Bonjour.

Vous pouvez essayer de réunir (souder ensemble) les pattes 6 et 8 du TLP. Si le ventilo tourne (vite), c'est qu'il est bon. Le défaut pourra alors être dans le TLP, ou dans les circuits qui commandent sa LED interne.

Cela dit, j'ai un tableau qui stipule que E7 correspond à la sonde extérieure... Le problème pourrait empêcher le démarrage de la bécane, mais ça ne semble pas être le cas, puisque l'autre UI fonctionne. Mon tableau pourrait ne pas s'appliquer à votre machine.

Le clignotement correspond à ce que vous disiez. On va procéder autrement. Sondes rebranchées et machine sous tension (sans plus), mesurez les tensions continues aux bornes des sondes, normalement entre 1 et 4 Volts continus. Si une se démarque, bingo, le problème sera sur la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

On ne peut PAS connaître la quantité de fluide dans une clim qui ne tourne pas, juste avec un mano.

Prenez 2 cocottes minutes. L'une a 15cm d'eau dedans, l'autre juste 1cm au fond. Vous les mettez à chauffer jusqu'à ce que la soupape commence son pschitt sur les 2. Le principe de cette soupape est de se lever à 1.5 bar (par ex), de sorte que la pression ne dépasse pas cette valeur. Et dans les cocottes vous avez A LA FOIS de l'eau et de la vapeur. Une personne qui arrive devant les cocottes sera incapable de dire celle qui est pleine, ou alors elle devra les soupeser.

Dans une clim c'est pareil, il y a toujours du gaz et du liquide qui coexistent. Vous lisez 10 bars, comme les soupapes "lisaient" 1.5 bar, mais vous ne pouvez pas savoir si il y a 100g de fluide ou 2 kg. Pour le savoir... il faut le peser. CQFD?...

Bonjour.

En aucun cas les enroulements ne fondent!! Dans un tel moteur à HT continue, vous avez du 340V continu qui arrive dessus, et aussi du 15V continu. Parce qu'il y a une carte électronique à l'intérieur, la régulation de vitesse fonctionne en 15V, et l'excitation des enroulements en triphasé 340V (en fait des impulsions de 340V).

Quand vous enlevez le connecteur, il se peut que le 0V de la HT se déconnecte avant la HT ; dans ce cas, la HT va vouloir rejoindre un 0V de remplacement, et elle va le trouver dans les circuits basse tension, qui vont donc claquer. Dans votre moteur HS, il y a donc un chemin désormais direct et permanent entre la HT et le 0V, raison du claquage répétitif du fusible.

Quand la basse tension dans le moteur reçoit une telle décharge, il est envisageable que la carte de l'UE ait subi aussi des dommages, mais ce n'est pas obligé. Il faudrait vérifier les composants qui interfacent avec le moteur. Et la ligne 15V, qui a pu, elle aussi, se prendre une pêche mortelle...

Donc moteur à changer, à coup sûr. Pour ce qui est de la carte... à voir.

Bonjour.

A tout zazar, testez la zener ZD101 proche du transfo. Si besoin, dessoudez-en une patte. On a eu 2 pannes sur cette carte où elle était impliquée. Questions 8240 et 8202.

Bonjour.

Le mieux est de dessouder la pièce, de bien la nettoyer pour faire si possible apparaître sa référence, si le plastique n'a pas éclaté à cet endroit. C'est surement le circuit qui gère l'alimentation à découpage, mais je n'en ai jamais vu avec ce packaging. Peut-être un circuit de la famille STRxxxxxxx. Attention, sa mort a pu entraîner d'autres dommages.

Mitsu ne donne pas les schémas détaillés de ses machines, donc pas possible d'en dire plus à l'instant t.

Bonjour.

Vous avez 4 sondes branchées sur un connecteur dans l'UE, CN39. Débranchez le câble et mesurez les résistances des sondes. Les 2 premières devraient être égales. Les 2 autres aussi. Et peut-être que toutes sont identiques. Si une sonde se démarque, elle sera à changer.

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Bonjour.

Comme le dit drdaikin.com, U4 est une absence de transmission entre unités. Souvent l'alimentation basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Elle est autour du transfo où vous voyez les traces noires, qui ne sont que de la poussière attirée là par les champs électriques. Pour démonter la carte, il faut probablement enlever les vis au fond des 2 trous du power module.

Essayez d'appeler le prestataire demain à la 1ère heure pour voir si l'opération ne pourrait pas être annulée quand même (aujourd'hui c'est férié, il n'a pas commandé la carte). Il va peut-être accepter si vous avez toujours eu de bonnes relations avec lui.

Parce que 650€ au lieu de 8 ou 16, y'a pas vraiment photo... :-)

Pour votre demande, on verra suivant votre "succès". Merci pour le compliment, en tous cas. Dom.

Bonjour.

Eh bien une suggestion pour faire fonctionner cette installation encore quelques années : demandez un devis à un pro pour qu'il vous permute les tuyaux de l'UI "en panne" avec ceux de l'UI qui n'est jamais utilisée. Le travail (assez simple) consiste en :
- pump down (rapatrier tout le gaz dans l'UE) ou récupération dans une bouteille de transfert
- permutation des 2x2 tuyaux et des câbles électriques.
- tirage au vide des UI concernées (ou peut-être des 4, à voir)
- épreuve à l'azote 30 bars (certains pros ne le font pas)
- ouverture des vannes manuelles ou remise en place du gaz, et essais.

Et un autre devis pour remplacer la vanne défaillante sans permuter les tuyaux, avec un travail plus compliqué :
- récupération du gaz dans une bouteille de transfert
- remplacement de la vanne (brasures nécessaires)
- tirage au vide général
- remise en place du gaz, et essais.

Bonjour.

>> Si vous n'avez pas encore accepté le devis <<, et parce que j'ai un peu pitié de vous, je me propose de vous faire cette réparation sous réserve que vous commandiez la pièce, car je n'habite pas super loin de chez vous.

A vous Cognacq Jay. Dom.

Si elle est en mode chaud alors 2 possibilités :

1/ l'appli force le mode auto sans que vous vous en rendiez compte. Mais je ne connais pas du tout la commande par wifi, je dis peut-être une bêtise. Peut-être potasser le mode d'emploi...

2/ "A partir de 22h30 le split fonctionne en envoyant de l'air frais". Êtes-vous sûr que c'est de l'air réfrigéré et non de l'air ambiant qui peut sembler frais?

Bonjour.

Je suppose que vos radiateurs sont maintenant arrêtés.

Votre problème vient sans doute de ce que vous êtes en mode automatique, qui passe tout seul de chaud à froid. Je pense qu'il suffit de le mettre en mode chaud et non auto, et dans ce cas, si la température de la pièce est trop chaude, la clim s'arrête et redémarrera quand la pièce descendra sous la température éco.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Contrairement à ce que j'ai écrit..." : je me doutais de cette erreur, car sans l'erreur, cela supposait 2 alims en panne, et la probabilité était très faible.

Votre carte a donc la panne classique. Il faut changer IC2, qui gère les UI 2 et 3, c'est un STRF6667B, qu'il sera bon de remplacer par un 6654 comme dit précédemment. La pièce se trouve chez indipc.fr pour 7.86€. Vous pouvez préventivement changer IC1 (6523) par la même référence (6654).

Essayez de négocier CE remplacement avec votre dépanneur, il est totalement inutile de changer la carte.

Oups, je crois que je vous ai mal compris. En fait le bruit existe aussi quand les volets tournent. J'avais compris que le bruit s'arrêtait 30s pendant que les volets bougent.

La situation est donc moins claire que je ne le pensais... désolé.

De 2 choses l'une, une fois la carte déposée :
1/ on voit un condo qui a son dessus bombé, on le change.
2/ pas de défaut apparent, on les change tous (5 à 10 en général).

5600€ pour un mono de même pas 3 kW, c'est 2 fois trop cher (minimum).

Bonjour.

Je vous ai amplifié le signal pour qu'on entende sans problème. Le son est à environ 400 Hz, très stable. On est loin du 50 Hz d'un transfo classique, et c'est trop bas pour une alim à découpage qui travaille normalement, mais je ne sais pas comment elle travaille en mode très basse consommation. Dommage que votre enregistrement ne soit pas à cheval sur la rotation des volets (silence) et le retour au repos (bruit).

Quand les volets tournent, le petit moteur qui les meut consomme un peu, et cela suffit pour faire que l'alim quitte son fonctionnement à très basse consommation qui est, je pense, responsable de ce bruit. Faire consommer 1W (de plus) à l'alim pourrait être une solution, mais comme dit Chevalier "c'est vous qui voyez".

bruit alim2.mp3

Si les mesures montrent que plusieurs des sorties sont à 0V au lieu de 35V, c'est qu'une des 4 alimentations basse tension de la machine est HS (voire 2). La plupart du temps, c'est dû à un composant qui hache une haute tension pour en faire des basses tensions, et je préconise à chaque fois de remplacer la pièce fautive par un STRF6654.

Si vous tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ "rechercher dans le forum clim" en haut de cette page, vous allez avoir de la lecture pour la journée!

Mais je doute fort que votre dépanneur se lance dans le remplacement de ce STRF, ce n'est pas dans leurs habitudes (ni dans leurs compétences), ça prend un peu de temps... et peut-être que ça ne rapporte pas assez aussi...

Bonne santé malgré l'humidité ambiante, Dom.

Ben on dépose la carte, on change quelques condos et c'est reparti. Alors évidemment il faut un peu mouiller la chemise : démonter l'UI, jouer du fer à souder etc... Soit vous vous lancez personnellement, soit vous mettez à contribution une connaissance qui a des notions dans ce domaine.

Waouh! Une unité de 17 ans!!

C'est juste un problème d'alimentation basse tension, probablement un condensateur chimique qui a séché. Ce genre de problème arrive après 10-12 ans en général. Après une coupure secteur assez longue, il est fréquent que le condo offre un (assez court) répit.

Franchement, vous avez tout intérêt à réparer, parce que les autres ne vont probablement pas tarder à faire pareil.

Mon hypothèse n'est pas que c'est l'alimentation! Mon hypothèse c'est que l'alimentation ne débite pas assez quand le split est au repos. C'est quand même plus élaboré, non?...

Rien ne vous empêche de faire quand même la manip que je propose... vous ne touchez pas aux cartes.

Éventuellement, postez un mp3 du bruit (en tant que document).

Essayez quand même de faire (faire) ces mesures. Souvent ce type de problème chez Hitachi se répare avec un composant à 15€ (au moins 30 cas sur ce forum). Si vous faites appel à une société, vous allez payer entre 20 et 40 fois plus, parce qu'ils vont vous changer la carte, plus le déplacement...

Demandez à un voisin ou à un proche, les mesures prennent 5 mn.

Bonjour.

Dans votre UE vous avez une électrovanne par UI pour doser la quantité de gaz chaud envoyée dans chaque UI. Il semblerait que celle dédiée à l'UI à problème ne s'ouvre plus. Du coup celle-ci crie à l'UE "Alors, ça vient la chaleur?", et l'UE fait son maximum pour tenter de la satisfaire, mais en vain puisque le robinet est fermé... Quand vous la coupez, alors les autres UI disent "nous on a ce qu'il faut, merci", et l'UE modère ses ardeurs puisque les UI restantes n'appellent pas de puissance outre mesure.

Donc problème dans le corps de l'EV, ou dans les bobinages de l'EV, ou dans les circuits qui pilotent les bobinages de l'EV. Les 4 bobinages font en principe 45 ohms, à mesurer si possible.

Bonjour.

Faites la manip suivante. Une personne coupe le jus 30 secondes puis le remet pendant que vous êtes devant l'UI. Normalement les volets tournent quelques secondes. Est-ce que le sifflement se produit durant la rotation? Si "non", mais qu'il commence quand la rotation est terminée, mon hypothèse plus haut est la bonne.

Bonjour.

Si l'UI se vend toujours, c'est possible, mais ça va vous coûter bonbon : l'UI, la dépose de l'ancienne, la pose de la neuve, le tout par un pro vu qu'il faut vider le gaz.

Une UI est toujours réparable, ça devrait vous coûter bien moins cher. Quels est le problème?

Bonjour.

Vous avez une installation spéciale que je ne connais pas, en général les propriétaires de RAM130 n'ont que des télécommandes infrarouges.

Un test à faire impérativement est de mesurer en sortie du groupe extérieur les tensions envoyées aux splits. Entre chaque couple de fils, vous devez avoir 35V continus (pas alternatifs). Testez aussi la sortie inutilisée.

Si c'est trop ardu, faites faire ces mesures (au multimètre) par quelqu'un de plus vaillant! :-)

Bonjour.

Je ne pense pas. Pour qu'il y ait fuite à la terre, il faut une terre! Soit via un fil de terre, soit via de la terre de jardin mouillée dans le cas de luminaires bordant une allée, par ex.

La fuite peut éventuellement se trouver sur un appareil ayant une résistance blindée (comme dans un four ou certains radiateurs de chauffage).

Si c'est possible, mettez la clim sous tension et baissez 1 ou 2 disjoncteurs pendant le temps qu'il faut pour voir s'il y a une amélioration (1-2-3 jours...)

OK, je pensais que le général était le disjoncteur plombé d'EDF.

Donc là, ça coupe si la conso dépasse 63 A (14-15 kW), ou si la fuite à la terre dépasse 30 mA (7 W).

Pour moi, vous avez probablement une fuite instable à la terre quelque part ailleurs, et la clim ajoute ce qui faut pour que ça disjoncte.

Ben sur le disjoncteur. Normalement il est écrit dessus le courant max de fonctionnement, par ex 20 A, 40 A... et le courant max en différentiel, par ex 30 mA, 40 mA, 100 mA, 500 mA... Mettez une photo si besoin.

Peut-être un moteur défaillant... Enlevez alternativement les câbles CN4 et CN5 pour identifier la cause...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Dans un quadri, vous avez 5 unités, avec dans chacune de petits condensateurs de filtrage entre phase et terre, chacun d'eux tire un petit courant de fuite dont l'amplitude dépend de la valeur des condos. Si en plus dans votre installation vous avez un autre appareil (chauffe-eau, pas ex) qui présente aussi une fuite (anormale), alors la somme des 2 peut amener le différentiel à tomber. Quelle est la valeur du courant de fuite max toléré par votre différentiel?

Bonjour.

Faudrait savoir : la panne est sur "groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA" ou sur "la carte de l'unité intérieure"?...

Une photo de la carte serait souhaitable, sachant que Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.

Pas de symptômes genre code erreur affiché ou clignotement de voyants UI et UE?...

Bonjour.

Je viens de voir sur le schéma que le buzzer est bien piloté par le microP, donc en 5V, par contre le point d'alim du buzzer est le 12V et non le 5V.

Donc manip additionnelle : réglez l'alim sur 5V, et alimentez les points 5V et 12V avec cette tension. Si le tac tac persiste, il sera moins fort, et ne sera donc pas dû à l'alim 12V.

Sinon une autre piste d'investigation est le reset du microP, qui est sa broche 7. Avec un niveau bas, le reset se fait en un millième de seconde, puis la broche passe au niveau haut. Avec un oscillo, voyez ce que fait cette broche (alimentez la carte en 35V ou en 12V). Après le reset, elle doit être à un niveau haut stable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tapez "welling rpg25m" dans google, et vous devriez trouver votre pièce... neuve. Une tige trop longue n'est pas un problème si on a une scie à métaux et une lime (ou une meule).

Bonjour.

D'une manière générale, une clim inverter consomme jusqu'à la moitié de la puissance restituée nominale (par froid intense, ou au démarrage avec une consigne agressive). Donc dans votre cas environ 2700W. Mais en régime de croisière beaucoup moins, 500 à 1000W. Donc une conso très variable suivant les conditions d'utilisation.

Bonjour.

Avez-vous trouvé votre moteur?...

Bonjour.

"j'ai acheté une alim pour brancher sur la carte de l'UI et effectivement il y a toujours le même tac tac". Vous avez branché l'alim sur le 35V en arrivée seulement, ou aussi sur le 12V, et sur le 5V (en modifiant la valeur à chaque fois, bien sûr)?

En alimentant en 35V que donnent les points de mesure 12V et 5V?

Carte extérieure : NON

Plutôt moteur de l'UI, qui fonctionne probablement sur le secteur redressé (comme sur la LG dont je parlais).

Bonsoir.

"Mon ancienne télécommande est morte à cause d'humidité" : il y avait donc erreur de diagnostic, elle semble bonne.

On a eu quelques cas où le récepteur infrarouge était HS, c'est donc une piste à creuser. C'est un composant avec 3 pattes : 0V, 5V et signal de sortie quand des infra-rouges arrivent dessus. Son fonctionnement peut être vérifié avec un multimètre basique.

C'est probablement le hacheur de l'alim à découpage qui a dégagé et s'est mis en court-circuit (ou le pont de diodes). Pour plus d'assistance il faudra poster une photo bien nette de la carte, recto et verso. Mais je ne pourrai pas traiter ce sujet dans l'immédiat, je m'absente demain à l'aube pour plusieurs jours.

Bonjour.

"Il semblerait que mon dernier post ne soit pas passé." Les posts des internautes sont validés par un modérateur, et cela peut prendre parfois quelques heures si personne n'est disponible à l'instant t.

Une UI doit réagir à la télécommande, en particulier à une remise sous tension, le volet bouge, production d'un bip, etc. L'UE n'a rien à voir avec ce processus.

Dans votre cas, il est probable que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, les 5V et 12V ne sont plus disponibles pour faire marcher l'UI. Comme vous le dites, en permutant avec une carte bonne, il est probable que cette UI reviendra à la vie. A savoir : l'alim fonctionne H24 tant que le secteur arrive sur l'UI. Si l'installation a peu marché mais a toujours été sous tension, la carte a quand même vieilli.

Bonjour.

Je ne suis pas juriste, mais pour ceux qui ont des notions, une photo des 2 toits ne serait pas de trop pour bien comprendre votre problème...

Qui a fait faire le devis, le voisin ou votre artisan?

Bonjour.

Vous n'avez pas un ou des voyants qui clignotent ou un code erreur?

Je suis déjà intervenu sur une UI LG, il fallait déposer le volet inférieur, puis enlever 3 ou 4 vis cachées par des trappes d'1 ou 2 cm², et la face avant se déposait en la pivotant vers le haut. Mais attention, c'était un autre modèle (AMNH07...)

Bonjour.

Un élément de réponse : si vous avez un compteur avec heures pleines et creuses, essayez de ne pas remettre la machine plein pot alors que vous êtes en heures pleines.

Et faire fonctionner la nuit expose à des dégivrages nocturnes évitables, vu qu'il fait plus froid la nuit.

Bonjour.

Testez les tensions aux bornes des condos proches du transfo. Celui donné pour 400V doit porter 330VDC, il est au primaire. Les autres aux secondaires doivent porter 5V, 12V, voire d'autres tensions. Si rien sur ces derniers, l'alim ne marche pas.

A noter que je ne connais ni votre machine ni cette carte.

En général, il y a plein de choses pas chères mais neuves chez Aliexpress. Il faut impérativement chercher la référence qui est indiquée sur le moteur.

Ah oui, quand je disais "vous auriez dû demander si le moteur sélectionné convenait", il fallait comprendre ME demander... ;-)

Bonjour.

Le principe du forum est de mettre à la disposition de tous nos échanges pour que cela serve à d'autres. Pour le moment, je ne vois pas trop l'utilité d'un coup de fil.

J'avoue que je ne comprends plus trop. Vous avez changé le pont de diodes ou pas? Et le TOP? Qu'est-ce qui vous faisait penser qu'ils étaient HS? Comment est arrivée la panne, et avec quels symptômes?

Le DB(pas BB)107S est un 1000V/1A, donc c'est bon.

Vérifiez les diodes aux secondaires de l'alim, si l'une d'elles est en court-circuit, ça pourrait avoir fait lâcher le TOP puis le pont. Cas encore pire : le transfo qui aurait un problème...

Bonjour.

Je n'ai pas de référence à vous suggérer. A votre place, je mettrais 4 diodes 1N4007 câblées adéquatement, s'il vous faut de l'aide pour cela, dites le. Mais attention, le pont a pu dégager à cause d'un autre composant qui aurait lâché...

Si vous n'en avez pas, les 4 diodes peuvent être récupérées sur un appareil HS ou obsolète. Sinon, vous pouvez aussi chercher "pont de diodes cms" sur gougueule. 600V mini.