Bonjour.

Quand une clim a un déficit de gaz, c'est le mode chaud qui trinque le 1er. Donc ce n'est probablement pas votre cas. A savoir, il y a 2 sondes dans l'UI. Une qui sert de thermostat d'ambiance et une autre qui est fixée sur un tuyau en cuivre (voire 2 autres). Il faudrait que vous testiez l'autre (ou les autres).

Cet hiver, la température extérieure est-elle descendue SOUS les +2°C? Supposez que vous soyez au Maroc, ça n'a rien d'obligatoire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après vos dires, vous auriez un mauvais contact au niveau du connecteur photo 1. Coupez le courant, ne touchez (surtout) pas le connecteur et mesurez la résistance entre les 2 fils bleus, puis les noirs, puis les marrons. Si une des mesures ne fait pas 0 ohm ou presque, c'est bien cela. Séparez les mâle/femelle, nettoyez les broches, surtout celles du fil à mesure mauvaise, et ça devrait repartir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Marque, modèle, symptômes de panne, photos recto/verso de la carte seront nécessaires pour qu'on puisse vous aider...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cet hiver, avec les températures basses, avez-vous eu des prises en givre de l'UE, suivies de dégivrages qui ont fonctionné normalement?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous pouvez aussi changer le STRL et déconnecter l'entité plasma si c'est effectivement elle qui cause problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense avoir compris que vous avez un bi-split, et que vous avez un problème uniquement sur le 12, le 9 fonctionne bien. Et quand vous arrêtez le gros, le petit continue à faire du froid. Confirmez.

Si c'est le cas, il est possible que vous ayez effectivement un problème de sonde. Si vous êtes courageux, permutez les, mais attention, c'est une manip un peu longue.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai ça... Confirmez avec les LEDs dans l'UE.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Belle illustration d'un langage de spécialiste, qui n'est pas toujours approprié, d'ailleurs.

Non, la volute péhèlienne est en fait la turbine, et plus précisément la turbine tangentielle. D'autres diront le "rouleau", le ventilo... Je viens de chercher un peu partout y compris dans une encyclopédie papier, "volute" n'est jamais assimilé à un engin qui tourne. Plutôt à des enroulements architecturaux ou de fumée.

Quant à la batterie, toujours péhèlienne, c'est l'échangeur à ailettes, pas la pile qu'il faut recharger. Certains ne jurent aussi que par "condenseur" et "évaporateur", sachant qu' il y a une chance sur deux que ce soit inapproprié, puisque les rôles des 2 échangeurs d'un ensemble split (et donc les noms) s'inversent quand on passe de mode chaud à mode froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a de fortes chances pour que les bruits soient transmis par le cylindre d'air contenu dans le tuyau, plutôt que par le matériau du tuyau lui-même. Dans ce cas, le fait de créer une sorte de siphon pourrait faire disparaître le problème. Faites faire un "U" très lâche au tuyau (donc plutôt un 'V") avant qu'il n'arrive dans la gouttière, de sorte qu'un peu d'eau reste dans sa partie basse. La courbe du tuyau n'a pas besoin d'être très profonde, 2 ou 3 cm devraient suffire.

Mais attention, cette eau +/- stagnante pourrait à terme créer une sorte de bouchon. Et en hiver, quand il n'y a pas de production de condensats à l'intérieur, l'eau pourrait s'évaporer et les bruits revenir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un fil 1.5 mm² qui se prend 25 A ne va pas fondre, il va juste tiédir. Et de toutes façons pas longtemps, car le disjoncteur va tomber. Quand un court-circuit se produit, on ne s'arrête pas à 24.9 A, mais on prend tout ce qui est disponible!

Pour info, un split mural consomme très peu d'électricité, 30 W typiquement ; des disjoncteurs 1 ou 2 A pourraient faire l'affaire, mais vous serez bien le seul à mettre ce genre de dispositif.

Dernier point, n'oubliez pas le COP. Un multi de 12 kW (restitués) va consommer entre 2 et 4 kW en régime de croisière, avec des pointes pouvant monter à 6 kW dans certaines circonstances.

En espérant vous avoir simplifié la tâche... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le manuel, tapez dans un moteur de recherche OBH589. Le démontage est à la fin.

Cordialement, Dom.

Goude!

Donc c'était bien une tension continue qui n'était plus correctement filtrée (ou lissée). Cette tension portait des parasites haute fréquence issus de l'alimentation à découpage, et ces parasites faisaient perdre la tête au microP.

Le matériau "soudure" a changé depuis une quinzaine d'années, et ne comporte plus de plomb pour des raisons sanitaires. Mais du coup, la température de fusion est 30° plus élevée qu'avant, ce qui rend les interventions sur les cartes plus délicates.

Cordialement, Dom.

Eh bien il ne vous reste plus qu'à trouver un électronicien qui 1/ voudra bien le faire, et 2/ sera suffisamment soigneux et compétent. Il n'y a pas de grosse difficulté technique pour un gars expérimenté.

Cordialement, Dom.

Goude! C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette éventualité! :-)

Cordialement, Dom.

OK. C'est bel et bien réparable. Est-ce que le câblage de votre carte était identique à celui de la photo 2 de la réponse 2 de l'autre question, en particulier les fils qui arrivent sous les relais, les rouge/noir/bleu? Si oui, on peut même "squatter" le relais non utilisé pour remplacer celui qui a brûlé ainsi que sa base en circuit imprimé.

Bonjour.

Soit! Avec un oscilloscope, il serait facile de trouver le responsable parmi les 3 suspects, mais il faut en avoir un et savoir s'en servir.

Plus haut j'évoquais aussi la mini alim. Mesurez la tension aux bornes du condo chimique C17. Elle doit être stable, à environ une dizaine de volts, que le ventilo tourne ou non. Si ce n'est pas le cas, le condo jaune pourrait être devenu faible, ou un autre composant ferait des siennes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez des confrères en question 3229 : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Aux yeux d'un profane la carte semble bonne pour la poubelle, mais en fait elle est assez facilement réparable. Un relais s'est dégradé, ou un défaut dans le circuit imprimé a dégénéré.

Postez une photo de l'autre face de la carte pour confirmation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Pas normal de ne pas avoir de clac dans l'UE à la mise sous tension. Courant coupé, testez la santé de vos sucres, car ils ont pu griller instantanément si un court-circuit se trouve après eux. Testez aussi le pont de diodes, grosse pièce avec 4 broches près de l'IGBT. Il ne faut pas trouver 0 ohm entre 2 de ses broches.

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Votre niveau bas de 0.55V est, je trouve, beaucoup trop haut. L'internaute de la question 3052 trouvait plutôt 0.1V, voire carrément 0. Cela semble augurer que les flancs de descente du signal vont être lents, et sans doute trop lents pour un fonctionnement correct. Le Vout arrive sur le microP et sur une charge vers le + de 10k. Dessoudez une patte de cette résistance (R6) et voyez si cela n'arrangerait pas vos affaires.

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Pour les valeurs... ben si vous le dites... A savoir, on peut en général prendre une valeur jusqu'à 50% plus forte, et une tension de service plus élevée, sous réserve d'encombrement.

Cordialement, Dom.

Sur la photo de droite, vous avez 4 condos chimiques, 2 haute tension et 2 basse tension. Il est assez peu probable que le problème soit sur les haute tension, car ils sont quasiment en //, il faudrait que les 2 soient HS pour que vous ayez des problèmes. En revanche, vous pouvez avoir un des 2 basse tension qui ne filtre plus correctement la tension qui lui est affectée. Si j'étais vous je commencerais par eux. Mais si vous êtes riche, changez les tous, y compris le 5ème sur la carte fille. Attention à les mettre dans le bon sens, ils sont polarisés.

La mise en parallèle, c'est effectivement ça. Vous pouvez aussi souder la 2ème au milieu des queues de celle déjà en place, ça évitera de faire fondre à nouveau les soudures X.

Pour le test du tachymètre, mettez le fil noir du multimètre sur le 0V (fil marron du petit connecteur), vérifiez qu'il y a bien 5V sur le jaune avec le fil rouge du multimètre. Puis migrez ce rouge sur le "Vout" pour mesurer les états 1 et 0 de la sortie quand vous tournez la turbine lentement.

OK, donc ça élimine un problème de commande de turbine. Je verrais bien une alimentation parasitée par un condensateur chimique qui ne fait plus son boulot.

Refaites une photo en assez gros plan de la moitié haute de la photo 1 ci-dessus, en enlevant l'étiquette, puis de la même zone côté soudures.

Bonjour.

Donc il y a un mieux. Essayez une valeur de résistance plus faible, soit deux 6.8k en //, soit une 3.3k, voire 2.7k ou en dernier recours 2.2k.

Avez-vous testé le tachymètre du moteur (post 17)? Pour l'instant je ne peux pas encore dire avec certitude quel est la cause de la panne : optocoupleur (IC4), microP ou tachymètre.

Bonjour.

Il est important de préciser les choses suivantes. On suppose que vous avez complètement éteint la clim, et que son petit volet est donc fermé. Quand elle se met en marche toute seule,
1/ est-ce que le volet s'ouvre?
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche?
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?

Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.

Car suivant le cas, on s'orientera vers un problème de commande de turbine, de microprocesseur ou de propreté d'alimentation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, je n'ai pas plus d'infos sur cette PAC, Sanyo ne met pas ses schémas à disposition comme le fait Hitachi, par ex. A part changer l'IPM concerné, je ne vois pas trop comment avancer.

Bonjour.

Ce sont des kOhms. La thermistance en sortie de compresseur est toujours 5 à 10 fois plus élevée parce qu'elle travaille à haute température. On en prend donc une plus forte de manière à ce que toutes les sondes soient dans la même gamme de valeurs en fonctionnement. Puisqu'une sonde voit sa valeur baisser quand la température monte.

Bonjour.

Tester les tensions sans tout connecter n'amène pas grand chose.

Quand tout est connecté, ne pas shunter le relais, s'il y a un court-circuit plus loin vous allez faire un feu d'artifice. Cela dit, il n'y a pas de ct-ct, puisque votre PAC marche presque.

TH001 sert à limiter le courant à la mise sous tension (gros condos à charger). 90 ohms est bon. L'avantage d'une thermistance CTP est qu'en cas de ct-ct, elle ne vas pas brûler comme le ferait une résistance de 90 ohms, mais monter en température et du coup centupler sa valeur.

L'électricien n'est pas la seule personne au monde à pouvoir faire des mesures de tension! Achetez un multimètre en grande surface, ça coûte 10 à 15€... Vous pourrez regarder toutes les demi-heures. Vous êtes sans doute en triphasé, il se peut qu'une phase soit trop forte... OU QUE LE NEUTRE SE BALADE. Mesurez entre neutre et terre : normalement moins de 2V, mais si on déséquilibre la consommation de l'installation (ou des voisins), le neutre peut varier et participer activement à une surtension.

Bonjour.

A priori ce sont des appareils 230V. Avez-vous mesuré la tension qui arrive sur ces appareils? Les moteurs sont à haute tension continue, mais plus elle est haute plus les circuits électroniques du moteur sont stressés et susceptibles de claquer. Si vous êtes proche d'un transformateur EDF et que vous avez 248V au lieu de 230, ce sera une bonne piste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ Ben oui...
2/ Une résistance comme la vingtaine qu'il y a sur la carte, avec 4 bagues de couleur. Par ex, une 4.7k est jaune violet rouge or. Une 2.7k sera rouge violet rouge or.
3/ Ben oui...

Votre moteur a un tachymètre intégré, qui sort sur un câble à 3 petits fils (la partie motrice a des gros fils). Sur ces 3 fils, un est la masse, un autre le +5V, et le dernier le signal de sortie ("Vout", photo 3 du post 8), qui doit passer de 0 à 5V puis 0 puis 5 etc... quand on tourne lentement la turbine à la main. Vous pouvez le tester clim arrêtée avec la télécommande, mais sous tension, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est sympa de poster le tableau d'erreurs pour d'autres éventuels lecteurs. Mais je ne suis pas d'accord avec votre cheminement intellectuel. Les 12 clignotements apparaissaient sur le voyant timer/horloge de l'UI. Cela n'a normalement rien à voir avec 12 clignotements sur LD301 dans l'UE. J'ai le manuel du couple RAK25PEC / RAC25WEC (pas WED comme sur la 1ère photo), et je maintiens mes dires.

MAIS si vous avez ouvert l'UE hors tension, si vous avez lu le tableau, puis immédiatement manipulé les différents connecteurs, il n'est pas du tout impossible que vous ayez fait disparaître le problème s'il était effectivement localisé sur un connecteur par lequel transitait la communication UI/UE. Mais normalement le connecteur du ventilo n'était pas suspect.

Car j'imagine dans cette histoire vous n'avez pas vu les clignotements éventuels sur LD301. Après vos manipulations de connecteurs vous avez remis en marche... et ça remarchait! Je me trompe?

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Bonjour.

Oui, j'aurais pu/dû attirer votre attention sur ce point. Cela faisait en plus partie de mes hypothèses au post 33 : IGBT inadapté.

En attendant, refaites la manip lampe et IGBT enlevé pour voir si la clim démarre toujours. On ne sait jamais, quelque chose aurait pu ne pas apprécier ce type de court-circuit, pont de diodes par ex.

Vous voulez dire 274 kOhms. Le valeur ne paraît pas aberrante dans la mesure où cette thermistance travaille à température élevée. Vérifiez qu'en la chauffant un peu elle baisse de valeur comme stipulé plus haut.

Euh... n'écoutez pas trop votre collègue.

Coupez le courant et testez entre A et B. Si vous trouvez 0 ou presque, le triac (en rouge) est mort. Testez aussi entre C et D, si vous trouvez 0 ou presque, l'optotriac (en bleu) est mort. La résistance entre A et D fait normalement 330 ohms. Pour moi, le suspect est surtout le triac.

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Bon, on a un problème de vocabulaire. Avec ma sémantique, vous pincez entre vos doigts un câble (composé de 2 fils), au bout de ce câble vous avez un connecteur mâle, que l'on peut séparer du connecteur femelle soudé sur la carte.

X9A reçoit donc bien la sonde ou thermistance. Sa valeur dépend de sa température, et décroît d'environ 3% à chaque °C de plus.

Non non, un composant a lâché, vous n'y êtes pour rien.

Bonjour.

En fait, ce que j'appelle connecteur, vous appelez ça barrette!

Pour tester une résistance, utilisez le calibre de l'ohmmètre qui donne la valeur la plus précise. Par exemple une résistance de 123.4 ohms en calibre 200 ohms donnera 123--0.12--00.1--000 en calibres 2k, 20k, 200k et 2000k respectivement. Une autre de 12.34k gagnera à être testée en 20k en non en 200k ou 2000k.

Pour tester la sonde du ballon, il suffit de débrancher ses 2 fils au niveau de la carte et faire comme ci-dessus. Cela dit, je ne connais pas spécialement Altherma et ne peut guère vous aider plus sans schéma.

Concernant les 18 ohms, peut-être que c'est détecté comme défaut par le système, mais ce n'est pas obligé. Refaites la mesure, mais auparavant court-circuitez les 2 fils de l'ohmmètre, la valeur affichée (en général entre 0.1 et 0.6 ohm) devra être retranchée de la mesure de la résistance.

Bonjour.

PL : je pense que le givre est dans l'UI. ("ventilateur (type rouleau)", post initial).

Est-ce que vos filtres sont propres? Car tout ce qui freine l'arrivée d'air fait descendre l'échangeur en température. La propreté de l'échangeur après les filtres peut jouer aussi.

Essayez avec une vitesse de soufflage plus forte, cela devrait retarder l'arrivée des symptômes. Mais dans tous les cas, un déficit en gaz est possible, surtout si tout est propre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire que le ventilateur de l'unité intérieure continue de tourner, mais sans production d'air chaud ou (vraiment) froid? Et que l'unité extérieure est complètement au repos, elle? Le ventilo tourne à vitesse maximale ou pas? Confirmez/infirmez tous ces points.

Dans ce cas, c'est un problème de carte de l'UI, relais collé ou triac claqué... Postez une photo recto verso de la carte et je vous dirai quoi mesurer et/ou changer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est facile de vérifier si cette pièce est HS ou non. Pour cela, il faut que vous ayez un multimètre et que vous postiez 2 photos de la moitié de carte qui porte cette pièce (le transfo secteur), une côté soudures, une côté composants, mais prise de telle sorte que le transfo ne cache rien (pas comme ci-dessus).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etrange, votre histoire. En mode froid, la condensation se crée dans l'unité intérieure. Vous confirmez que vous êtes bien en mode rafraîchissement de la pièce, et que l'eau est à l'extérieur? Ou alors, cet appareil dispose d'une pompe qui emmène l'eau produite à l'intérieur vers l'extérieur. Le top étant que cette eau serve alors à refroidir l'échangeur extérieur pour améliorer le rendement.

D'une manière générale, la quantité d'eau produite dépend de l'humidité ambiante de la pièce à rafraîchir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Interface defective (outdoor)". Problème probable de communication entre unités. Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez l'état des LED de diag (LD40x).

Cordialement, Dom.

Pour vos 18 ohms, il se peut que l'élément chauffant comporte 2 résistances de 18 ohms chacune, et qu'une seule soit visible de cette manière (l'autre serait mise en route par un relais?...). La puissance c'est la tension au carré divisée par la résistance. D'où R = U2 / P, soit 52900 / 6000 = 8.8 ohms. Combien de fils arrivent sur l'élément chauffant? 2 ou 3 (sans la terre)?

Votre sécurité de la photo 2 est reliée à la carte par un câble qui se termine par un connecteur mâle. Le connecteur femelle de la carte a 2 soudures au verso, c'est là que je suggère de mesurer. Profitez en pour inspecter toutes les soudures.

Bonjour.

A tout hasard, mesurez la résistance de l'élément chauffant (230V / 6 kW), normalement environ 8 ohms. Mesurez aussi sur la carte entre les 2 soudures qui mènent à la sécurité de la photo 2, normalement 0 ohm (sinon problème câble ou connecteur). J'imagine que vous avez visité le site : http://drdaikin.com/Home/Error/aa

Les tuyaux peuvent être un peu chauds au voisinage du ballon, simple conduction thermique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien la persévérance a payé!

Bon vent (frais ou chaud), Dom.

Bonjour.

Décidément, les lézards et autres salamandres font des ravages sur les clims, comme par ex en question 5126. Je n'ai pas d'adresse à vous indiquer, ni d'équivalence de carte, mais je peux toujours tenter de vous aider à distance pour la réparer. Le préalable est évidemment que vous soyez partant, et il me faudra une photo recto-verso de la carte endommagée.

Cordialement, Dom.

Vos splits ont-ils l'option Wifi? Si oui, et si vous avez du Wifi chez vous, arrêtez les appareils concernés et voyez si les clims redeviennent sages.

Regardez ce que vous avez écrit, vous ne répondez pas à ma question.

Sur une télécommande, il y a 2 "auto", un pour le mode (froid/chaud/...) et un pour la vitesse de turbine. Vous n'auriez pas confondu, par hasard?...