Sur ce forum, je diagnostique des pannes, je ne m'occupe pas les pièces détachées. Un conseil, accédez au moteur pour trouver sa référence exacte, c'est plus prudent.

D'autre part, c'est la plaque de l'UI qui est intéressante, pas celle de l'UE.

Ça c'est l'arrivée secteur + fil de communication. Le câble du moteur se branche sur la carte électronique, il faut la rendre visible pour voir son connecteur, et le cas échéant son condensateur. Cela dit, je suis déjà intervenu sur une UI LG, c'était un moteur à haute tension continue (avec une carte électronique dans le moteur), il se pourrait fort que ce soit le cas pour vous aussi, et dans ce cas, le moteur est probablement défaillant...

C'est bien interprété. En guise de test, faites bouillir un peu d'eau dans une casserole avec couvercle et amenez celle-ci en contact avec une gaine. Vous verrez s'il y a des déformations ou autres... encore que c'est l'isolant interne qui est censé résister à 90°, pas forcément le film extérieur (qui, par définition, est à la température "extérieure").

Bonjour.

D'abord, je suppose que l'ancienne et la nouvelle sont strictement identiques. Ou alors, c'est une télécommande universelle?
Pour diagnostiquer le problème, faites les choses suivantes :
1/ Prenez une TC de télé ou autre qui fonctionne, et "filmez" sa diode émettrice avec un appareil photo numérique ou un téléphone portable (sous réserves pour ce dernier). Quand vous appuyez sur une touche, des éclairs roses doivent se voir sur l'écran.
2/ Si c'est bon, faites le test avec la nouvelle TC. Si pas d'éclairs, alors sa diode est HS... Si des éclairs et que c'est une TC universelle, il faut trouver le code avec le mode d'emploi. Et là c'est à vous de jouer. Si des éclairs avec une télécommande strictement identique, alors le récepteur dans l'UI serait HS ou avec un problème de connectique ou d'oxydation de câbles...

Bois et contreplaqué sont de bons isolants. A la limite, du carton alvéolé genre "à ma zone" fera aussi l'affaire. Mais c'est juste pour votre tranquillité d'esprit, vous ne verrez guère la différence avec / sans.

Quand j'ai répondu à 9H52, vos 3 réponses n'étaient pas encore validées.

Ben si, vous AVEZ un "problème de combinaison des UI". Il vous faut 25 AU MINIMUM. Au RDC vous avez 26, donc c'est bon. Mais pas à l'étage, vous êtes sous le seuil.

Bonjour.

Il faut tout de même garder les pieds sur terre.

1/ L'isolant des tuyaux est prévu pour un fluide pouvant monter jusqu'à 90°, l'eau du chauffage central dépasse rarement 60°.
2/ Ce n'est pas parce que les tuyaux vont se longer sur 30 cm que cela va perturber la clim, d'autant qu'il y a l'isolant en question.
3/ Si vraiment vous avez des doutes, insérez une plaque isolante de 5 mm d'épaisseur derrière les tuyaux de chauffage central, il semblerait qu'il y ait un peu de place pour elle.

Bonjour.

Effectivement, la puissance mini totale semble être 25000 BTU. Mais dans ce cas, le problème a dû exister depuis le début, or votre prose initiale semblait sous-entendre que la panne était arrivée récemment. Pouvez-vous éclaircir ce point? Normalement, l'installateur doit s'en aller machines fonctionnelles...

Bonjour. Quelques questions.

1/ Quelles sont les références des autres composantes de l'installation?
2/ 3A et 5A ont été changés... mais étaient-ils fondus? Testés à l'ohmmètre?
3/ Normalement, les TC filaires fonctionnent avec une tension continue, souvent entre 15 et 25V. Combien avez-vous entre les 2 petits fils P1/P2 qui partent vers elle?

CC : constant current, CV : constant voltage. Ici, il faut mettre sur CV.

En fonctionnement normal, la consommation est à 95% celle du moteur, je dirais 1.5 A grand maximum. Mais pour juste voir si le tac-tac subsiste, on a besoin de peu de courant, genre 100 mA. Pour ce qui est des 35V, on n'est pas obligé d'avoir une alim qui dépasse 30V.

Attention, alimenter la console complète avec cette alim ne la fera pas fonctionner avec le groupe extérieur, car les data de communication seront absentes de votre 35V "artificiel".

Bonjour.

Si cette clim est une tout-ou-rien, donc pas inverter, alors il y a surement le relais qui envoie le 230V sur le compresseur qui reste collé (contacts "soudés"), ou alors le composant qui pilote ce relais qui s'est mis en court-circuit.

Bonjour.

Il y a plein de types de moteurs différents, si vous ne donnez pas la marque et le modèle du groupe, on ne pourra pas vous aider.

"le ventilateur à l’extérieur ne s'enclenche pas du tout pendant ce laps de temps". Et le compresseur?

Bonjour.

Malheureusement pour vous, votre raisonnement souffre d'une énorme erreur. La chaleur massique du gaz, on s'en tape royalement. Sinon on utiliserait de l'eau, bien meilleure : 4.18 au lieu de 2.49 et 1.52 (je n'ai pas vérifié vos chiffres, je les suppose bons).

Le secret d'une clim, c'est le passage de liquide à vapeur, qui demande une énergie considérable, et de vapeur à liquide, qui restitue une énergie considérable. Principe de la chaleur latente (voir WikiP).

Pour vous en convaincre, calculez le nombre de Wh nécessaire pour passer un litre d'eau de 20° à 98°, puis celui nécessaire pour passer le même litre d'eau de 98° à 102°, qui sera alors devenue vapeur. Vous ne regarderez plus votre centrale vapeur de la même façon! EDF se frotte les mains qu'il y en ait autant en France! :-)

Le problème de l'eau, c'est justement sa température de passage en vapeur bien trop élevée, raison pour laquelle on utilise des gaz plus adaptés, et en travaillant à la pression adéquate.

Bref, dans le document de la réponse 7, page 20, vous devez tenir compte de la dernière colonne, et non de la 5ème. Elle explique pourquoi il faut peu de R290 par rapport au 410A.

Bonjour.

Effectivement, ma recherche avec 00779ef fonctionnait il y a 3 jours, mais plus ce matin... Donc un lien plus direct (le "download" demande plusieurs clics, mais on y arrive) :
https://www.manualslib.com/manual/1046664/Hitachi-Raf-50fx8.html

Ce genre de capa n'a jamais de marquage. Mais si je retourne sur votre photo en question 8946, cette capa apparaît impeccable... Je soupçonne de la saleté. Et ce genre de composant n'est pas testable avec un multimètre standard. Et il ne laisse pas passer le courant continu, comme tout condensateur.

Cordialement, Dom.

Vous aurez vos réponses sur les composants dans le service manual.

C'est le microP qui active le buzzer. Si vous soupçonnez le 35V, alors amenez un 35V extérieur sur la carte (ailm de labo), qui pourra être moins élevé (24V par ex). Ou alors, 35V enlevé, vous amenez du 12V sur les points de test 0V/12V. Ou alors vous amenez du 5V sur les points de test 0V/5V. Bien respecter la polarité à chaque fois, évidemment.

Si le microP est alimenté par un 5V qui présente des microcoupure peu visibles à l'ohmmètre (un oscillo serait idéal), alors il pourrait booter en permanence et provoquer ce bip récurrent. Si vous avez une grosse capa disponible (1000µF ou plus), soudez la en parallèle sur le 5V, pour voir si cela améliore les choses.

Oui, sous réserve que ce soit un moteur 230V AC. Si c'est un moteur haute tension DC, pas de condo dans ce cas, et le câble du moteur a 5 fils dont un séparé des autres.

Sur un 230AC, il y a souvent 2 câbles de 3 fils, un pour l'excitation, l'autre pour le tachymètre (qui marche en 5 ou 12V DC).

Bonjour.

De quel ventilo parlez-vous? Groupe extérieur ou turbine intérieure? Pour les ventilateurs, il est assez rare que ce soit un cylindre métallique, plutôt un "énorme morceau de sucre" noir, valeur écrite dessus, entre 1 et 3 µF.

Bonjour.

Le moteur du compresseur est de type asynchrone (son rotor est uniquement fait de ferraille), et il est sujet au glissement, phénomène normal. Autrement dit on l'excite à 50Hz et il tourne à 48Hz, du coup on entend 2Hz.

Si la clim fonctionne toujours normalement, il se peut que des fixations se soient un peu relâchées avec le temps et qu'une vibration (normale) s'entende plus. A priori rien de bien grave.

Bonjour.

Dans votre UE, l'alimentation est du type à découpage : primaire à haute tension continue 340V, mini-transfo, hacheur, redressement par une diode, et tout ça travaille à non pas 50 Hz mais plutôt 40 à 100 kHz.

Le 35V ne doit pas être hyper filtré, car il porte en plus les data de communication, qui sont injectées et récupérées au moyen de petits transfos.

Il faudrait savoir quel composant fait tac tac dans l'UI... (moteur de volet?...)

Vous pouvez trouver les schémas (service manual) en tapant "hitachi 0779ef" dans un moteur.

Pour la demi-machine (DM) qui ne marche pas du tout, je soupçonne une inversion de branchement pour une UI. Comme on est en continu, il y a un sens. Débranchez toutes les UI de cette DM, est-ce que le clic s'arrête? Car il pourrait être dû non pas aux électrovannes comme je le disais mais à une "relaxation" de l'alim qui verrait un court-jus sur le 35V.

Combien d'UI sont branchées (normalement) sur la DM du haut, et sur la DM du bas? (on voit que la 6 n'est pas branchée).

Sur la DM qui marchotte, les LEDs clignotent par salves de combien d'éclats?

"en arrivée 232 240V environ et sur chaque sortie de split branché, rien ne sort". Attention, j'insiste : le secteur se mesure en volts alternatifs, mais les sorties en volts continus. Avez-vous commuté entre les mesures?

Une photo panoramique des cartes du dessus serait bien.

Bonjour.

Les séries de clics correspondent aux électrovannes qui s'initialisent. Normal.

Sur les 6 couples de fils qui partent vers les UI, vous devez trouver une tension continue de 35V. Est-ce le cas?

Apparemment votre problème est assez étrange mais déjà vu. Il n'y a pas de composant à l'origine du problème, juste un petit défaut dans la masse du circuit imprimé, qui s'est dégradé et a empiré sous l'effet d'un champ électrique intense, par exemple quand 2 pistes qui portent le secteur sont à proximité l'une de l'autre.

Le roussi est sous le transfo d'alim à découpage, et vous avez là des pics à 500V plusieurs dizaines de milliers de fois chaque seconde, cela a fini par dégrader un petit défaut dans le verre époxy ; dès qu'une fibre roussit, elle devient de plus en plus conductrice... effet d'emballement et ça crame. Un bon exemple en question 4702.

Pour moi la carte est réparable, mais il faudra éliminer toute la matière cramée, en commençant par déposer le transfo. Le problème aura pu générer une vraie panne, mais ça ne doit pas être bien méchant.

La qualité de vos photos est mauvaise. Faites un GROS plan de la zone noire en éclairage solaire et qualité maximale

Bonjour.

Bien vu! Daikin ne donne pas ses schémas détaillés...

A tout hasard, faites une photo recto verso de la carte, + un gros plan de la zone noircie.

Bonjour.

J'allais vous dire de tester l'alim basse tension de la carte, mais dans la mesure où l'affichage fonctionne (SB), je ne vois pas de problème de ce type. Perso, je ne peux guère vous aider plus.

Ce qui ne coûte rien, cependant : courant coupé depuis 5 mn, enlevez et remettez 2 ou 3 fois tous les câbles qui arrivent aux cartes. Avec les années, un film d'oxyde pourrait rendre des connexions défaillantes.

Bonjour.

Cette machine (UE) permet de connecter jusqu'à 5 UI. Vous n'en avez bien que 3?

1/ Essayez de mettre le mode chaud sur la 3ème UI. Normalement toutes doivent être dans le même mode.
2/ Essayez une coupure du jus 5 mn, il arrive que tout rentre dans l'ordre.
3/ Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez si des LEDs de diagnostic sont allumées ou clignotent.
4/ Mesurez les tensions continues sur les couples de fils qui partent aux UI. Normalement 35V DC.

Bonjour.

De mémoire, il y a des problèmes de démarrage compresseur dus à une carte spécifique. Peut-être est-ce votre cas. Tapez "vitocal démarrage" dans le champ "rechercher dans le forum" en haut de cette page. Vous trouverez 3 cas.

Bonjour.

Commencez par couper le jus 5 mn, il arrive que ça remette tout d'aplomb.

Sinon, comment voulez-vous qu'on aille plus loin si vous ne donnez pas les références UI et UE?...

Bonjour.

Un fusible se teste normalement courant coupé, et en mode ohmmètre (moins d'un ohm) ou test de diode (ça doit bipper). Aux bornes d'un fusible sain, on a forcément 0V, par définition, puisque c'est un bout de fil.

Donc tout semble OK au niveau alims. On a déjà eu des volets dont le contacteur fin de course ne fonctionnait plus, il faudrait peut-être chercher dans cette direction ( ou son micromoteur).

Apparemment le ventilateur tourne, ce serait dont une cause de panne à exclure, à moins que son retour tachymétrique soit défaillant (il doit donner des impulsions à chaque tour pour que la carte estime sa vitesse). Si vous tournez lentement à la main la turbine, vous devez avoir une tension qui passe de 0V à 5V et recommence entre les broches 1 et 4 du câble (la broche 5 est libre).

Après, je n'ai pas trop d'idées, ce type de symptômes n'est pas encore arrivé chez Hitachi sur ce forum.

Ouh là... apparemment vous ne connaissez pas le terme CMS, composant monté en surface, donc sans pattes qui traversent la carte. De l'UI en l'occurrence.

Ils sont sur l'autre face...

Bonjour.

Tout d'abord, il y a 2 fusibles CMS à vérifier, ICP1 (0.8A) et ICP2 (2A).

S'ils sont bons, il faut savoir que le système d'alimentation de la console est en 2 parties. Une 1ère qui dégrade le 35V en 12V, elle utilise le transistor Q111 et le 8-pattes IC111, et une 2ème qui crée du 5V à partir du 12V. La 1ère partie pourrait être HS. Pour vous en assurer, reconnectez le 35V et voyez ce qui arrive sur le régulateur 5V.

Vous pouvez tenter le coup, avec une chance sur deux pour qu'il y ait des dommages ailleurs, je pense surtout à ce qui est relié à la patte 8. Si vous connaissez un électronicien, demandez-lui de regarder ce point.

Il n'y a pas de fils dans le rotor de ce type de moteur. On l'alimente en triphasé à fréquence et amplitude variables, uniquement au niveau du stator.

Machine hors tension, débranchez le câble du moteur et mesurez la résistance entre les 3 fils pris 2 à 2, donc 3 mesures. Elles doivent être strictement égales, par ex 100, 101 et 99.5 ohms. Si pour cet exemple une fait 82, alors le moteur présente un court-circuit entre spires, et va vous faire claquer l'IPM après un certain nombre d'heures de fonctionnement.

Oui, c'est bon. Au moins aujourd'hui, car il a pu y avoir une tension plus forte le jour du drame.

J'insiste à nouveau sur l'intérêt de vérifier les enroulements du moteur de ventilo... (fin de réponse 16). Au moins sur cette clim là, les autres ont pu tomber en panne pour d'autres raisons.

1/ J'espère que vous aviez positionné en volts alternatifs. Car vos symptômes ressemblent à un positionnement volts continus.

2/ Si c'était bon, il arrive que les prises murales soient oxydées, et il n'est pas facile d'obtenir les 2 contacts en même temps. Dans ce cas, enfoncez 2 tournevis dans les 2 trous, et mesurez sur les tournevis, en faisant attention aux court-circuits, bien entendu.

Vous aviez demandé "un lien internet pour télécharger le manuel de réparation pour ce modèle".

Désolé, mais ce pdf EST le manuel de réparation. Il y a plein d'infos de diag pages 88 et suivantes... Et les manuels de ce type en français sont rarissimes.

Bonjour.

Manuel trouvé en 13 secondes.

http://www.bvtpartners.ee/page/wp-content/uploads/mitsubishi/manuals/SCM_multi_technical_manual_07-SCM-T-066_ENG.pdf

Pas besoin de banc, il faut alimenter la carte en 230V. 2 possibilités:

1/ sur machine, tout étant connecté, en enlevant le "blindage" qui couvre la carte

2/ sur table, mais il faut amener aussi sur table l'inductance du PFC. Ou alors on court-circuite les cosses sur lesquelles se branche l'inductance >>ET<< on dessoude la patte centrale de l'IGBT.

Attention, je ne connais pas cette carte et la disposition des éléments, il faudra des photos recto verso de la carte.

Bonjour.

Ben l'idée c'est ce que je vous ai dit... mais si vous n'avez pas de multimètre pour faire des mesures, comment voulez-vous qu'on diagnostique le malade?... Les yeux ça ne suffit pas!

Je n'ai pas parlé de gros condensateur mais du gros composant carré en haut de votre photo du 11/09, sous l'inscription "7805".

Bonjour.

La restriction (éventuelle) concerne le mode froid pour des raisons écologiques. En chaud, pas de restriction, les gens ont toujours le droit de se chauffer!

Vous êtes normalement toujours sous garantie, il faut que vous envoyiez une lettre recommandée AR à votre installateur, si toutefois la société existe toujours (allez voir le site societe.com).

Quand vous faites une demande de chaud, est-ce que le ventilateur extérieur tourne? Et entendez-vous le compresseur tourner? Les tuyaux en sortie de groupe chauffent-ils? Des clignotements sur les unités murales?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les photos sont effectivement réduites en taille pour ne pas trop alourdir la question, et les téraoctets du site.

Il est courant que des composants ne soient pas montés. Dans ce cas les soudures non utilisées apparaissent impeccables, ce qui est le cas sur la photo de gauche.

Impossible de tester un condo céramique avec un ohmmètre, les valeurs sont trop faibles, il faut un capacimètre.

Si la patte 7 a partiellement fondu, c'est qu'il est passé dedans un courant bref mais énorme. Si ce courant a rejoint la patte 8 voisine (mais ce n'est pas sûr), il pourra y avoir des dégâts ailleurs sur la ligne 15V, qui aura pu brièvement atteindre une valeur létale pour des composants reliés à cette ligne.

Vous n'avez pas parlé de vos mesures de tension secteur.

Autre point, il ne serait pas inutile de vérifier les enroulements du moteur de ventilo, car s'il y a une anomalie dessus, les courants de fonctionnement pourraient être anormalement forts et votre nouvelle carte pourrait ne pas tenir longtemps (réponse 11).

Bonjour.

Au modérateur, merci de corriger le titre de "Et si Dom-Aom avait raison ?" en "Et si Jima et Dom-Aom avaient raison ?", car la paternité de cette théorie revient à Jima, je n'ai fait que la consolider.

A Rama : quand vous avez relaté votre dernière intervention de pro, je me suis dit qu'il était dommage que la recharge n'ait pas été faite en 2 temps, une première phase, avec par ex 1.6kg, et une 2ème où l'on aurait complété à 2.4kg. Avec un examen du comportement à chaque fois. Mais bon, c'était fait... Vous étiez pourtant averti de cette théorie, dommage que vous n'ayez pas osé demander la manip au pro (ou pensé à la demander).

Cordialement, Dom.

Si le fil est coupé à plusieurs endroits, comme ça a l'air d'être le cas, je vois mal la bobine faire 00.0 ohm, plutôt "1" qui devrait s'afficher, ce qui veut dire l'infini.

Réparation envisageable : débobiner le fil en comptant les spires avec soin ; évaluer le diamètre du fil au pied à coulisse ou en mettant 10 fils les uns contre les autres et en divisant la "largeur" par 10 ; acheter du fil de cuivre émaillé du bon diamètre ; rebobiner avec du fil neuf. Je préfère ça plutôt que la bobine de la réponse 6.

Bonjour.

Je ne sais toujours pas si vous avez un trisplit ou 3 mono... :-)

La sonde en question est packagée en métal et est insérée dans un fourreau en cuivre soudé sur un tuyau, lequel est relié à la terre. Dans un 1er temps, enlevez la sonde de son fourreau et voyez si le split remarche. Vous pouvez aussi mesurer sa résistance après l'avoir débranchée (elle doit baisser en la chauffant), et celle entre chacun de ses fils et son packaging.

Car je verrais bien un défaut d'isolement entre la sonde stricto sensu et son packaging, ce qui mettrait le bazar sur la carte. Dans ce cas, soit vous achetez une sonde, soit vous insérez un isolant entre la sonde et son fourreau (papier huilé, par ex, il faut un matériau qui résiste à 100°).

Bonjour.

J'ajouterais que vous avez dit "La pièce est cassée due au frottement contre la protection thermique", or la photo ne montre pas de casse. Qu'est-ce que vous appelez protection thermique?

Vous n'avez pas non plus donné les symptômes de la panne.

Bonjour.

Sont-ce 3 clims splits, avec 3 groupes extérieurs, ou un trisplit? Si trisplit, mesurez en sortie du groupe les tensions sur les couples de fils qui partent vers les 3 UI. Normalement 35V continus.

Bonjour.

Vu son âge, cette clim est probablement une tout-ou-rien, donc pas inverter. Dans ce cas, c'est la carte de l'UI qui gère tout via des relais.

Avez-vous nettoyé les filtres à poussière de l'UI?

Le compresseur pourrait se couper de par sa sécurité thermique incluse. Cela peut être dû au condensateur du compresseur (30-40µF) ou aussi à une nouvelle fuite qui, je reconnais que c'est contre-intuitif, fait surchauffer le compresseur.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait suspecter cette pièce? Symptômes de la panne?

Une photo du schéma de l'unité extérieure serait bien. Ou à défaut, de la carte.

Bonjour.

Entièrement d'accord avec Casimir / Benoît.

Gonflez un pneu de vélo qui est à plat. Au début c'est super facile, mais quand le pneu arrive à 2 bars, vous commencez à suer, non? Pour votre clim c'est pareil. Au début le gaz est à basse pression (environ 5 bars), et le compresseur ne peine pas. Une fois la pression montée, il doit rajouter du gaz dans la partie qui est déjà à haute pression (30 bars), eh bien là il en bave tout comme vous pour terminer le gonflage du pneu, et du coup il consomme plus.

Dans une voiture avec chauffage basique (sans résistances d'appoint), vous n'avez pas de chaleur avant d'avoir fait au moins 3 km, surtout en hiver, non? Pour votre clim c'est pareil, il faut du temps pour que les échangeurs prennent leur température de croisière.