Bonjour.

Vos filtres d'unité intérieure sont-ils bien propres? S'ils sont colmatés de poussière, le flux d'air est fortement réduit, et l'efficacité aussi. Voir question 5903, réponse 9.
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute

Bonjour.

Votre manip, certes efficace apparemment, n'est pas des plus avisées. Car en n'ouvrant pas le capot, le code erreur stocké lors de la panne s'est envolé sans que vous ne le notiez... Il est possible qu'une demi-machine se soit plantée comme un ordi et que votre reset guérisse définitivement CETTE panne, mais vous pouvez aussi avoir une panne intermittente qui va revenir ; donc serein, pas forcément..

Les mesures se font moteur connecté (au moins les 3 petits fils) et clim sous tension, puisqu'il faut lire le signal émis par le tachymètre. Aidez-vous éventuellement d'aiguilles pour atteindre les fils dans le connecteur, mais attention aux courts-jus...

Bonjour.

Faites une photo de la plaque signalétique de la partie extérieure, une globale des cartes électroniques s'il y en a, et une du compartiment du compresseur qui montre les condensateurs. Non pas pour que je lise mieux que vous, mais pour faire une estimation de leur valeur.

Bonjour.

On aurait bien aimé un peu plus de détails sur les symptômes de la panne. Si votre compresseur est de type Tout-Ou-Rien (donc pas inverter), il a un condensateur près de lui de quelques dizaines de µF, mais la valeur est écrite dessus, il suffit de le repérer.

Pas besoin d'éclaté, enlevez le capot et tout se voit. En rose les 2 petites cartes, qui sont plutôt des modules hybrides (soudés). Led LEDs de diag sont en jaune.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Apparemment, vous n'êtes pas du signe du verso... :-)

Oui, donc 3 fils à chaque fois. Sur le petit connecteur, vous avez 0V / signal / 5V. Vérifiez la présence de 5V, puis mettez le voltmètre entre signal et 0V. En tournant la turbine doucement, la tension va passer de 0V à 5V et cycler indéfiniment. Si pas de 5V, la carte ne le fournit plus. Si pas de variations sur signal, le composant qui le lit pourrait être en court-circuit...

Bonjour.

J'ajouterai que c'est une machine complexe qui est bi-compresseur (2 demi-machines presque indépendantes), avec une grosse carte sur laquelle sont plantées 2 autres cartes qui portent l'intelligence de chaque demi-machine. Vous avez donc 2 jeux de LD301-304.

Bonjour.

"Malheureusement", cette machine, dont j'ai la doc complète, ne possède pas de "crankcase heater", il faut donc chercher ailleurs. Une cause vue à plusieurs reprises sur ce forum est les têtes d'électrovannes qui rouillent à la frontière entre le coeur métallique et le bloc (amovible) d'enroulements. Mais ça peut être autre chose.

Manip : déconnectez la terre de l'installation au tableau électrique et voyez si ça fait disparaître le problème.
Attention, il ne faut absolument pas toucher le métal de l'installation, y compris les tuyaux en cuivre, car ils pourront être porteurs d'une tension provenant d'une fuite électrique. Rebranchez la terre en fin de manip. Si le problème disparaît, alors il est clair qu'un élément présente une fuite à la terre.

Le tachymètre est un dispositif contenu dans le moteur, qui fournit entre 1 et 3 impulsions à chaque tour. La fréquence des impulsions est alors lue par la carte et interprétée par le microP qui gère l'UI, qui va doser l'alimentation du moteur pour obtenir la vitesse ciblée. Le moteur neuf est censé avoir son tachy en bon état.

Comment est connecté le moteur? =Combien de câbles, avec combien de fils sur chaque? Et une photo de la carte recto verso serait un plus pour aller plus loin.

Bonjour.

Déjà, si votre problème est insoluble, on ne pourra guère vous aider. Et puis si vous allez vous pendre si je vous prouve que c'est la carte, je vais avoir ça sur la conscience jusqu'à la fin de mes jours... "Que dois-je vérifier?" Que la corde casse au delà de 10 kg...

Trêve de balivernes, sur cette marque pas trop haut de gamme, vous avez en principe un moteur 230AC commandé par triac, et un retour tachymétrique qui renseigne la carte sur la vitesse de rotation. Souvent en 2 câbles de 3 fils. Si la partie triac ou la partie >lecture< de l'info tachy ne fonctionne plus, E6 assuré.

Est-ce que le moteur démarre ne serait-ce qu'une seconde quand vous faites une demande après coupé le secteur 30 secondes (laissez passer 5mn avant de faire la demande)? Il faut pour cela regarder la turbine avec une lampe de poche. Si la turbine ne bouge pas d'un poil, la partie triac est HS. Si elle démarre (puis s'arrête), alors ce sera plutôt la tachy qui n'est plus correctement lue.

Bonjour.

D'après ce qu'on a pu voir sur ce forum, c'est le plus souvent la carte IPM qui est responsable de ce genre de problème. Vous pouvez commencer par remplacer cette carte, avec un peu de chance ça va repartir...

Bonjour.

PWB : printed wired board, autrement dit carte électronique. Avec un "s", ben plusieurs cartes... Le module de puissance est l'IPM (intelligent power module). Si autre carte, en principe la "main" (principale).

Overcurrent : surintensité, pas hypertension (artérielle?...) :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Sur une EV, le cœur métallique est soudé sur les tuyaux et contient du gaz. Pros uniquement, donc. Par contre la couronne est amovible et contient 4 enroulements de quelques dizaines d'ohms. Mais je ne vois pas le rapport avec un problème de comm... Et je ne sais pas si le test de la comm est fait avant ou après le reset de EV. Peut-être que les cartes des UI ont un souci également... Vous êtes sûr de votre réparation, vous avez tout remonté et pas fait de court-circuit sur la carte avec de la soudure ?...

Hell ' Aurélien.

Pour la bouteille, c'est gentil, mais mes interventions sont désintéressées, la cagnotte du forum suffira. Votre photo ci-dessus est la carte 47. Or j'avais dit "vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils". Si vous regardez bien dessus, vous verrez mes 34 et 36! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, je le répète, le schéma plus haut est celui d'un trisplit. Il est fort possible que votre bisplit ne prévoie pas de réactance sur le neutre. Essayez de voir comment est relié le bornier avec la carte...

Bonjour.

Les valeurs comprises entre 5 et 20k, c'est suivant les constructeurs, je ne peux pas vous dire pour Airton. Cela dit, bien souvent il y a plusieurs sondes de même valeur sur une UE, parmi celles qui ne sont pas en sortie de compresseur (échangeur, entrée d'air, dégivrage...). Une sonde se mesure déconnectée.

Pour le problème de comm, je ne peux guère vous aider sans doc, à priori votre capa 10n fait partie de la comm. Faites des comparaisons entre les composants gérant les 2 splits...

Bonjour.

Le texte, c'est pas folichon non plus :
- Hager, c'est uniquement le boîtier, pas les éléments
- Oeller : en fait Moeller
- PL56 : en fait PLS6
- C614/4 : en fait C16/4. Un p'tit tour chez l'opticien?... :-)

Bref, c'est un disjoncteur 16A par phase courbe C. Si la PAC consomme réellement 4-5A par phase, ça ne devrait pas sauter... MAIS, vérifiez le serrage de toutes les vis qui arrivent ou partent des disjoncteurs et à l'arrivée sur la PAC. Si une phase n'arrive plus sur elle, les autres vont compenser, et dans la mesure où le PFC n'est pas du type actif sur cette PAC, les pointes de courant à chaque alternance pourraient dépasser les 16A sur une phase toujours bien connectée.

Bonjour.

Vous êtes sûr pour les 6 ou 7? Parce que j'ai sauvegardé dans le passé un tableau Airton qui donne des diags complètement différents... Par ailleurs, les schémas Airton n'ont jamais été disponibles. Donc difficile d'investiguer sur les cartes.

En tous cas les sondes sont des thermistances et non des PT100, qui coûtent beaucoup plus cher. Si votre calibre était 200 megohms, et donc la sonde 22 megohms, elle est morte, les sondes sont normalement entre 5 et 20 kilohms, sauf celle de refoulement, 10 à 20 fois plus forte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La réparation de la carte ou son changement redonne la vie à votre clim, c'est sûr à quasiment 100%. Pour vous assurer du problème, vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils qui sont les sorties de cette carte 47, appelés CN34 et CN36 ; sur l'un d'eux vous verrez du 35V et du 12V, sur l'autre rien (CN36).

Faites vous aider, la réparation vous coûtera 10 fois moins cher que la carte. Ne jamais débrancher des cartes sous tension, évidemment. La remise en route, c'est remettre le courant. :-)

Bonjour.

Moi qui espérais lire les caractéristiques du disjoncteur, c'est raté... Refaites une photo vue de plus loin, le modérateur en extraira la partie intéressante.

Le constructeur ne devrait pas indiquer sur la plaque 400V, car vous êtes très certainement en 3x230V, et la PAC utilise le neutre, donc on est en fait en 230 amélioré. D'ailleurs les condos haute tension sont des 400VDC, ce qui est incompatible avec un 400VAC avant redressement.

Bref, votre PAC tire environ 1kW / 4.5A sur chaque phase. Reste à savoir le type de disjoncteur... et s'il est toujours bon!

Bonjour.

Il semblerait que ces clignotements invitent à ouvrir l'UE et regarder d'autres LEDs de 3 couleurs. Parce que ce serait un problème lié à l'UE.

Bonjour.

J'ai le bouquin du RAS 3M26 (trisplit), qui doit probablement être proche du vôtre (bi). Les UI sont alimentées directement par le secteur via l'UE. Par contre je ne sais pas si les liaisons doivent être faites par vous ou si elles sont déjà précâblées dans l'UE (mon hypothèse préférée). Vérifiez à l'ohmmètre les liaisons cachées entre les bornes des UI1, UI2, arrivée secteur...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La question 2997 a été inventée juste pour vous : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Oubliez l'alim extérieure, il faut réparer! La carte défaillante (47) génère aussi du 12V. Et en plus la communication est multiplexée avec le 35V...

Ce qui est étonnant, c'est que malgré les disjonctions qui se répètent, rien ne semble avoir claqué dans votre installation, aucun composant ne s'est mis en court-circuit par exemple. Puisqu'elle arrive à démarrer et à produire de la chaleur durant un certain temps. Et ce n'est à priori pas une fuite à la terre dans la mesure où votre disjoncteur de PAC ne semble pas être différentiel.

Pouvez-vous donner les caractéristiques de votre disjoncteur (ou en faire une photo)? Et quelles sont les puissances nominale et maximale de votre PAC? En général c'est marqué sur le côté de l'UE.

Bonjour.

Quelques points méritent d'être précisés ou reformulés.
1/ "fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel". Vous voulez dire "fait 1 à 3 cycles, puis cela disjoncte, mais ce n'est pas le différentiel qui saute"?
2/ "fait 1 à 3 cycles". Qu'appelez-vous cycle? Le temps entre 2 dégivrages, ou une marche suivie d'un arrêt suite à consigne atteinte?
3/ Le disjoncteur qui saute est bien un triphasé? Il alimente UI et UE, ou seulement l'UE? Si seulement l'UE, il est alors normal que l'UI affiche erreur de communication puisque l'UE ne peut plus envoyer d'infos.
4/ Quand vous entendez le clac, ne serait-ce pas un relais qui décolle? Ce qui serait logique puisque la disjonction implique que plus rien n'est alimenté, y compris les bobines de relais.

Cordialement, Dom.

@Alex : attention aussi : votre carte était corrodée. Si la piste ci-dessous est +/- coupée, alors vous aurez une mauvaise masse sur le TLP et vous risquez de claquer à nouveau les composants changés. D'autres endroits peuvent être atteints aussi, à vous d'inspecter soigneusement la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@Alex : désolé si je n'ai pas répondu en septembre, j'ai certainement manqué votre question, car je m'étais absenté 2 fois 5 jours dans cette période. Et au retour de chaque absence, j'ai dû balayer un peu trop vite les nombreuses questions tombées entre temps. En tous cas vous n'êtes pas rancunier! :-) Merci d'avoir posté votre photo en réponse 7.

Bonjour. Deux choses dans mon intervention.

1/ Les résistances : si on regarde ce que fait Sanyo à cet endroit, ils mettent une 110 ohms 3W entre la sortie du TLP et la grille de l'IGBT pour limiter le courant de grille, donc la R02S ; et ils mettent une 10k entre la grille et le 0V local, donc la R01S pour ne pas laisser la grille flottante.

2/ Mais attention, la grille de l'IGBT a claqué, du coup du 300V a déboulé sur ces résistances puis sur le TLP. Celui-ci a certainement grillé dans sa partie photorécepteur, et le 300V a pu accéder à la ligne 15V qui l'alimente. Et dans ce cas, tout ce qui est relié à ce 15V a pu dégager, en particulier la partie basse tension du moteur de ventilateur et/ou de l'IPM.

Donc, attention, remplacer l'IGBT et les 2 résistances ne ramènera pas forcément à la vie votre clim, il aura pu y avoir des dommages collatéraux....

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Quand la turbine tourne plus vite, elle va évidemment consommer plus, 30W au lieu de 15 par ex. Mais ça reste négligeable par rapport à ce que consomme le compresseur. Au niveau de l'UE, je ne peux pas vous dire si elle va consommer plus, ça dépend comment ses algorithmes sont conçus. Sur une de mes clims, pas d'impact sur l'UE : en augmentant la vitesse du soufflage de 20%, l'air est moins réchauffé de 20%, la puissance fournie reste constante.

Bonjour.

Ces 4 chiffres sont le numéro de lot, peu d'intérêt donc. D'autre part, on a déjà vu sur ce forum des régulateurs avec des pliures de pattes inversées, dans ce cas il faut les aplanir puis les tordre comme la pièce originale.

L'UE transmet le secteur à l'UI, plus un fil de communication. Pour moi l'UE est hors de cause, car c'est l'UI qui gère les mises en marche et les arrêts.

Vu que le nouveau condo a modifié un peu les choses, je pense maintenant que c'est le régulateur qui a un problème, du coup il est sensible à tout ce qui bouge, le fameux effet papillon. C'est le truc noir en haut de la photo 3 post 9.

Ben oui, la tension, autrement dit l'épaisseur du diélectrique. Si vous ne trouvez que des 250V, prenez-en un, normalement ce type de condo tient nettement plus que la valeur inscrite. Et de toutes façons il n'est pas prouvé qu'il ait le secteur à ses bornes sur votre carte (voir la remarque judicieuse de Tam plus haut).

Vu que vous avez un bisplit, certains circuits sont dupliqués, du coup j'ai bien l'impression que l'autre condo qu'on voit sur la photo du haut est le frère jumeau du soldat inconnu... Désolé de ne pas avoir eu cette idée plus tôt... :-)

Bonjour.

Ce composant est un "surge guard", plus souvent appelé "surge absorber". Il est censé se faire traverser par un courant important quand une surtension >>très brève<< arrive sur la carte (la foudre qui tombe sur un pylone EDF). Avec une rupture de neutre, la surtension est bien trop longue, et il a explosé, c'est normal. Malheureusement, une fois volatilisé, c'est comme s'il n'y en avait plus, et c'est la carte qui trinque.

Vous avez dû claquer autre chose : pont de diodes, IGBT du PFC, IPM, ventilo si BLDC, ou un savant mélange de tout cela... Inutile de remplacer le SG pour le moment, cherchez le(s) mort(s) collatéral(aux).

https://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-MATERIALS-DSS-Series-300V-0-5kA-Through-Hole-Surge-Absorber-Gas-Disch-/113153920526?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIv7q7v_uz9AIVBvhRCh3uIQz5EAQYCyABEgK83PD_BwE

Apparemment on est dans une zone de la carte où le secteur est présent ; avec les optocoupleurs, peu de doute, on est dans la communication avec les UI (confirmé par le "post 4"). Il se peut que le condo doive donc résister au secteur, donc prendre un 400V est plus prudent.

Bonjour.

L'info que vous demandez n'a de sens que lorsqu'il fait extrêmement froid dehors, autrement la puissance calorifique fournie serait prohibitive et transformerait votre intérieur en méga four à pizza. Quand il fait glacial dehors (-10 et en dessous), alors votre compresseur va tourner très vite pour compenser les déperditions thermiques des pièces chauffées, qui augmentent quand la température extérieure baisse. Dans ce cas prenez le chiffre maximal que vous multipliez par 24 pour une conso max journalière, soit 2.5kW x 24 = 60 kWh. Mais encore une fois, cela ne reflète en rien votre conso quotidienne moyenne. Considérez que vous allez consommer 3.5 fois moins qu'avec des radiateurs classiques.

Bonjour.

Ce condensateur est un disque de céramique. Il ne peut en aucun cas être un 10µF. Je dirais entre 100pF et 10nF. Il se peut d'ailleurs qu'en contactant un capacimètre sur la face visible sur la photo et la soudure de l'autre patte on puisse le mesurer avec une assez bonne précision, puisque c'est apparemment une patte qui a été attaquée. Tension : 250 ou 400V, cela dépend de l'utilisation. Avec votre photo, pas facile de la déterminer.

Bonjour.

Cela peut venir de ce condo s'il est très dégradé, voire coupé à l'intérieur. Il est situé juste après le pont de diodes secteur : en haut des sinusoïdes secteur, celui-ci culmine à 330V et va charger ce condo à environ cette valeur (en DC). S'il est enlevé, on va avoir en sortie de pont des arches de sinusoïdes qui vont descendre jusqu'à 0V ou presque, et dans ce cas la tension moyenne ne sera pas de 320V mais plutôt 230. Et dans ce cas, le régulateur de l'alim à découpage en bave : il est prévu pour travailler avec une tension relativement constante.

Pour mesurer sa tension, soudez-y 2 fils qui sortiront du logement de la carte quand celle-ci sera en place. Ils agiront comme de longues pointes de touche. Mais gare aux court-jus!!

Autre possibilité de panne : si vous avez des appareils qui utilisent des CPL (courants porteurs de ligne), essayez de les éteindre pendant un certain temps. Si la clim continue de divaguer, ce n'est pas dû à eux.

Désolé pour la photo, elle est tiré du bouquin de votre clim... Ils ont dû faire des modifs non documentées... Ce qui est étonnant, c'est que leur stratégie de diag est basée sur ces 3 LEDs!!

"Par contre, il a bien du courant cela a été testé." Si l'arrivée du secteur a été vérifiée, cela n'implique pas forcément que les condos soient à 330V. Je vous conseille de faire cette mesure. Même si la carte est neuve.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous mets une photo de la carte, j'ai sur-contrasté la zone des LEDs. Lesquelles doivent éclairer de l'autre côté de la carte (des trous leur sont aménagés), mais c'est justement l'autre face que vous voyez, sauf erreur.

Si les 3 sont éteintes, c'est qu'il n'y a pas de jus. Mesurez aux bornes des gros condensateurs (X), il doit y avoir 330V continus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

AQV09P est à priori une référence incomplète, plusieurs lettres doivent suivre. Lesquelles? La question s'applique à l'unité intérieure >ET< l'unité extérieure.

Operation et good sleep qui clignotent signalent un problème dans l'UE. Laquelle doit normalement exhiber 3 LED jaune/verte/rouge. Que font-elles? Avez-vous bien reconnecté tous les câbles dans l'UE?

Bonjour.

Une de mes clims coupe le compresseur avant et après dégivrage. Je pense que c'est pour équilibrer en partie les pressions (haute et basse) de sorte que la commutation de la vanne 4 voies soit moins violente et plus silencieuse. Ce n'est donc pas une anomalie.

Si votre PAC est de type inverseur (ce que je crois), alors les démarrages compresseur ne sont pas forcément stressants pour lui dans la mesure où il est piloté en triphasé, et que les premières secondes de fonctionnement sont à basses vitesse et tension.

Bonjour.

Je ne proposais pas de permuter définitivement les cartes, mais juste à titre expérimental pour savoir si la carte est responsable ou non, car il me semble que ce n'est pas prouvé à ce jour.

Avant d'acheter et de remplacer les condos, faites les manips suivantes :

1/ Courant coupé, enlevez et remettez plusieurs fois les câbles qui arrivent sur cette carte, cela permettra d'éliminer un éventuel mauvais contact.

2/ Si pas de bénéfice, mesurez la tension sur le condo 400V. Si vous trouvez en DC 1.4 fois la valeur du secteur en AC, peu de chances que ce soit lui (ex: 322DC pour 230AC). Dans ce cas, changez les 3 autres.

Il nous manque encore des infos.

Sur vos 2 systèmes, les 2 UI font-elles pareil? Si oui, ce n'est pas un problème de carte.
Les sondes sont déportées... ailleurs DANS le split? Ou à l'extérieur du split (si oui, à quelle distance?)

Si une seule a le problème et si les UI ont le même type de carte, vous pouvez tenter une permutation, en ayant coupé le jus 2 mn avant, cela va sans dire.

Bonjour.

Pour votre question 1) :
Plus votre intérieur sera chauffé, plus les déperditions vont augmenter, et donc plus votre PAC va fonctionner. Si par exemple elle se met en route 15mn par heure à 21°, elle se mettra en route 25 ou 30mn par heure à 24°. Et votre consommation va augmenter dans la même proportion. On donne en général le chiffre de 6-7% de conso en plus pour chaque degré de consigne en plus.

Là, vous êtes manifestement en cycles courts. Causes possibles : température extérieure élevée, ou les 2 citées par PL

Bonjour PL.

On touche là à un phénomène physique qu'on n'explique sans doute pas aux pros durant leur formation (je dis ça sans la moindre ironie ni condescendance!). On leur dit qu'on extrait des calories de l'air extérieur et basta.

Voyez la question 6231, posts 10 et suivants.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez certaines marques, les UI continuent à ventiler très doucement pour que la sonde soit en permanence au contact de l'air ambiant. En effet la sonde est souvent fixée sur les ailettes de l'échangeur ; du coup, en fin de chauffe, il pourrait rester un peu de chaleur dans celui-ci et en absence de ventilation cela induirait la carte en erreur au niveau de la température supposée de la pièce.

Vos 2 UI font pareil, ou uniquement une? Quelles sont les puissances de chaque?

Bonjour.

Il ne faut pas se fier à l'aspect des condensateurs pour les déclarer bons. Une mesure de la capacité est un minimum, mais sachez qu'un capacimètre ne voit pas tout, en particulier les résistances séries parasites incluses dans les condos (paramètre "ESR"). Dans votre cas, prenez votre courage à deux mains et changez les tous, dépense modique et un peu de travail, mais vous avez une chance sur deux de résoudre votre problème.

MAIS : je ne vois pas sur vos photos d'alimentation basse tension, car là pourrait être le problème. Soit c'est une alim à découpage, et dans ce cas ses condos HT et BT sont bien plus suspects que ceux listés en haut, soit elle inclut un transfo secteur avec condos réservoirs BT... et même chose.