Bonjour.

Tout d'abord, ne prenez plus d'initiatives de mesures : mesurer des tensions aux secondaires d'une alim à découpage par rapport au neutre EDF n'a STRICTEMENT AUCUN SENS!!

Donc la sonde en question fonctionne correctement, il était bon de s'en assurer. Concernant "j'ai tester j5 et j10 = 0", cela semble être LA piste à suivre, si toutefois vous avez bien fait la manip comme je l'ai dit, à savoir
* le voltmètre en mode DC, encore appelé tension continue (surtout pas tension alternative!!), peu importe que le calibre soit 200 ou 750 (je ne connais pas votre appareil), pourvu que ce soit en mode CONTINU ou DC
* le fil noir du voltmètre sur le fil J5, et le fil rouge du voltmètre sur le fil J10
* clim branchée sur le secteur.

L'alim à découpage permet à la carte de fabriquer localement plusieurs tensions continues dont le fameux 12V. L'alim fonctionne au moins en partie puisque la LED rouge est allumée. Pour aller plus loin dans le diag, coupez le courant, et, avec le multimètre en mode ohmmètre, voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit (moins de 5 ohms) entre A et B. Si c'est bon, passez en mode test de diode et voyez si le courant passe entre B et C, en mettant le fil rouge du multimètre sur C et le noir sur B. Vous devriez lire entre 250 et 700. Puis inversez les fils, et là vous ne devriez rien lire (ou en fait "1", comme si les fils pendaient)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, vos 3 mesures sont exactement ce qu'on doit y lire, il n'y a donc pas de court-circuit sur la haute tension ou problème majeur de ce côté là.

Dans votre question 2406, post 24, vous dites qu'une sonde ne donne rien quand elle est débranchée. Ce n'est PAS normal, une sonde doit toujours présenter une certaine résistance, éventuellement assez forte, comme 150 kOhms, par exemple. Re-mesurez la, en utilisant un calibre plus fort (200k ou 2000k). Si l'affichage donne "1", autrement dit l'infini, inutile de chercher plus loin. Si vous mesurez effectivement une résistance, celle-ci doit baisser en chauffant la sonde entre les doigts.

Sinon, votre ventilo d'UE est commandé par des relais, les 2 du haut parmi les 4 alignés sur la carte qui porte les gros condensateurs. Un autre relais commande aussi la V4V. Ces relais ont besoin de 12V pour coller. Une possibilité de panne serait que ce 12V soit absent. Pour le tester, mettez le voltmètre en position 200V DC, mettez la pointe noire sur J5 et la rouge sur J10. J'espère ne pas me tromper, la photo est un peu floue, pour assurer le coup je vous mets l'emplacement de ces fils nus en photo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je confirme, vous n'êtes pas un spécialiste! Je pense que vous avez utilisé le voltmètre en mode AC uniquement, et en mettant une pointe de touche sur la carcasse métallique... Bref, pas très exploitable.

1/ postez des photos BIEN NETTES des 2 cartes, si possible recto ET verso (4 photos en tout)
2/ en mode voltmètre AC et calibre au moins 500V, mettez une pointe sur P104 et l'autre sur P105. Que lisez-vous? (tous connecteurs branchés)
3/ enlevez le fil de la cosse P4 et refaites la même mesure. Que lisez-vous? Puis rebranchez P4.
4/ passez en mode voltmètre DC et calibre au moins 500V, mettez la pointe noire sur P205 et la rouge sur P204. Que lisez-vous?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Paul : bizarres, vos liens : on parle ici du moteur qui fait osciller les volets.

Titin : le moteur est dans le prolongement du volet, en général à droite, il est gros comme 2 noix réunies.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que la télécommande est réglée pour qu'il oscille!... Sinon, le volet est actionné par un moteur pas-à-pas, et a un connecteur avec 4à 6 fils. Vérifiez qu'il est toujours bien enfiché. Si c'est bon, alors c'est la carte électronique qui a un pb.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a 2 chances sur 3 pour que vous soyez dans le même cas que notre Marielle nationale, en question 1944.
Elle avait, comme d'autres internautes de ce forum, un "IGBT" mort sur la carte électronique. Faites vous aider par quelqu'un qui sait manier un multimètre pour voir si c'est le même problème. Si c'est bien cela, la réparation vous coûtera une dizaine d'euros.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Impressionnant!! Dommage que vous n'ayez pas fait une photo de ce qui est écrit dessus, mais cela ressemble effectivement au condensATeur du ventilo. En l'absence de cette pièce (dans le meilleur des cas sa valeur est devenue le quart de ce qu'elle devrait,), un des 2 enroulements du moteur n'est plus alimenté et le moteur ne tourne plus, avec comme conséquence le non-refroidissement de l'échangeur et votre code erreur. Une valeur typique est 2.5µF/450Vac. Bien mettre un condo neuf de même valeur que le brûlé.

Cordialement, Dom.

Apparemment, ce schéma "autorise" 2 types de moteur de ventilateur, AC ou DC. Vos photos diront lequel est utilisé sur votre machine. Vous pouvez aussi prendre en photo la plaque signalétique du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Postez une photo de la carte électronique de l'UE, on vous dira où il se trouve.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que pouvez-vous faire? Eh bien déjà nous donner plus de détails! Quelle marque (Carrera, je suppose), quel modèle, mono ou multi-split, inverter ou pas? Est-ce qu'en mode chaud le gros tuyau qui part de l'unité extérieure commence à chauffer?

S'il y a de l'électronique dans l'UE, une photo bien nette montrant l'ensemble (y compris le bornier) serait bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre énoncé ouvre la voie à plusieurs interprétations possibles... Où voulez-vous mettre l'appareil? Dans la pièce à refroidir, dans les combles, ailleurs? En tous cas, il faudra qu'il soit à portée de télécommande, et il faudra gérer les condensats.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL.

J'avais juste l'impression qu'il avait inclus la puissance d'un radiateur électrique dans ses 1850W. Mais il a assuré que non. Cela dit, il ne faut pas prendre à la lettre ce qui est écrit sur les plaques des appareils. Par ex, un home cinéma va afficher 375W sur sa face arrière, mais on n'aura cette puissance consommée que lorsque le volume est au maximum et que la bande son est bien remplie (avec beaucoup de basses).

Même chose pour un ordi tour : son alim peut faire dans les 400W, mais on ne consomme cela que lorsque l'ordi a beaucoup de cartes installées et que le processeur fait des traitements complexes et longs (conversions de films...).

Cordialement, Dom.

Bonjour PL et Paul.

J'ai l'impression qu'il y a un quiproquo entre vous. Pour un calcul de froid, les "appareils" ne doivent évidemment pas inclure le ou les chauffages, et j'ai l'impression que les 1850W de Paul incluent un tel chauffage. Parce que sinon, 1850W en permanence est une rudement grosse puissance pour des appareils ménagers divers.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Beat.

Très heureux pour vous! Et merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous la rallumez avant l'expiration d'un délai de 3 ou 5 minutes, c'est normal, c'est une protection pour empêcher le compresseur de redémarrer alors que la haute pression n'est pas suffisamment redescendue. Le fait de débrancher la clim lui fait perdre cette notion de délai pas atteint, et elle redémarre. A noter que sur certaines marques, c'est le contraire, pas de démarrage dans les 3 minutes qui suivent le (re)branchement secteur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

J'ai repris les zones intéressantes de la carte pour vous les commenter. On est en effet dans les circuits qui transmettent les infos aller et retour entre UI et UE, grâce entre autres aux optocoupleurs 10 et 11. L'un deux est en émission, l'autre en réception.

Les résistances 1 et 2 sont à priori en série et donc ont très probablement la même valeur. Elles servent à chuter la tension présente sur le fil rouge pour en faire après redressement et filtrage une basse tension qui fera fonctionner les optocoupleurs.

Les résistances 3, 4 et 5 sont aussi en série et ont donc aussi probablement la même valeur, pas forcément la même que 1 et 2. J'imagine que vous savez lire les valeurs d'après les bagues de couleur.

On ne voit pas bien sur la photo, mais il se pourrait que le condensateur 6 ait son couvercle bombé. Si c'est le cas, il a souffert (l'électrolyte a bouilli et la pression l'aura déformé), et il faudra le changer.

Testez aussi les diodes 7, 8 et 9. Elles font normalement passer du courant dans un sens mais pas dans l'autre. Testez de la même manière la diode zener Z. Si vous mesurez 0, elle a lâché. Cela dit, je verrais bien la 9 morte, pour expliquer vos symptômes, mais sans certitude.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai bien une carte d'UI démontée, mais elle vient d'un monosplit, mais ses résistances sont nommées R1xx et non R5xx. Donc ça ne va pas. Postez 2 photos bien nettes recto verso de la carte, et j'essaierai de faire un pronostic. Tentez quand même de mesurer sa valeur, parfois ça roussit mais ne claque pas forcément. Attention, la résistance a pu dégager MAIS AUSSI ce qu'il y a derrière sur la carte...

Cordialement, Dom.

Le mode d'emploi montre, comme vous l'avez compris, une utilisation classique, en chaud ou en froid. Ici, on s'en sert de manière détournée, oubliez les schémas classiques. Son élément sensible n'est pas une thermistance, sinon il faudrait une source d'énergie, piles ou secteur, c'est juste un bilame ou un bulbe à gaz.

Respectez scrupuleusement mon schéma de câblage. J'espère juste que la clim ne donnera pas un code d'erreur quand elle "verra" la température augmenter soudainement de 4 degrés.

Bonsoir Pascal.

Avec vos données, les résistances blanches en // font donc 0.025 ohm. Si je comprends bien ce que vous dites sur votre fil, celui-ci ferait de l'ordre de 0.4 ohm. A moins que ce soit pour 5 ou 10 mètres?... Si votre fil fait 0.4 ohm, c'est trop, il faudrait qu'il soit 4 fois plus court. Levez le doute dans mon esprit. Pour calibrer le fil avec une meilleure précision, il est bon d'en mesurer une plus grande longueur et de déduire la longueur correspondant à 0.1 ohm.

Les 4 flashes des UI veulent dire qu'il y a un pb sur l'UE. Si cette manip (éventuellement retoquée suite à ce que je suis en train d'écrire) ne marche pas, je suis à court d'idées...

Cordialement, Dom.

Oui, vous pouvez commander cette référence, les caractéristiques sont identiques. Il est probable que c'est la seule panne sur votre clim : l'IGBT est bon, l'alim fonctionne et l'IPM ne présente pas de court-circuit.

Désolé d'avoir mis tant de temps pour vous faire trouver le problème. La raison est qu'il n'y avait qu'une seule diode morte, alors qu'en général une 2ème claque immédiatement après la 1ère (votre "527", car quand la "?" se met en court-circuit, le secteur est court-circuité par la 527 pendant chaque alternance secteur de même polarité). Et quand 2 diodes sont mortes, alors plus rien ne marche, en particulier il n'est pas possible que la haute tension monte suffisamment pour que l'alim démarre.

J'espère que vous avez un fer à souder assez puissant et une pompe à dessouder, car enlever le pont ne sera pas facile!

Cordialement, Dom.

Ben c'est que vous n'avez pas pris le modèle que j'ai mis en post 100! Delta Dore c'est comme Renault, ça va de la C1 au 5008... Comment s'appelle le vôtre?

Bonjour Beat.

Alors, je ne vois plus qu'une possibilité : le pont de diodes (carré) a une de ses diodes qui a une grosse fuite, ou est en court-circuit. En laissant les lampes allumées quelques minutes, le pont doit normalement chauffer si c'est une fuite, mais pas si c'est un court-circuit.

Je vous ai reconstitué le schéma des gros composants de la carte PFC, avec les 3 coupures que sont l'IGBT dessoudé et les fils "P" enlevés. Les lampes allumées ne peuvent s'expliquer que si on a une fuite dans les condensateurs ou le pont. C'est une panne assez rare, car les ponts de diodes, surtout celui que vous avez, sont des composants robustes. Coupez le courant, et mesurez ses 4 diodes, en direct et en inverse. Une d'elles va surement se comporter différemment par rapport aux 3 autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La connexion 230V sert juste à allumer le voyant sur le modèle 2V. Inutile dans votre cas. On n'utilise pas "sa résistance interne" mais le contacteur interne, qui a soit une résistance infinie (ouvert) ou nulle (fermé).

Cela dit, il me vient une "idée". Le voyant est probablement une ampoule à gaz en série avec une résistance. Si ça tombe, la résistance fait justement 100k... Elle fait classiquement entre 47k et 150k... Si vous ne savez pas lire ses couleurs, postez les.

Cordialement, Dom.

Bonjour Pascal.

Nouvelles encourageantes, mais ne nous réjouissons pas trop vite, cela pourrait faire comme les autres fois.

Non, les résistances ne claquent pas, la preuve : vous les avez mesurées et elles sont toujours conductrices. Au fait quelle est la valeur marquée sur chaque (0.1 ohm comme vous l'écriviez)? Et vous avez mis un fil de 1.10m en suivant aveuglément mon exemple ("prélevez 1 m de fil double ") ou en suivant la méthode que je préconisais?

Pour moi, et si du moins la guérison semble se confirmer, le problème se situerait sur la carte mère, la tension donnée par les 4 résistances en // serait considérée -à tort- comme trop forte par le circuit qui reçoit cette tension. J'avais 2 raisons pour émettre cette hypothèse : les cartes IPM ne claquaient pas, et plusieurs cartes donnent la même chose à plus ou moins longue échéance.

Si cela continue à tomber en panne, c'est soit la carte mère soit le compresseur...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Pascal.

Non, vous n'allez rien griller en baissant une résistance de 20%. Je ne vous ai pas dit de court-circuiter les résistances, mais juste d'en mettre une de plus (pas 4 fils, donc). Si vos résistances font par ex chacune 0.2 ohm, l'ensemble équivaut à 0.05 ohm. En mettant un fil de résistance identique, la résistance globale passera à 0.04. Inutile de vous prendre la tête à trouver un magasin qui vous fournisse une telle résistance. Vous aurez tout le loisir de le faire si la manip s'avère concluante, mais pour l'instant ça n'a rien de sûr.

Pour améliorer vos mesures de résistances faibles, appuyez fermement les fils, et veillez aussi à trouver la position du bouton de sélection qui donne la plus faible valeur. Il arrive que le contact ne soit pas parfait et vous donne des variations de quelques dizièmes : fils ensemble, passez au calibre 2000 puis revenez au 200, et ce plusieurs fois ; quand vous voyez sur 200 une valeur vraiment basse, ne touchez plus au bouton.

Cordialement, Dom.

Bonjour Pascal.

Donc l'hypothèse n'était pas la bonne. Pour écarter définitivement un problème lié à l'information courant, j'ai une manip à vous proposer. Vos 4 résistances sont de la même valeur (c'est écrit dessus, normalement). Ressoudez les résistances (j'espère que vous les aviez bien mesurées une à une en dessoudant une patte à chaque), et mettez en parallèle sur l'ensemble une certaine longueur de fil électrique qui correspondrait en gros à une de ces résistances. Vous pouvez utiliser du fil de lampe de chevet, du fil de sonnette, de téléphone... pourvu qu'il ne soit ni trop fin ni trop rigide. Si vous avez 5 mètres de câble de lampe de chevet, par exemple, reliez les 2 fils à un bout et mesurez la résistance entre les 2 fils à l'autre bout. Si vous trouvez 1 ohm, cela veut dire qu'un mètre de (mono)fil fait 0.1 ohm. Si vos résistances faisaient 0.2 ohm, par ex, prélevez 1 m de fil double (soudez ensemble les extrémités éloignées) ou 2 m de fil simple. Soudez et faites un essai.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Oui, enfin R906 à 909 (erreur de frappe ou de lecture). Attention, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres, il n'y a qu'une chance sur cinq ou dix pour que ce soit la cause de vos problèmes. Les 4 résistances sont en parallèle pour former au final une résistance 4 fois plus faible que chacune. Le courant du compresseur passe dedans et développe une tension qui renseigne le microP sur la consommation du compresseur. Si une des 4 est morte, alors la tension développée croît de 30% et le microP s'imagine que le courant a augmenté d'autant, d'où l'alerte potentielle.

Quand on mesure des résistances très faibles en calibre 200 ohms, il est bon de mettre au préalable en contact les 2 fils du multimètre, et il bien rare qu'on affiche 0, plutôt 0.1 ou 0.2, voire 0.3 (résistance des câbles entre autres). Il n'est donc pas anormal de lire 0.6 au lieu de 0.4.

Pour l'IPM, ce sont les diodes en parallèle avec les transistors qui induisent ce comportement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas mal de propriétaires de Sanyo ont eu récemment un problème sur leur IGBT (gros transistor sur la carte mère), mais cela ne semble pas être votre cas vu la tension que vous mesurez. Votre valeur est aberrante parce que la tension est continue et que vous la mesurez en alternatif : l'appareil applique alors à tort un facteur correctif. La tension à lire est de l'ordre de 350V DC. Le moteur est du type... sophistiqué, et est censé envoyer à la carte mère un signal prouvant qu'il tourne (une impulsion par tour). S'il ne tourne pas, par ex si sa régulation interne est HS, pas d'impulsion, et la carte donne une erreur.

Si vous êtes bricoleur, et juste dans un but diagnostique, vous pouvez, avec une visseuse/dévisseuse, faire tourner l'hélice (dans le bon sens) à quelques tours/seconde, puis mettre en route la clim (2 personnes nécessaires).
Si ça semble démarrer normalement, c'est bien le moteur à changer. J'avoue que c'est une manip que je n'ai jamais fait faire, mais il y a un début à tout. Pour entraîner l'hélice, il vous faudra faire une petite interface visseuse/hélice, avec un bout de tuyau d'arrosage, par ex.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très étrange, votre histoire. Rien n'est vraiment mort sur vos différentes cartes IPM puisqu'après chaque incident elles ont pu repartir une ou deux fois... Le point commun entre vos 3 cartes IPM... c'est la carte mère! Je verrais bien un signal marginal sur un fil, mais pour (peut-être) le trouver, il me faudrait être devant la machine avec les schémas complets et détaillés, et aucune de ces conditions n'est réalisable.

En tous cas, d'après la doc Hitachi, les LED's indiquent bien un pb d'IPM. Je vous joins un extrait de la page concernée. Un peu plus loin, ils parlent aussi de courant trop important détecté. Si vous avez un ohmmètre et un fer à souder, dessoudez une patte de chacune des 4 résistances blanches et voyez si elles sont toujours bonnes. Attention, valeurs très faibles, de l'ordre du dixième d'ohm. Si l'une d'elles est à l'infini, cela pourrait expliquer les symptômes.
Cordialement, Dom.


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Bon, je voulais éviter de faire un schéma (c'est barbant!), mais vous m'y contraignez.

Pourquoi pas chauffage et commun? Parce que, arrivé à la consigne, il faut établir un passage de courant, et non l'interrompre, ce qui est le mode de fonctionnement classique des chauffages. En utilisant le plot clim/ventilation, c'est bien l'effet recherché, de même qu'on connecte un appareil de refroidissement quand la température monte trop haut.

Pour la mezzanine, il faudra prendre une résistance 2 fois plus faible, puisque la thermistance est 2 fois moins résistive. La valeur normalisée est 47 kOhms (Jaune/Violet/Orange/Or). Vos valeurs du post 106 ci-dessus sont des kOhms et non des Ohms.

Le schéma ci-dessous montre comment câbler tout ce petit monde. Les pointillés indiquent que, pour faciliter les fixations, vous pouvez placer la thermistance entre chaud et froid, et la 100k entre commun et chaud. Normalement, le plot "chaud" n'est pas utilisé : je confirme qu'il ne l'est pas, malgré les apparences! J'ai ajouté en rouge les consignes et la température ambiante.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Beat.

Ce comportement s'explique si la CTP est chaude, car elle est alors beaucoup plus résistive que quand on commence les mesures à froid, c'est à dire quand le courant a été coupé au moins 10 mn et que quelqu'un remet le courant pendant que vous mesurez la haute tension. En tous cas, le fait d'avoir une montée lente, alors que l'IPM et la carte mère sont débranchés, semble confirmer qu'il y a une fuite dans un condensateur.

Pour mettre en évidence le défaut, en éliminant l'effet (trop) résistif de la CTP, vous pouvez faire l'expérience suivante. Coupez le courant, et laissez l'IPM et la carte mère débranchés. En parallèle avec la CTP (voir photo, pistes A et B), soudez 2 fils reliés à une ampoule à filament de 60 ou 100 watts. Regardez l'ampoule pendant qu'une personne remet le courant. Si tous les composants sont bons, elle doit briller un court instant puis s'éteindre complètement. Si ensuite elle éclaire à nouveau, ou même clignote, c'est parce qu'un arc s'est produit dans un condensateur, ou se produit répétitivement. A ce moment, comme vous l'avez dit, coupez le courant, enlevez 1 condensateur et recommencez. Si c'est pareil, remettez le condensateur et enlevez l'autre.

Cordialement, Dom.

Romana, PL : je ne sais pas trop quoi faire avec le lien en post 11... J'ai cliqué, mais rien de flagrant pour retrouver le fichier...

PL : j'ai depuis 2012 le fichier de la RAM90-QH5, ref PM0371E. Sur mon disque, il fait 24994 kO et 97 pages. Est-ce ce fichier que vous avez tenté d'envoyer?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a donc bien une consommation sur la haute tension puisqu'elle ne monte pas à 340V et qu'elle descend ensuite. Elle descend parce qu'il y a une CTP (=PTC) en série pour charger les condensateurs, et cette CTP doit chauffer et voir sa résistance augmenter lentement, d'où la baisse de la tension (elle est sur un coin de la carte PFC). Ou bien cette consommation a lieu dans la carte IPM, ou bien c'est un condensateur qui fuit.

Pour trouver la carte qui consomme, enlevez le fil "P" qui arrive sur la carte IPM, et le fil "P" qui arrive sur la carte mère. Si vous avez le même comportement, alors c'est bien un condensateur HS. Trouver lequel ne sera pas très dur. Ma théorie est qu'un condensateur a une fuite, légère à 169V, mais s'il était à 340V, la fuite augmenterait de façon exponentielle et il se mettrait très vite en court-circuit et ferait disjoncter. J'ai déjà vu ce phénomène une fois sur une alimentation à découpage d'un appareil ménager. Le plus incroyable était qu'après le claquage, le condensateur semblait bon à l'ohmmètre (basse tension).

"je pourrais peut-être dessouder un condensateur après l'autre, et à chaque fois faire une tentative de démarrage du compresseur.... si oui, il me semble que je dois reconnecter le câble GND/12V/15V pour faire ça ?" EXACTEMENT!! Mais je le répète : attention à bien décharger les condensateurs avant manipulation ou dessoudage.

"Un démarrage du compresseur = mettre la clim en marche" et ARRETER après 15 secondes si le compresseur a démarré.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec vos cartes précédentes, est-ce que la PAC repartait le lendemain, ou au moins après avoir refroidi?

Est-ce que le différentiel de la maison sautait à chaque fois? Si NON, un défaut d'isolement est peu probable (fil U/V/W pincé/usé et qui touche du métal). Pour votre question sur le test : mettez un fil de l'ohmmètre sur un des 3 fils du compresseur et l'autre à la carcasse métallique de l'UE, mais sachez que certaines fuites n'apparaissent qu'à haute tension, et vous pourriez ne pas les voir avec un ohmmètre classique.

Un code erreur était-il affiché quand la panne survenait?

A tout hasard, postez nous des photos recto/verso de votre carte IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le montage proposé permet de donner artificiellement un hystérésis asseez important (écart entre mise OFF et remise ON) à la régulation autour du point de consigne du thermostat ajouté, par ex 20°. Celui-ci va donc prendre la main sur la régulation de la clim, dans l'hypothèse où le réglage de la clim est 2° au dessus de celui du thermostat extérieur. Si la clim, de par votre programmation en plages horaires, vient à changer la consigne, par ex pour 17°, alors la clim régulera bien autour de 17°, mais vous perdrez l'assistance anti-cyclage qu'apportait le thermostat extérieur, puisqu'il restera réglé à 20°. Ou alors, vous devrez abandonner la programmation de plages horaires sur la clim, et acheter un thermostat électronique plus sophistiqué, sur lequel vous pourrez régler vos plages.

Personnellement, je trouve que la régulation par plages horaires n'a rien d'indispensable, car une maison se comporte comme un accumulateur thermique, surtout quand elle est bien isolée. Une bonne partie de l'énergie économisée à "basse" température sera reperdue quand la plage "haute" température commence. D'autant que pour beaucoup d'abonnés l'électricité est moins chère la nuit : on en arrive à ce paradoxe où l'on met la clim à bas régime quand l'électricité est peu chère et où l'on remet la maison en température quand elle est au tarif fort...

Une résistance de 100k peut se trouver dans tous les magasins d'électronique, ou même se récupérer sur une carcasse d'appareil en panne ou autre (pas trop récent, car maintenant on trouve surtout des CMS dans les appareils). Ses bagues de couleurs sont Marron/Noir/Jaune/Or. Vous pouvez aussi utiliser un potentiomètre de valeur plus forte et que vous prérèglerez avec un ohmmètre.

Cordialement, Dom.

Je vous rassure, quand j'écris un post assez travaillé comme celui-ci, je le relis et le modifie au moins 10/20 fois avant de le mettre en ligne!... Je m'attache à ce que mes explications soient les plus claires possibles et ne donnent lieu qu'à une seule interprétation possible.

Si cela peut vous aider, voici ce que remplace mon montage pour 20° de consigne : quelqu'un qui crève de chaud à 20.5° (et qui baisse alors la consigne clim de 4 degrés), et qui crève de froid à 19.5° (et qui monte alors la consigne clim de 4 degrés). Ca ressemble un peu à ce que vous faisiez il y a quelques jours quand la clim cyclait, non?...

Très bonne question! Dans un 1er temps, faites l'essai avec le pontage, comme ça on est sûr que l'alimentation ne consomme rien. Si vous êtes courageux, alors enlevez le pontage et refaites le test, alim fonctionnant, donc.

Attention aux condensateurs qui pourraient rester chargés. Appliquer une résistance (fer à souder qui fonctionne sans transfo ou chauffage électrique) entre P et N pour les décharger.

Good luck, Dom.

Bonjour.

Intéressant. En court-circuitant C48, on empêche le régulateur de recevoir un peu de tension d'alimentation depuis la haute tension, et il ne peut pas démarrer. Cela donne comme information que le transistor de sortie de ce régulateur tient la haute tension. Et que c'est probablement ailleurs que se trouve le problème, qui fait déclencher le disjoncteur quand le relais de la carte PFC est activé. Et il ne peut être activé que lorsque l'alimentation de la carte mère fonctionne.

Cependant, il y a quelque chose de mystérieux dans votre panne : la haute tension "P" ne va que sur l'IPM et sur l'alimentation de la carte mère. Quand vous enlevez le fil "P" sur l'IPM, le disjoncteur tient, et on sait maintenant que le primaire de l'alimentation est bon (et même l'alimentation complète puisqu'elle donne bien du 12V au relais PFC).

Je vous propose l'expérimentation suivante. Connectez tout sauf le petit câble GND/12V/15V qui relie carte mère et carte PFC. Cela va interdire au relais de la carte PFC de coller (et de faire sauter le disjoncteur). Clim coupée au disjoncteur, mesurez la haute tension (P/N) en permanence. Au début, elle doit être proche de 0V DC. Demandez alors à quelqu'un de remettre le disjoncteur, et continuez de mesurer la haute tension. Elle doit monter à 340V en quelques secondes et y rester indéfiniment. Si elle ne monte pas à 340V mais s'arrête à 250 (par ex) et a tendance à diminuer ensuite, cela voudra dire que vous avez un condensateur qui fuit sur la carte PFC (2 gros chimiques et 2 jaunes mylar). Pour savoir lequel, attendez un peu, celui qui est HS doit chauffer ou tiédir au bout d'un certain temps (1-3 mn). Si c'est le cas, coupez le courant, dessoudez-le, reconnectez tout et tentez un démarrage du compresseur. Si c'est bon, arrêtez tout, car travailler avec un seul condensateur va donner une haute tension perturbée, d'autant que pour l'instant l'IGBT est toujours désactivé!

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Heureux de vous revoir avec de bonnes nouvelles, et heureux d'avoir pu vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour C42, le comportement n'est pas anormal, 511 correspond en gros à la valeur de la diode de redressement qui alimente ce condensateur. L2 ressemble à une diode, mais c'est en fait une petite inductance, constituée d'un simple fil qui passe dans un cylindre de ferrite. Normal de voir une résistance nulle. Pour les régulateurs, vous n'avez peut-être pas mesuré à l'ohmmètre les résistances entre la broche centrale et les autres broches? Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait un problème dessus.

Bien vu pour le régulateur, son vrai nom est KA5H0380R. Vérifiez qu'il n'y a pas court-circuit entre ses broches 1 et 2 (si c'est le cas, il est mort), ni aussi entre "P" et "N" sur la carte, fil "P" retiré.

Si ces 2 dernières mesures ne montrent pas de court-circuit, reliez les 2 soudures du condensateur chimique proche du coin de la carte et du régulateur (C48?), et remettez sous tension. Si cela disjoncte toujours, c'est que le FET de sortie du régulateur ne tient plus la tension et "part en break". Il faudra alors le remplacer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur un multi, tous les splits doivent être dans le même mode, par exemple "chaud". Est-ce bien le cas?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand la température monte dans votre pièce, la sonde de clim, déportée ou non, voit sa valeur ohmique baisser, d'environ 5% par degré. Mon montage utilise un thermostat mécanique déporté. Son principe est que lorsque la température de consigne DU THERMOSTAT est atteinte, alors celui-ci va mettre une résistance en parallèle sur la thermistance, ce qui aura pour conséquence de faire baisser la valeur apparente de la thermistance et donc de faire croire à la régulation que la température a (brusquement) monté de 4 degrés. La clim va alors s'arrêter jusqu'à ce que la température baisse suffisamment pour que le thermostat ouvre ses contacts ; à ce moment, la régulation va "voir" à nouveau une valeur de thermistance non trafiquée correspondant à une température notablement descendue par rapport à l'instant d'avant, et va donc remettre la clim en marche.

Exemple numérique pour votre cas : si vous voulez 20°, mettez le thermostat à 20° et la consigne clim à 22°. S'il fait 18° le matin dans la pièce, la clim va se mettre en route. Quand le thermostat commute à 20.5°, il fait alors croire à la clim qu'il fait désormais 24.5°, et celle-ci va s'arrêter durablement. La température va alors redescendre doucement jusqu'à 19.51°, la clim se croira à 23.51, et soudain à 19.50° le thermostat s'ouvre, la clim se croit alors à 19.5 (pour une consigne inchangée de 22), et se remet donc en marche.

Il faut que le thermostat ait un bornier à 3 fils, respectivement commun, mode chaud et mode froid (ou ventilation). Pour une consigne à 20, s'il fait 25, les bornes "froid" et commun seront réunies, et s'il fait 15, les bornes "chaud" et commun seront réunies. Le thermostat "Delta 2" de chez Delta Dore permet ce branchement et coûte non pas 6 mais 11 € (désolé!) chez Leroy Merlin. Voir ci-dessous, ainsi que le lien.

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/thermostat-d-ambiance-mecanique-delta-2-e49370#&xtmc=thermostat&xtcr=2

Réalisation : pour une thermistance de 25 kOhms à 20°, mettre en parallèle sur elle l'assemblage constitué des contacts commun et froid en série avec une résistance de 100 kOhms.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé, je suis très pris ce WE, fête de famille oblige. J'essaierai de vous répondre cette nuit! Ainsi qu'à Marielle. Dom.

Bonjour.

Alors la réponse à ma question est simple : la haute tension ("P") est utilisée aussi par le primaire de l'alimentation à découpage. Cette astuce évite de devoir redresser et filtrer le secteur une 2ème fois. L'entrée secteur brute sur la carte sert en fait à alimenter le moteur du ventilateur, qui pourrait bien avoir 3 vitesses, le 4ème relais servant à commander la vanne 4 voies.

Il doit y avoir un défaut soit dans l'alim elle-même soit dans les circuits alimentés par elle.
1/ testez les 6 condensateurs proches du transfo jaune. Il ne faut pas lire moins de 50 ohms, et surtout pas 0
2/ testez les diodes (cylindres noirs avec une bague grise à un bout), on doit lire entre 250 et 800 (mV de "forward voltage") dans un sens (fil noir du multimètre sur la bague, fil rouge à l'autre bout), et probablement l'infini dans l'autre sens. Je vois 4 diodes aux secondaires, dont une grosse, et 2 au primaire.
3/ essayez de lire les références des 3 régulateurs U3 (7812?), U6 (7815?) et U7 (7805?). Si ce sont bien des 78xx, alors il ne faut pas lire 0 entre la broche du centre et les autres. Essayez de lire aussi la référence du régulateur de primaire. J'essaierai alors de voir comment il est protégé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut donc savoir à quoi est utilisé le +350V sur la carte, sachant que le secteur y arrive aussi pour l'alimentation basse tension. Et vous avez dit que le ventilateur n'était pas en cause... Pour essayer de comprendre, il faudrait une photo recto/verso de la platine mère.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah, on voit tout, maintenant! :-) Le câble à 3 fils amène donc de la basse tension pour le circuit qui pilote l'IGBT et pour le gros relais. Ce relais va court-circuiter au bout d'une petite temporisation (2 à 3s) la résistance (CTP) qui limite le courant de charge des gros condensateurs (sans cette résistance, l'appel de courant ferait sauter le disjoncteur). Si vous enlevez ce câble à 3 fils, alors le relais ne pourra pas coller et laissera en fonction la résistance, raison pour laquelle le disjoncteur ne sautera pas. La résistance doit alors chauffer assez fort au bout d'une minute (80°)

Pour le moment, laissez le collecteur débranché.

1/ Pouvez-vous confirmer qu'à chaque fois le disjoncteur ne saute pas immédiatement (0.1 seconde), mais au bout de 2-3 secondes, peut-être un peu plus?

2/ Si c'est le cas, il y a une sur-consommation sur la haute tension continue (+350V). Celle-ci est fabriquée par la carte PFC, et sort sur le fil "P". Ce fil va vers la carte IPM et vers la carte mère. Débranchez ce fil "P" quand il arrive sur la carte IPM et voyez si le disjoncteur saute. S'il ne saute plus, le problème serait donc sur cette carte. S'il saute toujours, rebranchez le, et enlevez le fil "P" quand il arrive sur la carte mère. Re-testez. Attention, avant de rebrancher un fil "P", il faut attendre que la tension P-N soit descendue au dessous de 30V, ou il faut la décharger avec un fer à souder (sans transfo!) ou un chauffage électrique.

On verra la suite en fonction de vos résultats.

Cordialement, Dom.

Vous pouvez piloter la clim par un thermostat mécanique à 6 euros prévu pour chaud et froid. C'est lui qui, en modifiant la valeur de la thermistance lors de son "clic", va imposer les mises ON et OFF, les OFF pouvant alors atteindre des heures...

"Guete Abig", donc! Je pensais que vous étiez Allemand.

Pour que je puisse mieux comprendre votre machine, il faudrait que vous postiez à nouveau la photo du schéma, mais bien nette. Car les noms des liaisons entre les cartes sont importants.

Confirmez-vous que le disjoncteur ne saute plus quand vous enlevez UNIQUEMENT "deux petits fils qui vont de la carte PFC vers la carte mère"? Comment s'appellent ces fils?

Le disjoncteur qui saute ("du bisplit") n'est pas celui de la maison, je pense. Est-ce un disjoncteur différentiel? En effet, un différentiel peut sauter par surintensité ou par fuite à la terre, et c'est très différent.

Cordialement, Dom.

Guten Abend!

Ah, vous faites des progrès très rapides en photo! :-)

Pour vos mesures, vous avez apparemment oublié de faire les mesures par rapport à N. Ou alors vous les avez faites mais elles sont toutes à "1"?... ce qui me semble étrange. Si c'est le cas, alors les sorties de l'IPM sont toujours bonnes.

Sur la platine PFC, on voit très clairement le pont de diodes, les condensateurs, la résistance CTP de précharge des condensateurs et son relais, l'IGBT et la diode anti-retour qui alimente les condensateurs. Beaucoup d'internautes de ce forum ont eu comme panne un IGBT mort, mais les symptômes sont différents : principalement le disjoncteur coupe une seule fois lors de la panne, et plus jamais ensuite. Testez quand même à l'ohmmètre l'IGBT (Q1) (pas de court-circuit entre 2 de ses broches) et la diode D5.

Il se peut néanmoins qu'un IGBT bon soit mal commandé par les circuits qui le pilotent, et dans ce cas, il pourrait faire disjoncter quand même. Si vous mesurez Q1 bon, je suggère quand même de dessouder sa broche centrale et de faire un essai, après avoir tout remonté. Si cela ne disjoncte plus, c'est intéressant. Si le compresseur démarre, arrêtez tout dans les 15 secondes, car fonctionner sans IGBT n'est pas recommandé. Si c'est OK, alors ce ne sera pas facile de réparer, le problème pourrait venir des autres composants de la carte PFC ou même de la carte mère. Je dis cela parce que vous avez dit qu'en enlevant la liaison en petits fils entre la carte mère et la PFC le disjoncteur ne sautait plus. J'ai essayé de lire le schéma pour ces fils, mais impossible! ;-)

Cordialement, Dom.