Bonjour.

32 ohms me semble un peu bas comme résistance, mais il se peut que la circuiterie soit conçue comme ça... Pour confirmer, il faudrait que vous reproduisiez la photo ci-dessous avec le même cadrage et SANS les feuilles roses, car la solution est dessous. Vérifiez que les photos sont TRES nettes avant de les poster, car il me faudra lire ce qui est écrit sur les composants minuscules! Eventuellement, faites une photo de la même zone mais de l'autre côté.

Sinon, mesurez-vous une résistance entre la broche centrale et les autres? Pendant que vous y êtes, faites aussi une photo de votre multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

IGBT mort? Comme quoi on ne peut pas toujours généraliser, chaque panne peut avoir des particularités! A priori, un pont qui claque tout seul ne peut pas faire claquer l'IGBT. Mais l'inverse est vrai.

Avant de vous répondre formellement, avez-vous pu lire la référence de votre IGBT? Et quelles sont les puissances consommée et restituée de votre machine? Les IGBT travaillent avec des courants impulsionnels et élevés, un 25A pourrait ne pas être suffisant.

Dessoudez votre IGBT, et remesurez le. Je suis surpris que la broche centrale ne soit pas en court-circuit avec celle de droite (quand on le regarde, pattes en bas). Testez aussi 2 à 2 les 3 pastilles qui recevaient l'IGBT sur le circuit imprimé, j'espère qu'il n'y a pas de court-circuit dessus...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Votre pont, de référence 164176, est apparemment un 600V 35A. Normalement, cela devrait aller. Il y a aussi le 164181, qui a l'avantage de tenir 1000V au lieu de 600, pour un prix comparable. Si un jour le secteur présente une surtension brève due à un impact de foudre sur un pylône, le 1000V pourrait faire la différence.

Il y a assez peu de chances pour qu'il y ait une autre panne, car le pont est très "tôt" dans la chaine de circuits, le compresseur étant le dernier élément. En tous cas, si le pont est mort "spontanément", c'est garanti. Si un autre élément s'est mis en court-circuit, par ex l'IPM ou l'IGBT, il est théoriquement possible que la mort du pont soit un dommage collatéral, mais les ponts sont normalement suffisamment costauds pour encaisser le courant jusqu'à la disjonction du tableau. Pour l'internaute 2330, la clim était repartie comme une grande! Il me semble que ce n'est d'ailleurs pas le seul sur ce forum, mais j'ai la flemme de chercher les numéros de question.

Sur la photo 23, le composant avec un isolant rose dans le coin est une diode de puissance. Vous pouvez la tester a l'ohmmètre, comme vous l'aviez fait pour le pont. Pour l'autre composant "rose", l'IGBT, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Pour l'IPM, photo 26, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre P et N, ainsi qu'entre U/V/W et P, et U/V/W et N. Si toutes ces mesures sont OK, il est quasiment acquis que la PAC va repartir.

Cordialement, Dom.

Ah, que voila de belles photos comme il faut!

Eh bien clairement le pont est mort, comme en 2330. Et tout comme l'internaute, vous risquez de passer un peu de temps à dessouder le pont. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez couper à ras les cosses soudées, pour limiter la longueur à passer dans les trous du circuit imprimé.

Attention : votre pont semble avoir 3 cosses et une "pinouille" (pas facile de voir sur la photo). En général, ils ont plutôt 4 cosses... Si celui que vous achetez a 4 cosses, il vous faudra percer/adapter le circuit imprimé.

Vous voyez qu'il fallait bien passer par un démontage des cartes! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai découvert dans le schéma que l'envoi du 35V sur les UI exigeait qu'il y ait du 12V présent sur la carte, car les deux 35V transitent par des relais alimentés par ce 12V.

Vous allez tester les sorties des alims. D'abord celle dépendant du régulateur IC2 (petit radiateur). Sur une carte fonctionnelle, vous devez avoir 12V aux bornes de R760, et 35V aux bornes de R719. Je pense que cette alim fonctionne, son 12V sert à autre chose que les relais.

Pour celle dépendant d'IC1 (gros radiateur), c'est plus compliqué, elle donne beaucoup de tensions différentes. D'ailleurs elle en bave plus que l'autre, si on en juge par le circuit imprimé qui semble un peu roussi localement. Et curieusement, le radiateur d'IC1 et plus petit que celui d'IC2. On va mesurer principalement sur CN3, connecteur à 11 fils au milieu de 3 condensateurs marrons. D'abord, il faut repérer la broche 1. Coupez le courant et passez en mode ohmmètre. Vous devez avoir un court-circuit entre les broches 1 et 2, et un autre entre les broches 3 et 4. Si ce n'est pas le cas, partez de l'autre bout du connecteur.

Maintenant les mesures (courant remis). Vous devez avoir : (mettez le fil rouge sur la 1ère broche citée ci- dessous)
* +17V sur la 11 par rapport à la 10
* +12V sur la 6 par rapport à la 1
* +5V sur la 3 par rapport à la 1
* -5V sur la 8 par rapport à la 1
* Vous devez aussi avoir 15V aux bornes de R714
* Et 35V aux bornes de R713.

Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 2 résistances CTP sont apparemment câblées en parallèle. Il est donc normal de lire la moitié de la valeur : 47/2=23.5 ohms. Pas de problème de ce côté. On va maintenant se pencher sur le pont de diodes, que l'on distingue à droite sur la photo 18. Il y a 2 entrées AC (venant de la prise secteur) et 2 sorties + et -. Sur la photo, on voit une AC et la +. La - est diamétralement opposée à la +, l'autre AC est opposée à l'AC qu'on voit. On a donc +, AC1, -, AC2 si l'on parcourt les 4 coins dans le sens horaire. Pour le tester, mettez le fil rouge du multimètre (en mode "test de diode") sur la 1ère soudure des 5 binômes suivants, et le fil noir sur la 2ème : - et AC1, - et AC2, AC1 et +, AC2 et +, - et +. Vous devez lire environ 500 (mV) sur les 4 premiers et environ 1000 sur le dernier. Si vous inversez les fils du multimètre, vous ne devez rien lire, comme si les fils n'étaient pas reliés.

Si tout est bon et qu'il faut aller plus loin, veuillez poster (enfin!) des photos de chaque carte COMPLETE, recto ET verso. Par exemple, je voulais voir comment était alimentée la diode qui clignotAIT, (je suppose que c'était LED4) mais la photo 21 est tronquée à droite et ne permet pas de voir comment c'est agencé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben oui, quand on veut changer un joint de culasse, il faut enlever plein de choses dans le moteur! C'est sympa d'avoir mis tant de photos, mais une recto-verso de chaque carte aurait été plus instructive (pour moi!), car sur vos photos beaucoup de câbles cachent des indications. Bref, il va falloir vous y atteler, ce n'est pas bien sorcier, n'hésitez pas à scotcher des indications sur les fils que vous enlevez, en plus d'un relevé détaillé.

Cet hiver, vous aviez donc une LED qui clignotait. Est-ce toujours le cas? Si elle ne clignote plus, c'est probablement que la haute tension n'arrive plus à monter. Testez, courant coupé, les 2 résistances CTP noires de 47 ohms (photo 13, l'une des 2 a peut-être lâché).

Vos symptômes me font aussi penser à ceux de l'internaute de la question 2330
. Son pont de diodes avait une diode en court-circuit. C'est une panne rare, car souvent une diode qui meurt en fait mourir une autre dans le pont. Sauf que son pont était d'une robustesse telle que l'autre diode pouvait encaisser un courant de court-circuit énorme et faire disjoncter avant de mourir. Avec un peu de chance, c'est pareil pour vous. Le pont est à priori vissé à côté de l'IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait, vous avez deux 340V différents, un pour la puissance (IPM puis compresseur), l'autre pour faire fonctionner les 2 alims à découpage de la grande carte. Vous trouverez celui des alims aux bornes extrêmes du pont redresseur ci-dessous. L'autre est aux bornes des gros condensateurs, ailleurs dans l'UE. Il doit y avoir un autre pont, plus gros, à proximité. Mesurez avec le mode voltmètre DC, avec le calibre le plus élevé, en général 1000V.

Ce qui est bizarre sur votre machine avec 2 UI, est que chaque UI a "son" alim. Si vous ne voyez pas de 35V sur aucune UI, alors les 2 alims seraient HS... peu probable. Plutôt le jus qui n'arrive plus dessus.

D'autre part, sur votre machine, aucun courant n'arrive sur les gros condensateurs si les alims sont HS. Je ne m'attends donc pas à ce que vous ayez du 340V sur les condos.

Si vous n'avez rien entre + et -, alors testez en mode ohmmètre la résistance R (R005), qui doit faire 2 ohms. Si elle fait l'infini, elle est HS, mais elle n'a pas dû mourir spontanément, quelque chose l'y aura forcé, un court-circuit, par ex. Attention, pour tester R, couper le courant, sinon c'est votre multimètre qui ne va pas apprécier! Si elle est HS, profitez en pour tester en ohmmètre entre + et -. Si vous lisez 0, bingo... c'est ça qui a fait claquer R. Sinon, testez en mode "test de diode" toutes les pattes du pont 2 par 2. Le fil rouge toujours le plus bas, - avec ac2, - avec ac1, ac2 avec +, ac1 avec +. Il faut trouver (en temps normal) environ 500 (mV) à chaque mesure.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Quel était le code affiché sur l'UI? Et quelle est la marque de la PAC?

Sinon, pour "avoir une idée", il faudrait au moins que vous postiez des photos bien nettes des cartes, recto et verso, en 3M pixels. De là on pourra vous donner des mesures à faire pour affiner le diagnostic.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne dites pas si vous avez suivi tout ce qu'a dit l'internaute 3, entre autres les fusibles : il y a normalement un 25A pour la puissance et un 5A pour les alims de la carte...

Machine sous tension, voyez s'il y a au moins 300V DC sur les gros condensateurs cylindriques. Attention de ne pas y faire de court-circuit (fils du multimètre entre autres), la tension est TRES méchante!

Si vous voulez aller plus loin dans le diag (est-ce le cas?), il faudra poster des photos bien nettes et en 3 MPixels recto verso de la grande carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

IPM=intelligent power module, autrement dit module de puissance. C'est le composant avec 20 ou 30 pattes qui fabrique le triphasé à amplitude et fréquence variable qui va piloter le compresseur. C'est par lui que transite 95% de la puissance consommée par la machine. Les pannes d'IPM sont assez courantes, parfois provoquées par un compresseur défectueux.

Pas de multimètre? Dommage, un petit numérique 2000 points coûte de 7 à 15 euros en 1er prix. Et si on sait s'en servir, c'est quasi increvable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce qu'il y a un code erreur affiché ou des LEDs qui clignotent SUR LES UI?...

Suggestion de manip. Eteignez chaque UI à la télécommande et coupez le courant 1 minute. Remettez le puis mettez une seule UI en marche et voyez ce qui se passe. Si toujours pareil, éteignez la, coupez à nouveau puis remettez le courant. Et démarrez l'autre. Si toujours pareil, alors ce n'est pas un pb d'asservissement de moteur d'UI. En effet, pour certains tableaux de codes erreurs, 5 clignotements pointent sur un pb de ce type.

Autre manip, coupez le courant et sur les cartes de l'UE, débranchez et rebranchez 5 fois tous les câbles qui arrivent dessus. Parfois, un mauvais contact (sonde par ex) se guérit de cette manière. Puis faites un essai.

Les clignotements continuent un peu après la disjonction car pas mal d'énergie est stockée dans les gros condensateurs, ce qui permet à l'alim de la grande carte de fonctionner un certain temps.

Sinon, vous pouvez tester les sondes de l'UE. Chez Carrera, elles font environ 6/7000 ohms à 20°C, sauf une plutôt 60000. Enlevez leur connecteur et plantez 2 aiguilles à coudre dans chaque paire de trous.

Pour la carte trisplit, il n'y a probablement que Carrera qui pourrait vous répondre avec certitude... Une carte tri peut fonctionner en bi si toutefois les autres cartes UI et UE sont au même niveau technique (variantes de contenus d'eeprom, entre autres).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, "le circuit de la carte électronique est mort" est une information pas des plus complètes. Récapitulatif de l'apparition de la panne, voyants qui s'éclairent et/ou clignotent et photos des platines seraient les bienvenus!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

S'fiche de moi, en plus, misteur deusteur...

Eh non, Mehdi, je n'arrive pas à dépanner à tous les coups! J'ai bien déniché les codes Sanyo, et le vôtre correspondrait à un pb dans le circuit achissé, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est, peut-être l'IPM?... Nulle part dans le manuel ce terme n'est explicité. L'oignon faisant la force, misteur deusteur saura peut-être nous dire à quoi cela correspond?... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ Quelle était la référence de l'IGBT mort, et quelle est celle du nouveau (si ce n'est pas la même)?
2/ Quand vous dites moteur, j'imagine que c'est le compresseur... Ou alors vous parliez du ventilateur?...
3/ Si c'est bien le compresseur, peu avant qu'il ne s'arrête, fait-il un grondement typique de la fréquence du secteur (50 Hz)? Si oui, ce grondement est-il de plus en plus fort?
4/ Y a-t-il sur la carte de l'UE des LEDs qui s'éclairent ou clignotent? Et sur l'UI?
5/ A partir de la mise en route, l'interruption du compresseur intervient-elle assez vite (2-4 mn) ou après un certain temps (ex: 10 mn) après lequel les cycles commencent?
6/ Dans quel mode étiez-vous? Si vous étiez en froid, faites un essai en chaud et voyez l'évolution des températures des tuyaux en sortie de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL. Eh oui, j'suis là (aussi).

Sur la carte mère, vous avez 2 alimentations à découpage, l'une alimente la carte mère en basses tensions et l'UI n° 1 en 35V (et non 24V). L'autre alimente les UI 2 et 3 en 35V, et les valves d'expansion. Vous avez certainement un composant qui a lâché sur cette dernière alim, et son régulateur se met en sécurité pour ne pas faire claquer le fusible 5A.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Pull out the drain hose from the nozzle assembly, and remove the nozzle assembly" : déconnecter le tuyau d'évacuation de l'assemblage d'évacuation, et enlever ce dernier. A ce stade, vous pourrez surement enlever la 4ème vis. N'étant pas devant ce modèle spécifiquement, je ne peux en dire plus, mais il faut probablement bien faire tout ce qui est dit. A priori, le moteur s'enlève avec son berceau plastique et seulement après vous séparez les deux.

Cordialement, Dom.

On avait bien compris votre histoire d'achat, et on a maintenant plein d'images des cartes de cette clim d'occasion. Mais vous nous montrez là d'autres cartes! Clim d'un ami?

Bonjour.

Ci-joint un extrait du manuel.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'échange des cartes semble possible (sous réserves), mais il peut y avoir des pièges:
- Quel est le passé de cette machine prête à donner ses cartes? Sont-elles garanties en bon état?...
- Il peut y avoir une différence de microcode (eeprom), qui rend cette UE incompatible avec votre UI
- Les fixations sont-elles compatibles (dimensions entre trous)?
- Les sondes ne sont pas dans le même ordre sur le connecteur. A vérifier en suivant les câbles sur les 2 UE.
Il vaut mieux demander au SAV si l'opération est possible...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous avais pourtant dit de ne plus prendre d'initiatives de mesures (post 8)!! Vous avez encore voulu regarder des tensions complètement au hasard, que de toutes façons vous n'auriez pas su interpréter, avec apparemment encore une pointe sur le neutre. Sachez qu'un voltmètre digital a en général une résistance d'un mégohm, et qu'en le mettant entre le neutre et une broche du microprocesseur ou de l'IPM, vous avez de grandes chances de la fusiller!! Et ce parce que le neutre se balade de 100 ou 200V par rapport aux points que vous "mesurez", et que vous appliquez cette tension mortelle par l'intermédiaire du voltmètre. Vous pouvez à la rigueur faire ce genre de choses avec des tensions d'alims, mais PAS avec des circuits électroniques.

Le voyant rouge de la grande carte est comme une lampe témoin branchée sur du 12V, elle n'est pas la sortie d'un dispositif qui donnerait un code erreur. Conclusion, maintenant l'alimentation fonctionne une fraction de seconde, se rend compte qu'il y a un court-circuit en aval, et s'arrête en sécurité. Et elle repart au bout d'une autre fraction de seconde. On appelle cela de la relaxation de sécurité. Vous avez donc créé un défaut majeur, et là je ne peux plus rien pour vous. J'ai déjà passé un nombre d'heures beaucoup trop élevé à mon goût sur votre problème initial.

Avec une chance colossale, vous avez peut-être généré un "latch-up" dans le microP, genre de court-circuit interne temporaire, qui se guérit en coupant l'alimentation, mais cela m'étonnerait fort. Pour vous, il n'y a qu'une solution, sainte Rita!

Cordialement, Dom.

Si c'est le gros truc marron, ce n'est pas une diode mais un condensateur : C209 (post80). S'il reste 1 ou 2 mm de patte disponible en sortie de son corps, c'est réparable. Avec un cutter, vous pouvez délicatement dégager un autre mm de patte, mais pas plus, car après vous risquez le court-circuit. Dans vos carcasses il n'y a pas de tel condensateur, car celui-ci fait 0.1µF/630V (explicitation de "104j 630 vm pp"), d'où sa taille.

Comment est la diode D204 (de l'autre côté, comme celle qui était morte sur l'autre carte)?

Le condensateur C209 n'a pas l'air soudé sur la broche de gauche. Si sa broche et la soudure était légèrement écartés, cela aurait pu créer le paf, car entre les bornes il y a du 335V. Un arc aurait pu se produire pour le charger et faire ce bruit. Sous réserves. Ce condensateur sert d'antiparasite. S'il n'est pas connecté, le microprocesseur pourrait éventuellement faire des bêtises. Il faut absolument le ressouder correctement avant de poursuivre les investigations.

Sinon, je ne vois rien de flagrant. La diode D204, proche du bord, paraît bizarre, mais il y a peut-être de la saleté dessus.

Bonjour.

Si on suppose que le paf est un évènement anormal, il n'en demeure pas moins que le compresseur a démarré et fonctionné plusieurs minutes le 17 août. Pour que le compresseur démarre, le module IPM DOIT être bon. Du coup, j'ai du mal à comprendre ce code erreur, à moins que l'IPM se soit dégradé depuis?...

Pour votre soudure cassée, comment voulez-vous que j'identifie ce composant?... Peut-être C209 ou C801?... Il ne serait pas inutile de poster 2 photos recto verso à haute résolution et TRES nettes, pour tenter de trouver ce qui a fait paf sur cette carte, qui porte l'IPM. Vous pouvez aussi chercher à la loupe un composant qui aurait une fêlure ou un aspect anormal, sur une face ou l'autre. En tout cas, la recherche du pb pourrait être plus compliquée que de réparer l'alim.

Cordialement, Dom.

CN701 : pas de sens
Sonde : pas de sens. Vous êtes sûr de votre domino? Perso, je souderais, plus fiable, en mettant du scotch isolant après autour de chaque fil puis autour de l'ensemble.
Chauffe des circuits : normal si c'est modéré.
5 clignotements : pb asservissement ventilo UI, d'après ma table des codes erreur . Est-ce que TOUTES les vitesses fonctionnent (déjà demandé en 62, mais pas de réponse). Si elles fonctionnent toutes, alors ce n'est pas un pb d'asservissement, et ma table ne s'applique pas à cette machine...
Chronologie... pas de réponse non plus.

Bonjour.

C'est un relais. Dans l'UI d'une clim tout ou rien, il commande le compresseur. Dans l'UE d'une inverter, il permet de charger les grosses capas à faible courant (sinon le disjoncteur sauterait), et une fois les capas chargées, il est ON en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense que la personne veut juste faire tourner horizontalement l'UE autour d'un axe vertical passant près des sortiez gaz, le compresseur restera donc vertical. Je pense que c'est faisable, il faudra juste plier (ou déplier) les tuyaux de gaz avec les 2 mains, en prenant soin de ne pas forcer sur les raccords, et en laissant un rayon de courbure suffisamment grand.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous ai expliqué en post 52 le pourquoi des clacs. Si les pros du forum pouvaient confirmer?...

Comme dit précédemment, vous pouvez tenter de changer le condensateur, qui a peut-être souffert pendant les essais avec la diode HS.

Une fois cela fait, faites nous une chronologie (minutée) des évènements concernant UI et UE dès la mise sous tension, avec des infos comme démarrage du ventilo UE, du compresseur, du ventilo UI , arrêt... En mode chaud, que je connais mieux car je n'utilise mes clims qu'en chauffage, le gros tuyau chauffe avant le petit et l'échangeur de l'UE refroidit. Et la soufflerie de l'UI démarre après un certain temps (quand le gaz est monté à 30/35° minimum).

Aussi une info : quand vous coupez le courant pour réinitialiser le processeur, il faut attendre que la diode rouge soit éteinte pour le remettre. En effet, il y a beaucoup d'énergie stockée dans les 3 gros condos de la grande carte, et celle-ci permet à l'alimentation de fonctionner encore plusieurs dizaines de secondes après la coupure du secteur.

Cordialement, Dom. (et un clin d’œil à Manu!)

Bonjour.

En fait, si j'ai bien compris, le ventilo extérieur ne tourne plus alors qu'hier il avait marché au moins 15 mn... Quelque chose s'est peut-être dégradé. Et le paf est peut-être un indice. Peut-être le condo (celui que vous avez acheté) n'a-t-il pas apprécié d'être alimenté par une diode HS. Si vous en avez le courage, arrêtez le courant et mettez à la place le 1000µ/35V que vous aviez un temps mis. Celui-ci est plus robuste et a pu mieux résister aux stress provoqué par la diode.

Sinon, je commence un peu à sécher sur votre histoire. Un des problèmes est qu'on n'est pas sûr des différents codes d'erreur avec Zenith...

Vous dites "sur la télécommande il y a la position turbo qui accélère la ventilation". Est-ce que toutes les différentes vitesses fonctionnent correctement?

Siout (ou Moreau). Dom.

Décidément, il y en a pour tous les goûts avec votre clim. 5 flash voudrait dire "défaut d'asservissement du ventilateur de l'UI"! Est-ce que le ventilo de l'UI tournait? Est-ce que son ou ses connecteurs sont bien en place? Est-ce qu'en remontant le carter vous n'auriez pas coincé l'axe ou la turbine? Essayez de voir en plongeant les doigts dans la sortie de la soufflerie si la turbine tourne librement.

Désolé pour le début de mon post précédent, vos mesures n'étaient pas encore en ligne quand je l'ai écrit. Très bonnes mesures, d'ailleurs!

J'ai oublié de vous dire : quand vous passez d'une manip à une autre, il est bon de couper le courant pour que le processeur reparte sur des bases saines. Parfois, quand une erreur survient, la machine se bloque jusqu'à la prochaine coupure de courant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

2 manips : d'abord vous allez remesurer les sondes de l'UI comme expliqué en 54, et poster les valeurs, car j'ai appris à me méfier des modes opératoires des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet. Les sondes doivent se mesurer DECONNECTEES. Et on ne mesure pas "en 20k", on mesure dans le calibre le plus approprié, comme expliqué en 30!

Puis, tout remonté, y compris l'habillage de l'UI, mais courant pas encore remis, vous allez régler la télécommande sur 2 ou 3° plus HAUT que la température de votre pièce. Remettez alors le courant et baissez lentement la température jusqu'à ce que la clim démarre en mode froid. Le fait de demander 16° oblige la clim à marcher à fond, et comme votre UI n'avait plus son carter, la circulation d'air n'était pas homogène sur l'échangeur et vous pourriez avoir effectivement un endroit qui givre, car 8 clignotements donnent "détection de surchauffe ou de givrage sur l'UI".

Si les symptômes persistent, passez en mode chaud et voyez ce que cela donne.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

On va supposer que la machine ne se trompe pas et que son diag à 3 clignotements veut bien dire qu'il y a une sonde suspecte.

Dans l'UI vous avez 4 sondes, vous allez les retester comme un pro, maintenant que vous savez vous servir d'un ohmmètre. Pour cela, COUPEZ LE COURANT, et débranchez les 2 connecteurs qui permettent de relier les 4 sondes à la carte. Insérez 2 aiguilles à coudre dans les petits trous qui concernent une sonde sur un connecteur, et mesurez sa valeur en appliquant les fils de l'ohmmètre sur les aiguilles. Puis déplacez les aiguilles sur le connecteur pour contacter les 2 fils de l'autre sonde et la mesurer. Mêmes opérations sur l'autre connecteur de 2 sondes. Normalement les 3 sondes qui sont fixées sur la tubulure devraient avoir la même valeur...

Au fait, pourquoi le "réparateur" vous a laissé l'UI dans cet état? Il est censé revenir?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas d'expérience sur les multi, mais il me vient l'idée de manip suivante. En effet, pour aller de 2 barres à auto, vous devez à priori appuyer 3 fois sur la touche. Peut-être que le mode auto mémorise le dernier réglage, qui est donc le 4 barres.

Manip : quand vous êtes sur 2 barres, mettez la paume de main devant la diode émettrice pour empêcher l'ordre d'arriver à l'UI et appuyez 2 fois (vous êtes théoriquement sur 4 barres à ce moment là, mais l'UI ne le sait pas). Retirez alors la main et appuyez une fois pour passer en auto. Est-ce que cela change quelque chose?...

Cordialement, Dom.

Le clic clic sur l'électrovanne est NORMAL après une coupure secteur. Le processeur ne sait pas comment était réglée cette vanne avant la coupure, donc il la ferme puis la rouvre de ce qu'il juge utile. Chaque clic ouvre ou ferme de quelques %, donc il en faut plusieurs. Sinon, vos 13.8V pour 12 théoriques ne sont pas un problème.

Autre chose, une table de défaut Zenith donne pour 3 clignotements "défaut sur la sonde de température de l'évaporateur de l'unité INTERIEURE". Vous aviez bien tout rebranché dans l'UI début Août?

Je répète ma question (car c'est une manie chez vous, vous lisez en diagonale...) : Y a-t-il un code erreur sur l'UI et/ou d'autres clignotements de LEDs?

... Au fait, j'espère que sur l'autre carte vous avez bien revissé tous les composants de puissance sur leurs radiateurs respectifs, sinon ils sont en danger de mort par surchauffe! On les voit en post 24, photo clim² . Il y a un pont de diodes, un IGBT, une grosse diode et l'IPM. Désolé pour le jargon...

Vos posts 45/46 n'étaient pas affichés quand j'ai répondu. Votre 2ème panne, si panne il y a, est ailleurs. Etiez vous en froid ou en chaud? L'air soufflé à l'UI était-il conforme aux attentes? Quelles étaient les températures de la pièce et de la consigne? Comment étaient les tuyaux au départ de l'UE (froids, chauds, à l'ambiante?...). Y a-t-il un code erreur sur l'UI? Si n'aviez pas fait attention, coupez la clim au disjoncteur 30 secondes et recommencez l'essai en notant les réponses.

Cordialement, Dom.

Eh bien un grand bravo à vous aussi, car mener à bien cette intervention en n'y connaissant strictement rien en électronique, ben il fallait le faire!

Donc cette petite diode CMS avait bel et bien un défaut vicieux en inverse. Panne rare.

Vous auriez pu poursuivre l'essai grandeur nature. La gestion de l'électrovanne est en principe la 1ère chose que fait la machine avant de démarrer. Vous auriez probablement entendu dans la foulée le compresseur démarrer et rester en marche (enfin j'espère).

Juste une remarque. Mes clims ont le même système de connexion rapide, mais la prise est parallèle au petit côté de l'UE. J'espère que la torsion que présente la vôtre n'aura pas créé de fissure dans le cuivre.

Cordialement, Dom.

Côté B/bande grise, ça a l'air d'aller. Moins joli côté C. Je suggère de dessouder C, de détordre un peu la queue pour qu'elle touche le picot du transformateur et bien "noyer" les 2 ensemble.

Rappel : pour faire une bonne soudure, chauffer les éléments à souder, et amener du fil de soudure sur les éléments chauffés, pas sur le fer. Leur chaleur va normalement faire fondre le fil à souder. La soudure refroidie doit avoir un aspect lisse et brillant, et des courbes douces et régulières.

Vous pouvez aussi améliorer les soudures du condensateur que vous avez changé.

Cordialement, Dom.

La diode faisait surement contact, mais en la dessoudant vous avez arraché une piste du circuit imprimé. Pas grave dans la mesure où l'on ne mettra plus de diode CMS (composant monté en surface = sans queues qui traversent le circuit imprimé) à cet endroit.

Dans le post 38, je ne vois pas pourquoi vous avez dessoudé un optocoupleur... Pour vous faire la main?

Si vous avez de l'acétone, vous pouvez passer un coup sur la zone pour enlever toutes les traces de vernis brûlé. Reste à souder la nouvelle, maintenant.

Cordialement, Dom.

Je ne comprends pas votre question, parce que tout a déjà été dit. Diode à enlever : D404, à droite de la lettre B au post 23. Diode qui va prendre sa place, désignée au post 30 sans ambiguïté : le p'tit machin noir avec 2 p'tites queues! Attention au sens. Mettez le voisin à contribution si cela vous fait peur.

Cordialement, Dom.

Bonjour et merci au nom de tous pour le retour d'info.

Anecdotiquement, vous disiez tout en haut : "J'ai lu qu'il s'agissait d'une surchauffe du condensateur...". Par un étrange hasard de vocabulaire, vous aviez raison!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tant que vous n'aurez que 4V (ou même 0) là où il doit y en avoir 12, la clim ne pourra pas marcher. Je continue à penser que la diode n'est plus en état de faire son boulot, et je suggère de procéder à son remplacement, décrit plus haut.

Une fois la diode remplacée, faites l'étape intermédiaire de mesurer le 12V. Si toujours pas bon, alors les chats du coin vont se battre pour avoir ma langue...

Cordialement, Dom.

Il est clair qu'en variant les vitesses sans arrêt vous avez précipité l'évènement, qui serait arrivé plus tard de toutes façons. Tout dépend où se trouve la sinusoïde pendant les commutations.

Il faut rendre le condensateur résistif, et donc mettre la résistance à gauche ou immédiatement à droite du condo, à votre guise. Mais pas ailleurs.

Cordialement, Dom.

Je n'ai pas proposé 2 explications, mais une seule, qui est le AND de mes 2 paragraphes. Quant à vos diodes, elles se cachent dans le circuit ULN2003 qui pilote surement vos relais!... :-)

Pour contourner le problème il faut limiter le courant de court-circuit à 2A, en mettant une résistance de 220 ohms 5W en série avec votre condo. Elle va dissiper assez peu, les 5W, c'est en fait pour qu'elle tienne le coup lors des commutations.

Alors, vous avez fait de la soudure à l'arc?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La référence au post 8, c'était sa fin ("si c'est bon, passez etc..."), où je vous faisais tester la diode!! Pas grave.

Aussi, un truc que je ne vous ai pas dit, sur un multimètre, il vaut mieux utiliser le calibre qui donne la plus grande précision. Autrement dit, si vous mesurez une résistance de 1234 ohms sur le calibre 200k, vous allez lire 001 (kilohm), pas très précis. Passez sur 20k, vous lirez 01.2, et même passez sur 2k, vous lirez 1234. Si vous allez sur 200, alors le calibre n'ira pas, il y aura dépassement et vous verrez 1 affiché. En fait vous lirez la valeur la plus précise sur le calibre le plus faible sans qu'il y ait dépassement.

Tout cela pour dire que votre 0 entre A et B aurait pu être plus précis, mais en tous cas, cela montre que quelque chose a varié puisque vous lisiez 570 auparavant. Un composant a claqué, mais la configuration ne permet pas de dire immédiatement lequel. Pour le trouver, il vous faut dessouder la capa. Testez la en ohmmètre : si vous trouvez 0, elle est HS. Sinon, testez la diode D404 (restée en place), et c'est elle qui fera 0 (entre B et C en mode ohmmètre OU en mode test de diode (510/1936 auparavant, suivant le sens)).

La photo de la diode semble montrer une petite félure, à moins que ce soit une fibre du coton tige.

Si la diode est HS, dessoudez la, en la chauffant bien et en la poussant latéralement et délicatement avec un petit tournevis plat. Il ne faut pas pousser trop fort, vous risquez d'abîmer le circuit imprimé. Si ça ne vient pas, chauffez plus longtemps et tentez de pousser à nouveau. Pour la diode de remplacement, il y en a une (et une seule!) de disponible sur votre carcasse. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme diode, elle doit être spéciale pour secondaires d'alim à découpage. D'autre modèles comme la 1N4007 sont trop lents et risquent de chauffer. Une fois extraite, coupez ses pattes à la bonne longueur pour les souder en B et C. ATTENTION!!!!! il y a un sens! La petite bande blanche à une extrémité devra aller côté B. Puis ressoudez la capa.

Remettez sous tension, sans les 4 connecteurs, vous devrez avoir 12V entre J5/J10, et la diode rouge doit être allumée. Si c'est bon, coupez le courant, rebranchez les connecteurs, attendez 2 mn pour remettre le courant et faites un essai général de fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous n'avez pas fait d'erreur, alors effectivement cela semble étrange, parce que cela "devrait" marcher. Oui mais, en fonction du timing de commutation des relais, vous prenez le risque de court-circuiter le condo ajouté. Vous savez peut-être que l'excitation des relais comporte très souvent une diode dite de roue libre. Cette diode a pour fonction d'éviter une surtension brève mais violente sur la commande lors de l'arrêt de l'excitation. Du coup un relais que l'on veut faire décoller colle encore une fraction de seconde, parce que le courant d'excitation perdure grâce à la diode. Si les 2 relais de votre carte commutent en même temps, la capa va donc être court-circuitée brièvement.

Vous savez aussi certainement qu'une capa en série avec l'inductance qu'est un moteur a sa tension quasiment en opposition avec celle sur l'inductance. Exemple : la capa de mon ventilo d'UE a 310V à ses bornes, bien plus que le secteur donc, ce qui la fait monter en crête à 437V (je viens de le mesurer, rien que pour vous!). Je vous laisse imaginer l'étincelle qui va se produire si on le court-circuite en haut de la sinusoïde. Il y a de quoi souder les contacts, je pense. D'ailleurs coupez le courant et vérifiez à l'ohmmètre si vos relais restent collés ou non... Vous aurez peut-être une surprise... désagréable! Sur votre schéma, le relais 2 est particulièrement candidat à ce désagrément.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je crois que vous devriez faire un schéma et le poster, en y faisant figurer les arrivées phase et neutre pour le ventilo de l'UI, le condensateur déphaseur et comment vous agencez vos 2 relais et votre condo additionnel dans tout cela. Avec un peu de chance, la vérité ou la solution vous sautera aux yeux!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc résumons nous : le condensateur est bon, l'enroulement du transfo est bon, la commande du transfo est bonne puisque la LED rouge, qui est sur un autre secondaire de l'alim, s'allume. La conclusion est un peu surprenante, mais on doit avoir affaire à une diode dégradée mais non morte, quoique maintenant après le paf, elle l'est peut-être réellement (D404). Son aspect sur la photo est étrange, mais cela pourrait être du "flux" de soudure (genre de vernis) qui s'est répandu et reflète bizarrement la lumière.

Si c'est bien cela, c'est un défaut vicieux, car il n'est pas visible à l'ohmmètre. Pour donner du 12V, l'alim envoie des impulsions carrées sur le transfo. Sur l'enroulement qui nous occupe, on a des pics positifs à 12.5V, et des pics négatifs à -30 (environ). Si la diode est normale, elle laisse passer le 12.5 (en prélevant 0.5 au passage) et bloque le -40, et le condensateur reste chargé à 12.0. Or elle a dû perdre ses propriétés en inverse, et laisse passer du courant alors qu'elle ne devrait pas. Du coup le condensateur se fait décharger plus ou moins partiellement pendant le -30 et la valeur moyenne mesurée n'est plus 12 mais 4V. Il est probable que c'est elle qui a éclaté par excès de courant inverse et a produit le paf.

Dommage que n'ayez pas fait tout ce que je demandais, car dans mon dernier post, je demandais aussi à retester cette diode... On serait déjà fixé.

Pouvez-vous faire une photo côté composants du démodulateur sur lequel vous aviez prélevé des condos? Avec un peu de chance, on pourra y trouver ce qu'il faut pour la remplacer... Si vous avez plusieurs cadavres, faites une photo de chaque.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah ben si la carte se met à faire paf, on n'est pas rendu!... Ca rajoute une inconnue au problème.

Arrêtez le courant et utilisez le multimètre en ohmmètre. Entre A et B vous ne devez pas lire une résistance faible, sinon ce serait le nouveau condo qui aurait un problème. Entre E et F, vous allez lire quasiment un court-circuit, car c'est un enroulement du transfo, autrement dit un bout de fil : moins de 0.5 ohm. Entre C et D, vous devriez lire pareil, car c'est l'enroulement qui nous occupe. Si vous lisez aussi proche de 0 ohm, alors c'est la diode D404 qui ne marche plus, mais vous l'avez déjà testée en post 11, et elle était bonne. Retestez la quand même, c'est peut-être elle qui a fait paf. Voir fin du post 8.

Postez également une photo recto verso de cette carte, avec les connecteurs enlevés, de manière à ce que je vois bien toutes les inscriptions et autres composants. Et si possible limitez les pixels à 3 Méga, sinon les modérateurs devront réduire leur taille pour qu'elles ne créent pas de problèmes (chez moi entre autres).

Cordialement, Dom.