Une UI faisant partie d'un ensemble inverter communique avec l'UE avec des données binaires. Et c'est l'UE qui va de son côté commander les 3 éléments de l'UE que sont le compresseur, la vanne 4 voies et le ventilo.

Quelles sont les références COMPLETES de l'UI et de l'UE? (lire les plaques sur le côté)

On peut effectivement tester ce signal avec un oscilloscope, mais sans le schéma de la carte (je ne l'ai pas), ce ne sera pas simple. De plus le moteur est sans doute alimenté par la haute tension, donc ce ne sera pas sans danger pour un néophyte. Combien de fils aboutissent au moteur?

Bonjour.

Zones brunies?... Si vous parlez de ce que l'on voit juste au dessus du fil rouge dans la 2ème photo, ce n'est qu'une sur-épaisseur de vernis, donc RAS.

Le fait que le moteur démarre pendant 10s, et ce plusieurs fois, montre qu'il n'y a à priori pas de problème pour ce qui est de l'excitation du moteur. Mais peut-être que simultanément la carte tente de démarrer le compresseur et qu'elle n'y arrive pas. Difficile de faire un diag à distance... Le moteur pourrait aussi ne plus informer la carte que sa rotation a commencé, ce qui expliquerait le code 67. Oui mais vous avez changé le moteur... donc ce serait plutôt la partie de la carte qui reçoit cette info... Avec toutes les réserves d'usage!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Votre UE est une Tout-Ou-Rien, donc on adresse chacun des 3 éléments avec un fil, plus un fil additionnel pour le commun, et plus la terre. J'ai bien l'impression que votre UI est prévue pour dialoguer avec une UE inverter!... Sur une UE inverter, on amène 4 fils : phase, neutre, terre et fil de communication! Quel est l'historique de cet ensemble à priori hétérogène?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Non, je l'ignore. Mais si l'IPM est HS, il est remplaçable comme tout composant. Une fois la pièce enlevée de la carte, vous pourrez lire sa référence.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

En complément de PL : cela peut être également la/une carte en panne. Ce ne serait pas la 1ère fois qu'une clim ne fonctionne pas à case de l'électronique de l'UE. Si vous ouvrez le capot, y a-t-il des LEDs allumées? Pour une panne d'électronique sur 2, il y a l'alimentation basse tension qui ne marche plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai peu de temps pour vous répondre (réunion familiale). Apparemment, votre manip au scotch fonctionne, je vous avais prédit 5 degrés de moins quand la bête roucoule!... Avec mes clims aussi la température de l'échangeur est très proche de celle de l'air en sortie, vous pouvez donc n'en prendre qu'une. Il faudrait voir ce que cela donne quand le COP s'effondre, et refaire à cette nouvelle sauce la courbe du post 51.

Toujours pas possible d'imposer une vitesse, même sur un autre split?

Cordialement, Dom.

Bonjour François.

Très belle mise en forme des résultats! En plus vous avez mis plus de paramètres que je ne le demandais, et c'est tant mieux. Il y a un fait nouveau dans votre histoire : le clic, qui est à priori typique d'une surchauffe et/ou d'un surpression de gaz (activation du pressostat). Pour éviter que la pression ne monte à une valeur dangereuse, la ventilation UE est stoppée et le régime compresseur descendu au minimum. C'est certainement la coupure en HP dont parlait Adelclim au quart de son post 34. Je continue d'interpréter cela comme étant typique d'une UI qui ne prélève pas assez de calories et à la sortie de laquelle peu de fluide s'est condensé.

Vous n'arrivez toujours pas à imposer une vitesse plus élevée à la télécommande? Avez-vous essayé avec un autre split (par ex en mode ventilation seule, sans chaud ni froid)?

A droite de votre graphe vous mettez que l'UE aussi aurait son échangeur obstrué... Décidément le ménage n'est pas fait souvent chez vous :-) Cela dit le fait que l'UE soit obstruée limite la surchauffe dans la mesure où le gaz en entrée de compresseur arrive moins réchauffé (par l'air extérieur, donc plus froid) que si l'échangeur était libre.

Petite remarque, la température de l'air en sortie d'UE ne veut pas dire grand chose quand le ventilo est arrêté. Auriez-vous la possibilité de prendre celle des ailettes de l'échangeur (entre lesquelles un thermocouple se glisse facilement)?

Je pense qu'Adelclim va pouvoir nous donner son expertise sur ce graphe intéressant.

Cordialement, Dom.

Donc votre clim ne marche pas en mode froid. Elle ventile en froid parce que la turbine démarre immédiatement. En mode chaud, elle attend que le gaz soit à au moins 30/35°, du coup, comme le compresseur ne démarre pas, il n'y a pas de chaleur envoyée sur l'UI.

Est-ce une UE "inverter" ou "tout-ou-rien"? Une inverter a une ou plusieurs cartes électroniques sous le capot, une TOR n'en a pas.

Cordialement, Dom.

Hors tension, sinon vous risquez de griller le multimètre.

Si vous y tenez, mais c'est peu probable.

Je verrais plutôt le mini IPM. Si une de ses 3 sorties a un problème, le moteur ne va pas tourner normalement et le circuit qui le pilote s'en aperçevra. Testez en mode "test de diode" entre chacune des 3 sorties moteur et le + haute tension, puis le - HT. Pour aucune de ces 6 mesures vous ne devez voir de court-circuit. Et les valeurs doivent être cohérentes au sein d'un groupe de 3. Répétez en inversant les fils du multimètre. Pour toutes ces mesures, le moteur est (évidemment) déconnecté.

Bonjour.

"fonctionne très bien en froid" : en êtes vous sûr? L'air est-il vraiment glacial en mode froid? Parce que s'il fait 18° dans votre pièce, vous allez avoir une sensation de froid si l'air n'est que brassé... Confirmez avec un thermomètre.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Si j'ai bien lu, c'est un disjoncteur spécialement affecté à la clim. Etes vous sûr de lui? Pas trop faible par ex? Pas trop vieux? 4kW = 18A.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Eh non, pas de condensateur de démarrage pour ce moteur, mais une alimentation triphasé complexe analogue à l'IPM (intelligent power module) qui fait marcher le compresseur à vitesse variable. Dans l'absolu une telle carte est dépannable, mais cela demande des notions d'électronique à un bon niveau, et des mesures à l'oscilloscope qui peuvent s'avérer dangereuses pour le matériel et pour vous même (350V).

Cordialement, Dom.

Bonjour Yves.

Effectivement cette régularité est surprenante. Je n'ai pas assez d'expérience dans laquelle puiser pour vous donner un indice. En plus, si la surchauffe intervient quand il fait plus froid, alors c'est d'autant plus étrange. Je sèche. Si les pros du forum ont une idée... Peut-être une programmation "cachée"?... Mais dans ce cas, pourquoi cela fonctionne-t-il à plus haute température?

Cordialement, Dom.

Cathars : merci pour ce correctif, sans lequel les lois thermiques étaient outrageusement violées! :-)

François : très heureux que cette manip d'anthologie montre que votre clim peut être performante quand la souflerie... souffle! Car je suppose que c'est bien le cas jusqu'à H-1. Il faut maintenant que vous puissiez imposer une vitesse suffisante sans passer par le mode high power, qui n'est évidemment pas idéal s'il est permanent. Sachez que sur certaines clims ce mode n'est disponible que durant un temps limité, genre 30 mn. Alors, potassez le mode d'emploi, appelez la hotline, faites ce que vous voulez, mais trouvez le moyen d'accélérer cette turbine!

Adelclim : malgré toute l'admiration et le grand respect que j'ai pour votre expérience et votre altruisme rares, je crois que sur ce coup là c'est moi qui ai raison. Il n'y a que du gaz qui circule dans son système, du moins dans les conditions décrites initialement! Je suis prêt à changer d'avis, mais vos arguments auront intérêt à être convaincants!

François : une autre expérience qui me semble intéressante à faire. Retournez dans les conditions les pires, comme la dernière heure du post 20, allez à votre UE pendant 15mn, et écoutez les éventuelles variations de vitesse du compresseur. En complément, estimez toutes les 30 secondes la température de l'échangeur de l'UE, ainsi que de l'air en sortie d'UE. S'il n'est pas spécialement froid, cela montrera que l'effet thermodynamique est absent, parce qu'il n'y a pas de liquide qui se vaporise. A contrario, en mode high power, l'échangeur devrait être glacial et l'air en sortie 4 ou 5° en dessous de l'air en entrée.

Cordialement à tous, Dom.

Bonjour.

Concernant les mesures de Cathars, elles défient à priori toute logique, car on est censé demander moins de puissance de chauffage quand la température extérieure est plus élevée. D'un autre côté, comme c'est un mono split, il ne doit pas être entaché des problèmes type Marielle/François qu'on voit sur les gros multis.

Je pense que pour la dernière observation de Cathars sa température de soufflage était plus importante que la veille où il faisait plus froid. Son compresseur devait tourner à la vitesse minimum. Sur les 2 jours, cette vitesse peut être considérée comme constante, un peu comme sur mes Tout-Ou-Rien. Et dans ce cas, oui, la puissance consommée augmente avec la température extérieure, MAIS la puissance restituée augmente aussi, donc une température de soufflage plus élevée, et une montée en température de la pièce plus rapide.

Car s'il fallait chauffer moins quand il fait froid, ça se saurait! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça sent le gros manque de gaz. Le compresseur envoie péniblement quelques molécules de gaz à une pression dérisoire ; dès que la sonde de température de gaz de l'UI voit 30/35°, elle autorise le démarrage du ventilo (normalement environ au bout d'une mn mais pas 15), celui-ci condense le peu de gaz présent ; du coup la température à la sonde redescend, interdisant à nouveau la ventilation.

Il va falloir chercher la fuite, la réparer et recharger en gaz, le tout par un pro habilité.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La semaine où cela marchait correctement, il faisait un peu plus froid, non? Cherchez les données Météofrance pour la courbe de températures dans votre région éventuellement. Un compresseur surchauffe quand il manque du gaz, et d'autant plus qu'il fait plus chaud dehors. Cherchez à nouveau une fuite pendant que le compresseur tourne, la HP est alors beaucoup plus forte qu'au repos et une fuite pourrait apparaître uniquement en fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Ouh là... Comme dirait Anouarel, ça date!...

Grâce à l'EXCELLENT moteur de recherche du forum, j'ai pu retrouver l'inoubliable prose. Question 1246 :
Groupes extérieurs s'enclenchent toutes les 3 minutes.

Cordialement, Dom.

Oui, votre régulation est anormale puisque votre COP est déplorable en haut des pics.

Concernant la vitesse, je retenais surtout votre phrase du post 32 : "Je perçois un faible soufflement excepté lors de la mise en route de la machine, à ce moment là j’ai un soufflement très fort." Pour moi, faible soufflement veut dire débit d'air très faible... Vérifiez sur un autre split votre capacité à imposer une des 4 vitesses théoriquement disponibles. Si vous êtes en ultra lent (bien malgré vous), pour moi c'est la cause de vos soucis. Peut-être que votre gros split a une panne ou un réglage inadéquat.

Oui, un test high power serait intéressant, il montrera à coup sûr un COP excellent sans cycles courts.

C'est GW!!

Le fabricant ne sait pas faire des G corrects, mais vous verrez sur la photo qu'il est différent des C qui se trouvent dessous.

Les sites chinois qui proposent le CW le font pour attirer les clients qui veulent absolument du CW. Témoin le lien suivant qui annonce honnêtement la couleur en mettant les 2 références côte à côte...

https://fr.aliexpress.com/item/GW20NC60VD-CW20NC60VD/32285470983.html

Oups, (suite du 18:11). Cathars n'a pas la mémoire qui flanche, c'est moi qui lis mal, je pensais qu'il avait oublié une UE. Mais par contre il fait une erreur de calcul, 8.5 + 4.2 + 4.2 = 16.9 kW. Chez les multis, on a en principe droit à un dépassement de la capacité de l'UE, c'est vrai que là il est un peu fort, mais apparemment la machine s'en accommode, au moins tant que les 4.2 restent éteints.

Ah Cathars, vous avez la mémoire qui flanche! :-)

Retournez au plan de la maison, visible en 3599 post 6...

Commencé d'écrire avant 16H :

François : Alors si votre UI souffle de manière quasi imperceptible, pas étonnant qu'il y ait trop de puissance dans l'UE. Il vous faut absolument un débit d'air notable pour évacuer ne serait-ce que 1 ou 2 kW. Éclaircissez ce point, peut-être êtes vous en mode nuit (bouille ronde affichée au dessus de "QUIET"). Sur une de mes clims, le changement de vitesse se fait après quelques secondes. Peut-être devez-vous attendre un peu avant que la nouvelle vitesse s'installe...

Adel : Merci pour les compliments, mais il est un peu tard pour que je change de métier maintenant, le1er chiffre de mon âge est un nombre pair, et il ne faut pas abuser des bonnes choses!

Suite écrite après 17H :

François : je découvre votre nouveau post à l'instant, figurez-vous que je viens de passer au moins 40mn à justement relire une partie de nos aventures (q1944). Merci pour les mots sympas. Effectivement, cette LOLita est juste inoubliable!! Il y a aussi la 1950 (peut-être celle que vous avez lue...)

Pour votre dernier graphe : la puissance instantanée de l'UE descend au septième de sa puissance max, au dessous c'est l'arrêt, ce qu'elle fait. Je confirme un problème probable de vitesse de turbine. Dans la dernière heure, de plus, la puissance MOYENNE de l'UE est vers les 350W, ce qui donne en gros 1.5 kW de restitué. Si vous avez une vitesse d'expulsion faible, vous allez (en plus) créer une zone chaude autour de votre UI, ce qui va favoriser les cycles courts, la chaleur revenant trop vite sur la sonde.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un espoir déçu est toujours dur à encaisser, mais la situation n'est pas désespérée. Aviez vous mis une FINE couche de graisse sur les DEUX faces du tampon? Aviez vous serré fermement (mais sans excès) la vis de fixation de l'IGBT?

Avez-vous mesuré l'IGBT qui vient de claquer? Y a-t-il 2 ou 3 broches en court-circuit?

Statistiquement, les possesseurs de Sanyo ont souvent 2 groupes plus ou moins identiques. Est-ce votre cas? Je demande ça parce qu'il est arrivé que l'inductance que commande l'IGBT ait un problème. Voir en particulier la question 2664. Si c'est votre cas, emprunter l'inductance du groupe bon permettrait d'incriminer l'inductance avec certitude, comme dans cette question.

Sinon, comme l'IGBT est parcouru par des courants brefs mais importants, il est crucial qu'il soit commandé avec des signaux parfaitement carrés. Si les temps de montée ou de descente sont dégradés, l'IGBT va chauffer et claquer quand il va dépasser 200 degrés, même s'il est monté sur radiateur. Dans ce cas, le claquage pourrait être dû au circuit blanc qui le pilote. Vérifiez aussi la résistance de 100 ohms qui se trouve entre le circuit blanc et l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà un point bizarre. A ce jour, je ne connais pas d'UI qui ne permette pas de changer la vitesse. Par contre, vous êtes peut-être réglé sur un mode de ventilation "Auto", mais pour notre manip il faut le quitter. D'ailleurs l'ami Cathars vous a trouvé des specs l'autre fois, dans lesquelles on voit bien 4 niveaux sonores, qui ne peuvent correspondre qu'à 4 vitesses différentes. "Niveau sonore unité intérieure : 33/30/27/23 dB(A)". Laisser en Auto ne permet pas d'investiguer votre problème avec efficacité. Si vous avez le mode d'emploi, essayer de résoudre ce point.

Si la machine est effectivement en Auto, tout dépend comment elle est programmée, et elle a le droit de faire n'importe quoi puisqu'on lui abandonne ce droit.

Votre courbe en haut à droite est intéressante, plus particulièrement le plat de la courbe bleue tandis que la rose décroît vertigineusement. Pour moi cela montre que durant ce plat la proportion de gaz qui se liquéfie augmente, ce qui a pour conséquence de maintenir la température de sortie d'air relativement stable. Un peu comme un verre de glace à -18 que l'on met dans une atmosphère chaude. La température de la glace va remonter assez vite vers 0°. Puis elle va commencer à fondre mais en restant à 0 tant qu'il y reste un peu de glace solide. Quand tout a fondu, alors la température reprend sa course ascendante pour atteindre asymptotiquement la température de l'environnement.

Vos marches d'escalier sur la rose pourraient ensuite refléter la montée en vitesse du compresseur, qui s'effectue par paliers, comme chacun sait, et non progressivement.

Pour la toute dernière courbe, il est étonnant que l'arrêt du compresseur ne dure que quelques minutes. ou alors la pièce n'était vraiment pas à 25 degrés (ce qui aurait fait rudement chaud). Vous n'aviez pas mis la température intérieure pour ces manips.

A suivre, Dom.

Bonsoir.

Pour moi la config 1 est meilleure, car elle permettra de chauffer plus efficacement SdB, Ch1 et cuisine.

Cordialement, Dom.

Waaaah, votre 1er paragraphe est d'une rare perfection! Avec juste un E à isobare au masculin. :-)

Après ça se gâte. Non, pour moi (comme je l'avais dit dans la vieille réponse mentionnée il y a quelques jours), votre UE envoie tellement de gaz chaud dans le split que celui-ci n'arrive pas à le faire passer en liquide. Le gaz retourne tel quel à l'UE (juste un peu moins chaud), et sa détente se réduit à une dilatation qui ne fait plus appel aux calories extérieures.

En revanche, une vitesse plus forte pourrait provoquer le changement d'état, et rétablir le COP, ainsi que Marielle l'avait constaté à l'époque en mettant 2 splits au lieu d'un seul.

C'est GW...

Je ne peux pas répondre à votre dernière question, je ne suis qu'un électronicien qui essaie de dépanner des problèmes +/- électroniques sur des clims. L'expérience avec telle ou telle marque est l'apanage des pros, peut-être seront-ils à même de vous renseigner.

Si le changement de carte fait disparaître les symptômes, ben il faut soit en acheter une neuve, soit la réparer, mais cela suppose de faire des relevés dessus pour voir ce qui cloche... et j'ai cru comprendre que ce n'était pas facile d'accès.

Idée qui me vient et qui ne coûte rien : essayez avec une vitesse de ventilation plus forte. On pourrait avoir des surprises. Parce qu'à force d'y réfléchir je pense que les pics NE S'ACCOMPAGNENT PAS de variation de chaleur, mais de variation du taux de gaz qui se liquéfie dans l'UI. Un pic correspondrait à 0% de gaz qui se liquéfie (COP déplorable), un creux à une proportion plus normale (jusqu'à 100%?).

Donc vous avez déjà permuté les cartes A et B. La C porte l'alimentation basse tension de l'UE. Elle fournit, entre autres, du 17V au système PFC (carte A).

Effectivement, la seule possibilité qui reste serait un problème sur cette carte C. Tentez une permutation. Je n'ai pas assez d'expérience sur cette machine pour mettre en place d'autres théories sur l'origine du phénomène. Mes tentatives plus haut n'ont pas été trop couronnées de succès. :-)

Cela dit, ma proposition de manip en réponse 7 serait quand même intéressante à faire, en comparant les les 2 groupes mis dans des conditions identiques, par exemple un split en demande à fond. Mais je conçois que ce ne soit réalisable facilement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Intéressant. Dans la dernière heure, est-ce que les pics à 3.5 kW correspondent à une forte augmentation simultanée de la chaleur dégagée par le split? En d'autre termes, est-ce que la chaleur dégagée fait aussi le yoyo toutes les 10 mn?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense que c'est l'inductance qui grésille quand vous mettez vos oreilles près de l'UE. Pour s'en assurer, remettez en place toutes les cartes du groupe bruyant, mettez en marche le groupe et mémorisez avec attention l'intensité du bruit (à moins que vous en ayez déjà une idée bien précise). Arrêtez puis extrayez l'inductance sans la débrancher, et entourez la de matériaux phoniquement absorbants (au moins 5 cm de couches de tissus, laine de roche...). Remettez en marche. Si le bruit a nettement diminué, c'est que c'est bien l'inductance qui émet le bruit, dans ce cas c'est la commande de l'inductance se fait de manière anormale. Laquelle vient de la petite carte, le composant concerné étant un transistor dit IGBT. Sachant que les ordres sont à priori donnés à l'IGBT par la grande carte.

Le fait que les perturbations se propagent dans toute la maison m'incite à penser que l'élément perturbateur est vers l'entrée de l'UE, ce qui est le cas de cette inductance. Si c'était le compresseur, les gros condos seraient là pour absorber la plus grande partie des parasites.

Cordialement, Dom.

Super! Merci pour le retour, ça fait toujours plaisir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si c'est la bobine, regardez si son tore de ferrite ne serait pas cassé, ou si quelques spires n'auraient pas viré de couleur, indice révélateur d'un court-circuit entre 2 spires. Un CtCt peut être réparé, la ferrite moins facilement.

Sinon vous chercherez la pièce si cela s'avère nécessaire. D'autres internautes y sont parvenus, mais pour une autre marque. Mais l 'inductance est peut-être bonne...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Jetez un oeil à la question 2736 : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE. Une expérience intéressante parce que concrétisée. Seul différence, les portes là bas étaient un peu mieux placées que chez vous. Mais vous y trouverez aussi une idée qui mérite d'être examinée. Elle n'est pas de moi! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour. Votre mari a pris là une excellente initiative, qui montre que le problème vient d'ailleurs.

Qu'il continue sur sa lancée et remplace l'inductance. C'est cette sorte de bobine de gros fil qui se branche sur la carte des condos. Elle est parcourue par des courants très violents de quelques kHz, et est le cœur de la fonction PFC, correction de facteur de puissance.

Qu'il prélève l'inductance du groupe silencieux et la mette sur le bruyant.
Mais pas l'inverse : si c'est l'inductance qui a un problème, le bon groupe pourrait en souffrir.

Cordialement, Dom.

Je veux bien, Cathars, mais là le problème est une différence de 6 degrés par rapport à la consigne, ce qui n'a rien à voir avec une surpuissance génératrice de cycles courts.

Cordialement, Dom.

Effectivement, rendre le shunt 2 fois moins résistif permettrait de doubler la puissance traitable. Il faudra évidemment multiplier les data par 2. Par contre adieu la garantie si vous le modifiez.

Il "clampe" réellement les mesures à 3.68 kW, ou c'est la limite théorique de la prise 16A qu'il utilise (230x16=3680)? J'ai un multimètre avec calibre 10A, mais il peut mesurer jusqu'à 19.99A... pas trop longtemps quand même...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne pense pas à un manque de gaz, vu que le split chauffe trop. Plutôt une des hypothèses suivantes :

1/ Sonde d'ambiance décalée : à 16°, la sonde devrait faire 10 kOhms. Or elle fait 20 kOhms à cette température, ce qui correspond à une sonde saine placée à 10°. Le split se met donc en demande pour que la température augmente et fasse diminuer la sonde jusqu'à 10 kOhms. Les valeurs de résistances sont imaginaires, juste pour l'explication.

2/ La vanne dans l'UE qui dose l'envoi de gaz vers l'UI "malade" n'arrive plus à se fermer suffisamment : trop de gaz chaud arrive dans l'UI, et le ventilo réchauffe l'air ambiant au point qu'il fasse 22 dans la pièce. Il se peut que le split continue à ventiler tant que du gaz chaud arrive, même si la consigne est atteinte. Dans ce cas, l'état de l'autre split (en demande ou non) pourrait influer sur le malade. Car si les 2 splits disent "stop" à l'UE, alors il n'y aura plus de chaleur envoyée sur les splits.

Suggestion de manip : mettre en // avec la sonde une résistance de 3 fois la valeur de la sonde et voir si le comportement change. Si la sonde était effectivement décalée, la température de l'air devrait redevenir proche de la consigne.

Bon, j'avais effectivement rien capté, mais j'ai des excuses... Pourquoi ne pas avoir dit tout cela dès le début? Ceux qui prennent sur leur temps libre pour répondre aux questions n'ont pas de fluide magique pour faire apparaître des infos qui ne sont pas dites. Vous, vous êtes au courant de votre problème, considérez que ce n'est pas notre cas!

Pour la palpation : impossible, les tuyaux seront trop chauds (80° voire plus). Avec un thermomètre ce ne sera pas facile non plus, sachant que le changement d'état gaz/liquide se fait en très peu de degrés.

Pour mesurer la conso : si votre compteur EDF est électronique, rien de plus facile. S'il est à roue crantée, c'est possible aussi, mais il faut chronométrer le temps mis pour faire 5 ou 10 tours, donc pas immédiat.

Bonjour.

Quand vous êtes en voiture, vous attendez qu'elle ne roule plus pour couper le moteur... Pour votre clim, c'est pareil : si vous voulez l'éteindre, commencez par baisser sa consigne pour ensuite l'éteindre... Cela lui permet d'appliquer sa procédure d'arrêt, et de purger les calories disponibles dans l'UI, les tuyaux et le compresseur.

Ou alors j'ai rien capté à votre question?...

Cordialement, Dom.

Déjà un conseil : il faut savoir quel split est avec quel groupe. Mettez UN SEUL split en demande et voyez quel groupe tourne. Arrêtez puis répétez pour les 3 autres splits.

Il est bon de savoir ce genre d'info. Par exemple, pour un multisplit, si un split marche mal et l'autre normalement, je vois mal un manque de gaz. D'autant que dans votre cas, le split fautif a tendance à chauffer trop.

Certaines marques permettent un décalage de la sonde (manip à faire avec la télécommande), d'autres pas. Sinon on peut agir sur la sonde (comme mettre une résistance en parallèle dessus).

Déconnexion : oui, comme dit en fin du post 12.

Pour mesurer les condos, il vous faudra 4 ou 5 mains, ou alors soudez une résistance pour en remplacer 1 ou 2...

1/ Calculer la capa théorique totale, somme des capas des 3 condos, par exemple 3 x 820 = 2460µF.
2/ Calculer 37% de la tension dont vous disposez. Pour 12V, cela donne 4.44V.
3/ Appliquer la résistance entre + et - des capas (avec 2 mains ou souder la résistance)
4/ Appliquez le voltmètre aux mêmes endroits
5/ Charger les condos avec votre tension, par ex 12V, DANS LE BON SENS, cela va de soi : + au +.
6/ A un moment donné ("top chrono"), enlevez la source de tension et commencez à mesurer le temps que met la tension des capas pour descendre à la valeur précédemment calculée, cela donne un temps t1.
7/ La capa globale est alors égale à t1 (en secondes) divisé par la résistance (en ohms).

Exemple numérique : t1= 10 secondes, R=10000 ohms, la capa globale fait 1000µF (1 millième de F).

Normalement, il doit y avoir une résistance de forte valeur sur la carte, qui va faire descendre lentement la tension, souvent plusieurs centaines de kOhms. A la limite, elle peut servir pour la manip, mais pourrait vous générer des temps assez longs (plusieurs minutes).

Goude! Eh bien rolrol ma polpol! Dom.

Oui, bien sûr, les condos sont trouvables dans le commerce et remplaçables. Si vous avez une source de tension continue (entre 5 et 24V) et une résistance entre 4700 et 15000 ohms, je peux vous donner un moyen de les tester une fois la carte démontée et amenée sur votre table de cuisine (sans rien dessouder).