Bonjour.

Pas obligatoirement, dans la mesure où le moteur est activé de manière plus violente. Une fois le ventilo en vitesse "forte", continue-t-il de tourner si on passe en vitesse moindre? Si oui, problème de condo à coup sûr.

Bonjour.

Ça ressemble fort à une pompe de relevage des condensats. Bizarrement, un tuyau semble déconnecté sur la droite, ce qui pourrait expliquer son fonctionnement permanent : l'unité intérieure concernée détecte un niveau d'eau justifiant la mise en marche de la pompe, mais comme le tuyau est parti, le niveau ne baisse pas vraiment... Bon, sous réserves, car ce n'est pas ma spécialité!

Bonjour.

Non!! J'avais écrit "Commencez par rechercher un CtCt à l'ohmmètre entre les pattes de l'IGBT". Nous n'avons peut-être pas la même compréhension du verbe commencer... :-)

Ressouder l'IGBT s'il est en CtCt peut rendre vos mesures suivantes caduques.

J'ai effectivement retrouvé les photos en question sur mon ordi, en haute définition. Post 3803/15. Après étude de ces photos, il semblerait que LG gère le PFC de la même façon que Mitsubishi, dont je vous mets un schéma simplifié ci-dessous (LG ne publie pas ses schémas). C'est un peu compliqué et inattendu comme système, mais pourquoi pas. Les 2 cosses proches des ponts vont à priori à l'inductance PFC (power factor correction).

Il se peut que le problème vienne du ventilo, 6LK, débranchez le pour voir si ça modifie les choses. Attention à ne JAMAIS manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension, gros risque de claquer le moteur s'il est du type haute tension continue.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Quel est le modèle de l'unité extérieure? Et est-ce que le gros tuyau qui en sort commence à chauffer quand vous démarrez la PAC?

Bonjour.

Vous n'avez pas fait exactement ce que je disais : avant tout dessoudage, il fallait tester si l'IGBT était HS ou non, il pourrait bien être toujours bon.

Le pont de diodes est relié à l'IPM et aux 3 condos, tout ça c'est la haute tension. Le pont que vous avez enlevé présente-t-il un CtCt (une fois enlevé)?

Les 3 enroulements du compresseur sont très peu résistifs, la plupart du temps de l'ordre de l'ohm, donc pas de souci à ce niveau. Par contre il faut que les 3 valeurs mesurées soient strictement identiques, à 0.1 ohm près.

Au niveau de l'IPM, compresseur déconnecté, si vous trouvez au moins un CtCt entre 1 des 6 couples UP,VP, WP, UN, VN, WN, alors l'IPM est HS.

Une photo recto-verso de la carte serait un plus pour plus d'assistance.

Yesssss.

Bonjour.

Un IPM est un gros circuit avec au moins 20 pattes, intelligent power module. Il est fixé par 2 vis sur un dissipateur. Un IPM peut claquer sans dommage extérieur visible.

Quand vous mettez sous tension, il faut charger les gros condensateurs haute tension. On est obligé de limiter le courant par une résistance ou une thermistance. Une fois les condos chargés, l'alim démarre et court-circuite le relais pour libérer la puissance pour le compresseur.

Bonjour.

Je suppose que la question dont vous parlez est la 7269 (Clim, pas Platine). Là, l'IGBT avait dégagé, mais pas que lui...

Si la thermistance chauffe, c'est parce qu'il y a un court-circuit (CtCt) en aval, sur la haute tension. Causes possibles : IGBT en CtCt, moteur de ventilo avec sa partie haute tension en CtCt, IPM claqué... Et un IPM peut claquer à cause d'un compresseur ayant un problème électrique...

Commencez par rechercher un CtCt à l'ohmmètre entre les pattes de l'IGBT. 6LK, coupez sa patte centrale et voyez si la thermistance chauffe toujours après une remise sous tension.

Bonjour.

Voyez la question 6992 : Recherche de panne fusible F1U qui grille il y a des mesures suggérées au post 6. Mais vous pouvez lire le sujet en intégralité, pour votre culture. Avec votre carte neuve (donc relais neufs), les soupçons se portent effectivement sur le moteur, ou son condensateur de déphasage/démarrage.

Bonjour.

Au moins les problèmes sont résolus tambour battant avec vous! :-))

Je ne comprends pas votre hésitation sur le condo. Normalement TOUT condo de démarrage a ses caractéristiques inscrites dessus, pourquoi en prendre un au hasard? D'autant que je vous avais donné la valeur typique à utiliser (une de mes clims, qui fait 3.5 kW aussi, a un condo de 35µF). Prendre un condo trop fort va faire passer plus de courant dans l'enroulement concerné, et pourrait faire surchauffer le compresseur.

Bonjour.

Si vous commencez une réponse mais que vous l'envoyez plus d'une heure après, elle est perdue. Dans un passé récent, le délai était de 30 minutes, et beaucoup d'internautes rencontraient ce désagrément.

Une fois de plus vous ne répondez pas correctement à ma question : je ne suis pas fichu de savoir si votre installation comporte 1, 2 ou 3 UI... Le but était de savoir si une manip spéciale était faisable, mais d'un autre côté, si ça remarche...

Bonjour.

Vos unités intérieures (UI) sont à priori prévues pour chauffer en hiver ; peut-être que les UE aussi, mais il faut pour cela donner leurs références.

Sur la télécommande, vous avez un bouton "mode". Si avec lui vous arrivez à faire apparaître un soleil (au milieu de l'écran à gauche), alors vous avez la possibilité de lancer du chauffage... si les UE sont prévues pour, évidemment.

Bonjour.

Effectivement, problème de communication, qui peut être dû à l'unité intérieure ou à l'unité extérieure... Normalement le RAM65 est un tri-split. Avez-vous 2 autres UI, et si oui fonctionnent-elles?

Bon, on garde son calme... Je vous demande la référence, l'équivalent de RAM65QH5, mais pour votre split!!

Bonjour.

Je vous demande quel type de Renault vous avez, et vous me répondez que c'est une diesel... Encore un effort!... :-)

Bonjour.

Quand vous remettez le jus sur une clim, il n'y a normalement aucune grosse consommation sur la haute tension continue. La résistance qui pète est là pour juste charger les gros condensateurs qui stockent la HT. Sans elle, le disjoncteur sauterait instantanément. 3 secondes après, on court-circuite la résistance par un relais pour que toute la puissance soit disponible pour le compresseur.

Oui mais... si la haute tension est en court-jus, la résistance va voir le secteur à ses bornes en permanence et va griller en quelques secondes. Vous avez donc probablement un court-jus sur cette ligne, je parierai pour le(s) ventilo(s). 6LK, le fait de déconnecter le(s) ventilos(s) fait que la résistance ne claquera plus.

Attention, sur une machine saine, ne jamais manipuler les câbles de ventilo avec la machine sous tension, gros risque de griller les moteurs.

Bonjour.

La réponse d'AAC concerne plutôt le cas où vous avez 4 clignotements Timer et non 3. Pour décrypter 3, il faut nous donner le type de l'unité intérieure.

Bonjour.

La résistance du bobinage de la V4V est comprise entre 1000 et 2000 ohms. En chaud, vous devez avoir 230V AC dessus.

Vous pouvez, à titre de manip, appliquer du 230AC au moyen d'une allonge, en déconnectant auparavant les 2 fils qui l'alimentent. Vous verrez bien si la machine se remet en chaud.

NB : mon conseil sur les condos de lissage ne s'appliquait qu'à la carte où le TNY est HS

Quand ça claque, est-ce que le compresseur était dans une phase d'accélération, ou au contraire sa vitesse était-elle stable?

Bonjour.

Diable, vous êtes le 1er à disposer de 3 groupes pour faire des essais croisés! Effectivement, avec vos manips, beaucoup d'hypothèses sont éliminées.

Les Sanyo ont une maladie bien connue : la sensibilité aux micro-coupures. Avec une de 30 ms ou une d'une seconde, pas de souci, mais quand elle fait entre 100 et 300 ms (à vue de nez), alors la réapparition du secteur crée un appel de courant qui sature l'inductance et fait dégager l'IGBT. Et si c'était votre installation qui crée ces micro-coupures? En particulier une connexion desserrée au niveau du tableau électrique, ou à l'arrivée sur le groupe?...

Quand le TNY dégage, il n'y a plus de basses tensions sur la carte, puisqu'il gère l'alimentation à découpage. Par contre il peut avoir claqué tout seul, ou parce qu'un secondaire est en court-circuit (par ex). Vérifiez au niveau des condos de lissage des secondaires qu'il n'y a pas de court-circuit à leur niveau (ou sur les lignes qui y sont reliées).

Bonjour.

En référence à votre 1er appel à l'aide (question 7981), avez-vous mesuré la tension présente sur les fils qui partent de votre unité dans les combles en direction de la télécommande? Si elle est présente, alors il y aurait un problème sur la ligne en question. Si elle n'est pas bonne, alors faites une photo de la carte d'où partent ces 2 fils. Voire une autre photo de l'ensemble des cartes des combles.

Bonjour.

OK, tout le monde peut se tromper. En fait, je demandais si le 35V arrivait bien sur l'UI en panne, mais dans la mesure où son ventilateur fonctionne, ça veut dire qu'il est présent. La carte présente 2 minuscules fusibles basse tension, un pour la "puissance" (ventilation), et un autre pour la gestion. Je verrais bien le 2ème HS. Il va falloir que vous déposiez la carte et que vous vérifiez ces fusibles. La question 4233 pourrait vous aider en cela.
Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6

Bonjour.

Je n'ai pas le manuel de cette machine, donc mes capacités d'aide ne sont pas totales. Il faudrait que vous postiez une photo de la carte.

La mesure sur le relais doit se faire pendant que le compresseur commence à tourner, car une fois stoppé, le relais peut éventuellement être désactivé. Est-ce que le compresseur commence à produire du froid ou du chaud sur les tuyaux qui sortent de l'UE?

Corrigez-moi si je me trompe, mais pour chauffer votre logement, vous avez en tout 2 UE et 3 UI, un bisplit et un monosplit. Je verrais bien le bisplit fonctionner parfaitement et le monosplit être en panne, car je pense que vous vous méprenez sur l'affectation des UI sur les UE...

Dans la mesure où "vous ne voyez pas les tuyaux", mon hypothèse n'est pas farfelue... Car je persiste à dire qu'une UE monosplit n'est pas faite pour alimenter 2 UI.

Sur votre UI en panne, avez-vous du 35V DC qui arrive?

Bonjour.

Chez Atlantic, en principe la V4V est alimentée par un relais. Soit ses contacts sont charbonnés, soit sa bobine est coupée, soit il n'y a pas de 12V aux bornes de sa bobine, soit le driver du relais est HS, soit la commande ne fonctionne plus (qui vient du microP)... Plus la possibilité d'une piste coupée sur le circuit imprimé... Bref, pas mal d'hypothèses.

Je ne trouve pas la doc du RAC35WX8. Par contre j'ai celle du RAC50WX8, plus puissant. Cette machine est monosplit, et je me permets d'en déduire que la 35 l'est aussi. Comment pouvez-vous avoir 2 UI reliées à cette machine? Vous êtes sûr de ce que vous dites?... Combien de tuyaux de cuivre SORTENT de l'UE? (donc au ras de l'UE ; peut-être que la personne qui a installé l'ensemble a relié des tuyaux ensemble, en Y, un peu plus loin...)

Essayez d'utiliser les bons mots : une clim est un ensemble complet UE + UI(s). Ce qu'il y a sur un mur c'est un split ou une UI.

Bonjour.

Inutile d'acheter du produit à contacts. Le plus efficace est de couper le courant et de retirer/remettre plusieurs fois les câbles dans les connecteurs pour raviver le métal au cas où il y aurait un film d'oxyde.

Quand vous avez déplacé la gaine, celle-ci reposait sur des condos. Le problème est peut-être au niveau d'une de leurs soudures. J'ai déjà vu des condos qui avaient un peu fui et le liquide avait désintégré une des pattes, du coup le condo se trouvait comme déconnecté. Sinon, pour chercher le composant responsable, appuyez délicatement sur chacun d'eux avec un objet en plastique (brosse à dent, par ex).

Bonjour.

Votre UI (unité intérieure) fonctionne avec du 35V continu fourni par l'UE. Cette partie de l'UE est donc bonne, mais il se peut fort que le reste de l'UE soit en panne.

Quel est le modèle de l'UE? Si l'installation est multisplit, quelles sont toutes les UI raccordées à cette UE?

Ouvrez le capot de l'UE et voyez s'il y a des LEDs qui sont allumées ou clignotent. Si tout est éteint, il se peut que l'alimentation basse tension de l'UE (mais pas celle du 35V) soit HS.

"Bloc de puissance"... c'est beaucoup dire, une UI consomme 30/40W maximum, l'alimentation basse tension est en général sur la carte principale ; d'ailleurs dans beaucoup d'UI il n'y a qu'une seule carte. Il arrive que le fusible soit de type CMS (2mm x 1mm), ou qu'une résistance ou un autre composant grille pour faire fusible. Eventuellement, postez une photo recto verso de la carte pour plus d'assistance.

Malheureusement non ; j'ai bien 3 clims, mais elles ne sont jamais vraiment tombées en panne, et je les ai installées moi-même à une époque où c'était encore autorisé.

Allez voir dans l'UE, vous avez souvent 5 LEDs proches des connexions (A-1-2-3-4). Leur état (allumé, éteint, clignotant) permet souvent d'avoir un pré-diagnostic.

Bonjour.

Cette machine marche au R410A, normalement votre pro devrait le savoir... Bouchon absents, effectivement c'est une bonne piste. Une mise en pression azote sera à faire de toute façon, on ne remet pas du gaz sans avoir vérifié que le circuit est étanche.

Bonjour.

Quand le split reçoit le secteur après une coupure, au moins un voyant s'allume et les volets font un aller-retour. Et il doit bipper après un ordre de la TC. Si rien de cela n'arrive, c'est que l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Fusible, composant grillé, connexion coupée...

UC?... unité centrale?... En clim c'est UI (intérieure) ou UE.

Bonjour.

Le site de diag Daikin parle du compresseur... Quel est le modèle de l'unité extérieure?

http://drdaikin.com/Home/Error/E6

Hello Russ.

Thanks a lot for the new (and nice) schematic. So, due to excessive heat, the original colors red-red-orange-gold became red-red-brown-black. Common phenomenon when resistances are not powerful enough!

Regards, Dom.

Bonjour.

Ce type de comportement, à savoir fonctionner après une longue coupure mais pour un temps limité, fait penser à un condensateur chimique dégradé...

Mesures à faire quand les clacs cyclent :
1/ mesurer entre P et N et voir si la tension (310V) baisse durant les temps morts (voir fin de réponse 16)
2/ mesurer entre N et chacune des cathodes des 4 diodes de secondaires d'alim (A-B-C-D : je leur attribue ce rôle n'ayant aucune doc ni photo de la face arrière de la carte). Ce sont normalement des tensions inférieures à 20V. Si l'une d'elles fluctue, ça pourra être une piste.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour les " 009+bip", voir 2ème photo réponse 18.

La fiche d'intervention est tout sauf claire. Elle donne une impression de sérieux mais en grattant ce vernis, on reste sur sa faim. Impossible de savoir ce qui a été changé. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'IPM a été changé? Ils vous ont mis l'ancien dans le colis de retour? Et la carte PFC est déclarée HS sans la moindre explication. Je suppose que c'est eux qui l'ont approvisionnée (94€ est un prix très correct, cela dit), mais on dirait qu'ils l'ont oubliée dans le total final...Bref, vraiment pas clair.

Bonjour.

Étonnant... Sachant que :
- le rouge "P" est bien relié à la soudure "P"
- le bleu "N" est bien relié à la borne gauche de la résistance (enfin je suppose)
- la résistance a la bonne valeur et n'est pas coupée
- la borne droite de la résistance est bien reliée à la soudure "N"
- vous avez 310V DC entre les rouge et bleu...

... ben vous devriez avoir 310V DC entre les soudures N et P que j'ai entourées... Or vous ne voyiez quelques volts en AC (rép 19). Comment expliquez-vous ça?... Erreur de mesure l'autre fois? Peut-être le vernis qui n'avait pas été suffisamment percé?

En fouillant dans mes docs, votre IPM est probablement de la famille dont je mets le brochage ci-dessous. Mes 2 ronds rouges correspondent bien à P et N, et il faut avoir >300V entre P et N pour que le compresseur tourne. Problème : vous avez bien du 310V juste à côté mais pas entre P et N... Je verrais bien la résistance noire (juste au dessus du rond de droite) grillée. Mesurez la hors tension, normalement une fraction d'ohm.

J'imagine que le fil rouge "du condo" est relié à P (rond de gauche). Confirmez...

Si la résistance est bien HS, c'est probablement parce que l'IPM a dégagé. Débranchez les 3 fils UVW, puis cherchez un court-circuit entre 2 des 5 soudures PUVWN. Si vous en trouvez au moins un, bingo, si l'on peut dire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous me lisiez attentivement, on gagnerait du temps...

1/ "A gauche du bleu et à droite du noir, vous avez 2 soudures. Mesurez la tension entre elles". Voir photo.

2/ "Dans ce cas, les LEDs allumées doivent s'éteindre au même rythme que les clacs. Est-ce le cas?" Vous ne répondez pas.

La pièce jaune est un condensateur. Vous dites aussi "J'ai par contre une tension entre le bleu et le rouge"... quelle valeur?

"Le claquement du relais bleu est double". Vous êtes sûr que c'est un bleu? J'aurais plutôt voté pour le noir en bas des 4 bleus...

En tous cas vous vous rattrapez sur l'analyse du bruit. Je déduis que le relais est ON le quart du temps environ dans le cycle.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur une machine saine, le relais claque (une fois) quelques secondes après la mise sous tension. Si chez vous ce bruit est cyclique, tout se passe comme si l'alimentation basse tension s'arrêtait dès que le relais a collé. Dans ce cas, les LEDs allumées doivent s'éteindre au même rythme que les clacs. Est-ce le cas?

Sur la 2ème photo, on voit l'IPM avec ses 2 vis de fixation. A son bas, vous avez les 3 fils qui partent au compresseur. A gauche du bleu et à droite du noir, vous avez 2 soudures. Mesurez la tension entre elles, normalement 340V DC. Si cette tension fluctue au rythme des clacs, on sera sur une piste. Quand ça cycle, quelle est le temps entre 2 clacs?

Bonjour.

Essayez de déconnecter complètement une UI, et faites une demande sur celle qui reste. Puis inversez. Si le claquement est toujours présent dans les 2 cas, essayez d'identifier quel relais claque ; je verrais bien celui en dessous des 4 bleus, sous réserves.

Bonjour.

Bonne nouvelle, donc. Comme je le disais hier, votre machine est double. Est-ce que les 2 parties fonctionnent de manière équivalente? Combien d'UI sur le 1er compresseur (1 ou 2?), et combien pour le 2ème? Activez une UI sur chaque partie pour ce test.

Bonjour.

Déjà, est-ce que le prestataire vous a changé l'IPM? C'est la grosse pièce en haut à gauche photo 1 réponse 9. Eventuellement, faites une photo du rapport d'intervention.

Refaites éventuellement les mesures "009 + bip", qui pour moi étaient typiques d'un problème. Si elles sont toujours reproductibles, alors il va falloir prendre le taureau par les cornes...

Dans la question 7635, vous disiez ceci :

"Quand on actionne la climatisation sur l'UI, le ventilateur commencer à tourner sur l'UE puis au bout d'1 minute il s'arrête et la led 301A clignote 5x à intervalle régulier. (la led 301B clignote 1x pendant ce laps de temps, je sais pas à quoi elle sert).
Au bout de quelques minutes le ventilo se remet à tourner puis de nouveau se stop 1mn après et la led 301A clignote de nouveaux 5x.

Rien n'a l'air de bloquer le ventilo.
Un réparateur me dit qu'il faut changer le ventilo (RAM80QH5953 ) et la carte marron (ram80qh4902) mais le réparateur me dit qu'Hitachi ne fait plus ses pièces, c'est obsolète.
Il a testé le compresseur en actionnant le bouton noir à côté des led et il a dit qu'il marche bien."


Donc aujourd'hui vous n'avez plus le code erreur 5 x 301. Au niveau démarrage du ventilo et du compresseur, que se passe-t-il? Et si vous pressez le bouton noir, le compresseur démarre toujours?... Si c'est le cas, rappuyez pour arrêter tout, ou coupez le jus.

Essayez une nouvelle coupure du jus 1 minute... Il n'est pas rare aussi que des gens qu'on aide sur ce forum oublient un câble ou l'enfichent mal. Vous êtes sûr de votre remontage?

La machine a 2 circuits frigo quasiment indépendants (2 UI chaque). L'autre partie fonctionne normalement?

Bonjour.

Les résistances, c'est bon (pour une tout-ou-rien).

Le condo, c'est celui du ventilateur. Avec 0.2µF, il ne devrait pas tourner très vite... Erreur de mesure? Puisque vous avez dit que le ventilo était OK... Il faut le mesurer avec au moins une connexion défaite.

Bonjour.

Ouvrez le capot de l'unité, identifiez l'élément qui vibre et tape sur autre chose, et insérez entre les deux une mousse ou un bout de tissu qui les solidarisera sans bruit. Je l'ai déjà fait chez moi avec succès.

Ben comme je vous le disais, faites un essai avec un transfo secteur à l'ancienne (des enroulements et de la ferraille), et insérez le secondaire entre l'endroit où est branché le fil de terre qui part au tableau, et le fil de terre en question. Mais n'achetez rien pour cet essai, trouvez chez vous (ou chez des amis) un transfo dans ce genre. L'effet sera plus prononcé avec le primaire (self bien plus forte), mais juste pour un essai, car l'enroulement sera trop résistif pour garantir la sécurité, comme je le disais.

Bonjour.

Vos manips de connexion/déconnexion de terre sont intéressantes! Voire surprenantes. Comme quoi dans les effets parasites on ne peut jurer de rien.

Les filtres Schaffner ne me semblent pas adaptés vu vos résultats, de toutes façons ils sont surtout efficaces au delà de 200/300 kHz, donc pour de la (vraie) RF.

A titre de manip, essayez d'insérer une grosse self dans le fil de terre pour bloquer cette fréquence qui est quand même assez basse. Par exemple le secondaire d'un transfo 230V / 24V 100W ou plus. Il faut en effet qu'un éventuel courant de court-circuit 50Hz (en cas d'avarie de la PAC) ne soit pas freiné par l'enroulement, qui devra donc faire1 ou 2 ohms grand maximum.

Il se peut que votre PAC se comporte >un peu< comme un émetteur Grandes Ondes (RTL = 232 kHz). Un tel émetteur nécessite une excellente terre pour émettre via son antenne. Si on lui déconnecte la terre, la portée va diminuer considérablement (si l'ampli final ne claque pas!)...