Bonjour.

Vos filtres sont-ils propres sur cette UI? Des filtres colmatés donnent ce genre de symptômes. Voir question 5903 réponse 9.

Bonjour.

Très surprenant, tout ça. Avoir 0V en entrées 6 et 7 est à priori normal, car le microP n'est pas censé activer le ventilo à la remise sous tension (confirmé par vous). Par contre, avoir 15V sur les 2 bobines de relais implique que vous ayez 0V sur les sorties du KID, et ça c'est effectivement anormal. On dirait que les transistors de sortie du KID ont grillé et se sont transformés en CtCt. Peut-être un incident lors de vos interventions, en ayant par ex appliqué +/- volontairement du 15V directement sur les sorties du KID...

Mais autre chose étonnante, avoir les 2 bobines excitées implique que vous allez avoir les 2 enroulements du moteur activés par les relais, ce qui est interdit (sinon le moteur crame). Or en post 73, vous ne parliez que d'un seul.

Il faudrait faire un bilan des 2 KID, donc mesurer comme vous venez de le faire les 7 entrées et les 7 sorties de chaque KID (faites-vous aider par quelqu'un qui notera vos lectures). A chaque fois, vous devez avoir inversion des niveaux entre chaque couple de pattes. L'autre KID pilote 4 relais et les 2 LEDs. Sur le KID modifié, inutile de tester les entrées coupées 6/7, car il n'y a plus de charge en sortie.

On peut remplacer un KID assez facilement, mais je ne suis pas sûr que ce soit à votre portée, question de matériel et de technicité. Un KID peut être remplacé par un ULN2003 s'il est difficile à trouver. Un microP est effectivement impossible à changer pour les 2 raisons que vous invoquez.

Les 7 canaux du KID inversent, autrement dit un niveau inférieur à 1V en entrée donnera 12-15V en sortie, avec aucun courant passant dans le relais. Et inversement, un niveau supérieur à 2 ou 3V en entrée donnera moins de 0.5V en sortie, et le relais verra sur sa bobine 12-15V, et les contacts colleront. Car l'autre borne du relais est reliée à la ligne 12-15V.

Vous pouvez aussi mesurer en sortie du KID, mais le collage ou non du relais peut servir de mesure. Attention à ne pas faire de CtCt en pointant sur le KID. Vous pouvez mettre un gant isolant et presser une aiguille à coudre contre la pointe de touche rouge. Vous pouvez aussi ligoter l'aiguille sur la pointe avec du fil à coudre, dans ce cas, moins besoin de gant. Attention impossible de mesurer un niveau haut en sortie des canaux dont on a coupé les pistes de sortie, puisqu'ils n'ont plus de relais comme charge résistive.

Mais porter 2 gants n'est pas inutile pour quelqu'un qui ne pratique pas tous les jours ces mesures sur des composants reliés au secteur.

Bonjour.

Les schémas... oubliez, je n'en ai jamais vu chez Sanyo. Quelle est la référence de l'unité extérieure? Air-air, air-eau, gainable?...

Une photo de la carte entière serait un plus.

La résistance n'a pas grillé toute seule, une cause extérieure à elle a provoqué sa mort. Remplacer cette résistance uniquement ne mènera à rien. Cela dit, pour connaître sa valeur :

Dessoudez la. Sur la photo elle est éventrée, et on peut avoir accès à sa piste résistive en 5 endroits. Les pattes, je les appelle X et Y, les 5 endroits a-b-c-d-e. Mesurez en ohmmètre Xa, Xb, Xc, Xd et Xe. Et aussi aY, bY, cY, dY et eY. Parmi les X, prenez la valeur max non infinie, et pareil pour les valeurs Y; en ajoutant ces 2 valeurs, vous allez être proche de la valeur réelle. Il faudra ajouter UNE valeur ab, bc, cd, de, ou ef, qui doivent être soit égales soit nulles.

On appelle cette tambouille des maths appliquées... :-)

"rôle de l'IGBT". La haute tension (HT) est issue en général d'un redressement par un pont de diodes, et fait environ 330 VDC. Sans IGBT, la HT, qui est assez stable quand on ne tire rien dessus, va se creuser en arches à 100 Hz (2 fois la fréquence secteur) quand on va tirer un courant. Et plus on tire, plus le bas des arches va descendre (300 VDC, puis 270, puis 240, voire 200). L'oscillogramme de la HT va alors être de plus en plus tourmenté et l'IPM pourrait ne pas apprécier. Le rôle de l'IGBT aidé d'une inductance va être de stabiliser assez finement la HT pour la remonter à >320V quelle que soit la consommation.

Quand vous démarrez la clim, le compresseur consomme de plus en plus avec la vitesse qui augmente doucement. Au bout d'une minute ou deux, il est à pleine puissance et je ne jure de rien si on donne à manger à l'IPM une tension théoriquement continue qui oscille entre 200 et 330V, 100 fois par seconde. Ca marche peut-être... mais je ne veux pas être responsable d'ennuis chez les gens à cause d'une suggestion inappropriée. Si vous avez l'esprit pionnier, vous essayez et nous dites ce qu'il se passe.

Votre carte SEM a 4 relais en moins (3 petits et un gros)... je pense que ça suffit pour les rendre incompatibles. Le soft pour les piloter est forcément différent. En plus 4 condos au lieu de 3 indiquent une puissance plus forte donc une gestion du compresseur possiblement différente...

Comme dit ci-dessus : "Essayez de mettre 2 lampes en parallèle. Si trop lent, mettez en 3 en parallèle". Je dis bien en parallèle et non en série, et je parle des lampes que vous avez là, des 15W.

PL... en fait TLP. Les 2 semblent assez compatibles. A priori.

Pour la mesure, le - du voltmètre sera mis sur le 0V des gros condensateurs. Un possible 4ème condo n'est pas installé, prenez le 0V sur sa "soudure" proche de l'IGBT.

Vous pouvez aussi mettre un fil sur l'autre entrée du KID qui est affecté à l'autre relais. Pour une comparaison de niveaux.

Effectivement, le commun est bien l'orange, je ne sais pas trop pourquoi j'étais parti sur le noir.

L'alim de la carte prend son 230V redressé APRES l'inductance, vu du tableau électrique, donc il est normal que rien ne marche si on la déconnecte.

Votre relais réparé est hors de cause. La carte lui demande de coller quand elle est alimentée, mais sur table les contacts du relais se séparent puisqu'il n'y a plus de jus. Il faudrait mesurer la tension présente sur les pattes 3 et 7 (pontées) du KID par rapport au 0V. Si on voit un niveau 1 (au moins 3V), alors le KID fait ce qu'on lui dit et il est hors de cause, c'est le microP qui ne donne pas ce qu'il faut.

Le problème est qu'il faut mesurer ça sur le dos de la carte. Soit vous retournez la carte, avec la connectique minimale (entrée 230V, inductance, ventilo...), soit vous tirez un petit fil pour mettre cette tension à disposition quand la carte est remise en place. Ce fil traverserait la carte par le trou rectangulaire situé à proximité. Mail faut que vous trouviez du fil isolé suffisamment fin car il faut le souder sur une patte du KID...

L'inductance : voyez ce qu'a trouvé la personne en question 4629 post 58.

Bonjour.

Je suppose que si vous remettez le fil comme à l'origine, ça tourne à nouveau.

UNE ampoule 15W est franchement résistive, et cela suffit à limiter le courant à une valeur trop faible pour démarrer le moteur (dans l'autre question, je parlais de lampes de 40 ou 25W). A fortiori si vous en mettez plus d'une en série. Essayez de mettre 2 lampes en parallèle. Si trop lent, mettez en 3 en parallèle.

Bonjour.

Quelle est la référence de l'unité extérieure? Souvent c'est un RAM80QH5, mais pas obligatoirement. 6LK, c'est une machine avec 2 circuits frigo indépendants. Quels éléments sont gérés par l'UE? On sait qu'il y a une UI gainable et une UI console, est-ce tout? Actuellement le gainable est-il fonctionnel?

13:33 >> Débrancher l'inductance devrait faire je job, sous réserves. On peut aussi "déconnecter" l'IGBT en dessoudant uniquement sa patte centrale.

Les 2 pb pourraient être liés si c'est le microP qui a un comportement erratique, juste une possibilité. Je n'ai jamais été confronté à ce cas de figure. Je ne suis qu'électronicien généraliste, et je n'ai pas la science infuse sur ce genre de bécane, surtout sur toutes les marques (peu de LG)

14:03 >> J'avais comparé aussi les datasheets : entre 1 et 10 mA, la tension ne prend que 100 mV, d'où mes estimations de mesures avec un delta de 400 mV. Il se peut que les composants autour de la LED du 251 perturbent la mesure... Vérifiez avec d'autres TLP, dont celui que vous aviez enlevé. Mon multimètre donne entre 0.5 et 1 mA en test de diodes. Peut-être que le fabriquant (Toshiba) a modifié son procédé un beau jour, sans que cela soit reflété dans les datasheets.

L'observation de l'inductance n'a rien montré? (fin de post 62)

Bonjour.

Donc on a 2 problèmes : le ventilo qui tourne dès la mise sous tension, et l'IGBT qui conduit en permanence (j'ai l'impression).

Ventilo : il faut trouver quel relais colle. Mettez sous tension sans demande. Mesurez la tension entre les 2 barres, puis mesurez entre noir et bleu, puis entre noir et orange. Le fil (bleu ou orange) qui est exactement à la tension entre les barres correspond au relais qui est ON. Puis démontez la carte et vérifiez la présence éventuelle d'un CtCt soit sur la sortie concernée du KID, soit sur l'entrée concernée du KID. Les CtCt se cherchent par rapport à la patte 8, et la patte 9. Il se peut qu'un filament de soudure mette la pagaille...

IGBT. En étudiant le schéma, je pense que l'IGBT est déclenché puis est coupé lorsque la tension développée dans la double résistance dépasse une certaine valeur (20A, par ex). Dans ce cas, la LED de l'optocoupleur TLP421 à 4 pattes se met à éclairer, le phototransistor commute alors et la carte coupe la grille de l'IGBT via le TLP251 à 8 pattes. Il se pourrait que lors d'un claquage précédent la LED du 4 pattes ait claqué par surintensité (le courant de claquage de l'IGBT a fait monter la tension très fort sur la double résistance).

Il faut donc vérifier cette LED du 4 pattes. Mais il faut pour cela dessouder ses pattes 1 et 2 pour s'isoler de la double résistance. En mode test de diode, et en mettant fil rouge sur patte 1 et noir sur 2, vous devez lire environ 1000, et si vous faites pareil sur le 8 pattes (2 et 3 au lieu de 1 et 2, à priori pas besoin de dessouder), vous devrez lire 400 de plus. Si rien sur le 4 pattes, alors il est dead.

Intéressant. On dirait qu'il y avait bien un canal du KID qui était HS...

Quand vous dites "À la mise ON, la carte s'allume et le ventilo se met en marche tout de suite", vous voulez dire à la remise sous tension? Dans le passé, le ventilo démarrait-il aussi dès une mise sous tension?

Pour voir si le compresseur tourne, mettez un doigt sur le tuyau qui sort au dessus du compresseur, il devrait chauffer en quelques secondes. Refaites l'essai avec cette "prise de température". Vous pouvez aussi enlever l'hélice, qui génère un bruit suffisamment fort pour masquer celui du compresseur.

Après cela, ben mettez un nouvel IGBT, mais en changeant le TLP et en vérifiant que la résistance de 220 ohms est toujours bonne. Et puis croisez les doigts!... :-)

Quand on parle de pattes de transistors, la convention est marquage lisible et pattes en bas. Donc votre CtCt affecte les 2 pattes de droite, suivant la convention, autrement dit collecteur-émetteur.

Tentez mon essai en milieu de post 60...

Les posts des internautes sont validés par le modérateur du forum, à qui il arrive d'aller se coucher le soir, ce qui explique parfois un délai dans la parution... :-)

Dangereux pour la machine. CtCt gate-émetteur... La gate est à gauche, le collecteur au centre. En général c'est un CtCt collecteur-émetteur, avec parfois en plus la gate.

Pour l'inductance, voir les questions 4629 et 2664. Le mieux est de mettre à la place une réputée bonne. Faites une inspection visuelle (comme en fin de 4629), quelque chose sera peut-être flagrant. Mais je doute un peu.

Vous avez une 60 mn pour écrire un post. Au delà, tout est perdu ; ou alors copiez, sortez, relancez une réponse et collez pour repartir pour 60 mn.

L'inductance n'a pas de sens, c'est juste une bobine de gros fil, de résistance < 0.1 ohm. Si la tension s'écroule sur les barres en connectant l'inductance, c'est que la HT est en CtCt, par ex l'IGBT à nouveau mort, ou l'IPM...

Cherchez un CtCt entre 2 pattes de l'IGBT. Si vous en voyez un (0 ohm), enlevez-le, remettez tout en place et faites une demande de chaud. Si le compresseur démarre (et le ventilo?), coupez le jus après 30 secondes, il ne faut pas que la clim tourne durablement sans la fonction PFC (donc l'IGBT).

Connecter ou déconnecter l'inductance à chaud (sans couper le jus) est très risqué, j'espère que vous avez eu la sagesse de couper je jus avant de faire ces manips.

L'IGBT aura pu claquer à cause de l'inductance si elle présente désormais un CtCt interne, ou alors parce que le microP ne commande plus correctement le PFC. Ce qui ne serait pas totalement étonnant dans la mesure où il pourrait déjà avoir cessé de commander le ventilo...

Bonjour.

Le fusible dans un coin de la carte est-il toujours bon? Je pense que oui, sinon des relais ne claqueraient pas.

Courant coupé, sur la double bobine qui est dans un coin, grattez le cuivre d'un fil (le plus proéminent) sur chaque demi-bobine. Ces 2 zones de cuivre à nu devraient vous permettre de mesurer la tension avant le relais principal. Donc 230VAC normalement.

Si sur les 2 rails vous n'avez pas de tension (ou quelques volts, soyez précis), c'est que le relais est off. Attention au vernis de la carte, qui peut parfois empêcher les contacts.

Ce serait effectivement une bonne chose. D'ailleurs un internaute du forum avait son IGBT qui claquait de manière répétitive. A partir du jour où il a mis un peu de pâte sur les 2 faces du tampon, il n'y a plus eu de claquage. Mais bon, les claquages intervenaient après quelques minutes, pas quelques secondes.

Bonjour.

Vos filtres sont-ils propres? Car des filtres colmatés vont empêcher l'air de sortir avec la bonne vitesse. Voir question 5903 réponse 9.

Bonjour.

Une machine inverter peut consommer jusqu'à la moitié de sa puissance nominale restituée. Pour 12.5 kW, cela fait 6.25 kW, soit 27A sous 230V, ou 29A sous 215V... Et si vous avez un jour 205V, vous êtes à 30.5A.

D'autre part un porte-fusible partiellement grillé va faire "préchauffer" le fusible, donc réduire encore son courant de coupure...

Prévoir un fusible de 30A me semble un peu osé... Si j'étais vous, je mettrais 2 porte-fusibles neufs avec un 20A dans chaque...

Pourquoi pas. Veillez à ce que le tampon isolant soit parfaitement centré ; pour cela, prélevez un peu de pâte blanche sur l'IPM pour le faire bien adhérer sur le dos de l'IGBT avant la pose.

Si la machine repart comme avant la casse de l'IGBT, alors on pourra investiguer sur les commandes des relais issues du microP, mais il faudra "tirer des fils" pour mesurer 2 signaux. Car ça se passe sur la face invisible de la carte!

Bonjour.

J'ai tendance à dire que le moteur ne réagit plus au niveau de ses 3 capteurs, MAIS...

Beaucoup de moteurs intelligents demandent du 15V comme alimentation basse tension. Sur le vôtre, il se pourrait qu'il faille aussi 15V, mais que la carte ne le fournit pas. Il faudrait donc, comme je l'avais demandé au milieu du post 9, mesurer aussi entre "gris et rose" (enlevés), quand le compresseur tourne et quand il ne tourne pas. Si vous avez 15V à chaque fois, c'est que la carte ne fournit plus correctement cette tension quand le moteur est connecté (et là la tension tombe à 6-8V, qui pourrait être trop basse pour que les capteurs fonctionnent correctement). Malheureusement, Mitsu ne fournit pas les schémas détaillés de ses cartes...

Si vous êtes équipé, il serait intéressant d'alimenter en 12 voire 15V sur table et de voir si les sorties se mettent à réagir. Difficile d'être affirmatif à distance.

OK, là ça semble cohérent (aussi bien les kOhms que les Volts). Par contre, compresseur à l'arrêt vous n'avez pas ces tensions??

Reste plus qu'à recommencer et à jouer du coude pour voir si les 3 sorties 1-2-3 donnent bien des alternances 0V / 6-8V. Éventuellement, vous pouvez faire ça sur table si vous avez une alimentation 5V dont vous connecterez le - sur le gris et le + sur le rose. En espérant que les sorties moteur sont capables de donner des niveaux hauts de manière autonome (parce que si elles nécessitent une résistance de charge reliée à l'alim 6-8V, il faudra en mettre une, mais c'est assez peu probable, vos valeurs 10 kOhms semblent montrer qu'il y en a).

19:23 >> 10 ohm ou 10 kOhms? 10 ohms me semblent impossible. On peut vérifier sur table le fonctionnement des capteurs uniquement, encore faut-il savoir quelle tension appliquer entre 4 et 5.

19:25 >> oui.

Pour info, à la question "smoothly", vous deviez répondre YES (= ça tourne sans frottement, avec douceur). En revanche c'est la question d'avant qui aurait dû faire basculer à gauche NO. Car vous n'avez pas les variations brusques 0V / 5V/ 0V / 5V...

Essayez de mesurer entre les fils 4 et 5 (rose et gris). Je pense qu'il faut une tension continue d'au moins 5V, peut-être même 12V. Si cette tension est trop faible, alors le système de capteurs magnétiques dans le moteur ne peut pas donner l'information de position. Faites cette mesure sous tension, câble 3 fils enlevé, et câble 5 fils enlevé puis en place (donc 2 mesures).

Car si la carte ne fournit plus la bonne tension (5 ou 12V), alors le moteur ne donne plus d'info à la carte, et un changement de moteur n'amènera évidemment aucune amélioration. En revanche, un problème dans le moteur pourrait faire écrouler l'alimentation : il sera mis en lumière avec les 2 mesures que je préconise.

Si vous coupez le jus, vous n'aurez aucune tension nulle part... élémentaire, cher Watson. :-)

Schéma : voir en question 8114, post 18. C'est avec ça que je bosse. Sous réserves... car la machine est différente (au niveau du ventilo, d'ailleurs!)

Je répète : qu'est-ce qui vous fait dire NO? Que se passe-t-il quand vous le lancez? Est-ce que l'hélice tourne sans le moindre frottement, comme si l'axe était sur coussin d'air?

Courant coupé, débranchez les câbles du moteur et refaites la même chose. Du changement?

Avez-vous les variations 0V / 5V / 0V / 5V... >>> SUR LES TROIS <<< endroits indiqués?

Bonjour.

Qu'est-ce que vous comprenez dans "Does the outdoor fan motor rotate smoothly", et qu'est-ce qui vous fait dire "No"?

R04S est une double résistance de 0.05 ohm, donc pas anormal de la voir "en court-circuit" (0.025 ohm).

Mesurez la R02S, qui doit faire 220 ohms. Si HS, alors le TLP aura surement dégagé. Mais il pourra éventuellement avoir dégagé SANS que la 220 soit morte...

Vos trouvailles sur Digikey et Mouser sont des boîtiers TO220 inadaptés pour votre carte, il vous faut des 247. Et de mémoire, les frais de port Mouser sont prohibitifs...

Le TLP pilote l'IGBT, il est juste à côté de lui (8-pattes blanc). Il a pu pâtir du clash.

Les 3 tensions sont OK, en particulier le 5V qui est primordial pour le microP... Mesurez la tension entre les pattes 5 et 8 du TLP, c'est son alimentation, normalement vers les 15V. Et aussi la tension entre les pattes 8 et 9 du KID réparé, normalement 12V, mais je ne serais pas étonné que ce soit plutôt 15 aussi.

Je viens de passer du temps sur les sites de RS... c'est une cata, la plupart de leurs références d'IGBT sont en rupture, conséquence de la tension en Chine et en Asie sur les composants. J'ai quand même pu trouver 2 références disponibles : 1107449 et 2352753, ce sont des 600V / 30A en continu. Ils ont une diode de roue libre, qui n'est pas utilisée pour cette fonction de votre carte (PFC). Il y a aussi des TLP251 disponibles : 6258413.

Tout cela est dispo sous 2 jours, donc devrait vous satisfaire.

Bleu / jaune / rouge sont les 3 fils du compresseur, et sont les sorties de l'IPM. Ils peuvent rester en l'air.

Bonjour.

Une bobine coupée ne fait pas tomber un différentiel. Cherchez plutôt une résistance (calibre 10 kOhms) entre un des fils et les parties métalliques du cylindre intérieur de la bobine HS.

Les 2 pièces identiques à 4 pattes, on les voit sur votre dernière photo. Il ne faut pas trouver 0 ohm entre 2 de leurs pattes. Pour l'IGBT, je répondrai un peu plus tard, voire demain.

Normalement oui.

J'ai mis 30s avant de comprendre "sondes", vu que c'est la période des soldes... :-)

Quant aux coils, autant dire électrovannes ou EV. :-)

Par contre, il faut l'inductance (2 fils noirs proche des relais). Et vérifiez avant que les 2 ponts de diodes sont toujours bons. Avec le flash de l'IGBT, l'un d'eux aurait pu dégager.

Pour le WE... c'était de l'humour. :-)

Ce qui m'inquiète c'est le manque de lien entre un ventilo qui ne tourne pas et un IGBT qui claque. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est le scintillement de la LED rouge, on dirait que l'alimentation basse tension est instable, et 6LK cela pourrait générer plein de problèmes. La LED est à priori allumée par le microP, cela voudrait dire que son 5V est suspect et du coup il pourrait faire un peu n'importe quoi.

Les claquages à haute énergie (forte tension et fort courant) sont ennuyeux car ils peuvent propager la mort au delà du composant qui porte des symptômes. Pour l'IGBT, le TLP251 pourrait avoir été touché.

Commencez par enlever l'IGBT, en ne coupant pas plus de 2 pattes (pour plier les pattes du neuf au bon endroit). Puis mettez sous tension sans demande au niveau des UI. Et vérifiez les tensions sur les condensateurs proches du transfo. C05D : 15V ------ C02D : 15V ------ C03D : 5V ---- La carte n'a pas besoin d'être fixée pour ces mesures (compresseur off). Mais gare aux court-jus entre composants et carcasse de l'UE.

J'ai souvent commandé chez RS-particuliers.com, mais la dernière fois ils avaient pas mal de références en rupture de stock. Choisir auparavant les composants sur fr.rs-online.com, les filtres sont efficaces.

Eh beh... moi qui pensais passer un WE peinard...

Aviez-vous bien resserré l'IGBT avec la vis prévue pour? Comment aviez-vous serré (faiblement ou très fort)? Le tampon isolant gris était-il toujours en place à son dos? Sous le tampon, l'IGBT présente une partie métallique ou c'est uniquement du plastique?

Ça ira. Essai : oui.

Bonjour.

En gros, on va dire que ça va, mais quand même "peut mieux faire". Mais bon, ce genre de sport est un métier, on ne peut pas demander à chacun d'être parfait du 1er coup. Si un jour vous devez couper des pistes, vous commencez par planter la pointe d'un cutter dans la piste (la trace blanche sur ma photo), puis vous "pelez" la piste sur 1 ou 2 mm pour faire une interruption nette. Je viens de vous faire une coupure sur une carte dans un but didactique. Normalement, j'enlève l'épluchure, je l'ai laissée pour les besoins de l'explication.

Pour les ponts des relais, vous pouviez utiliser des fils classiques. Pour le plus long, mettez une bande de scotch sur la carte sous le fil, plaquez le fil dessus, et mettez une autre bande de scotch pour isoler le tout. Et vous pouvez re-fondre vos 4 soudures, avec apport de soudure neuve, ce ne sera pas du luxe.

OK pour faire un essai après ces petites actions. On verra ce que ça donne. N'oubliez pas de mesurer la tension entre les 2 barres horizontales.

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J'en reviens à votre prose initiale. "Par contre j'ai un doute sur la tension délivré au ventilateur. Quand le système est sous tension mais que les unités intérieurs sont OFF, la tension délivré par les fil orange et bleu est de 2V, et quand j'allume une ou plusieurs unité intérieur en mode chaud et que j’attends un peu (on entend bien le compresseurs se mettre en route) la tension monte jusqu’à 7 ou 8V mais pas plus.
Or le moteur du ventilo a besoin de 230V. Un problème sur la carte donc a priori?"

La tension appliquée au ventilo est entre le noir et le bleu, ou entre le noir et l'orange, suivant la vitesse. Je me demande si vous ne m'avez pas embarqué sur une fausse piste (mais c'est de ma faute, j'aurais dû tilter plus tôt)... Il y a certains internautes qui mesurent par rapport au neutre en arrivée, d'autres par rapport à la terre... bref comment mesuriez-vous vos 2V ou vos 8V?...

Ce n'est pas un problème d'avoir des brins de cuivre non isolés, car ils vont former des boucles très courtes avec une rigidité suffisante pour qu'ils ne changent pas de forme. Sauf si un lézard passe par là, peu probable.

L'arrivée de la puissance AC se fait par les 2 barres horizontales de part et d'autre des divers connecteurs. Pour le ventilo, le noir est relié à la barre extérieure, et les relais mettent en contact un des enroulements avec la barre intérieure. Mettez un voltmètre entre ces 2 barres, vous lirez surement 230VAC.

Si le défaut ne vient pas du KID, c'est que le microP n'envoie pas le signal adéquat sur le KID, ou avec un niveau haut pas suffisamment haut. Pour investiguer ce point, pas facile, car les points à mesurer sont sur l'arrière de la carte quand elle est montée. On peut y arriver, mais comme c'est un peu lourd, autant parier sur une panne de KID. Si pas de changement, on passera à cette investigation plus lourde.

Bonjour.

Concernant le relais abîmé : la photo de 20:25 a été prise après creusement ou avant? Si après, il faut creuser plus, la réparation ne va pas tenir longtemps. Il faut au moins mettre à nu 1.5 à 2mm pour que la patte de secours tienne fermement. D'autre part, vu la photo de 21:17, vous ne pourrez pas ressouder le relais correctement avec cet amas de soudure. Faites lui faire un "comme j'aime". :-) Dernière chose, agrandissez le trou dans le circuit imprimé, et allez souder la "patte" le plus loin possible du trou, pour ne pas risquer que cette opération de soudure fasse fondre celle au ras du relais.

Avant cela, retestez les résistances de contact au dixième d'ohm près, pour voir si les contacts sont réellement au top. Commencez par réunir vos pointes de touche, et la valeur lue sera à retrancher de vos mesures. Ex 0.5 ohm ; si pour les relais vous lisez 0.7 ohm, alors les contacts feront 0.2 ohm. Si cette valeur (finale) dépasse 0.5 ohm à plusieurs reprises faites 10 mesures), il faudra remplacer les relais.

Pour gérer les canaux du KID, on va supposer que l'un des canaux 6 et 7 était défaillant... ce qui n'est pas forcément prouvé. Il faut couper les signaux d'entrée 3 et 4, et router les 7 et 6 sur les entrées 3 et 4. Il faut aussi couper les sorties 6 et 7, et router les 4 et 3 dessus au niveau des relais, ce sera plus facile. Voir photos. Pour les pontages sur le KID, utilisez UN SEUL brin de cuivre, ce sera bien suffisant, et si possible un fer à pointe fine.


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Bonjour.

Très honoré que ma littérature de 2013 intéresse encore des lecteurs! :-)

Dans votre cas, il faudra quand même passer par une phase d'ajustage. Pour ce faire, dévissez la vis 4, le fil gris viendra vers vous. Mettez le dans un domino à 2 voies, et reliez un petit fil entre la vis 4 (à resserrer ensuite) et l'autre voie du domino. Puis vous connectez un câble à 2 fils dans les autres orifices des 2 dominos.

Au bout de ce câble (2/3m), vous connectez un élément qui va faire résistance au passage du courant. Essayez avec une lampe de 40W à filament, puis de 25W si la réduction n'est pas suffisante. Si vous avez des résistances de puissance, vous pourrez vous en servir, mais attention, elles pourront chauffer un peu. Cela dit, comme c'est un moteur avec 3 vitesses régies par des enroulements, la chauffe dans l'élément ajouté sera plus faible que dans la question que vous citez.

On est bien d'accord. Photo et schéma correspondent. La diode a été alimentée en DIRECT, et c'est ça qui l'a certainement tuée, car votre batterie de perceuse n'est pas limitée en courant (plusieurs ampères).

Pour le test du moteur, laissez le condensateur connecté, son test est à faire en place sur l'UE, avec une allonge venant de la maison, pas sur table. Et testez les 2 vitesses, c'est le même prix.

Votre patte de relais cassée est-elle réparable du coup? une photo?

Bonjour.

Il est des "..." qui méritent d'être éclaircis, car peu de lecteurs vont les comprendre.

"J'ai démonté une UI et f... Je voudrais débrancher les compresseurs, mais je n'arrive pas à les localiser". Parce que vous espérez trouver un compresseur dans chaque UI?...

"En regardant la carte de régulation, les LED de contrôle sont éteintes." Vous parlez toujours de l'UI démontée, ou alors de l'UE? Dans laquelle il y a UN compresseur (et un seul!).

La clim avait-elle fonctionné normalement avant la coupure due aux vacances?

Euh, comment dire... out, ça veut dire sortie! :-) Le 12V, c'est la patte 9 du KID (la 1 est repérée par un trou). J'en reste donc à votre première info "j'ai mis le + sur la patte relié à la piste qui va vers le KID", ce qu'il ne fallait pas faire.

Oui, bien sûr, on peut se servir des canaux inutilisés pour remplacer les autres douteux. J'ai déjà fait faire sur ce forum. Si c'est votre choix, attendez mes instructions avant de... humm...

Les résistances du moteur sont à priori correctes. J'imagine que du moteur lui-même sortent 2 fils qui vont au condensateur. Si c'est cela, alors vous devez pouvoir faire tourner le moteur avec une allonge venant de la maison. Basse vitesse, secteur entre noir et orange. Haute, entre noir et bleu. Dans ce cas, vous pouvez faire repartir votre clim en mode "secours", sous réserves de tout bien remonter (privilégiez la basse vitesse). Le moteur va alors tourner tant qu'il y a du jus, c-à-d H24.

Les 75W passent par les contacts du relais, le KID ne fait qu'adapter les faibles signaux du microP pour les envoyer sur les bobines des relais. Le KID ne voit que du 12V.

Z'avez joué, z'avez perdu... :-(

Hier j'avais la flemme de me rappeler comment tester, mais là vous m'avez contraint de le faire. Je vous mets le schéma d'un canal. Le KID inclut une diode de roue libre (anti surtension à la coupure du relais). Si vous mettez votre batterie avec son + sur OUT et son - sur 12V, vous allez griller DRL par courant prohibitif. Soit elle est en court-jus définitivement, et là le canal est mort, soit elle a été volatilisée et n'existe plus, dans ce cas c'est rattrapable, il suffit d'en ajouter une sur la bobine, dans le bon sens évidemment. Le transistor de commande est à priori bon car non passant dans votre test sur table.

Pour diagnostiquer l'étendue des dégâts, il faut dessouder le relais et mesurer le comportement OUT/12V en test de diodes avec votre multimètre. Comparez les 4 canaux qui concernent les 2 moteurs que peut gérer la carte les 2 relais du 2ème moteur ne sont pas mis en place. Et dans les 2 sens, donc 8 mesures. On verra comment faire suivant vos résultats. A moins que juste mesurer entre 12V et OUT sans dessouder le relais montre une résistance bien plus faible que les 700 ohms initiaux. Là on sera fixé...

Mesurer une tension AC de 2-8V en sortie des relais correspond à des fuites capacitives de tension secteur, montrant que les fils sont en l'air. Normalement, avec le moteur connecté, tout devait passer à 0.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour la patte cassée, si elle est cassée à ras, peut-être qu'en creusant autouR avec un cutter vous trouverez suffisamment de métal pour y souder 2 ou 3 brins de cuivre venant d'un câble standard (genre lampe de chevet).

Pour le test sur la carte, si vous n'êtes pas connaisseur, vous avez une chance sur 2 d'avoir dégagé le KID, suivant là où vous mettez le + de la batterie, et sans que vous ne vous en aperceviez... Je déconseillais.

Comme autre piste : le moteur, dont un enroulement serait HS. Pour vérifier cela, testez entre noir et orange et entre noir et bleu, vous devez avoir 2 résistances dans la même gamme, mais néanmoins différentes.

Sinon le KID, qui pourrait avoir un canal HS (il y en a 7). le problème est que votre test pirate a jeté le doute sur le canal que vous avez "testé".

Sur votre photo où vos cercles rouges forment un L, la bobine est en bas, les contacts sont les 2 du haut.