Bonjour.

Je pense que votre clim part en dégivrage. Laissez faire, cela dure entre 5 et 10 mn. Certaines machines font un dégivrage "initial" quand la montée en température du gaz n'est pas assez rapide. Une de mes clims fait cela depuis son installation (7 ans). Le bruit dans l'UE est dû à l'inversion de cycle. Pendant les dégivrages, le ventilo de l'UE ne tourne plus. Est-ce bien le cas?

Cordialement, Dom.

Bonjour

Tout d'abord, désolé pour l'erreur que j'avais faite en post 10, il faut permuter les parenthèses (gros radiateur) et (petit radiateur). Autrement le reste est OK, à priori.

Si vous lisez effectivement 12V sur R760 et 35V sur R719, comme vous le dites aux post 15 puis 18, alors IC2, qui est fixé sur le GROS radiateur, fonctionne parfaitement. Ce sont là les 2 seules tensions qu'il est censé donner.

En revanche, je persiste à dire que l'alim gérée par IC1 (PETIT radiateur) ne fonctionne pas. Confirmez-vous vos affirmations? Si vous vous êtes trompé, vous êtes tout pardonné puisqu'à moi aussi il arrive d'écrire des bêtises. Attention, IC1 et IC2 n'ont pas la même référence.

Je reste toutefois sceptique (j'imagine que c'est IC1 qui est suspecté). En général, ce genre de pièce meurt sur la partie haute tension, le transistor connecté entre les broches 2 et 3 qui se met en court-circuit. Or vous avez mesuré entre ces broches une résistance identique sur les 2 IC (post 13)...

A tout hasard, mesurez le couple R701/702 (elles sont en parallèle), vous devriez trouver 500 kOhms, et R740/741, vous devriez trouver 410 kOhms. Ce sont ces résistances qui chargent les condos de démarrage des IC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"seul l'air froid fonctionne"... Etes-vous sûr que c'est bien de l'air réfrigéré (genre 10°), ou n'est-ce pas plutôt un brassage d'air ambiant, qui donne l'impression d'être froid? Ce ne serait pas la 1ère fois qu'un internaute se fait avoir. Parce que dans ce cas le diagnostic est complètement différent : réfrigéré, le compresseur fonctionne ; ambiant, il ne fonctionne pas. Si vous ne savez pas trop, mettez un thermomètre en sortie d'UI.

Cordialement, Dom.

Goude! Merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre circuit est donc un IR1150IS de chez International Rectifier. Il est apparemment vendu chez RadioSpares, mais il faut en acheter 5 d'un coup... Oh, ce n'est pas ruineux!
http://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=ir1150is&Page=0

Pour ce qui est de le changer vous même... il faut être outillé et avoir de la technicité. Le risque majeur dans ce genre d'opération est d'abîmer les pistes sur lesquelles sont soudées les pattes : le cuivre se décolle du circuit imprimé voire s'arrache, et au final il en manque des bouts... qu'il faut reconstituer ensuite. Travailler sous microscope est quasiment obligatoire.

J'entrevois maintenant le scénario de la panne : comme tout bon perroquet, ce circuit a un beau jour décidé de se faire ara qui rit (jaune). Ce faisant, l'IGBT a été mis ON pendant un temps anormalement long (normalement il est mis ON quelques microsecondes à chaque cycle de 15 ou 20 microsecondes), ce qui a en quelque sorte court-circuité le secteur... avec le pont de diodes entre les deux! Celui-ci très affecté par cet évènement s'est senti obligé de faire pareil, et vous voilà avec un disjoncteur qui saute. Quand vous le remettez en marche... vous connaissez la suite : deux pannes pour le prix d'une.

Ce scénario montre aussi que l'IGBT a conduit un courant énorme un temps assez bref. Il peut fort bien en être indemne, mais il peut aussi avoir été abîmé par ce stress. Il serait prudent de le changer, même si pour l'instant il ne montre pas de défaut.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention quand même : ce genre de matériel n'est pas forcément réversible. Au dessous de 3/5 degrés de température extérieure, elle va givrer et ne saura pas peut-être pas se dégivrer toute seule. A vérifier sur la notice.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc c'est bien ce que j'avais cru voir avec vos diverses photos : la grille de l'IGBT est pilotée par la broche 1 (que j'appelais "en bas à gauche" dans la photo 31, post 17). Cette sortie est donc quasiment à la masse par un ou plusieurs transistors grillés à l'intérieur de U8. L'alimentation de U8 est donc bien le fil rouge, et voila pourquoi l'alim est HS quand le 5-fils est connecté.

Pour vos mesures diverses et variées, n'oubliez pas que vos cordons ont une résistance, entre 0.2 et 0.4 ohm suivant leur qualité. Donc quand vous annoncez 0.3, en fait c'est 0.00. Derrière les 4 gros condensateurs, vous verrez que des cosses xx- et des cosses xx+ sont réunies par les pistes imprimées (enrichies de soudure pour les rendre encore moins résistives).

Essayez de nettoyer U8 avec de l'acétone ou du dissolvant à ongles pour mieux lire les inscriptions. Le vernis dessus induit souvent en erreur. Une fois fixés, il va falloir trouver un U8 de remplacement, mais ce n'est pas gagné.

La fameuse broche du TNY est reliée à la masse HT et au fil noir, c'est normal de lire un court-circuit.

Je viens de penser à une autre hypothèse. Le 15V va probablement alimenter aussi les circuits du PFC, autrement dit tout ce qui gravite autour de l'IGBT. Celui-ci est commandé à priori par le 8 pattes U8.

1/ Pouvez-vous me dire tout ce qui est écrit sur U8 (loupe obligatoire!)
2/ Pouvez-vous regarder s'il n'y aurait pas un cout-circuit entre le "fil rouge" et l'une de ses pattes? Si l'une d'elles répond présent, il y a fort à parier que c'est sa broche d'alimentation...

Rappelez-vous, dans le post 15 je trouvais que mesurer 32 ohms entre les 2 broches extérieures de l'IGBT était un peu bizarre, et en post 17 je trouvais une explication pour 26 ohms, restaient 5 ou 6 ohms que j'attribuais à U8, mais c'était une erreur : normalement un circuit de cette taille n'a pas de résistance de 5 ohms entre sa sortie et la masse. En fait, quand un circuit n'est pas alimenté, les transistors qui le composent sont normalement tous OFF, et le courant de votre ohmmètre n'aurait pas dû entrer dans U8. Du coup, je pense qu'entre les 2 broches extérieures de l'IGBT vous auriez dû trouver beaucoup plus que 32 ohms, éventuellement l'infini.

Pouvez-vous aussi confirmer qu'entre la broche de gauche de l'IGBT et la broche en bas à gauche de U8 vous mesurez bien 26 ohms? Et probablement vers les 5 ohms entre cette broche et le fil rouge.

Bon, j'vais me coucher!... Dom.

Eh bien 5 ohms ce n'est plus vraiment un court-circuit, mais cela dit, sous 15V, cela demanderait 3A, donc ce n'est pas normal. Ne vous mettez plus sur la diode désormais, mais sur la carte IPM (isolée du reste, sur votre table), entre les arrivées rouge et noir du câble. Donc là vous allez sans doute voir 5 ohms aussi. Reste à trouver quel composant fait 5 ohms entre ces 2 fils/pistes.

Bonsoir.

Si vous avez 2 UI qui ne marchent pas, je ne vois pas pourquoi C731 serait HS... Qu'avez vous mesuré pour tous les tests décrits dans le post 10 de l'autre question? En revanche, je viens de m'apercevoir que j'y ai fait une erreur : je parle d'abord de IC2 (je confirme, c'est bien lui), mais c'est celui sur le GROS radiateur. Je parle ensuite de IC1, et c'est bien sûr celui sur le PETIT radiateur. Peut-être aviez vous rectifié de vous-même.

En résumé, IC2 va alimenter 2 UI. IC1 va en alimenter une seule, mais fournit plusieurs tensions en prime. Donc pour moi c'est IC2 qui ne démarre pas, son démarrage dépendant de C754.

Vous pouvez changer C754 et C731, de préférence en les éloignant des radiateurs. Pour les autres c'est inutile, et pour les résistances c'est encore plus inutile. Sur une voiture qui a un pb de pompe à eau, on ne change pas les lève-vitres...

Vous pouvez aussi récupérer un condo sur une carcasse d'appareil électronique, cela permettra de voir très vite si c'était la bonne piste, quitte à en mettre un neuf par la suite. La référence que vous mettez ira sûrement.

Donc je répète, que mesuriez vous?

Cordialement, Dom.

Eh bien, si l'IPM n'est plus suspect, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si vous n'êtes pas spécialiste, vous êtes le mieux placé pour trouver le composant en court-circuit, puisque vous avez la carte devant vous.

Quand vous dites court-circuit, on est bien d'accord que votre ohmmètre en position 200 ohms donne moins d'un ohm?

Bonne chasse, Dom.

Les 0.5W seront un peu plus grosses, mais ça devrait coller.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Voici comment réparer votre ventilation d'UI et la rendre comparable à la mienne. Il vous faut un MOC3021, un triac BT131-800, et 3 résistances de 1/4W : 68 kohms, 47 kohms et 470 ohms. Evidemment, commencez par dessoudez votre optotriac. Attention, le nouveau (MOC) ne doit PAS être connecté sur sa broche 5. Relevez la ou coupez la carrément.

* Positionnez le MOC en 1-2-3-4-6, avec le repère poinçonné rond en 1, et soudez en 1-2. Le MOC est côté composants du circuit imprimé, tout ce qui suit sera côté soudures (sauf la 470).
* Enlevez le strap déjà coupé et mettez la 470 ohms à la place (A-B)
* Soudez la 68k entre C et 4, en vous arrangeant pour que le corps de la résistance soit en EEEEE, G étant le début de sa queue. Pour la soudure 4, entrez si possible la queue de résistance dans le trou avant de les souder ensemble
* Soudez la 47k entre 5 et le point G de la 68k, son corps étant en HHH. Faites voisiner les queues et soudez les ensemble
* Positionnez le corps du triac en TR, pattes vers la gauche et inscriptions visibles, et soudez ses pattes en D-6-5. Même chose pour 6, faites entrer la patte dans le trou avant de souder.

Si vous ne pratiquez pas le langage des couleurs, 47k = jaune violet orange or, 68k = bleu gris orange or, 470 = jaune violet marron or. J'ai cité les composants présents dans mon UI. Un triac Z0103NA et un MOC3023 feront aussi l'affaire (vendus chez Conrad).

Goudleuk. Dom.

PS: variante du post 41 : dessoudez la 2ème broche de l'IPM, celle du fil rouge. Si une fois sortie de son trou le court-circuit du 15V disparaît, c'est bien cette broche qui est fautive. Et vous retrouverez sûrement ce court-circuit entre la broche dessoudée et la cosse N.

Bonjour.

Je vois que vous commencez à comprendre que ma tâche n'est pas simple quand je n'ai que des photos pour "travailler". Même quand on a la pièce dans les mains ce n'est pas si évident.

IPM ** basse tension. Vous ne m'avez pas compris. Dans le module hybride IPM il y a des circuits basse tension qui reçoivent des signaux en provenance du µP, et ceux-ci interfacent avec les circuits haute tension, en l'occurrence 6 IGBT qui permettent de créer les 3 phases nécessaires au compresseur. Ces signaux U-V-W, ou plus exactement ces signaux MOYENNéS, sont variables en fréquence et en amplitude, bien qu'ils n'aient à la base que 2 états : 0V et 340V. Donc, comme je le disais, la partie basse tension de l'IPM a un court-circuit, et l'alim n'arrive pas à faire monter la tension à 15V, donc elle se met en sécurité et donne les tensions bâtardes que vous avez mesurées au début. Mais le 7805 va en fait garantir que le µP ne va pas recevoir plus de 5V, donc je pense qu'il est toujours bon. Mais votre clim ne marchera évidemment pas sans le câble blanc puisqu'il permet "in fine" au compresseur de tourner.

Cordialement, Dom.

Votre pseudo laisserait à penser que vous êtes un technicien au sens large... Avez-vous lu la question dont je parle plus haut?! Des manips y sont décrites. La différence entre les 2 appels au secours est que le vôtre porterait plutôt sur IC2, donc au final sur C754 au lieu de C731.

Bonjour.

J'avais bien compris que votre UE avait 2 fois 3 sorties. Je voulais juste dire que votre titre annonce "2 unités sur 3 fonctionnent " alors qu'il aurait dû annoncer "2 unités sur 3 ne fonctionnent pas". Non?

Le Pb est sur la carte marron de votre photo.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

OK, je comprends mieux. Dans la photo 27, j'avais cru voir que le fil noir (2ème) arrivait sur la 1ère broche de l'IPM, mais en fait la piste de cuivre évite cette broche. Bref, la broche 0V de l'électronique de commande de l'IPM, que je croyais être cette broche est plus "simplement" la cosse "N". Cela ne change rien à l'hypothèse. Pour moi l'IPM est secoué, non pas dans la partie de puissance, mais la partie commande basse tension. Il y a dans cette partie un ou plusieurs transistors qui ont claqué et leur alimentation, issue de D113 via le fil rouge, ne voit plus qu'un court-circuit.

Votre tension de 12.7V n'est pas celle que je demandais : c'était la tension entre la broche du TNY et la bague de D113, ce qui est en fait la même chose que la tension entre rouge et noir du câble à 5 fils.

Si vous voulez continuer l'aventure du dépannage, alors il faudra trouver un IPM et pour cela savoir comment il s'appelle. Je pense que sa référence est écrite face cachée. Je suggère que, pour la lire, vous coupiez les 3 broches U-V-W, et que vous dessoudiez N et P petit peu par petit peu en alternance. Une fois les broches N et P libérées, faites pivoter l'IPM ainsi dessoudé sur un côté, vous devriez pouvoir la lire. Pourquoi ne pas tout couper? Au cas où je trouverais un moyen de le sauver, une fois son identité connue... (ne rêvez pas trop quand même!)

Les résistances blanches font 0.025 ohm, les 0.3 que vous lisez sont dus à vos câbles de multimètre. Et ce que vous appelez bidouillage n'en est pas un, on voit la piste de cuivre extérieure partir vers le fil noir (photo 4 ci-dessus). Elle va rejoindre N et/ou DC-.

Au fait, jetez un œil à cette page : http://www.gzasl.com/EN/Index.aspx

Cordialement, Dom.

Pour la diode, on voit dans votre doc que les broches 1, 3 et 4 sont reliées, donc câbler 2 et 3 seules est correct. Quant au triac, la broche 5 est pour des applications particulières, on n'en a pas besoin dans votre cas. Et la 7 n'existe pas.

Je n'ai pas encore écrit le schéma, ça va prendre un jour ou deux, bicoz très occupé...

J'imagine que vous aviez bien vérifié qu'il n'y avait pas court-circuit avec la bobine...

Bonjour.

Je pense que vous vous contredisez : Titre : 2 UI sur 3 fonctionnent, et plus loin : 35V sur une seule UI. Mais ce n'est pas grave.

Vous avez peut-être lu la question 2444 Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5.
Si ce n'est pas le cas, faites le. Il se pourrait fort que vous ayez la même panne. Tout y est indiqué pour déterminer quelle alim est en panne (posts 10 et suivants).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On est bien d'accord que la manip consiste à vérifier que l'alim fonctionne quand un de ses enroulements ne débite pas anormalement.

Ne pas oublier d'enlever le "P", qui amène le 320V à l'IPM. Pour éviter aussi un risque assez faible lié au système PFC, vous pouvez aussi dessouder la broche centrale de l'IGBT. Et bien sûr le câble à 5 fils.

Revenons hors tension, il y a une chose que je ne comprends pas. Quand tout est branché, vous trouvez la diode à 0, ce qui pour moi implique que les fils rouge et noir soient en court-circuit (confirmez), mais au bout du câble les rouge et noir arrivent sur le 1er duo de broches de l'IPM, et vous dites qu'il y a 660 mV.

Vous qui avez mieux que des photos, pouvez-vous démêler cela?...

Cordialement, Dom.

Essayez de voir quel est le câble qui agit sur la mesure de la diode : DC+ ou DC -. Vu que le TNY est référencé au DC- (= sa masse c'est le DC -) je parierais pour celui-ci.

Pour votre idée de couper toutes les pattes de l'IPM, pourquoi pas si on a la preuve qu'il est foutu. Mais après, pour qu'il soit à la bonne hauteur par rapport à la platine (pour le vissage), il vous faudra enlever toutes les extrémités de broches, et vider les trous de leur soudure pour que toutes les nouvelles broches coulissent dans tous les trous en même temps.

Bonjour

Après avoir étudié vos photos, le schéma de la platine et la doc du régulateur IC1, et vu que vos diverses mesures ne voient pas de court-circuit ni au niveau des diodes ni au niveau du régulateur, j'en arrive à la conclusion que le condensateur C731 (330µF 25V) ne doit plus faire son travail et empêche l'alim de démarrer. J'aurais d'ailleurs dû y penser plus tôt, car il jouxte le radiateur de IC1, lequel est très chaud 24H/24, et tout le monde sait que les condos chimiques n'aiment pas la chaleur.

Si vous en avez un de récupe, remplacez le. Il peut faire entre 220 et 470µF, 25V ou plus. Pour éviter que la panne ne se reproduise, soudez des petits bouts de fils isolés sur ses broches pour les prolonger de façon à ce que vous puissiez le coucher à proximité de l'inscription "YEL". Par cette ruse, il ne sera quasiment plus chauffé par IC1. Attention au sens!

Si la clim remarche après cette opération, il faudra aussi corriger la thermique d'IC1. Vu comment le circuit est bruni, le radiateur doit être à au moins 150 degrés, et l'intérieur de la puce à 180. C'est bien trop, le concepteur de la carte est un abruti. Il a mis un gros radiateur pour IC2 (qui il est vrai peut alimenter jusqu'à 2 UI), et un tout petit pour IC2 qui doit alimenter une UI et tous les circuits de l'UE. Je vous suggère fortement de tailler 2 ailettes trapézoïdales dans de la tôle d'aluminium (4 cm en bas, 8 ou 10 en haut, sur le maximum possible en hauteur (4-6 cm)) pour doubler la capacité de refroidissement de l'ensemble. Il faut évidemment fixer ces ailettes latéralement sur le radiateur, par un trou traversant ses propres ailettes et solidariser l'ensemble avec une vis suffisamment longue et un écrou. Un peu de pâte silicone sera la bienvenue pour parfaire le contact thermique entre le radiateur et ses ailettes. Pour ce travail artisanal, dévisser la vis du régulateur, puis dessouder le radiateur pour le modifier plus facilement.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Le câble qui relie les 2 cartes comporte 5 fils. Or si l'on a bien un connecteur à 5 fils côté IPM, c'en est un à 6 fils côté alim. Pourriez-vous me donner l'ordre des fils (=les couleurs) sur le connecteur IPM et sur le connecteur côté alim en spécifiant "non connecté" pour la broche inutilisée.

Suggestion de manip : enlevez le fil qui arrive sur la cosse "P" (de la série NWVUP), enlevez le câble à 5 fils côté alim et mettez sous tension. Je pense que vous aurez cette fois le +12 et le +5 que vous trouviez bizarres en post 23. L'autre enroulement pourrait donner une quinzaine de V, il faut mettre le fil noir du voltmètre sur la broche du TNY proche de l'inscription IC101 et le rouge sur la bague de la diode D113. En effet, cette dernière tension n'a pas le même "0V" (ou la même masse, si vous préférez) que les +12 et +5. Confirmez moi aussi (ou non) que la broche citée du TNY est reliée (0 ohm) à la 2ème broche du connecteur à 5 fils. Si oui, vous devriez avoir 0 ohm entre les deux 1ers fils DU CABLE (débranché côté alim mais branché côté IPM).

Sinon, je reste pessimiste sur la possibilité de réparer la carte. Je pense que la partie contrôle de l'IPM a un problème (l'IPM se compose de circuits de contrôle basse tension (alimentés par D113) et des circuits de puissance haute tension). Ou alors il faudrait remplacer le composant IPM, mais il faut être outillé!

Cordialement, Dom.

Aïe, triple aïe... Votre fil rouge arrive sur l'IPM, mon pauvre monsieur... :-(

Je ne vous cache pas que pour aller réparer ça, il faut être sacrément doué, ce qui n'est pas mon cas. Le fil arrive aussi sur 3 diodes, D5-6-7, vous pouvez les tester, mais pour moi c'est entre les broches du 1er duo en partant de la droite (photo 26) que vous aller trouver un court-circuit. Avec beaucoup de chance, ce sera une des 3 diodes ou le condensateur sur le bord près de l'inscription "U7", mais je n'y crois guère (dessoudez le condensateur pour le mesurer).

Vous pouvez aussi dessouder la 2ème broche toute seule, avec un fer bien chaud et une pince pour la tordre. Une fois sortie du trou, testez à l'ohmmètre entre elle et sa voisine.

Bon courage, Dom.

Côté composants : très bien.
Côté soudures, vous avez un peu glissé vers la gauche, mais ne la refaites pas pour l'instant.
Merci. Dom.

Apparemment, le côté bague de la diode est relié au 1er fil du connecteur blanc, le plus proche de la zener. Si vous enlevez ce câble, la diode "redevient bonne"?...

Quelle est la couleur de ce fil (la gaine blanche le masque), pour que je le piste à l'autre bout du câble, en photo 26?

En fait, D113 est en quelque sorte sur un autre secondaire du transfo. Si cette diode débite sur un court-circuit, alors évidemment cela interdit un fonctionnement normal de l'alim, elle se met en alarme et on n'a pas ce qu'il faut en sortie.

Oups...

Bonjour.

J'ai exploré d'autres fournisseurs en France, pas de TLP en vue...

Sur une de mes UI, j'ai un MOC3021 qui pilote un triac discret, un peu comme sur la photo de la question 2040 citée plus haut. L'assemblage était cependant mal conçu, et il a fallu que je le modifie pour avoir un fonctionnement stable et pérenne, car au bout de quelques années la ventilation manifestait des sautes d'humeur désagréables.

Soit vous achetez en Chine 2 ou 3 TLP (!) avec alibaba ou autre, soit je vous passe mon schéma, mais cela demandera un peu de travail d'adaptation de votre part : il faudra remplacer le TLP par un MOC3021, un triac et 2 résistances.

A noter que les MOC sont théoriquement capables de faire le boulot seuls, mais le fabricant conseille de passer par un triac extérieur. Votre expérience montre que la précaution pourrait s'appliquer au TLP aussi!... (En fait c'est pour cela que je vous suggérais d'en acheter 3...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah ils sont radins les designers! Le fonctionnement avec un opto est quand même beaucoup plus précis et fiable!

J'imagine que votre D113 est en court-circuit. Confirmez en dessoudant une patte pour l'isoler d'autres éventuels éléments à résistance faible.

Les 2 petits carrés noirs marqués 151 sont des résistances de 150 ohms. Vous pouvez aussi les mesurer.

Cordialement, Dom.

Bon, on va passer à la vitesse supérieure.

Il faut que vous me postiez 2 photos recto verso de la zone alims,
- bien nettes, 3-5 Mpix
- cadrées comme suit, donc un peu plus grossies que la photo initiale
- éclairage diffus, car le soleil crée des ombres violentes
- fils écartés et connecteurs enlevés, car ils masquent des choses.
- ne pas oublier le verso!

Cordialement, Dom.

Bonjour

Le relais qui permet de "libérer les chevaux" une fois que les gros condos sont chargés est commandé par l'électronique, qui elle-même a besoin d'être alimentée. Pas d'alim, pas de relais!

D'après vos dires (tensions instables), l'alim pourrait se couper périodiquement en sécurité, soit parce qu'un de ses composants a un pb, soit parce qu'elle alimente des choses qui demandent trop de courant...

L'alim est gérée au primaire par le petit circuit à 7 pattes, TNY267 ou 68. Il y a peu de composants autour, mais il se peut qu'il y en ait un HS, effectivement. Dans l'absolu, le transfo aussi pourrait avoir un problème, mais c'est rare, pas facile à diagnostiquer et encore moins à réparer. Coupez le courant pour ce qui suit.

* La diode D111 doit être passante si vous mettez le fil noir du voltmètre côté bague, et le rouge à l'autre bout. En inversant les fils, on doit avoir l'infini.
* R113 et C111 sont en //, vous devez lire 120 kOhms aux bornes de R113, pas l'infini (R coupée) ni 0 (condo claqué)
* R111 et R112 sont en série, identiques, et font 1 MOhm (marron noir vert) ou 1.5 MOhm (marron vert vert). La mesure pourrait être évolutive, car les gros condos sont très proches électriquement parlant.
* Testez la diode D113 comme D111.
* Testez enfin la diode zener ZD1?? à gauche du 7805 et au dessus du connecteur blanc (ça me plairait assez qu'elle soit HS), car elle fait partie des circuits qui vont stopper le TNY. Si elle est en court-circuit, l'alim va s'arrêter avant que les tensions au secondaire soient arrivées à leur valeur nominale.

Si tout est OK, mettez alors le courant et vérifiez les tensions suivantes.
* Mettez le fil noir sur la broche en haut à droite du TNY, proche de l'inscription "IC101"
* Si vous mettez le rouge côté bague dorée de R113, vous devez lire la HT, soit 320V
* Si vous mettez le rouge côté bague marron de R113, vous devez lire plus, par ex 450V
* Si vous mettez le rouge sur la bague de D113, vous devez lire quelques V, peut-être jusqu'à 10 ou 12.

Classiquement, le TNY fonctionne avec un optocoupleur, c'est un composant à 2x2 pattes, je n'en vois pas sur la photo, mais peut-être qu'il est caché par le radiateur du 7805.

J'ai d'autres idées de manips pour vous, mais on verra ça ultérieurement.

Cordialement, Dom.

Cher Loulou.

Merci beaucoup pour le compliment, ça me va droit au coeur. Il est vrai que ces temps-ci je trouve que j'en fais un peu trop : hier j'ai dû passer au moins 4 ou 5 heures à assister divers internautes, sauvegarder puis manipuler des photos, rechercher des docs et des datasheets, en tirer les infos qui vont bien, élaborer des stratégies de manips, et aussi rédiger mes posts, ce qui n'est pas le plus rapide, car j'apporte un soin particulier à l'intelligibilité de ma prose par des gens qui ne sont pas souvent techniques. Pendant ce temps, mes activités pro et perso en pâtissent. Mais bon, on ne se refait pas!... De toutes façons, je trouve que c'est peu de chose en comparaison de ceux qui partent risquer leur vie pour aider les autres, Ebola ou Syrie, par ex.

Bien cordialement, Dom.

1/ oui.
2/ oui, la broche 1 porte probablement le 12 qui sert ailleurs, et la broche 3 alimente µP et autres.

Bonjour.

Fort bien, il y a donc tout ce qu'il faut chez vous!

La grosseur de la diode est choisie en fonction du courant moyen qui va la traverser. La capa réservoir se charge en quelques centièmes de seconde, sa valeur en µF n'aura pas d'impact sur le courant moyen, sauf pendant la charge initiale, et toutes les diodes supportent cette charge initiale.

Une particularité des alims à découpage est de fonctionner à haute fréquence, de 25 à 200 kHz suivant la puissance. Plus elle est puissante, moins la fréquence est élevée. Du coup, les courants AC qui traversent les condos réservoir doivent circuler rapidement : le condo reçoit du courant pendant 10 µs, qu'il restitue pendant les 30 µs suivantes. Or, le plus souvent un condensateur chimique qui vieillit a sa résistance interne série qui augmente fortement. Les µF sont toujours là, mais il devient impossible de le charger dans des temps aussi courts. Voilà pourquoi vous continuez à voir un effet capacitif à l'ohmmètre mais le condo n'en est pas moins inapte au service. Quoique dans votre cas on ne sait pas si c'est la diode ou le condo qui est défectueux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bah, à mon âge, on commence à avoir une sorte de 6ème sens... Pour faire durer le relais dans le temps, il vaut mieux ne pas dépasser 2A lors de la commutation, comme indiqué au post 5. Etant donné qu'au maximum on aura 437V sur la capa (post 3), 437V divisé par 2A donne 220 ohms. Application de U=RI. Mais je vous l'accorde, on est pas à 50 ohms près! Sans cette résistance, vous auriez 200A voire plus pendant quelques microsecondes, tout ce qu'il faut pour souder les contacts.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Votre moteur est commandé par l'optotriac jaune (KTLP3616) et non les petits optos noirs. C'est un triac déclenché par une diode LED, le tout dans un même packaging. Il est assez probable que la partie triac a claqué.

Mais avant tout, vérifiez que le fil de la bobine tout contre le 3616 ne touche pas les broches gauches du 3616, ce serait bête d'investiguer plus loin si c'était la source du problème.

Pour vérifier si le triac est en court-circuit, dessoudez un côté du strap à la soudure marquée X, et sortez le bout de fil du trou. De cette manière aucun signal n'arrivera à la diode. Puis mettez sous tension. Si la turbine tourne toujours, c'est la preuve que le triac a lâché et que c'est maintenant une passoire.

Si elle ne tourne plus, alors c'est l'excitation LED qui en fait trop!... On verra comment s'en sortir si tel est le cas.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour l'alim avec IC2 : vous avez du 12V, mais pas de 35V aux bornes de R719. C'est étrange, parce que l'alim se régule sur le 35V. S'il n'y avait pas de 35V, le 12V ne serait pas aussi précis, il pourrait être 7V ou 18... Etes-vous sûr de ne pas avoir fait d'erreur ou de mauvais contact quand vous avez relevé la tension sur R719?

Pour l'alim avec IC1 : celle-ci se régule sur le 12V. Et c'est justement D705 qui génère le 12V et qui présente une valeur anormale... Dessoudez une de ses pattes et une patte de D707, puis remesurez les 2 diodes. En effet, il est courant que des mesures soient perturbées par l'environnement du composant qu'on mesure. Avec une patte en l'air, c'est comme si on la testait complètement dessoudée. La mesure est parlante quand on met le fil noir du multimètre côté bague.

Si D705 s'avère dans les choux par rapport à D707, alors repérez bien sur quelle soudure se trouve la petite barre (bague) sur le corps de chaque diode, enlevez D705 et mettez D707 à la place. Ensuite enlevez le connecteur à 11 fils sur lequel vous faisiez les mesures et mettez sous tension. Et voyez si les mesures listées au post 10 sont devenues correctes. Mais ne cherchez pas le 35V : D707 étant enlevée, il n'existe plus.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Essayez quand même d'obtenir une ou deux carcasses, soit dans votre déchetterie, soit chez une connaissance que vous savez un peu bricoleur. L'avantage est la rapidité, en dehors du coût.

Si votre multimètre a bien une position "test de diode", souvent couplée au test de continuité avec bip, alors vous lisez des mV. L'appareil fournit un courant constant, et on lit la tension développée aux bornes de l'élément mesuré. Votre diode SEMBLE bonne avec vos mesures, mais un mauvais comportement en inverse ne peut pas se détecter avec un multimètre.

Il se pourrait aussi que le condensateur alimenté par la diode (C114) soit défectueux, c'était d'ailleurs ma 1ère hypothèse dans la question 2421. Une carcasse vous fournirait les 2 sans problème.

Si vous voulez absolument en commander une (avec le condensateur), regardez la référence qui figure sur votre diode. Il y a pas mal de types possibles, entre autres UF5401 à 08, RU4, 4A, 4B, 4C, 4Z...

Cordialement, Dom.

Qui c'est qu'a buggé? Sur les 4 photos, il y en a 3 identiques ou presque?... :-) J'eusse aimé 2 recto et 2 verso!

Il semblerait que vous ayez une panne similaire à une que j'ai traitée récemment : la diode de redressement au secondaire de l'alim à découpage serait défectueuse. La diode doit charger le condensateur situé à sa droite quand le transfo donne du positif, mais le courant repart dans l'autre sens quand le transfo donne du négatif. Et la tension fait le yoyo sur le condo, ce qui est désastreux pour plein de choses, entre autres le microP à côté de C9... J'espère que vos 14V AC sont une erreur de mesure au sens large, sinon "le pronostic vital est engagé". Ne mettez plus sous tension, DANGER!

Testez en mode "test de diode" la D112. On doit lire 200/300 dans un sens et l'infini dans l'autre.

Donc, même punition : avez-vous des carcasses d'appareils électroniques pour y prélever une diode de secours? Si oui, une photo! Vous pouvez jeter un oeil à la question 2421 (Dépannage carte électronique clim inverter), posts 26 à 44, mais de grâce ne lisez pas au delà!... :-(

Cordialement, Dom.

Pour vous répondre, il me faut des photos bien nettes, d'environ 3 Mpix, de chaque carte, recto et verso.

Ca veut dire quoi, un opto qui réagit bizarrement? Cela dit, j'ai déjà vu des pb avec des MOC3021, optotriacs.

Bonjour.

Ah, enfin des nouvelles reposantes! Parce qu'en ce moment j'ai 3 clients qui ont des problèmes beaucoup moins simples! Merci pour ces nouvelles.

Alors, si vous pouvez tenir 2 secondes la résistance, c'est qu'elle est à 65 degrés environ. Pas de souci, ce genre de résistance a la vie dure, elle doit pouvoir monter jusqu'à 150 degrés sans risque.. A puissance nominale, P = U.U/R donc U= racine de P.R, soit 33V. Mesurez la tension AC à ses bornes, vous aurez sûrement moins, je dirais vers les 20V.

Cordialement, Dom.

Bonjour, admirateur de Marie Drucker!

Les CTP seraient brûlantes si la HT ne pouvait pas monter, or elle monte, ce qui dédouane l'IGBT au moins pour l'instant. Vous pourriez avoir en revanche l'alimentation basse tension qui ne démarre pas. Dans ce cas, le microP fait le mort et l'UI s'en rend compte.

Pour tester l'alim, vérifiez hors tension qu'il y a bien 0 ohm (liaison) entre le radiateur A et le point B, soit la soudure BASSE de C9 ou un des 5 petits trous à sa gauche (grattez localement au cutter pour atteinde le cuivre). Tout ceci pour déclarer le radiateur comme masse et point de référence du voltmètre.

Remettez sous tension. Le fil noir du multimètre sur A, vous devriez avoir entre +11 et +15V sur D, et +5V sur C, la soudure HAUTE de C9. Je suppose que le composant vissé sur A est un 7805.

Cordialement, Dom.

Bonjour, avec effectivement du soleil!

Vous dites "entre D725 et R760, il y a 12v", et pourtant vous n'aviez pas de tension aux bornes de R760?... J'avoue que je ne comprends pas. N'auriez-vous pas eu un mauvais contact quand vous avez testé aux bornes de R760? Où aviez-vous mis les 2 fils du multimètre pendant l'autre test? (en position Volts DC, j'espère!) Parce que si vous les aviez mis entre "BEN-0V" et "BEN-12V", c'est justement aux bornes de R760...

Si c'est bien ça, testez en mode "test de diode" la diode D725, qui doit être bonne si vous avez bien lu 12V, puis D726, qui pourrait être en court-circuit.

Pour l'autre alim, avec IC1, testez les diodes D713, D710, D705, D706, D707. Je rappelle qu'une diode bonne doit donner environ 300 (mV) dans le sens passant et beaucoup plus, voire l'infini (mesure éventuellement évolutive à cause des condensateurs que le multimètre charge en même temps) dans l'autre sens.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez donc probablement un moteur avec retour tachymétrique, le retour étant le petit connecteur à 3 fils que vous avez enlevé. Il y a un capteur dans le moteur qui donne une impulsion par tour et l'asservissement décale temporellement le déclenchement du triac pour avoir la vitesse adéquate : 10 tours par seconde donnant 10 Hertz.

Le triac de commande n'est normalement pas monté sur radiateur comme c'est le cas sur un halogène. Sur ma machine, c'est un petit composant, voir question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il est souvent possible de faire un diagnostic, arriver à réparer est moins garanti. Quand vous mettez sous tension, entendez-vous quelques secondes après un clic de relais dans l'UE? Si oui, alors l'alimentation de la carte a bien démarré.

Sinon, machine sous tension depuis 3 minutes, est-ce que les 2 CTP de 47 ohms sont chaudes? Si oui, alors coupez le courant puis dessoudez la broche centrale de l'IGBT. Remettez le courant et faites un essai. Si le compresseur démarre, coupez le courant dans les 15 secondes, car fonctionner sans l'IGBT n'est pas recommandé quand le compresseur va au delà de la vitesse de démarrage. Votre IGBT ne semblait pas mort, mais peut-être que le circuit qui le commande ne le fait plus correctement.

Si le test ci-dessus n'est pas concluant, quelle est la tension entre DC+ et DC- (ou entre N et P)? S'il n'y a pas au moins 300V, coupez le courant et testez le pont pour voir s'il n'aurait pas (déjà) rendu l'âme...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans beaucoup d'UI, le ventilateur est commandé par le 220V qui passe auparavant dans un triac (comme dans un gradateur de lampe halogène). Si le triac est en mort (court-circuit), alors le jus passe tout le temps, et le ventilo tourne TRES vite.

Dans d'autres types, le moteur 220V a son enroulement principal doté de prises intermédiaires, comme un transfo qui donnerait du 12V, du 15V et du 18V . On a alors un relais par vitesse, et si un relais reste collé (diverses causes possibles), le ventilo tournera tout le temps aussi. A la différence près que si on demande une vitesse autre que celle pour laquelle le relais est ON en permanence, alors le moteur se comporte comme un transfo dont on court-circuite un enroulement : il va chauffer notablement, et probablement baisser de régime, voire faire un bruit sourd.

Il y a aussi des moteurs à courant continu, haute ou basse tension. Bref beaucoup de types différents. Sur votre machine, un changement de vitesse s'accompagne-t-il d'un "clic" de relais dans l'UI? Et la vitesse clim OFF est-elle très rapide?

Votre moteur n'est pas HS, à moins qu'il ait une régulation intégrée, ce qui est peu probable. Simplement, l'UI lui envoie du courant donc il tourne!

Cordialement, Dom.

Bonsoir Patrice.

Donc les 2 alims ne marchent plus, et c'est très surprenant car elles sont indépendantes. Est-ce que la panne ne serait pas arrivée pendant un orage, ou suite à un pb EDF? Car je verrais bien une surtension pour dégommer les 2 ensemble. Vous avez des détails sur les circonstances de l'apparition de la panne?

Les régulateurs ont en série une résistance de faible valeur, qui a sûrement dû se vaporiser. Ce sont R746 (0.33 ohm) et R716 (0.56 ohm). Si vous les trouvez largement au delà (voire l'infini), elles sont mortes, mais comme elles servent de fusibles, il est probable que les régulateurs IC1 et IC2 sont aussi morts. Pour s'en assurer, testez à l'ohmmètre les broches 2 et 3 de ces circuits (quand on les regarde de face, la broche 1 est à gauche ; attention, les 5 broches sont en quinconce, comptez comme si elles étaient alignées). Si vous trouvez 0 ohm entre elles, le régulateur est mort.

R760 est au milieu de la platine, entre un condensateur et un connecteur à 5 fils.

Cordialement, Dom.