split seul, en demande maximale :

Puissance restituée par le split : 0.34 x flux x DeltaT
Puissance fournie par le groupe : puissance électrique + puissance prélevée dans l'air extérieur, en négligeant les déperditions caloriques du groupe. Même formule, flux et DeltaT sont ceux de l'UE, évidemment.

Normalement, on doit capter 3 fois plus de puissance dans l'air extérieur qu'on consomme de puissance électrique, pour un COP de 4. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte le "débit" de condensats générés par le groupe (de mémoire, générer 1.5 litre par heure apporte environ 1kWh de chaleur latente de condensation).

Bonjour Jima.

Effectivement, mes clims ont une bouteille à côté du compresseur, mais beaucoup d'e machines inverter relativement récentes en ont aussi. Quant au pas de mes ailettes, j'en ai compté 13 sur 2 cm, je doute qu'on puisse faire beaucoup plus serré.

Sachez qu'une machine inverter peut consommer jusqu'à 50% de la puissance restitué, lors de phases d'accélération ou par temps extrêmement froid. Le wattmètre dit probablement vrai, d'autant que le PFC des machines fait que le comportement des inverters se rapproche de celui d'une résistance pure.

A 4°, on peut tout à fait givrer, même à 6 ou 7 pour des machines musclées en grosse demande. Parmi mes clims TOR, j'en ai une de 3.5 kW, elle a un échangeur de 22mm d'épaisseur, et givre en dessous de 4.5/5°. Et une autre de 2.7 kW, avec DOUBLE échangeur de 2x22mm (photo), elle givre en dessous de 1°...

L'air chaud des splits est projeté en avant, et ne remonte pas si vite que cela, à moins d'un obstacle sur son chemin. La distance entre l'UI et le plafond n'est pas à ce point critique, c'est vrai que 10cm serait mieux que 5, mais ce n'est pas la raison du problème.

Bref, un homme devient sage quand il a appris à douter, et (ab)use du conditionnel. :-)

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Récemment, j'ai dépanné à distance un internaute avec la même carte. Question 7297 réponses 9 et suivantes. Une résistance CMS était coupée. Essayez cette piste (pas cette résistance, évidemment).

Je n'ai pas de cartes, je suis juste un électronicien très branché PAC, qui essaie d'aider ses semblables. :-(

Bonjour.

A priori oui. D'après le schéma fourni en 8202, inutile de rapatrier l'inductance pour juste tester l'alim.
Je suppose que vous avez pris le point "0V" sur l'anode de D110 comme référence. Ce point n'est pas valide pour mesurer au primaire de l'alim (L101).

Éventuellement, commencez par tester votre carte bonne. Attention à C25, qui se charge à 330VDC. Et à tout ce qui est au primaire.

"Puissance absorbée en régime stable de l'ordre de 3600 W lors de l'essai à puissance maxi-maxi
celle maxi alors restituée par les splits en multi-connexion selon règlement (EU)2016/2281) était 8 600 W (5700+2900) d'où COP effectif pour Text +4°C 2,4 seulement !(8600/3600)"

Attention, il n'y a aucune certitude que vos splits aient fourni 5700 et 2900W lors de vos tests, et votre COP pourrait être encore plus faible que vous ne le croyez. Un split, c'est quoi? Des tuyaux de cuivre chauds avec des ailettes à travers lesquelles on pulse de l'air. Il faut raisonner avec le delta de température et le flux d'air. Ce n'est pas comme une résistance de 50 ohms qui va donner 1058 Watts sous 230V, là c'est clair et net. Si vous voulez avoir une estimation de la puissance restituée, il y a une formule qui traîne sur le forum : P = 0.34 x DeltaT x flux (en m3/h, normalement donné par le constructeur).

Vous pouvez aussi mesurer la baisse de température de l'air extérieur entre l'arrière et la sortie devant l'hélice. 2/3 et 4/6 °C sont des valeurs à attendre de votre machine en régime de croisière et en marche maxi. Si ce DeltaT extérieur est faible (ce qui va de pair avec un retard à l'apparition du givrage), c'est parce que peu de liquide s'est vaporisé en entrée d'échangeur. Et ce, parce que l'UI n'a pas condensé tout le gaz, sécuhefdé... A vos mesures!... :-)

Bonjour.

Je ne peux vous aider pour les clignotements, faute de doc. En revanche les UE Sanyo ont 4 LEDs de diag pour aiguiller sur la cause du problème. La prochaine fois, ne coupez surtout pas le jus et allez voir leur état.

Un IGBT est bon ou est claqué, il n'y a pas de mode dégradé. En revanche, des condos chimiques peuvent montrer des signes de fatigue.