Bonjour.

Les résistances font probablement partie du système qui vérifie la chronologie des phases. Pour les 2 phases qui ne sont pas utilisées par la carte, chacune fait passer un peu de courant dans un photocoupleur ("PC"). Un photocoupleur est un transmetteur de signal via de la lumière. L'entrée est une LED interne, la sortie est un phototransistor qui va donner un signal binaire 1 ou 0 (je vois de la lumière / je n'en vois pas).

Il semblerait que vos 2 résistances vertes soient coupées. Dessoudez une de leurs pattes pour confirmer, mais si la carte est bien sur table quand vous les mesurez, c'est hautement probable. Mais c'est un peu bizarre que les 2 soient coupées... une à la fois OK, mais les 2 au même moment...

Si elles sont bien HS, alors achetez-en, mais en les surdimensionnant. Je pense que les vôtres sont des 3W, passez à des 5 ou 7W.

Vérifiez aussi les 3 100 kOhm dans le coin de la carte, mais je ne pense pas qu'elles monitorent les phases.

Bonjour.

Un pont se teste uniquement en mode "test de diodes", les MΩ sont inutiles. Bref votre pont est donc bon.

Je n'ai toujours pas de nouvelles de mon hypothèse ventilo (rep 7).

Je viens de voir sur le schéma que vous avez mis à disposition que votre machine aurait 2 compresseurs, un inverter et un tout-ou-rien... Pas courant comme configuration. Au fait, pourriez-vous me donner le site où vous avez trouvé le manuel contenant le schéma? Car je n'ai aucun schéma de cette marque.

Bonjour.

Le IRG4PC30S n'a pas de diode intégrée, donc vous ne pouvez pas la lire. Le GT50J102 du schéma en a une, en revanche, mais pour ce genre d'application sans self série dans le collecteur, la diode n'est pas utilisée.

Interdiction de relier les "coils" par un bout de fil si l'IGBT est connecté, vous allez le griller instantanément. Ou alors il faut dessouder la patte centrale (collecteur).

Votre 0.9V sur le pont est suspect, du moins si vous mettez le fil rouge sur +, cela indiquerait quelque chose de claqué à l'intérieur. Vérifiez les 4 diodes en mettant le fil rouge sur le 1er de chaque binôme : -/AC1, -/AC2, AC1/+, AC2/+. Les 4 valeurs doivent être homogènes (env 500). Pour le binôme -/+, on doit lire à peu près 2 fois la lecture précédente.

Bonjour.

J'espère que le moteur avait été remplacé avec la machine hors tension... Sinon il est probable que cette manip l'ait instantanément détruit... On a eu le cas plusieurs fois sur ce forum.

Bonjour.

Effectivement, dans ce cas on est dans un fonctionnement tout-ou-rien. Votre hypothèse tient la route. Pour la vérifier, débranchez les fils qui vont au compresseur (bien les repérer), puis inversez 2 phases en arrivée du tableau électrique. Si le défaut disparaît, alors c'est bien ça. Car il n'est pas stupide d'imaginer que la carte vérifie que les 3 phases arrivent dans la bonne progression temporelle, sinon le compresseur tournerait à l'envers, et ça c'est pas bon du tout...

Votre schéma ne parle pas de votre machine spécifiquement (la 483), mais on peut imaginer qu'il est voisin de ceux des petites soeurs.

Bonjour.

Non, les phases en entrée ne se retrouvent pas sur le compresseur. Car celui-ci travaille à fréquence variable, ce qui serait impossible avec du 50Hz directement appliqué. On redresse le triphasé pour en faire une haute tension continue, et on manipule cette HT avec des hacheurs pour créer un autre triphasé via un module appelé IPM. En revanche on pourrait imaginer qu'un circuit surveille la présence des 3 phases secteur, mais je n'ai pas le schéma détaillé de la carte pour l'affirmer.

Mais comme je le disais, il n'y a pas que les phases dans la ligne de mon tableau. Testez aussi le pont.

Bonjour.

D'après ma vieille doc assez générale, et sans connaître vos références d'unités, ce serait un problème de communication entre la carte principale de l'UE et (probablement) la carte inverter juste à côté. Sous réserves.

Effectivement on peut utiliser votre artifice. Attention, les 4 tensions n'ont probablement pas la même masse.

Pour la puissance tirée sur chaque ligne... je ne peux guère vous dire, sans doute moins de 5W chaque, mais je ne peux pas en être sûr.

Bonjour.

Alors traduction :
(h) Contrôle de la ventilation quand le thermostat est OFF (donc consigne atteinte)
Quand le thermostat se coupe, le mode de fonctionnement de la ventilation peut être choisi avec la touche "fan control" de la télécommande filaire.
1/ vitesse basse (réglage usine)
2/ vitesse précédemment en usage
3/ intermittence : arrêt 5mn et marche 2mn à basse vitesse
4/ coupure de la ventilation

Envoyer des photos n'a de sens que si vous êtes prête à vous lancer dans la réparation éventuelle. Si vous savez que ce ne sera pas le cas, lassez tomber.

Bonjour.

Vous avez sans doute toujours un CtCt (ou presque) sur la HT. En réponse 7, l'évoquais l'hypothèse ventilateur. Explorez-la.

Vous avez testé un pont de diodes et l'avez trouvé bon. Et l'autre? Le CtCt peut aussi être dû à un des gros condos, mais c'est une panne assez rare. Voyez-vous un CtCt entre + et - de la HT?

La conduction de l'IGBT, s'il possède une diode intégrée, se voit en mettant le fil noir du multimètre sur le collecteur. C'est bien comme ça que vous avez procédé?

En fait, la petite résistance doit claquer avant le fusible, vu sa capacité thermique très faible. Une fois celle-ci grillée parce que le transistor est devenu un court-jus, alors le courant ne passe plus pour faire fondre le fusible.

On a eu des cas où le 15V des moteurs était en court-jus DANS le moteur. Brochage : 1=HT, 4=0V commun, 5=15V, 6=commande vitesse, 7=tachymètre.

Pour votre info, ne jamais dé/rebrancher un câble de moteur avec la machine sous tension, claquage du moteur quasi assuré.

J'espère pour vous que le transfo n'a pas été endommagé par le flash...

Bonjour.

Vous trouverez le schéma de la carte sur le site elektrotanya.com

Il est curieux que le transistor hacheur ait dégagé SANS QUE le fusible qui lui amène la HT ait fondu (proche des 3 résistances de puissance)...

Pour tester des diodes, il faut parfois dessouder une patte pour vérifier leur intégrité. Attention, les moteurs ont une HT et aussi une BT de 15V environ, il arrive que celle-ci claque. Sinon, ce genre d'alim est obsolète, pas vraiment de régulation fine ni de protection en cas de court-jus au secondaires... La théorie de son fonctionnement est expliquée sur ce site:
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-a-decoupage-flyback-5v-sans-regulateur

Post = réponse. Effectivement c'est plutôt la 1 (j'avais vu que c'était la 2ème intervention de la question, d'où mon erreur... qui franchement était facile à corriger...) Vous feriez un mauvais Columbo :-)

Bonjour.

Ca ne doit pas être bien compliqué de trouver l'origine du problème pour un technicien normalement constitué. A priori votre PAC est en triphasé. Débranchez hors tension les 3 fils qui relient 2 cartes rouge/noir/blanc (connecteur X1A), et voyez si les symptômes persistent à la remise sous tension.

Si pas de changement, enlevez aussi X9A (3 fils) et X8A (2 fils). Et testez de la même façon. Si ça continue, alors le court-circuit serait sur les filtres d'entrée...

Faire une photo de l'ensemble (au moins la face qui ne demande pas de démontage) serait quand même plus que souhaitable. Tout le monde y arrive, pourquoi pas vous. Cliquez pour cela sur 'ajouter nouveau fichier' puis une/des images, sélectionnez, puis 'ajouter fichier'.

Bonjour.

Les splits font bien du froid... est-ce du vent glacial, ou juste de l'air brassé, qui peut donner l'impression de froid? C'est capital pour le diagnostic.

Combien de clignotements minuterie? (= salves de combien)

Quelle est la référence de l'UE? Combien de splits?

Bonjour.

Je doute qu'un 30A amène quelque chose de plus. Pour comparer, vous voulez traverser Paris en voiture. Je vous propose de louer une Punto, et vous me dites que vous pouvez trouver une Ferrari quasiment au même prix pour aller plus vite...

Mais je ne pense pas que ça marchera moins bien avec un 30A, donc faites comme vous le sentez.

Bonjour.

Ce qui m'aiderait surtout, c'est que vous fassiez ce que je propose en post 2 (qui redirige vers l'autre question).

Exact, j'ai permuté les valeurs, j'avais surtout vu que vous n'aviez pas mis 3.0k. Mais ça revient au même avec 3.3k, on est à 10% de la valeur ciblée, sachant qu'une sonde varie d'environ 4% par degré. Donc si une 3.0 est introuvable, mettez une 2.7k + une 270/330 en série, ou alors 2 de 1.5k en série. Ou alors mettez une 33k en parallèle avec la 3.3, vous aurez pile 3.0.

Bonjour.

On a eu sur ce forum plusieurs cas où le trou dans le mur derrière l'UI était mal calfeutré. Du coup de l'air froid arrive plus ou moins directement sur la sonde thermostat... qui se les pèle... et dit à l'UE, eh, envoie un peu de chaud! C'est surtout quand la sonde n'est pas clipsée au dessus de l'échangeur, mais se trouve plutôt dans le bloc électronique à droite.

Mais si la clim se coupe quand vous arrivez à 22 et redémarre à 19 ou 20 (réels), alors ça peut aussi être une sonde mal calibrée.

Goude.

Si j'étais vous, je monterais quand même à 3k (2ème paragraphe réponse 19). Ne mettre que 2.7k va tromper la carte de 1 à 2 degrés, ce qui pourrait avoir une incidence sur les dégivrages.

Bonjour.

Clim76 : avec un condo de 50µF, on est sur du tout-ou-rien, donc pas inverter. Cela dit, le compresseur a quand même 3 fils, enroulement direct et enroulement déphasé. Donc 2 mesures de résistance. 5 ohms est une valeur classique.

Berni : Pourquoi ne pas avoir testé le condensateur avec votre mégohmmètre? Entre une cosse et son extérieur, puis entre l'autre cosse et son extérieur? Il peut y avoir un blème à ce niveau, dans ce cas il suffit d'isoler le condo de la masse, l'entourer d'une chambre à air, par ex.

Il faut évidemment la remplacer. Les valeurs classiques série E12 sont 2.7k et 3.3k. 3.0k est une valeur plus rare (E24), mais néanmoins trouvable en magasin spécialisé ou sur le net. Je parle là de résistances avec queues, sachant que la vôtre est une CMS (composant monté en surface). Le plus simple pour quelqu'un qui n'est pas trop équipé est de virer la CMS en place et de la ponter par une résistance de secours avec queues (appelée traversante). Sur la photo, grattez le vernis en B, déposez de la soudure à l'endroit gratté, mettez en aussi un peu sur A. Puis soudez la ou les résistances montées en série entre A et B. Résistance 1/4 de watt.

Vous avez peut-être un appareil HS qui traîne, genre vieille télé ou magnétoscope... sur lequel vous trouverez probablement une 2.7k et une 270 (ou une 330) que vous mettrez en série pour faire les 3k requis. Sinon, achetez ce qu'il faut...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Un cycle court, c'est quand le compresseur démarre et s'arrête à intervalles réguliers et assez courts (5-10mn). Ce que vous mentionnez c'est la ventilation périodique de la sonde pour que celle-ci ne soit pas trop influencée par des restes de chaleur ou de froid dans l'UI ; le but étant qu'au final la carte déclenche le compresseur uniquement quand la température de la pièce a vraiment changé.

Vos gargouillis viennent probablement des UE et se propagent phoniquement dans les tuyaux. On entend ce genre de bruit dans certains frigos et congélateurs.

Bonjour.

En question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 vous verrez les ennuis amenés par de la corrosion. Ne surtout pas négliger les bouts de pistes, quand le cuivre descend dans un trou de communication entre les faces, voir les posts 82, 84 et 96.

Sur votre photo de droite, sous la sérigraphie LD301 et à gauche de CN25, on voit 2 pistes bien malades. Les vérifier en mettant un ohmmètre entre 2 soudures qui encadrent la zone malade, il faut normalement lire moins de 0.3 ohm net (enlever la "tare" qu'on lit en réunissant les pointes de touches). Il vous faudra faire des pontages, préventifs pour certains, et curatifs pour d'autres.

Bon... ben voilà!... :-)

0.08V n'est pas normal. La sonde fait partie d'un pont diviseur entre le 5V et le 0V. La sonde est entre le 5V et le point milieu, lequel file vers le 0V à travers R303, qui fait 3.01kOhms. Vous devriez donc avoir environ 2.5V sur CN7 avec la sonde branchée.

Vérifiez R303, elle pourrait être coupée, dans ce cas un courant infime passe dans la sonde, d'où la tension faible. Une autre possibilité (plus gênante) serait que l'entrée 64 du microP ait grillé et donne maintenant du 5V au lieu de juste lire la tension de la sonde.

Bonjour.

Collé sous le capot de l'UE, vous n'auriez pas l'explicitation des codes défauts? Je soupçonne que dans votre cas ce soit "Changez la carte, point barre"...

A tout hasard, vérifiez que des pistes de cuivre ne soient pas devenues marron foncé (corrosion).

Bonjour.

Connecteur débranché, quelle valeur de résistance trouvez-vous pour cette sonde? Et dites la température lors de la mesure.

Connecteur rebranché et clim sous tension, quelle tension mesurez-vous aux bornes de CN7?

Je repose la question : Sans pour autant contester, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cette sonde qui est responsable?

Un comportement erratique et peu reproductible est assez souvent dû à une alimentation basse tension dont une des tensions secondaires est mal filtrée, un condensateur chimique dégradé est alors la cause la plus courante. Dans votre cas, on ne peut pas trop dire si c'est l'UI ou l'UE qui fait des siennes : une mauvaise communication entre 2 éléments vient d'un élément ou du câble qui les relie...

Si vous voulez explorer cette piste, une photo des cartes UI et UE, si possible recto verso, sera nécessaire.

Bonjour.

Sans pour autant contester, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cette sonde qui est responsable? Je n'ai pas le bouquin de votre machine, mais celui de la RAKxxPXB, qui est à priori proche ; là, ce serait un problème "d'interface défectueuse (unité extérieure)".

Donner la référence de l'unité extérieure serait un plus. Est-ce une clim monosplit ou multisplit?

Elle se coupe dès le début ou après un certain temps de fonctionnement correct?

Z'avez tout compris. Mes clims perso fonctionnent comme ça.

On peut faire ce que vous souhaitez avec un dispositif extérieur genre thermostat programmable, et agir sur la sonde de reprise d'air par les contacts dudit thermostat. Mais il faut s'y connaître un peu.

Bonjour.

Votre TC n'a pas la notion de l'heure qu'il est, il est donc impossible de lui dire de s'arrêter à 01H du matin. En revanche, elle a un arrêt différé ou une mise en marche différée.

Si la clim marche et qu'il est 23H18, vous pouvez lui dire de s'arrêter dans 2H, par ex, donc à 01H18, et pour cela la clim doit être en marche quand vous pianotez.

Si la clim est arrêtée (à la TC) et qu'il est 23H18, vous pouvez lui dire de se mettre en marche dans 7H, donc à 06H18, mais pour cela la clim doit être arrêtée quand vous pianotez. C'est comme pour une MàL que vous voulez démarrer en pleine nuit, c'est juste un retardateur. Et ça ne marche qu'une seule fois. il faut refaire chaque jour.

Bonjour.

Si vous n'avez pas le synoptique de vos cartes, cherchez le en tapant "Mitsubishi MXZ-4B71VA service" dans un moteur et cliquez le lien commençant par "library.mitsu..."

Sur ce schéma (page 23), on voit que la Power Board sert de passerelle vers la "Electronic Control. C'est probablement sur elle que se situe le court-jus, soit le circuit intégré d'alim à découpage, soit le power module qui pilote le ventilo.

Bonjour.

4 x timer signifie problème dans l'unité extérieure. Enlevez lui le capot supérieur et voyez comment sont les LEDs de diagnostic. Normalement un tableau des pannes est placardé sous ledit capot. Je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais vous n'arriverez pas à réparer en faisant "une manipulation". Il aura probablement de la pièce à remplacer...

Attention, mon tableau concerne Sanyo en général, pas votre machine spécifiquement. En haut de ce tableau, on lit "problèmes d'UI", mais le P05 accuse l'UE, donc on a la même "imprécision" qu'avec votre 1-1. Voir aussi la fin de la ligne, il n'y a pas que les phases comme possible origine du défaut.

Bonjour.

C'est quoi comme installation? Air-eau, air-air, eau-eau?...

Etes-vous en triphasé? Si oui, vérifiez le fonctionnement du pont de diodes (plus complexe qu'en mono), courant coupé, bien sûr. Vous n'avez pas trouvé ce code erreur, mais alors comment en êtes-vous venu à soupçonner les phases? :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Clim éteinte mais connectée, le compresseur n'a aucune raison d'être activé, vous avez raison, et il est hors de cause. Mais attention à la facture, changer la carte vous emmènera vers les 700-1000€ sans problème. Alors que la panne pourrait être relativement simple à réparer (pont de diodes HS, par exemple). Si vous voulez explorer cette voie, alors une photo de la carte recto verso sera indispensable.

Quel âge a l'installation, et combien d'unités intérieures sont raccordées sur le groupe?

Bonjour.

Comment sont évacués les condensats quand vous êtes en mode froid? Ils descendent par gravité ou sont gérés par une pompe de relevage? Dans ce dernier cas, peut-être ladite pompe qui reste activée en quasi permanence...

Bonjour.

Ah, c'est un gainable, vous ne l'aviez pas précisé.

Parfois, il y a une action à faire sur la carte pour valider ou non le fonctionnement que vous souhaitez. Peut-être l'ancienne carte est-elle réparable. Une photo recto verso de la carte en question?...

Mais avec une commande filaire, vous avez peut-être juste ça à faire (option 4)...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'ai un robinet extérieur chez moi qui ressemble au vôtre, c'est ce qu'on appelle une vanne quart de tour. Il suffit d'aller chez un brico-quelquechose, vous achetez un tel robinet et récupérez la manette...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sage décision!

C'est la sortie 27 du microP qui commande le relais, et on voit que la piste qui en part a les 2/3 de son parcours complètement rongés de l'intérieur. Voir photo, c'est celle indiquée par les 2 petites flèches. Mais le nombre de pistes touchées est assez considérable, une réparation aurait été longue et pénible. L'aspect jaune des dépôts laisse à penser que c'est de l'urine animale qui a occasionné les dégâts...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Quelques questions en vrac :

1/ Pourquoi vous a-t-on changé la carte, quelle panne a justifié ce changement?
2/ Références des unités intérieure et extérieure?
3/ La carte, c'est dans l'UI ou l'UE?
4/ Avez-vous gardé l'ancienne carte?
5/ Avez-vous parlé du problème de ventilation à l'intervenant?

Normalement, si vous mesurez la résistance R1 courant coupé, elle ne doit PAS être court-circuitée par le relais, puisqu'il faut que celui-ci soit activé pour ce faire. Ou alors c'est que le relais a ses contacts soudés, ce qui peut arriver quand une impulsion très violente de courant se produit (lors du claquage d'un ventilo, par ex).

0 ohm entre bleu et marron est évidemment (plus que) suspect. Décidément vous n'avez pas de chance... vous n'auriez pas eu récemment un incident secteur (surtension par rupture du neutre, foudre...)? Car dès qu'un moteur claque, il annule la haute tension et l'autre ne peut plus claquer. Avoir 2 moteurs HS est donc étrange. Je suppose que vous les avez mesurés câbles déconnectés.

Bonjour.

Sur la carte Power il y a 2 relais qui bloquent ou non l'arrivée du jus sur le pont de diodes. Ces relais sont activés par le microP qui se trouve sur la carte que vous n'avez pas échangée (la "Main"). Soit cette carte est mal alimentée par la carte Power, soit elle est HS, soit quelque chose interdit le démarrage de la demi-machine (sonde...).

Pour tester les tensions fournies par la Power, faites des mesures sur le connecteur CN3. 1/2 0V (- du voltmètre), 3/4 5V, 5/6 12V, 8 -5V. Entre 10 et 11 : 17V.

Donc probablement l'alimentation basse tension qui est HS. Donnez le type d'UE, et postez une photo de la carte ou des cartes. En espérant que le bouquin de ce modèle soit disponible... J'imagine que vous avez vérifié que le 230 arrive bien sur l'UE.

Bonjour.

Si personne n'a tiré au vide avant de "recharger", ne cherchez pas plus loin. Tout air et toute humidité sont à proscrire dans une clim.

Et qu'est-ce qui a été fait juste avant de déconnecter les éléments?... Pump down, action sur les vannes?...

Bonjour.

L'année dernière, le relais avait charbonné et ne fonctionnait plus. Du coup le courant passait en permanence dans la résistance au point de la brûler. Et la résistance, en limitant le courant, empêchait le fusible de fondre.

Cette fois, le relais est bon, et la résistance est court-circuitée. Du coup, si un appel de courant violent se produit (au hasard, un ventilo qui claque...), alors le courant va dépasser allègrement les 5A du fusible.

Oui, vérifiez les moteurs. Et aussi le pont de diodes, il ne faut pas de court-circuit entre 2 de ses 4 pattes.

Bonjour.

Je n'ai pas le bouquin du RAK50RPC, mais celui du RAK50RPB. On peut imaginer que les codes erreurs soient identiques.

12 clignotements veulent dire "interface defective (outdoor)", autrement dit erreur de communication due à l'unité extérieure. Enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans (voyants allumés, bruit à la remise sous tension...).

Sur ce modèle d'IPM, le N est décomposé en 3 pattes, mais elles sont reliées par le circuit imprimé côté soudures. Donc N = NU = NV = NW. Si vous avez un CtCt entre W et NW, vous l'avez aussi entre W et NV, ou W et NU.

On a eu plusieurs cas sur ce forum où le seul remplacement de l'IPM redonnait vie à la clim.

L'alim basse tension est du type "à découpage", elle se nourrit d'une haute tension DC. Et comme vous ne pouvez avoir de HT à cause de la thermistance et de l'IPM en CtCt, ben y'a pas de BT...