... Après tout il y a aussi le grand classique du condo de démarrage du compresseur qui serait devenu trop faible. Ecoutez si à la mise en marche s'il bourdonne (mais ne tourne pas). Dans ce cas, le compresseur est comme bloqué, il sur-consomme, et la carte s'en aperçoit tout autant.

Donc cette carte gère les éléments de l'UE : compresseur (borne 1), ventilo (4) et vanne 4 voie (3). La borne 2 est le commun (normalement le neutre EDF). Pour moi, le relais blanc avec cosses est charbonné. Dessoudez le pour le tester sur table : appliquez 12V sur la bobine et vérifiez alors la résistance entre les cosses, normalement moins d'un ohm.

Quand la carte fait coller ce relais, le courant envoyé dans le compresseur est détecté par un petit transfo. Si pas de courant, alors la carte arrête tout.

Bonjour.

Pour pouvoir tenter de se prononcer, il manque quelques précisions.
1/ L'arrivée EDF dans votre appart se fait à travers un disjoncteur général. Est-ce lui qui saute? Si oui, sur combien d'ampères est-il réglé? Quelle est sa sensibilité en différentiel? 500 mA?
2/ Après lui, avez-vous 1, 2 ou 3 petits disjoncteurs pour ces 3 clims? Quels sont leurs courants max?
3/ Au bout de combien de temps de fonctionnement clim arrive la disjonction?
4/ Sur les 2 à problème, est-ce que la disjonction arrive avec seulement une en marche?

Bonjour.

Si aucune platine dans l'UE, alors cette clim n'est pas du type inverter, et dans ce cas ce n'est pas bien compliqué (en général) de la dépanner. Le modèle exact serait souhaitable (RAS13quelquechose). UI et UE.

Le secteur arrive sur l'installation sur l'UI ou sur l'UE? Une photo recto verso de la platine d'UI?

En tous cas demander une telle somme pour juste démontrer son incompétence est une honte!! Avec un peu de chance, c'est juste un relais qui en a marre.

Ouh là, pas facile de répondre. Je dirais un genre condo de démarrage pour moteur asynchrone, mais comme on est là dans des conditions d'utilisation complètement différentes, je ne pourrais pas vous dire ni la valeur ni la tension de service...

A priori, si vous joignez les 2 fils qui arrivaient sur la cosse double du condo (orange et le bon rouge), vous devriez voir votre machine commencer à vivre. Elle pourra même sans doute fonctionner complètement, mais avec un facteur de puissance dégradé.

Bonjour.

Hélas je n'ai pas de compétence spéciale pour ce genre de circuit, ni rien pour les tester, ce qui ne semble pas votre cas. A la limite, vous êtes mieux armé que moi pour dépanner ça. Parfois les diags machine sont fantaisistes au niveau eeprom. Par exemple question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Vous pouvez toutefois comparer les 2 circuits au niveau des I/Os. Multimètre en test de diode, fil rouge à la patte GND, cela permet de voir si les diodes de protection internes sont bonnes. Si court-jus (clock, data ou VDD), alors ça explique tout.

Alors effectivement, si vous avez 0 comme haute tension, l'alim "va marcher beaucoup moins bien, forcément"! Le 2ème pont de diodes, les inductances et la capa AC forment un "PFC du pauvre". Son but est de faire en sorte que l'on continue à charger les condos réservoirs pendant quelques ms à chaque alternance, juste après la fin de conduction du 1er pont de diodes. On tire parti de l'inertie du courant lancé dans la self R1815 et de la charge accumulée dans la capa AC. Le pont est d'ailleurs utilisé comme une diode simple (en fait 2 des 4 diodes sont en //, les autres ne sont pas utilisées).

Du coup il ne vous sera pas bien compliqué de trouver ce qui ne va pas ; probablement l'inductance R1815 open, ou alors un voleur aura piqué la capa AC, qui permet du repiquage, et les fils qui arrivaient dessus sont en l'air... :-)

Donc l'alim est organisée autour du circuit hacheur STRLxxx (précisez le xxx). Précisez aussi les références du 3-pattes monté sur dissipateur, et de l'autre 3-pattes du même style. Probablement des 78xx. J'imagine que vous savez tester un 78xx (7805, 7812) sans le dessouder.

Pour que l'alim tourne, il faut qu'entre les cosses P et N vous ayez au moins 300V DC. A mesurer sous tension. Condition nécessaire mais non suffisante.

Le STRL a un condensateur entre les pattes 8 et 10 (les 4 et 5 n'existent pas). Il faut normalement au moins 10V DC dessus pour que l'alim démarre. Si ce n'est pas le cas, la résistance d'un megohm en lisière de carte et aussi proche du STRL pourrait être HS (à mesurer courant coupé, après avoir déchargé les gros condos 400V avec une résistance genre fer à souder bas de gamme). Ou le condo en court-jus.

Vous pouvez aussi vérifier les diverses diodes qui gravitent autour du transfo. Si l'une d'elle était HS, cela expliquerait la panne.

Ménon!

Je pensais avoir été clair, avec le mot "respectivement"... Pour un split donné (et le modèle 4M27), on peut mettre jusqu'à 25m, ou même pour 2 splits, mais la somme des 4 ne doit pas dépasser 70.

Par ex 25, 20, 15, 10
Ou 25, 25, 17, 3
Ou 20, 20, 20, 10

Bonjour.

Vous avez la longueur max entre 1 split et l'UE, et la longueur max de tuyauteries raccordées à l'UE. Pour le modèle 4M27, c'est 25 et 70m respectivement. On compte un seul tuyau pour les longueurs (autrement dit une liaison formée par 2 tuyaux de 10m chacun compte pour 10m).

Cordialement, Dom.

Je pense que vous vous dispersez, le boîtier en métal est probablement l'inductance du PFC. Vous dites en haut : "J'ai déposé les deux cartes". Et effectivement en cherchant bien j'ai retrouvé en question 5147 des photos de 2 cartes. Sur l'autre je crois voir l'alim à découpage, mais on ne voit pas assez bien pour en tirer quelque chose. C'est donc de cette 2ème carte que je vous demande des photos.

Au risque de vous décevoir, ce code est juste une réminiscence de mes lectures d'antan, RP, le HP ou Elektor... Car je ne suis guère un old man, ou alors au sens propre... :-))

La carte qui avait roussi dans le passé ne portait pas d'alim. Celle-ci doit donc se trouver sur l'autre carte... Comme je n'en ai pas de photo, va quand même falloir que vous sortiez l'appareil à soufflet...

Après tout, les photos vont peut-être servir... N'y aurait-il pas une trace de grabuge (halo noir) sur la patte solitaire du TNY?... Attention, c'est peut-être un effet d'optique liée à la prise de vue.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à vous et XYL! ;-)

Pour tenter de vous aider, il faudrait une photo de la carte recto verso pour qu'on vous indique quoi tester. Souvent, un affichage E1 ou F1 correspond à un défaut de communication, la plupart du temps dû à une absence de basses tensions sur la carte (alim à découpage en panne ou ne recevant pas de haute tension en entrée).

Oui, ce sont bien ces 3 machins là.

Pour les ponts de diodes, voilà leur localisation. Le test des entrées (en Volts AC) se fait entre A1 et A2, ne le faites que sur un seul pont, toutes leurs pattes sont en //. Le test des sorties se fait entre HT+ et HT-, en Volts DC. Vous pouvez faire le test carte en place (sur l'autre face de la carte) ou carte retournée, mais il faut que la bobine soit (bien) reliée entre L1 et L2 (fils blancs). Normalement la tension sur les condos est à peu près la même que celle mesurée sur les ponts (HT+/-).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pas tout compris. Vous dites que le jus arrive à l'UE mais n'est pas distribué aux UI. Et que les fusibles sont bons. Normalement, phases et neutres vers les UI sont protégés par 2 fusibles, F1 et F2 de 6.3A. Si vous n'avez rien sur les départs des UI (bornes S1/S2), c'est qu'un de ces fusibles a grillé, ou que le connecteur CNAC1 est débranché... Les cartes d'UI n'y sont pour rien.

Bonjour.

Désolé, je me suis absenté 3 jours et n'ai pu répondre rapidement. Fallait pas mettre autant de photos, c'était juste pour savoir si c'était la carte que je "connaissais" de beaucoup d'autres sujets du forum. Et c'est le cas.

Pour voir ce qui se passe, commencez par mesurer la haute tension des gros condos. Si vers les 350V DC, alors il faut incriminer l'alim à découpage, à base de TNY (circuit 7 pattes proche du transfo jaune). Si la HT n'est pas montée, dessoudez la patte centrale de l'IGBT et voyez si ça améliore les choses. Si non, il faut mesurer l'arrivée du secteur sur la carte, puis sur les pattes centrales des 2 ponts de diodes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, c'est assez probable que le problème soit dans ce boîtier de commande. Si le changement de la pile ne donne rien, vérifiez avec soin que des pistes ne soient pas atteintes par la corrosion. Eventuellement, si vous disposez d'un oscilloscope, voyez si le quartz X1 est bien le siège d'une oscillation de fréquence... marquée dessus. C'est le circuit intégré IC6 qui le fait travailler. L'horloge (signal carré) est ensuite amenée sur une des broches du microP, le 20-pattes. S'il ne reçoit aucune horloge, le signal en provenance de IC6 a pu se bloquer sur un composant HS. Vérifiez aussi que sa broche "reset" du microP n'est pas à l'état actif en permanence.

Bonjour.

Ben vous avez dû mal chercher, car cette référence est donnée à 9 reprises au fil des diverses questions concernant les alims Hitachi. STRF6654. Et souvent je donne le nom d'un site français où il est dispo. Je viens de vérifier, il est effectivement toujours dispo a cette heure : www.indipc.fr

Cela dit, si un 6667B claque au bout d'un mois, ce n'est pas normal, à moins que les UI raccordées dessus tournent à fond, ensemble et longtemps. Car 90% de la conso d'une UI part dans la turbine.

Bonjour.

Si vous avez changé le condensateur avec succès, c'est que votre machine n'est pas une inverter. Dans ce cas, c'est l'UI qui contrôle les divers organes de l'UE à travers des relais. Mais je ne crois pas au relais, je verrais plutôt l'alimentation de la carte qui filtre mal, avec comme conséquence un microP qui perd les pédales. Condensateur chimique à changer. Si c'est de l'hébreu pour vous, mettez une photo recto verso de la carte.

Bonjour.

Le brrrr pourrait être un démarrage intempestif (ou normal si la clim tourne en mode froid) de la pompe de relevage des condensats, si toutefois vous en avez une. Quant au sifflement, je verrais bien un roulement du moteur de la turbine qui se grippe, lié à la rotation. Testez en mode ventilation seule : si le sifflement se fait entendre, il sera forcément dû à la rotation de la turbine.

Bonjour.

Ben non, ce n'est pas un relais, c'est la bobine dont je parlais, qui peut faire jusqu'à 3 kg sur certaines machines Sanyo, et qui là est de dimensions réduites. D'ailleurs il est écrit dessus RLEY4 et non REL4Y... :-)

Quand l'IBGT se met en court-circuit, un courant énorme passe dans celui-ci et aussi dans cette bobine, ce qui l'a fait fondre. Manifestement, le claquage de l'IGBT a créé des dommages collatéraux dans son voisinage. J'ai des doutes sur la santé de l'IGBT "tout neuf", qui pourrait bien avoir claqué instantanément à la remise sous tension, à cause de ces dommages autres.

Si la power lamp ne s'allume pas, c'est que la haute tension continue n'a pas pu monter, souvent à cause de l'IGBT. Pour aller plus loin, il faudra poster une photo recto verso de la carte principale.

Bonjour.

Donc le régulateur 5V est bon. Il reçoit du 11.42 et en extrait du 5.08.

Toutes les LEDs s'éclairent, donc ce sont les 5 Auto/heat/cool/horloge1 et 0? Est-ce que l'afficheur affiche quelque chose?

Déconnectez le fil de communication (hors tension), à savoir le bleu du câble de 3, et voyez si ça change quelque chose. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'il y a tout de même un embryon de communication entre les 2 entités.

Bonjour.

Il y a certes un 2ème ventilo qui démarre, mais aussi le compresseur. C'est une pièce qui vibre naturellement (comme celui d'un frigo), et probablement qu'une pièce qui vibre (par ex le compresseur, mais aussi un tuyau, une sonde...) vient taper sur une autre qui ne vibre pas, et cela vous crée ce vacarme. Il faut démonter un peu l'appareil et rechercher la source du bruit et séparer les protagonistes. Pendant le transport, un petit choc a pu tordre quelque chose et faire apparaître ce bruit qui n'existait pas en sortie d'usine.

Bonjour.

Pour arriver à 300€ de chauffage sur cette surface et avec 20°, il faut impérativement être en RT2012. Sinon, tablez plutôt sur 500-700. Ce qui est déjà excellent. Si vous étiez chauffé en électrique, divisez la facture chauffage par 3 ou 3.5 pour avoir une estimation fiable. Si vous étiez au gaz, les factures donnent les kWh correspondant aux m3 de gaz consommé, et multipliez ces kWh par 0.04 pour avoir l'estimation en €.

Bonjour.

Qu'est-ce que vous appelez transformateur? La grosse bobine qui fait 3 kg, ou le petit transfo jaune de l'alim à découpage? Pour cette dernière hypothèse, je vous trouve "léger" de croire que le fait de changer le transfo va résoudre le problème! Quand du cuivre fond, il y autre chose qui dérouille en même temps... Le TNY est bien placé, entre autres.

Une photo du mort?...

Bonjour.

Si vraiment vos chambres font chacune 32 m², alors il leur faut un bisplit 2x2.5 kW rien que pour elles. Mais comme des chambres de cette taille sont assez rares, je suppose que vous vouliez dire que c'est l'ensemble 2 chambres + entrée qui fait 32 m² .

Je dirais que la vérité se situe entre les devis 1/2 et le 3. Les 1/2 friseront le sous-dimensionné par temps très froid, et le 3 clairement sur-dimensionné. Je verrais bien 2 monos d'environ 4.2/4.5 kW chacun. Et suis plutôt partisan de 2 installations : en cas de panne sur l'une, l'autre reste fonctionnelle. Et effectivement comme les dégivrages (7-10 mn sur les machines modernes) sont désynchronisés dans ce cas, c'est un peu mieux qu'un multi.

Bonjour.

Le fait que votre eau soit salée n'améliorera pas l'efficacité de l'ensemble, sauf si vous avez un groupe qui peut envoyer de l'eau très froide, sous la barre des 0°. Ce qui compte dans un aérotherme, c'est la différence de température eau/air, et pas la salinité de l'eau. Et oui, le sel est agressif, pour éviter la corrosion on a fait mieux...

Ce que je disais plus haut (R14) concernait une clim split par une journée de températures froides mais suffisamment positives pour qu'il n'y ait pas formation de givre. Quand du givre se forme, on cumule les enthalpies de condensation et de solidification, sachant que celle de solidification devra être "rendue" à Dame Nature lors du dégivrage. A moins que dans la tranche 1-3° on fasse un dégivrage écolo basé uniquement sur la ventilation. Voir question 1319 réponse 8 (ce qui ne nous rajeunit pas).

Eh oui! Pour une clim qui chauffe à hauteur de 3.5 kW en hiver et par temps humide, il y a 1 kW d'électricité, 1 kW de condensation et 1.5 kW de calories dans l'air stricto sensu.

Étonnant, non? comme dirait Sir Cyclopède...

Bonjour Tam.

Vous faites une grosse erreur, la transformation d'eau en vapeur et inversement se déroule avec un échange d'énergie considérable. Je vous suggère de calculer l'apport en hiver que représente la production de 1500ml de condensats en une heure au niveau de l'UE, vous serez sidéré! Je vous aide avec cet extrait de oui-qui. J'attends vos commentaires avec une impatience certaine! :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Z'avez de la chance, j'ai une CAR35 et une CAR25. Voici pour la 25.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Souvent lorsqu'un microP fait n'importe quoi, c'est parce que sa ligne d'alimentation, en général 5V, est parasitée. Et cela vient de l'alim à découpage de la carte et plus précisément un condo chimique. Soit le réservoir 400V au primaire, soit un basse tension au secondaire. Vous pouvez tenter de les remplacer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus coûteux.

Ben oui, mais il sert à quoi le K6?... Imaginez que ce soit "start"... Je pense que non, vous l'auriez dit. Effectivement, si vous n'appuyez pas dessus pour lancer la PAC, peu importe.

La pile à 300mV ce n'est pas glorieux, c'est une possibilité que le problème vienne d'elle.

La PAC fonctionne en froid, génial, vous allez pouvoir faire une méga teuf et inviter tous les Esquimaux du coin! Plus sérieusement, la plupart des PAC demandent effectivement d'alimenter la vanne 4 voies pour être en chaud. Je pensais -à tort- que cette PAC de piscine était une exception. Eh bien il faut mettre aussi le fil bleu "4WV" avec les 2 autres et ça va chauffer! C'est le cas de le dire.

J'ai dit 18V car j'étais resté sur le transfo qui donne du 18V. OK pour 12 si vous utilisez votre alim 12V. Mesurez les pattes de IC1 2 à 2, vous devriez lire (dans le désordre) 12V, 5V, et 7V.

Bonjour.

Ça pourrait quand même être une sorte de tartre si ce qu'on voit est un "aérotherme" et non un échangeur de clim. Parce que dans ce cas, c'est de l'eau qui pourrait circuler dans les tuyaux. Si c'est bien ça, rechercher une petite fuite.

De toutes façons les 2 microP conversent au moyen du câble blanc, et s'ils ne se reconnaissent pas, aucune chance que la PAC démarre. Exactement comme sur un split inverter.

Idées qui me viennent comme ça : contrôler le 5V local, c'est IC1 (genre 78L05) qui le produit à partir du 18V. Vérifier le fonctionnement des 7 poussoirs (en pressant, les 2 soudures d'un même côté doivent se mettre en court-circuit). Vérifier la pile...

Je reviens sur la grande carte : elle est vraiment sale, je me demande si de la saleté +/- dissimulée ne perturberait pas le microP au moyen de chemins résistifs.

Sinon, il vous en faut du temps pour modifier 2 fils et faire démarrer la PAC... :-)

Ah oui, effectivement, j'étais parti sur un monobloc à roulettes. Donc effectivement une partie de la chaleur part dans la laine de verre tout autour du trou et vous chauffe le mur.

Oui, on doit pouvoir tout modifier de l'extérieur sans rien déposer de la machine. Par contre un point reste pas clair, vous parlez de grilles au pluriel, il y aurait donc 2 trous? Ce qui ne serait pas anormal, certains modèles ont une arrivée d'air extérieur et une sortie d'air chaud.

Le matériau du conduit importe peu, peut-être une gaine PVC de 100 ou 125mm... ou une plaque de tôle pliée/enroulée avec soin. Le matériau pour étanchéifier dépendra de celui du tuyau.

Bonjour.

Une clim monobloc mobile fonctionne avec un gros tuyau censé évacuer de l'air très chaud généré par son fonctionnement (peut monter à 60° voire plus). Si c'est cet air chaud qui chauffe le mur, ça peut être normal.

Sinon une petite photo nous aiderait à mieux apprécier la situation. Question bête, y a-t-il bien un tel tuyau?...

Bonjour.

Non, c'est le prix le plus bas qu'on puisse trouver pour ces puissances. Mais il faut ajouter éventuellement les liaisons cuivre, la pose et surtout la mise en service qui doit être faite par un pro agréé. Tout cela pouvant faire 250à 400€ de plus.

"toutes les LED du contrôleur s'éclairent"... Comme il n'y a qu'une seule LED sur la carte dont on parlait précédemment, je pensais que pour vous le contrôleur était l'autre partie, celle qui est au bout du câble blanc. Car ce sont ces photos là qui m'intéressaient...

Néanmoins sur votre 3ème, on voit des traces comme du brouillard noir. Est-ce superficiel (résidus de matière caoutchoutée, par ex), ou sous le vernis, auquel cas ce serait de la corrosion cuivre? Si corrosion, vérifiez la continuité des pistes concernées en pointant sur les soudures de part et d'autre des zones suspectes.

Commander un microP ne servira pas à grand chose, car sa mémoire flash interne est programmée en usine pour cette PAC, et vous avez acheté un module avec une mémoire vide... Fallait demander!

Bonjour.

A tout hasard, faites des photos recto verso de la carte du contrôleur (bien nettes!). On ne sait jamais...

Vous n'avez à priori qu'une seule panne, mais si c'est le microP de l'une ou l'autre des cartes qui est responsable, ce sera difficile de la mater...

Bonjour.

Votre lien donne 35 + 20 + 20 comme surfaces max, mais peut-être avez-vous négocié une UI plus forte pour le salon. Et vous ne dites pas si c'est pour le froid uniquement ou aussi pour le chaud en hiver. Et dans quelle région vous êtes (Loire?).

Si votre maison est RT2012, alors 2.5kW dans chaque chambre est hyper surdimensionné. Pour une chambre de 10m², le radiateur électrique adapté est vers les 500W, donc vous voyez la puissance en réserve?... Et pour un salon de 50 m², on sera plutôt vers les tailles 35. Donc si j'étais vous, je négocierais plutôt des UI entre 1.5 et 2 kW. En gardant la taille 35 prévue dans le pack pour le salon Un surdimensionnement sera source de cycles courts peu agréables pour vous et pour la machine.

Bonjour.

Si vous avez un stock de diodes du type 1N4001-2-3-4-5-6-7, vous pourriez facilement baisser la tension à environ 13V. Mais je doute que vous en ayez.

Concernant votre alim, vérifiez qu'elle donne bien 12V réellement, car souvent ce genre d'alim donne nettement plus quand elle utilise un petit transfo secteur. Mais quand c'est en fait une alim à découpage, alors la régulation est excellente.

Sur la photo, je vous ai repéré en "X" 2 soudures à défaire, une fois les pattes des diodes en "X" libérées, relevez les, les autres soudures permettront aux diodes de rester en place au cas où . Puis connectez le + de votre alim en F et le - en E. Il n'y a rien d'autre à modifier sur la carte. Cependant, au cas (improbable) où le composant en pointillés ne serait PAS un bout de fil, alors soudez plutôt le + sur un des "X".

NB : le logement de la carte est dans un état de corrosion avancé... Vérifiez que les pistes de cuivre de la carte ne sont pas brunies par endroits (corrosion cuivre).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous n'avez pas dit la puissance de votre ampoule, ça a de l'importance. Sinon, mettez à sa place un chauffage d'1 kW en position marche, il correspond à environ 50 ohms. Le but de la manip étant de faire débiter le transfo pour que sa tension diminue. Si vous perdez 2 ou 3V et que rien ne change, fausse piste. Quoique... les relais étant excités avec cette tension (18V, théoriquement vers les 12V), ils vont bien chauffer...

Une autre piste de recherche serait d'utiliser un autre transfo 230/12, ou même un bloc alim secteur qui donne 12V DC 500mA minimum (l'idéal), mais si vous n'avez aucun d'eux, inutile que j'explique comment s'en servir.

Vous ne trouvez pas de sujet pour forcer la PAC... parce que personne ne l'a demandé. Pour le faire :
1/ enlever complètement le fil (sans doute rouge) qui va de l'arrivée 230 au point COM du gros relais.
2/ débranchez l'autre fil (rouge ou alors noir) qui arrive sur l'autre cosse du gros relais et branchez le à l'arrivée 230.
3/ débranchez le fil (sans doute noir) qui part de la zone des 4 relais et qui va au ventilo ; et branchez le aussi à l'arrivée 230.
La connexion à soigner (cosse mâle/cosse femelle) est celle du point 2/ car il passe un gros courant dedans. La connexion du point 3/ est à courant assez faible, et aura le droit d'être un peu plus "artisanale". Tout cela aura évidemment été fait hors tension. Quand vous remettrez le jus, compresseur et ventilo vont démarrer immédiatement. Et c'est vous qui devrez couper le système quand vous trouverez l'eau à point.

Bonjour.

Bizarre en effet d'avoir une telle tension entre E et F. A vrai dire, jamais personne n'a posté de mesures comme vous pour me "contredire" au sujet des 12V. Néanmoins, le transfo est censé donner 11.5V AC en charge, et 14.7 fait un peu beaucoup aussi.

Etes vous exact quand vous dites mesurer 230V, ne serait-ce pas plutôt 240 voire 245, car suivant les points de distribution ERDF cette valeur peut varier. Si vous aviez par ex 245, alors une partie du surplus de tension s'explique.

Peut-être que cette tension de 17.7 ne plaît pas au contrôleur. Pour le vérifier, prenez une lampe de 100W à filament et amenez la (avec douille puis fils soudés) entre E et F. Ou à la place une résistance de 100 ohms 5W. Vous devriez perdre plusieurs Volts, sans que la lampe ne s'allume.

Coupez alors le courant puis remettez le après 10 secondes et voyez si la PAC repart.

Vérifiez aussi les connexions du fil de communication entre carte et contrôleur (le 1er des 17). Sinon, comme dit par ailleurs, on peut toujours forcer le compresseur et le ventilateur à tourner pour vous dépanner temporairement.

Bonjour PL.

Désolé, JE MAINTIENS ma vision des choses. Avec vos hypothèses du mode déshu, qui sont :
1/ l'appareil ne fait que du froid, pas de chaud
2/ toute la chaleur générée par son fonctionnement est envoyée dehors par le tuyau
3/ on fait rentrer de l'air froid extérieur pour le remplacer

... eh bien la pièce va très vite devenir un congélateur! Bon, j'exagère, parce que l'appareil va se couper avant. Je rappelle, c'est important, que je parle là de déshumidification >>uniquement en saison froide<<.

D'autre part le constructeur est tout de même bien placé pour expliquer à l'utilisateur comment s'en servir. Ideru nous a dit : "dans ma notice il est dit de ne pas mettre le tuyau par la fenêtre en mode déshumidification".

Je crois néanmoins percevoir le fond de votre pensée : vous dites "Vous chauffez une température stable 22/23°C avec le maximum d'isolation, l'appareil va travailler tout seul une fois la température stabilisée va réguler correctement, c'est comme le chauffage." Donc si j'ai bien compris, le mobile étant en mode froid, vous chauffez simultanément avec un autre chauffage. Alors là techniquement ça se conçoit, mais vous mettez en conflit le chauffage et le mobile, ce qui est absurde dans la mesure où le mobile fait ça très bien TOUT SEUL. Quand on ne met pas le tuyau, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je reviens sur l'aspect déshumidificateur. PL a probablement raison quand il dit que l'appareil reste en froid et non alterne comme je le disais. En revanche, il a tort en disant qu'il faut utiliser le tuyau. Parce que si l'on veut déshumidifier par températures extérieures froides, ben ça va vous geler votre pièce! Il faut suivre ce que dit le mode d'emploi et laisser le trou béant.

J'ai déjà eu entre les mains des déshumidificateurs mobiles fonctionnant avec un compresseur, ce sont des appareils monoblocs sans tuyau d'air. Le fonctionnement crée un peu de chaleur, ce qui n'est pas plus mal en hiver. L'utilisation d'une clim mobile en déshu doit donc imiter ce genre d'appareil spécialisé. Et je confirme que ce mode n'a pas d'intérêt en été puisque le mode froid déshumidifie naturellement.

Oui, mais lâchez du lest lors des canicules. Si 40 dehors, montez le à 27-29 pour 3 raisons
1/ votre santé, les coups de froid
2/ la machine va souffrir et votre conso exploser
3/ EDF va être à genoux si tout le monde demande 22.

A priori, le dry alterne les cycles chauds et froids pour que l'humidité de la pièce se condense lors des froids, sans pour autant générer trop de froid. Le dry se conçoit donc surtout en hiver où l'on ne veut pas trop refroidir la pièce. Certaines machines envoient les condensats sur l'échangeur chaud pour les évacuer sous forme de valeur et améliorer le rendement. En tous cas, si votre machine a un bac à condensats, il faut le vider assez souvent.

Dans votre cas, la fonction dry est "incluse" dans la fonction froid, donc le dry est pour vous d'un intérêt limité.