Bonjour.

Essayez de déconnecter complètement une UI, et faites une demande sur celle qui reste. Puis inversez. Si le claquement est toujours présent dans les 2 cas, essayez d'identifier quel relais claque ; je verrais bien celui en dessous des 4 bleus, sous réserves.

Bonjour.

Bonne nouvelle, donc. Comme je le disais hier, votre machine est double. Est-ce que les 2 parties fonctionnent de manière équivalente? Combien d'UI sur le 1er compresseur (1 ou 2?), et combien pour le 2ème? Activez une UI sur chaque partie pour ce test.

Bonjour.

Déjà, est-ce que le prestataire vous a changé l'IPM? C'est la grosse pièce en haut à gauche photo 1 réponse 9. Eventuellement, faites une photo du rapport d'intervention.

Refaites éventuellement les mesures "009 + bip", qui pour moi étaient typiques d'un problème. Si elles sont toujours reproductibles, alors il va falloir prendre le taureau par les cornes...

Dans la question 7635, vous disiez ceci :

"Quand on actionne la climatisation sur l'UI, le ventilateur commencer à tourner sur l'UE puis au bout d'1 minute il s'arrête et la led 301A clignote 5x à intervalle régulier. (la led 301B clignote 1x pendant ce laps de temps, je sais pas à quoi elle sert).
Au bout de quelques minutes le ventilo se remet à tourner puis de nouveau se stop 1mn après et la led 301A clignote de nouveaux 5x.

Rien n'a l'air de bloquer le ventilo.
Un réparateur me dit qu'il faut changer le ventilo (RAM80QH5953 ) et la carte marron (ram80qh4902) mais le réparateur me dit qu'Hitachi ne fait plus ses pièces, c'est obsolète.
Il a testé le compresseur en actionnant le bouton noir à côté des led et il a dit qu'il marche bien."


Donc aujourd'hui vous n'avez plus le code erreur 5 x 301. Au niveau démarrage du ventilo et du compresseur, que se passe-t-il? Et si vous pressez le bouton noir, le compresseur démarre toujours?... Si c'est le cas, rappuyez pour arrêter tout, ou coupez le jus.

Essayez une nouvelle coupure du jus 1 minute... Il n'est pas rare aussi que des gens qu'on aide sur ce forum oublient un câble ou l'enfichent mal. Vous êtes sûr de votre remontage?

La machine a 2 circuits frigo quasiment indépendants (2 UI chaque). L'autre partie fonctionne normalement?

Bonjour.

Les résistances, c'est bon (pour une tout-ou-rien).

Le condo, c'est celui du ventilateur. Avec 0.2µF, il ne devrait pas tourner très vite... Erreur de mesure? Puisque vous avez dit que le ventilo était OK... Il faut le mesurer avec au moins une connexion défaite.

Bonjour.

Ouvrez le capot de l'unité, identifiez l'élément qui vibre et tape sur autre chose, et insérez entre les deux une mousse ou un bout de tissu qui les solidarisera sans bruit. Je l'ai déjà fait chez moi avec succès.

Ben comme je vous le disais, faites un essai avec un transfo secteur à l'ancienne (des enroulements et de la ferraille), et insérez le secondaire entre l'endroit où est branché le fil de terre qui part au tableau, et le fil de terre en question. Mais n'achetez rien pour cet essai, trouvez chez vous (ou chez des amis) un transfo dans ce genre. L'effet sera plus prononcé avec le primaire (self bien plus forte), mais juste pour un essai, car l'enroulement sera trop résistif pour garantir la sécurité, comme je le disais.

Bonjour.

Vos manips de connexion/déconnexion de terre sont intéressantes! Voire surprenantes. Comme quoi dans les effets parasites on ne peut jurer de rien.

Les filtres Schaffner ne me semblent pas adaptés vu vos résultats, de toutes façons ils sont surtout efficaces au delà de 200/300 kHz, donc pour de la (vraie) RF.

A titre de manip, essayez d'insérer une grosse self dans le fil de terre pour bloquer cette fréquence qui est quand même assez basse. Par exemple le secondaire d'un transfo 230V / 24V 100W ou plus. Il faut en effet qu'un éventuel courant de court-circuit 50Hz (en cas d'avarie de la PAC) ne soit pas freiné par l'enroulement, qui devra donc faire1 ou 2 ohms grand maximum.

Il se peut que votre PAC se comporte >un peu< comme un émetteur Grandes Ondes (RTL = 232 kHz). Un tel émetteur nécessite une excellente terre pour émettre via son antenne. Si on lui déconnecte la terre, la portée va diminuer considérablement (si l'ampli final ne claque pas!)...

Bonjour.

STRL : fonctionnement complètement normal quand le transfo "n'est pas là".

Transfo : Aïe... pb de contact assez peu probable, je pense que l'enroulement a fondu. Il faut déposer la carte puis dessouder le transfo. Cela vous permettra de vérifier/confirmer entre 1 et 3. Et de voir si par chance la coupure ne serait pas visible sans rien démonter en plus (scotch jaune...)

Les 60V, c'est pour la communication, rien d'alarmant, c'est toujours des tensions un peu fantaisistes, variables suivant les marques.

Bonjour.

Normalement, lorsque vous remettez le courant après une coupure, les UI doivent donner des signes de vie (volets qui bougent, voyants...). Si l'une d'elles ne fait rien, c'est parce que son alimentation interne basse tension ne fonctionne plus. Raisons possibles : le 230 n'arrive plus, fusible dans l'UI, composant sur la carte... Dans ce cas il n'est pas anormal que l'UE ne veuille rien faire, vu que l'UI "manque à l'appel".

Bonjour.

3 possibilités : moteur HS, son condo HS, ou relais dans l'UI HS. Sans parler de problèmes de connectique.

Mesurez "en fonctionnement" la tension aux bornes du petit condensateur de 3µF, dans l'UE. Si 0V AC, c'est probablement le relais dans l'UI qui est HS.

Sinon, pour "dépanner", mettez un ventilo de maison assez puissant derrière l'UE, parfois c'est suffisant pour éviter la coupure par surchauffe (mais pas optimum).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour que votre alim fonctionne, il faut que sa petite alim locale donne suffisamment de tension pour que le STRL puisse faire son travail. Il faut aussi que le transfo soit en bonne santé. On va donc vérifier ces 2 points.

- Transfo : HORS tension, mesurez la résistance entre les broches 1 et 3. Normalement moins d'un ohm. Si résistance très forte, l'enroulement a fondu, ça arrive parfois quand le courant de court-circuit dû à la mort du STRL est extrêmement fort. Il arrive cependant que la coupure soit visible (proche d'une soudure), dans ce cas c'est réparable assez facilement.
- Alim locale : sous tension, entre les pattes 8 et 10 du STRL, il faut entre 15 et 20 VDC.

On verra suivant les résultats de vos tests. Le fonctionnement d'une alim à découpage n'est pas quelque chose d'évident pour un béotien, il n'est pas anormal que vous soyez un peu largué! :-)

Bonjour.

Comme indiqué dans l'autre question, le connecteur blanc est sur une carte cachée, j'indique comment la trouver. Mais le câble relié à ce connecteur arrive sur la grande carte, sur un connecteur blanc à 7 positions, où seules les impaires ont un fil. Vous devez avoir 35VDC entre 1 et 3, et pareil entre 5 et 7.

Mais maintenant, si vous créez des pannes autres en faisant des mesures que je ne demande pas, ça va être très dur de réparer tout ça... Quels composants ont fumé? Une photo?...

Nouveau sur le site, ah bon...

Car vous avez exposé votre problème en avril 2020, je vous avais gentiment répondu, mais vous avez dû estimer que mon intervention ne méritait pas que vous y donniez suite...
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Bonjour.

Avant de chercher des fournisseurs de diodes, faites le test que je vous ai dit en réponse 30. A quoi bon remplacer des composants s'ils sont bons?...

Pour vos 2 ohms, vous pouvez mettre 2 résistances d'1 ohm en série, elles pourront n'être que de 0.25W puisqu'elles se partageront la chauffe.

Perso je commande principalement chez rs.particulier.com, après avoir sélectionné les références sur le site pro fr.rs-online.com. Résistance traversante = dont les pattes traversent le circuit imprimé.

Bonjour.

Si vous ne les avez pas, je vous mets quelques codes Samsung. Effectivement, ça sent l'électrovanne bloquée ou le circuit qui la pilote HS. L'idéal serait de voir à l'oscilloscope ce qui se passe lors d'une mise sous tension, au niveau des 4 enroulements...

Manip possible : permuter les câbles qui vont de la carte aux EV, et aussi le câblage des UI (au moins le fil de communication). Si l'UI HS fonctionne à nouveau, problème de circuit. Si pas de changement, EV bloquée. Mais attention, si l'EV a détruit le circuit, alors elle va détruire l'autre lors de la manip! Mais vous pouvez déjà mesurer les résistances des 4 enroulements de chaque électrovanne (quelques dizaines d'ohms).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Probablement la sonde qui fait office de thermostat qui est HS. Du coup la PAC croit que l'eau est très froide et elle chauffe à fond... "très chaude", c'est à dire?

Bonsoir.

L'internaute de la question 7821 : Climatiseur Atlantic ACC 18XPUE compresseur ne démarre pas a réussi à réparer sa carte, mais il était électronicien, ça aide! Vous pouvez essayer de vous en inspirer, en particulier la manip avec 3 lampes... Mais on n'a aucun schéma de clims de cette marque...

Oups... J'avais oublié que vous aviez un gainable, donc il n'y a pas de façade... :-) J'étais resté sur un split. J'ignore s'il y a des voyants visibles sur ce genre d'UI. Si la machine ne donne aucun code erreur (UE, UI, TC), je ne peux guère aller plus loin, désolé.

visibles directement = sans rien démonter = en façade...

Bonjour.

Je pense que vos mesures de résistances UVW sont des kilohms. Si c'est bien ça, l'IPM n'a pas à priori de problème, du moins sur ses sorties.

Refaites vos mesures sur le compresseur en soignant les contacts, car avoir 0.90 et 1.02 ohm pourrait dénoter un problème. Rafraîchir le métal et appuyer assez fort sur les pointes de touche.

Est-ce que ça démarre en mode chaud?

Bonjour.

Suite à votre question posée en 7920, il vaut mieux rester en 8006. Sinon on mélange...

Je suggère que vous fassiez les mesures suggérées à partir du post 16 (et aussi 28/29). Le problème sera aussi de trouver un STRL rapidement, Indipc.fr vient d'en commander, livraison fin septembre!...

Bonjour.

Sur l'UI, les voyants qui pourraient clignoter sont ceux visibles directement (timer, operation...)

PL : on parle là du moteur de l'hélice, pas du compresseur.

Bonjour.

Quand elle s'arrête, est-ce que l'UI montre des clignotements de voyants? Si oui lesquels et combien de fois? Si rien, allez ouvrir l'UE et cherchez une LED qui clignote. 6LK, combien de fois?

Goude! L'info pourra servir à d'autres.

Bon vent, Dom.

Bonjour.

Non, un climatiseur ne démarre pas à n'importe quelle température. Tout comme pour un chauffage : si vous lui demandez 21° alors qu'il y a 24 dans la pièce, il ne va pas se mettre en marche.

Bonjour.

Je n'ai jamais eu entre les mains de carte RAM80, il se peut qu'il faille débrancher certains câbles à leur autre extrémité pour extraire la carte, qui donc "viendra" avec ces câbles toujours soudés. Un détail.

Concernant les diodes, il y a un petit doute sur les 222 et 223, car il y a peu de différence entre les 2 sens, mais cela peut être dû aux composants reliés. Pour lever ce doute, dessoudez leur cathode (laissez l'anode soudée) et mesurez les avec une patte en l'air. Le sens inverse doit donner l'infini. Les diodes rapides comme les AG ont de par leur technologie une tension directe plus basse que les diodes standard au silicium.

Pour la résistance de 2 ohms, ce qui compte c'est la puissance, la taille sera adaptée. Et "vérifiez aux secondaires les 5 diodes" veut dire que ces diodes sont aux secondaires du transfo d'alim (le primaire est relié au secteur). Pour un transfo basique 230V/12V, 12V c'est le secondaire, 230 c'est le primaire.

Bonjour.

Étonnant, que la turbine démarre plus fort MAIS QUE la vitesse de croisière ne soit pas changée... on dirait bien quand même qu'il y a un tachymètre intégré au moteur, mais dans ce cas il doit avoir 2 câbles de 3 fils chacun, dont celui affecté au tachymètre, qui travaille en 5V généralement. Est-ce le cas?

Le manuel n'est pas passé, peut-être une limitation en taille... Je ne vois pas trop pourquoi l'UE influerait sur la vitesse de la turbine de l'UI. Pour moi l'UI décide de cette vitesse, mais bon je me trompe peut-être.

Bonjour.

Et si vous mettiez un 2µF histoire de voir si ça change des choses? Il faut voir que ce condo est en série avec une self, et on s'expose à un phénomène de résonance LC qui pourrait changer la donne suivant la valeur du condo (qui évolue avec sa dégradation).

Oh les petits cachottiers!... ils loupent des clients à cacher leurs richesses...Bien vu pour le mail.

Dans votre 1er document, vous avez la réponse page 5 : le 451 peut fournir jusqu'à 74W, le 472 seulement 35. Ne connaissant pas ce que l'on tire de cette alim, il se peut que mettre un 472 soit trop "léger". Si on demande 30W, le 472 va chauffer notablement, alors que le 451 sera juste tiède.
Je pense que la résistance R232 a dû claquer (2 ohms). Et vérifiez aux secondaires les 5 diodes D220 à 224 (multimètre en mode test de diodes).

Bonjour.

J'ai trouvé un vendeur anglais avec 2 semaines de délai (sachant qu'Aliexpress serait plutôt 3 semaines, parfois un peu moins. Je pense qu'il serait plus sage d'en acheter 2 en Chine pour le prix d'un en GB. D'un autre côté si c'était ma bécane, j'essaierai de mettre un 6654 (ou un 6667B) à la place, mais il y a de l'adaptation à faire, et je ne peux vous lancer dans cette aventure à distance.

Sinon faites comme l'autre internaute : une carte d'occasion...
https://picclick.fr/STRL451-Circuit-Int%C3%A9gr%C3%A9-Convertisseur-Hors-Flyback-Topologie-STA-10L-203923485577.html

Bonjour.

Étonnant ce fil coupé... Qu'est-ce qui a bien pu causer cette coupure? Si c'est un frottement sur la tôle, le fusible du ventilo (sur la carte) aurait dû dégager, voire le disjoncteur tomber. Une photo de l'endroit?...

Ce serait dommage de racheter un moteur si le fil est juste coupé. A la remise sous tension vous verrez bien s'il remarche ou non. Vous pouvez mettre un domino ou faire une soudure (protégée), au choix.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce POURRAIT être une gestion de la sonde pas au top. Est-ce que vous arrivez à le redémarrer en baissant la consigne de plusieurs degrés? Quitte à la remettre à la bonne valeur une fois l'appareil redémarré.

Bonjour.

Pour l'instant pas d'autre idée. En revanche, attention, chez certaines marques une temporisation de 3 mn intervient lors d'une remise en marche (parfois y compris lorsqu'on rétablit le secteur). Le but est de protéger le compresseur. Dans ce cas, une non-réponse des UI durant ce laps de temps est normale.

"quel test faire pour vérifier s’il est mort"... Parce que vous croyez qu'il est peut-être encore bon?..... :-))

Nan nan, sa puce interne a été désintégrée, volatilisée, partie en fumée... Ce circuit gère l'alim de la carte, donc le 12V qui va faire coller les 4 relais est à 0, donc les relais sont désactivés. Le clac du gros relais dépend lui du 5V du microP, donc pareil, il est normal que le clac n'arrive pas. Les borniers des UI sont en bas à gauche du schéma ("plaquette de connexion").

Bonjour.

Évidemment qu'il faut chasser l'air présent dans les tuyaux et l'unité intérieure! On appelle ça le tirage au vide. Maintenant tout est mélangé, en plus de l'humidité s'est forcément introduite, le gaz est juste bon à être récupéré pour recyclage. Vous devez faire intervenir un pro qui remettra du gaz neuf et fera tout selon les règles de l'art (recyclage, tirage au vide, mise en pression azote...)
05 août 2022 à 16:01

Bonjour.

Votre machine est probablement réparable pour moins de 20€. La panne, classique chez Hitachi, affecte soit la carte principale soit une carte cachée. Voyez la question 7920 pour effectuer des mesures, en particulier celles de la réponse 16. Je précise que les UI sont alimentées en 35V DC et non en 230V AC.

Combien d'UI avez-vous de connectées sur cette UE? Ca peut aller de 2 à 4. Je précise que votre machine comporte 2 demi-machines quasi indépendantes, avec en particulier 2 compresseurs.

Les traces noires pourraient être juste de la poussière mise en mouvement par la chaleur de certains composants. Une photo?

Oui, ce sont les couleurs sur la résistance.

Quant au schéma, c'est avec lui que je vous pilote depuis le début. Car je n'ai jamais vu une RAM80 de ma vie... :-)

Bonjour.

Quels sont les symptômes ou les observations qui vous amènent à penser qu'elle a grillé?

Bonjour.

Waouh! Dépannage de haut vol, réalisé par quelqu'un qui connait l'électronique. Je m'en doutais un peu d'ailleurs, parce que ce n'est pas M. Toulmonde qui dispose d'un scope comme le vôtre... et qui sait s'en servir. En plus, retrouver le fonctionnement de votre machine et de son circuit imprimé avec un bouquin qui traite d'une autre machine... fallait le faire! Honnêtement, je ne suis pas sûr que j'aurais trouvé en supposant que j'avais la bécane devant moi.

Bravo encore, bon vent, Dom.

Bonjour.

Votre photo : c'est tout à fait ça. Vous n'avez pas les moyens de tester les STR, travail de spécialiste.

Les relais : voyez votre toute première photo. J'espère que vous voyez cette fois le gros condo. Ils sont au dessous, cachés par des fils.

Quand vous mettez l'UE sous tension, un clac de relais doit se faire entendre au bout de 3-5 secondes. S'il n'y en a pas, mesurez la (haute) tension DC aux bornes de R229 (rouge rouge vert or) pendant 10 secondes en calibre 1000V. Si pendant ce temps le clac apparait, c'est la résistance qui est HS et vous avez démarré la clim comme on démarrait jadis les voitures avec une manivelle si leur démarreur était mort. Si pas de clac, le problème est ailleurs, on verra le cas échéant.

Si le relais claque et que les électrovannes s'initialisent, le microP semble fonctionner normalement, du coup l'hypothèse condo a un peu de plomb dans l'aile. Vous pouvez aussi vérifier les 3 régulateurs de tension proches du transfo (3 pattes 78xx, avec xx valant 05, 12, 15...) qui fabriquent chacun xx volts. Mesurez par rapport à la patte centrale de chaque régulateur. Vous pouvez ne changer que les 2 condos proches du 7805, après redressement et après régulateur. Mais bon, il y a (maintenant) une chance sur 5 pour que cela résolve la panne.

Effectivement, les pistes ne sont pas jolies jolies... Elles mériteraient d'être pontées. Elles doivent faire moins d'un ohm d'un bout à l'autre, pas juste biper...

Quand le compresseur ne démarre pas, mesurez la tension entre N et P sur l'IPM. Normalement vers les 330V DC, cela confirmera que votre relais fonctionne bien.

Sinon, quand vous remettez le jus au tableau, vous devez entendre ce relais claquer environ 3 secondes plus tard. C'est le microP qui l'active, donc la grande carte. Il pourrait y avoir un problème d'alimentation basse tension qui empêcherait le microP de travailler (tension pas correcte ou bruitée), mais ce n'est qu'une hypothèse. Le changement des capas aux secondaires pourrait alors restaurer un fonctionnement normal.

Post de 9H09 : oui c'est normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester les performances d'un relais, il est préférable de le dessouder, vous appliquez au moins 10V sur la bobine, et les contacts doivent faire moins de 0.2 ohm quand ils collent.

Mais vous pouvez aussi mesurer la tension AC entre les fils bleu et orange qui relient les 2 cartes. Normalement 230V. Si le relais est HS, vous aurez beaucoup moins (0-20V).

Bonjour.

Dans le passé, j'ai amené un frigo jusqu'à plus de 30 ans, mais les dernières années la partie supérieure (à -18) donnait lieu à de la condensation sur les parois extérieures. Quand je l'ai changé, j'ai autopsié la mousse isolante, elle était comme si on venait de la tremper dans une bassine d'eau, gorgée d'eau... Du coup, le froid s'en allait par l'isolant!

Il se peut que vous ayez ce problème, surtout si vous ne l'utilisez pas en chauffage l'hiver. Car le chauffage permet de purger les isolants de leur eau accumulée l'été. Mesurez la température de surface des isolants, si elle est notablement froide il est normal que l'air ambiant condense. Voir la carte du point de rosée (température sous laquelle le phénomène apparaît) :
https://www.infoclimat.fr/fr/cartes/observations-meteo/temps-reel/point_de_rosee/france.html

Bonjour.

Surpris mais à moitié seulement de vos résultats. A la réflexion, j'aurais dû vous faire faire un petit test avant de démonter les STR. Car j'étais tout de même un peu surpris que les 2 se mettent en grève au même moment.

En tous cas, félicitations pour votre travail très propre, il manque juste un passage au chiffon avec de l'acétone pour éliminer les traces de flux de soudure après retrait des STR. Un pro n'aurait pas mieux fait pour dessouder ces pièces. Ne jetez pas les STR déposés, ils pourront servir un jour.

Le test en question est de regarder sur le connecteur blanc en bas de la photo 6 de votre réponse 12. Vous devez mesurer les deux 35V, un par alim. Broches 1-3, et 5-7. S'ils sont là, alors la panne est ailleurs, car ces lignes passent par un relais chacune avant de sortir vers les UI. Si ces relais ne sont pas activés, on a vos symptômes.

Si les deux 12V de ces relais sont à 0, alors c'est l'alim de la carte principale qui ne marche plus.

A vous de jouer, Dom.

Russ,

Sorry, my 2210 value is an error in case of a 1% tolerance. Rather 221. At any rate, you will agree that measuring 210V on a 220 ohms would imply 200W of heat, so there is obviously a mistake somewhere.

Don't hesitate copying the pictures of your last link in a post here, I can read texts there, but not pictures (account needed).

Just humor : I didn't clearly understand whether you wrote your bilingual post to help people here (if such is the case, thanks a lot for them, it's cool of you) or you were requesting help from us... :-) In fact, I directly focused on the mistake in question :-)

Hello.

Please correct your schematic (and possibly draw it again in a more readable way ;-) )

Cause it's not possible to have L and N at the places you wrote them : you would burn D5, R4 and D1 in less than a few seconds. Well, at least if R4 is a 220 ohm resistor...

... which is not sure, I would say rather 2210, if it's a1% tolerance. But even in this case, it would dissipate more than 10W and it would burn. Have you actually measured R4?

A picture of the interesting part of the PCB would be helpful.

Regards, Dom.