Bonjour.

La quartz est un 16.000M. Vérifiez que la pin 48 (reset-barre) est bien à 1. Si à 0, le µP ne peut pas osciller.

Bonjour.

Vous pourriez avoir de la corrosion, qui finit par couper des pistes en cuivre. Voir par ex la question 8128 (cas un peu extrême), mais il y en a d'autres.

Bonjour.

J'imagine que le fil de la TC monte dans les combles vers l'UI du gainable?... Si oui, est-ce que la gaine électrique n’amènerait pas un petit flux d'air froid sur la sonde?... Si vous avez une VMC, elle va faciliter l'arrivée d'air depuis les combles. Le fait de juste boucher la gaine avec de l'ouate résoudrait le problème.

Sinon il y a un moyen du style McGyver pour modifier la sonde, en variant sa valeur avec une résistance.

Bonjour.

On peut toujours tenter la mise en place de ce moteur. La broche seule est la HT, donc votre rouge. Après vous avez un emplacement libre. Puis c'est la "masse" donc le bleu. Ensuite le 15V ; ça doit être le 1er fil des 2 connecteurs à 3 fils (vous pouvez vérifier qu'ils sont bien court-circuités par la carte). Viennent alors la commande de vitesse et le retour tachymétrique, mais difficile de donner l'ordre, suivant les moteurs c'est différent. Si l'ordre n'est pas le bon, ça ne marchera pas, mais peu de risque de claquer quoi que ce soit, il faudra inverser les 2 fils et refaire un essai.

La PAC en panne alimente quoi chez vous?

Bonjour.

Voir aussi si la vanne 4 voies ne serait plus commandée correctement. En général, son électro-aimant est excité pour le chaud et ne l'est pas pour le froid (ou le dégivrage). Un problème sur la carte pourrait l'exciter en permanence. Si vous êtes sûr que les dégivrages "ont bien lieu", mesurez la tension aux bornes de l'électro-aimant dans les 2 cas (probablement du 230AC).

Eventuellement, il y aurait une manip à tenter pour remettre votre PAC en route, en mode dégradé. La PAC se met en erreur parce qu'elle ne voit pas le retour tachymétrique d'un moteur. La manip est la suivante : utiliser le signal du moteur bon pour leurrer la carte au sujet du 2ème moteur. Il faudrait pour cela débrancher le moteur HS, et ponter le fil du milieu du moteur bon avec le "fil" du milieu du connecteur de l'autre moteur. Le retour tachy va donc alimenter les 2 entrées de la carte.

Attention, je ne suis pas sûr que ça marche, mais d'un autre côté je ne vois pas quel dommage cela pourrait provoquer sur l'autre moteur ou la carte. Mais je ne serai pas vexé si vous préférez ne pas tenter l'expérience. Si vous vous lancez, installer un ventilo de salon derrière la machine pour "remplacer" le ventilo HS pourrait améliorer le fonctionnement , en particulier éviter un givrage très rapide sur la zone non ventilée. Il faudrait aussi vous limiter en matière de puissance demandée au système (ne pas mettre toutes les UI en marche). A moins qu'il alimente un plancher chauffant?... Dans ce cas, jouer avec le thermostat...

Bonjour.

Merci d'avoir fait la manip que je proposais. Je voudrais déjà parler du givre : sa formation dépend énormément de l'hygrométrie extérieure. Mes machines ne givrent pas quand elle est inférieure à 70-75%. Vous pouvez connaître celle de votre région en temps réel avec le site suivant :
http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Concernant votre consommation, elle me faisait penser à la personne de la question fleuve 1950, et j'avais expliqué le phénomène en question 2002 réponse 8. Le gaz arrivait trop rapidement et avec une telle surchauffe qu'il n'avait pas le temps de condenser. Vous êtes peut-être à mi-chemin entre ce cas et un fonctionnement normal : une partie seulement du gaz ne condense pas. Dans votre cas, le COP est dégradé, mais dans l'autre question il était inférieur à 1!...

Pour ce qui est de la gestion des dégivrages, elle est souvent incompréhensible. J'ai des clims basiques Tout-Ou-Rien, et elles sont capables de marcher 72H non stop sans le moindre dégivrage et par temps glacial si le temps est (très) sec. Et pourtant des machines modernes bien complexes et bien chères ne savent pas être aussi intelligentes, elles "dégivrent" en dessous de telle température extérieure, point barre. C'est lamentable!

Pour la conso instantanée, appuyez 1 fois sur le bouton de droite ou de gauche, cela réveille l'affichage du compteur. Puis appuyez 2 ou 3 fois sur le bouton de droite pour faire apparaître la "puissance apparente soutirée", en VA (pas tout à fait des watts, mais bon...). Voir ci dessous.

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Bonjour.

Bon... rien de flagrant. Il y a 2 gros circuits dans ce genre de moteur (un gestionnaire et un IPM), plus d'autres composants. L'un d'eux a probablement un problème. Vous pouvez tenter d'ouvrir le moteur, mais la probabilité d'arriver à le dépanner est assez faible.

Les causes courantes sont le circuit HT qui a claqué (mais dans ce cas là le fusible fond), ou la protection 15V qui a claqué (dans ce cas, il suffit d'enlever la diode de protection). Mais ces cas ne vous concernent pas. Vous allez devoir investir dans un moteur, je pense.

????????

Vous ne nous dites pas tout, volontairement ou pas. Si on prend la somme 8H + 8H30, on arrive à quasiment 9 kWh en 60 mn. C'est impossible avec une machine de 10 kW restitués. Je suppose que vous nous donnez la consommation de la maison complète, et là comment faire le distinguo avec les différents appareils de la maison, genre radiateur d'appoint ici ou là (chambre, SdB...), four pour cuire je ne sais quoi... MàL...

Si vos données sont issues d'un Linky, lisez la conso instantanée juste avant puis juste après un arrêt de la clim. 3kW de puissance instantanée est assez cohérent avec une clim de 10 kW restitués (donc 1.5 kW par demi-heure, pas 3).

Bonjour.

Les barres du graphe, ce sont des kW instantanés mais moyennés sur une demi-heure, ou des kWh consommés durant la demi-heure? C'est très important de savoir : si on prend les barres 9H et 9H30, cela représente sur l'heure 3 kWh ou 6 kWh suivant les 2 interprétations. Donc du simple au double...

"Je n'ai pas fais de relevé dans ces conditions car je n'utiliserais jamais l'UI de puissance utile 2,5 kW seule" : certes, mais là on est dans le diagnostic d'un défaut, c'est juste pour avoir des billes supplémentaires.

32 et non 16 parce que je proposais de permuter les pointes de touches.

"Test de diode" est un mode de test en général disponible sur les multimètres, symbolisé par le pictogramme d'une diode, souvent associé au beeper. L'appareil force alors un courant constant, et on lit la tension développée aux bornes du composants testé. Voir l'autre question déjà citée, photo en réponse 17, c'est la position la plus à droite.

Je vous corrige :
1) je coupe le courant et j'attends.
2) je teste la tension entre les deux fils rouge et bleu (qui doit être à zéro sinon j'attends)
3) je débranche les connecteurs à 2 et 3 fils

Pour les clignotement, je suppose, mais sans certitude.

Bonjour.

On a eu le cas sur ce forum, de machines très puissantes qui avaient un COP dans les choux quand trop peu d'UI étaient en demande. Faites un relevé comme les précédents, mais en arrêtant la grosse UI. Si vous consommez au moins 3 KW avec cette petite UI, vous serez alors dans le même cas.

Bonjour.

Eh bien procédez par comparaison. Le 0V est le fil bleu. Par rapport à ce fil, testez les 4 autres fils de chaque moteur ; d'abord en mettant la pointe de touche noire sur le bleu, puis en mettant la pointe de touche rouge. Faites ça en mode ohmmètre, et aussi en test de diodes. Donc 16 mesures par moteur. Bien entendu, coupez le courant, puis attendez, puis déconnectez les 4 câbles pour les mesures. Pour vous assurer que la HT est bien descendue, mesurez la au niveau des câbles à 2 fils. Ne donnez pas ici les 32 mesures, juste celles qui montrent une différence.

Bonjour.

Peut-être bien d'un autre problème, effectivement...

Ah, l'art de faire des docs claires...

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Mouais... 215V, ça fait un peu faiblard quand même. Je ne sais pas si sur votre machine le PFC est censé booster ou non la HT, mais 6LK, alors 215V le sollicite plus que prévu. Sur beaucoup de TV assez grandes (plus d'1m), la HT en standby est de 320VDC pour un secteur à 230VAC. Dès qu'on allume la TV, alors elle passe à 390VDC, c'est dû au PFC qui s'active et est prévu pour booster.

Essayez de mesurer cette HT sur votre groupe bon, à l'arrêt puis en fonctionnement, ça donnera une indication. Voire mesurer ça aussi sur le groupe à problème...

0.390V n'est pas une valeur aberrante pour D07, car c'est une diode à fort ampérage, du coup le VF est moindre, comme si on testait 30 diodes soudées en //. Mes estimations manquent parfois de pratique, comprenez que je n'ai jamais été face à une machine Sanyo, ni en présence de sa carte principale. En plus je ne connais pas sa référence, qui me permettrait de vérifier sur sa fiche technique.

Peut-être que dans votre cas il faudrait passer à un IGBT 30% plus puissant que celui d'origine pour contrer votre faiblesse du secteur, en faisant attention à la capa d'entrée qui ne doit pas devenir prohibitive. Mais vous allez me dire "oui mais j'ai l'autre groupe qui fonctionne avec le même secteur faible"...

Pour l'intensité compresseur, il me semble que sur ce forum des gens l'ont déjà mesurée sur une phase. Ou alors le courant qui passe dans l'inductance, qui est très haché, mais globalement continu.

Le fait que la zener (en fait une TVS) claque ou non est lié au hasard, à savoir quelle fraction du courant de flash va partir dans la grille. Si elle est assez faible, la zener va résister.

Oui, couper au tableau est suffisant, puis attendre quelques minutes pour que la HT redescende.

Et je "reviens" sur ce que j'ai dit plus haut. Si à chaud vous enlevez le connecteur à 2 fils en 1er, alors vous pouvez QUAND MEME claquer le moteur. Car la HT a besoin de son 0V (l'autre fil). Si en quittant le connecteur c'est le 0V qui se déconnecte 1/1000è de seconde avant la HT, alors la HT va vouloir trouver son 0V ailleurs, donc dans les 3 fils de l'autre connecteur et arc assuré dans le moteur pour créer cette "jonction".

J'ai bien compris que vous vouliez dépanner au chaud. Mais je raisonnais sur un autre schéma, un LG en l'occurrence, qui était ouvert sur mon ordi, en croyant que c'était un Hitachi. Oui bien sûr, allez-y.

Bonjour.

Très honoré de votre confiance. Cela dit, je vois que vous avez bien potassé le forum et appliqué tout ce que j'ai pu accumuler avec les années sur les Sanyo. Je dirais que vous en savez désormais presque autant que moi...

Le délai relativement constant avant la disjonction peut éventuellement s'expliquer par la montée en pression du circuit HP après le compresseur. Le compresseur consomme de plus en plus vu la résistance que lui oppose le gaz en sortie ; si en plus la carte décide d'accélérer sa vitesse, on arrive à une demande de puissance en nette hausse, et l'effort demandé à la fonction PFC et l'IGBT s'accroît notablement.

Il y a une chose que vous n'avez jamais changé dans toutes vos manips, et ne rigolez pas : vous! Supposez qu'à chaque fois que vous remplacez un IGBT vous ne mettiez pas assez de couple de serrage, alors il va moins bien évacuer sa chaleur, et la température de l'IGBT est un paramètre crucial pour le tuer.

D'autre part, un internaute dans le passé, qui claquait les IGBT en cascade, avait -sur mes conseils- omis de mettre de la pâte thermique en plus de la feuille isolante. Un jour, il en a mis de sa propre initiative et les claquages ont cessé. Comme quoi je ne suis pas le cador absolu. Voir question 3061, rép 24 et suivantes.

Quand vous dites à la fin "Pour récapituler...", vous oubliez de parler des cartes : si j'ai bien compris votre historique, 3 ont eu +/- le même problème, non?

@Jct63
Si vous ne mettez pas la self, le secteur ne pourra pas charger les condos, car le courant entrant PASSE par la self. Et si vous mettez un strap à la place, vous dégagez les IGBT immédiatement.

On peut s'en sortir avec une ruse que j'ai déjà utilisée (et fait utiliser), il faut alimenter les condos à travers une diode 1N4007 et une résistance de puissance, genre 270-470 ohms 5W. Mais tout le monde n'a pas cela sous la main.

Honnêtement, on en est pas encore au point de m'envoyer la carte pour dépannage. Le gros du travail sera de déposer la carte, ce qui implique le dévissage des divers composants fixés à des radiateurs. Testez les 3 diodes, éventuellement changez 2 condos, et on verra bien ce que ça donne.

Pour la platine proposée : je ne sais pas trop, voir si "A15" ne serait pas la version, du coup à vérifier.

@Tony : pour alimenter les platines, il faut impérativement utiliser l'inductance PFC (les 2 fils jaunes), sinon on claque les 2 IGBT dès que le jus est mis.

Bonjour.

La raison pour laquelle on voit de la tension sur 1 secondaire et pas les autres est la suivante. Votre alim démarre, mais pour une raison pas encore identifiée, elle s'arrête très vite. Elle a eu le temps de charger les condos des secondaires, mais ceux-ci se déchargent assez vite... sauf un qui reste chargé assez longtemps parce que la carte tire très peu de courant dessus, celui de D107.

La zener ZD101 me semble suspecte. Il serait bon d'en dessouder une patte et de la mesurer dans les 2 sens. Et pourquoi pas les 2 autres diodes qui ne donnent pas OL en inverse.

Sinon, l'hypothèse condo sec se tient, ce ne serait pas la 1ère fois qu'une alim ne démarre pas à cause d'un condo HS. C104 ou C107. Si tout est bon, alors le MIP 144 pourra être suspecté.

Je vous mets le montage que préconise le fabriquant du MIP, attention ce n'est pas le schéma de votre alim, mais on peut s'en inspirer pour repérer les composants. Malheureusement, la "doc" ne donne pas le brochage du MIP, ce qui est un comble.

J'ai noté aussi une détail très risqué sur cette carte : des bouts de fil nus (comme "L101") longent le plan de masse, et n'ont que le vernis de la carte pour éviter un court-circuit, car ces fils sont +/- reliés au secteur, et longent la tension de référence ("masse") du secondaire... Si vous pouvez les écarter, cela enlèvera un risque de panne.

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Aux quais.

Mesurez aussi, câbles débranchés, les résistances des 3 enroulements du compresseur. Normalement les valeurs sont identiques à 0.1 ohm près, et de l'ordre de l'ohm. Soigner les contacts pour des valeurs si faibles, et retranchez la valeur que vous lisez quand vous réunissez les pointes de touche.

Ah, je connais un peu cette carte : voir question 3073 : Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Inutile de permuter les connecteurs à 2 fils, c'est la haute tension, ils sont strictement en //. En revanche, permuter ceux à 3 fils pourra vous donner une info importante (comme dans l'autre question, vers la fin). Avec ces connecteurs en 2 parties (2 + 3), le risque de griller un moteur en jouant sur les câbles "à chaud" est faible.

Dans l'autre question, on claquait le fusible haute tension. Chez vous ce n'est pas le cas, donc problème différent.

Effectivement, je ne pensais pas à des vagues dans le plastique, mais plutôt à des traces de doigts qui auraient glissé sur la surface poussiéreuse... Du coup, oui, ça explique les divers bâillements.

Bonjour.

Votre 2ème photo est assez effrayante! Gaine qui baille, pièces noires qui baillent l'une par rapport à l'autre, isolant blanc un peu partout y compris dans le mécanisme du volet... Mettre mettre tout cela au carré ne serait pas du luxe.

Etait-ce bien utile de mettre 22 photos totalisant 49 Mo?... J'en demandais une, plus éventuellement une autre des 6 transistors... Imaginez que si le modérateur "voulait" mettre toutes vos photos en ligne, il devrait les prendre une par une, les retailler, les enregistrer en brut et en version allégée... 1 heure de boulot minimum!

Bizarre qu'une diode "parle" et pas les autres... Coupez le jus et mesurez dans les 2 sens ces 3 diodes plus D104, ZD101 et les 2 autres (D101 et ???) proches du MIP414 (qui est le régulateur d'alim à découpage).

Bonjour.

P22 aiguille effectivement sur un problème de ventilo extérieur, ou sa carte de commande. Il faudrait savoir le type de moteur utilisé : 3 enroulements directement excités par la carte, ou moteur brushless DC 300V. Attention, si c'est ce dernier type, il ne faut jamais manipuler les câbles de moteurs avec la machine sous tension, risque très élevé de les griller, il faut que les 300V soient redescendus sous les 10V.

Une photo de la carte serait un plus. La photo que vous vouliez mettre n'est pas utile, on vous croit.

Bonjour.

Je ne suis jamais intervenu sur cette carte de machines Hitachi récentes, et n'en ai pas les schémas. Il est fort possible que l'alim ne fonctionne plus, pour une raison à identifier. Sur la 3ème photo des 6 dernières, on voit 3 diodes à droite du transfo jaune (D 105/107/???). Si l'alim fonctionne, vous devez avoir une tension à leurs bornes, aussi bien en AC qu'en DC.

En bas à gauche de la même photo, on voit des composants assez hauts à 3 pattes. Qu'y a-t-il de marqué dessus ?

Refaites une photo de la zone du transfo en enlevant ou déplaçant les câbles de manière à ce que la vue ne soit pas gênée.

Bonjour.

Cela dit, l'isolation d'origine des tuyaux est assez minimale, donc sur 10m, vous aurez forcément des pertes. Le gaz montant à 80°, et par -10 dehors, cela vous fait un delta de de 90°... Mieux vaut que les pertes servent à chauffer la maison (donc liaisons par l'intérieur) plutôt que les arbres fruitiers...

Aïe... c'est bien ce que je craignais. Mais tout n'est pas perdu pour autant.

Pour affiner le diagnostic, débranchez les fils du compresseur (les repérer!), parce qu'il se comporte comme un quasi court-circuit (ses enroulements font moins d'un ohm). Puis cherchez un CtCt entre rouge et +, bleu et +, jaune et +, rouge et -, bleu et -, jaune et -. Au moins 2 de ces 6 mesures doivent donner un CtCt. Ce qui confirmera quels transistors de puissance sont morts dans l'IPM sur les 6.

L'étape suivante sera de dessouder l'IPM, de lire sa référence puis de le commander (voire d'en commander 2 en prévision d'une panne future). Il y a de bonnes chances que la machine reparte après cela.

Bonjour.

Il est à craindre que l'IPM soit HS. Faites une photo gros plan comme ci-dessous, en faisant en sorte de bien montrer les naissances des 3 fils de couleur, et toutes les soudures de l'IPM, qui se trouve dessous et est fixé sur une masse métallique par les 2 vis cruciformes en son milieu. Un IPM se trouve dans le commerce, au moins en Chine.

Courant coupé, mesurez entre 1 des 3 fils de couleur et le +, puis le - des gros condos. Donc 2 mesures. Si une des mesures est un court-circuit, l'IPM est effectivement HS.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ne remplacez pas la PTC qui chauffe, elle fait son boulot correctement. Elle chauffe parce que la HT est en court-jus.

Vous avez 3 condos, et un emplacement pour un 4ème, qui est libre. Vous avez des pistes imprimées pour souder ce condo, qui sont donc accessibles pour une mesure de tension, car les 3 (ou 4) condos ont la HT à leurs bornes. Normalement vous devriez lire 330V DC, vous lirez surement beaucoup moins (quelques V).

Bonjour.

On croule littéralement sous les précisions...
* Quelle marque? Quels modèles d'UI et UE? Monosplit, multisplit, gainable?...
* Elle consomme pas mal. Mais encore?...
* Ce bruit est normal? Quel bruit?...

Bonjour.

CH5, c'est une absence de communication UI/UE. Vous avez sans doute quelque chose qui a claqué sur la ligne de haute tension continue Elle est mesurable au niveau du gros condensateur qui n'a pas été mis en place (donc ses soudures). Si c'est bien ça, alors le composant noir en haut à droite et à moitié coupé par le cadrage de la photo doit chauffer.

Bonjour.

Le gaz frigorigène (voisin du fréon, mais qui n'est plus du fréon, interdit) est dans un circuit fermé, et rien ne sort de ce circuit, surtout sur une installation neuve. A moins d'un défaut d'installation, assez peu probable.

Dans tous les cas de lieux climatisés que vous citez, vous êtes en position verticale. Dans une chambre, c'est la position allongée. Ça plus de l'air froid, c'est peut-être justement la combinaison à éviter. A priori, vous seriez en Polynésie? Essayez avec une température de consigne moins "agressive".

Bonjour.

Ce petit flux d'air (qui ne refroidit pas la pièce, tout comme un ventilateur classique), sert à ce que la sonde thermostat mesure toujours la véritable température de l'air ambiant. Autrement, un résidu de chaleur ou de froid dans l'unité pourrait perturber la sonde.

Donnez le type d'unité, peut-être qu'un pro pourra vous donner le tuyau pour l'arrêter de manière autoritaire.

Le réparateur est-il monté à 4m? S'il ne l'a pas fait, son diag mérite d'être remis en question : observer les 2 LEDs est un élément clé du diagnostic.

Quelle est la référence du hacheur (circuit à 8? pattes qui pilote le transfo)?

Mesurez la tension entre les pattes 7/8 et la patte 4, elle devrait dépasser 10V (du moins en général, car je n'ai pas votre référence). Si elle reste à 0, vérifiez que C104 n'est pas en court-circuit.

Vérifiez que vous avez quasiment 0 ohm entre 12 et 15 du transfo. Même chose pour les autres enroulements.

Sinon, vérifiez les diodes y compris les zener. Si tout est bon, le hacheur est HS.

Bonjour.

La batterie, c'est l'échangeur à ailettes qui transfert la chaleur du gaz à l'air qui entre dans l'unité. Le capteur c'est une sonde, à priori celle qui est en contact avec les tuyaux de cuivre, dans un fourreau. Ou alors, moins probable, c'est celle qui sert de thermostat, souvent fixée au dessus des ailettes, mais pas toujours.

Mesurer leur résistance à 2 températures différentes : normalement, elle baisse de 4% à chaque degré en plus.

Bonjour.

Il y a 10/15 ans, Hitachi mettait ses schémas à disposition, mais avec les nouveaux modèles, ça n'est plus trop le cas. Quel est la référence du gestionnaire d'alim, STRFxxxx ou STRLyyy? Une photo de la zone serait pas mal.

Attention, votre HT est bonne, du coup ne manipulez jamais le connecteur du ventilo machine sous tension ou coupée depuis moins de 5 mn, fortes chances de le griller.

Bonjour.

Effectivement, le ventilateur semble bon, le problème est ailleurs et il n'y a pas de raison de le changer. Quand le moteur est HS, alors il est recommandé de changer aussi la carte ou au moins de l'expertiser en vue d'une réparation éventuelle, mais vous n'êtes pas dans ce cas.

Coupez le jus, enlevez le capot supérieur de l'UE et observez ce qui se passe dans l'UE quand quelqu'un remet le jus. En particulier, observez les éventuels clignotements de 2 LEDs de diagnostic (LED1 et LED2).

Bonjour.

Pour qu'on puisse vous donner un avis, il faut nous dire comment est arrivée la panne et les symptômes observés (clignotements de LED UE/UI...). Vous dites que le moteur n'est pas en panne ; sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela?

Bonjour.

Pour les voyants, voir ci après. Ce genre de clim est fait pour marcher en permanence si besoin. Actuellement, une de mes clims fonctionne 18H par jour non-stop. J'en ai 2 autres qui attendent d'être remises en marche pour des températures plus basses.

Bonjour.

Le "m" est une frappe parasite. Ste = sociétés

Bonjour.

Une erreur de communication est souvent due à une alim basse tension qui ne fonctionne plus. Vérifiez dans l'UE si vous avez du 5V, du12V, etc au niveau des secondaires de l'alim à découpage. Parfois il y a des points de test indiqués sur la carte.

Le pdf, vous pouvez toujours le joindre un peu comme une image, choisir document. Comme ça il pourra servir à d'autres. S'il est très gros, alors utilisez wetransfer avec comme destinataire images.bricolage arobase gmail.com

Oui, la bobine dont je parle c'est coil1/2. C'est elle le coeur de l'entité PFC, qui avec l'IGBT lisse beaucoup mieux la HT que s'il y avait juste un pont de diodes.

Si ce n'est pas le ventilo ni l'IPM tout neuf, alors il vous faut trouver le CtCt présent sur la HT. Si vous avez une alim 12V limitable à 100mA, maxi 1A, cela peut vous aider, appliquez la sur les gros condos. Il arrive qu'un condo arque à l'intérieur à partir d'une certaine tension. Si à 12V il n'y a pas de conso, ce serait une piste.

Bonjour.

Attention, il y a bruit et bruit... Si c'est plutôt un sifflement assez aigu, c'est un roulement. Si le bruit est plus sourd et irrégulier, c'est le palier à gauche de la turbine. J'ai eu le cas dans ma famille l'année dernière et étais venu avec une UI complète de récupe. Permuter le moteur n'avait rien donné... c'était le palier.

Et si c'est le moteur qui a un roulement HS, et qu'il est ouvrable, un roulement à 3€ peut le remettre à neuf.

Dans le doute, postez un mp3 de ce bruit.