Bonjour.

Impossible de trouver une doc technique digne de ce nom chez Daikin... Essayez de prendre une photo de votre carte mère, avec bien visibles le ou les départs de câbles vers le moteur. Il n'est pas impossible qu'il y en ait 2 : un pour amener l'énergie au moteur, un autre pour retourner l'info de rotation, puisque la machine peut s'aperçevoir qu'il ne tourne pas. Parfois, le condensateur n'est pas sur la carte mère, mais fixé quelque part, un des fils du moteur arrivant dessus.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

D'abord, est-ce le ventilateur extérieur ou celui de l'unité intérieure? Et le modèle exact de l'appareil serait utile pour vous renseigner plus. En effet, il existe des technologies de moteurs très différentes dont certaines n'utilisent pas de condensateur. Jetez un oeil à tout hasard à la question 2122.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous nous donnez des références un peu tronquées. Je vais donc supposer que l'UI est une MSZ-GC25VA, et l'UE une MUZ-GC25VA. Dans ce cas, le moteur est bien un AC avec condo. Je ne vois pas trop ce que sous entend votre électricien, le condo du moteur marche en alternatif, raison pour laquelle il est inscrit 450V tilde (signe en forme de vague voulant dire AC). Sur la carte mère il y a toutes sortes de tensions, DC et AC, mais là on est en AC, c'est sûr. Assurez-vous qu'une des pattes du condo va bien directement au connecteur qui mène au moteur.

Je recommande à nouveau le test du moteur avant de démonter le condo. Câble du moteur enlevé, vous devez trouver entre 200 et 400 ohms sur les 2 enroulements (blanc-noir et noir-rouge). Et la somme des 2 valeurs trouvées entre blanc et rouge.

Si vous êtes amenés à remplacer le condo, prenez impérativement un modèle identique, valeur, tension et encombrement.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Je me suis permis de mettre mon grain de sel, parce que si la personne avait cherché une capa comme celle de votre photo, elle n'en aurait surement pas trouvé, puisque c'est un inverter.

Addendum pour Golgothh : Si c'est un moteur à courant AC, vérifier à l'ohmmètre si les 2 enroulements du moteur sont bien en bon état avant de changer le condo. Un défaut moteur n'est pas à exclure, bien que moins probable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pouvez-vous nous donner la référence de votre unité extérieure? En effet, suivant les modèles Mitsu, le type de moteur de ventilo peut changer radicalement. Par exemple un moteur à courant continu n'a pas de condensateur. D'autre part, attention, la photo de PL montre un condensateur de compresseur. Les condensateurs de ventilateurs sont beaucoup plus petits en valeur et en taille, et se présentent normalement sous la forme d'un parallélépipède rectangle en plastique. Lequel peut être tout seul dans son coin (il a alors des cosses) OU soudé sur la platine mère (comme sur la photo ci-dessous).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez parfaitement le droit de ne rien y connaître en clim ou en électronique, et c'est indépendant de la couleur de vos cheveux! Ce circuit à 8 pattes et/ou le microprocesseur sont soudés sur la carte de gestion de l'unité, PL vous a dit où elle se trouve. C'est un circuit imprimé d'environ 1 à 2 dm² , avec divers câbles qui se branchent dessus. Parfois, le fait d'enlever puis de remettre les câbles suffit à guérir la panne, mais n'y croyez pas trop quand même dans votre cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez la question 662. Diverses possibilités y sont évoquées. En tous cas, une clim n'est pas un ordi : il n'y a pas de "carte mémoire" dedans, juste un petit circuit intégré (en général avec 8 pattes) qui mémorise quelques paramètres. Mais souvent, cette mémoire est plutôt DANS le microP qui gère l'unité. Je vous mets un extrait de doc Aux pour mémoire... C'est le cas de le dire :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Clairement, 3.5 kW en inverter seront LARGEMENT suffisants dans votre cas. Ma fille, qui habite la Lorraine, chauffe sa maison neuve de 120 m² avec uniquement une clim non-inverter de 3.5 kW jusqu'à 0 degré. Et encore, à cette température, la puissance restituée tombe à 2.8/3.0 kW parce que ce n'est pas une inverter. Quant à son père, il chauffe la sienne, moins récente et moins bien isolée, avec une clim non-inverter de 2.7 kW jusqu'à 7 degrés... Pour des températures plus froides, il met une 2ème clim en route.

Une clim unique avec les portes ouvertes est selon moi tout à fait jouable, mais bon, ce n'est que mon avis. Cela dit, cela fait 6 ans que je fonctionne de la sorte! Attendez-vous quand même à avoir 1 à 2 degrés de différence entre les chambres et la pièce chauffée si les portes sont directes, voire 2 à 4 degrés si on accède aux chambres par un couloir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En plus, pour vous répondre avec certitude, les données thermiques de votre logement primordiales: 70 m² en combien de pièces, communiquantes?, quelle isolation, quelle exposition, quelle surface de baies, et surtout quelle région? 83 semble indiquer le Var. Dans ce cas 3.5 kW pourraient suffire, à confirmer avec les données ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos manips sont un bon début, mais il faudrait les étoffer de la manière suivante :
1/ pour chacune des 3 phases (une par UI), donnez la température des 6 tuyaux, et essayez d'être plus précis, en disant par ex très froid, froid, peu froid, à l'ambiante. L'idéal serait d'utiliser un thermomètre numérique.
2/ que fait l'UI concernée au niveau vitesse de la turbine et température de l'air soufflé? Essayez là aussi d'être précis : air très froid, froid, peu froid, à l'ambiante.

Egalement, 3 petites questions :
1/ avez-vous la certitude que les 2 tuyaux de chaque couple de tuyaux vont à une même UI?
2/ quelque chose est surprenant : durant la phase concernant l'UI C, qui d'après vous fonctionne correctement, aucun de ses tuyaux ne serait froid?!
3/ ruisseler sous-entend en général qu'au moins plusieurs gouttes tombent chaque seconde. Vous vouliez dire plutôt grosse condensation, non?

Eventuellement, une photo de la zone de départ de tuyaux serait la bienvenue.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jean-Claude (et Marielle).

Je ne peux que reprendre mot pour mot tout ce que vient d'écrire Marielle!

Félicitations, et cordialement, Dom.

Bonjour.

Une installation typique de clim nécessite un passage à travers un mur, dans lequel on trouvera 2 tuyaux de cuivre avec leur isolation thermique, un cable électrique à 3 ou 4 conducteurs, et un tuyau d'évacuation des condensats, de diamètre 1.5 cm environ. Si des odeurs passent, c'est probablement parce que ces divers éléments "nagent" un peu dans le trou, qu'il faudra alors essayer de combler au maximum avec le moyen de votre choix : tissu, laine de verre, mousse expansible... A moins que les odeurs ne passent par le tuyau d'évacuation, mais son diamètre est un peu faible pour laisser passer un flux d'air suffisant pour que les odeurs extérieures soient perceptibles.

Etes-vous sûr que les odeurs passent par la clim? En effet, les fenêtres ont souvent des aérateurs, et les odeurs pourraient passer par là. Ou par des coffrages de volets roulants.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne comprends pas bien le but de votre prospection si vous n'avez pas le droit d'installer un groupe extérieur... Ou alors c'est en remplacement d'un existant?

Si c'est le cas (remplacement), quelle est la surface à chauffer, maison ou appartement? mono ou multisplit?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout dépend de ce qui est en panne : moteur, triac, optocoupleur... connecteur oxydé... Autre possibilité, le microP, auquel cas, il vaut mieux changer la carte! Avec une lampe de poche, éclairez les pales de la turbine. Si à la mise en marche la turbine fait quelques tours puis s'arrête, c'est qu'effectivement le microP n'a pas de retour d'info sur la rotation. Voir éventuellement la question 2040 pour quelques infos autour de la turbine.

Cordialement, Dom.

Rere-bonjour.

Vous avez tout à fait raison : quand une maison vient d'être finie de construire, il faut la faire sécher (aussi platres et enduits), et c'est un cas où une VMC est très indiquée. Toute ma littérature dans cette question (et une ou deux autres d'ailleurs), s'applique à une maison "adulte". J'aurais dû le préciser, effectivement. Notez que je ne vous ai pas dit pas de couper la VMC, mais de la réduire de manière significative.

Pour les moteurs asynchrones, je confirme qu'ils vont bien diminuer leur vitesse quand on baisse la tension à leur bornes, quelque soit le moyen utilisé. Sachez qu'ils ont en général 2 enroulements dont l'un est en série avec un condensateur, pour qu'il y ait un déphasage de courant entre les deux. Cela leur définit le sens de rotation et leur permet de démarrer.

Chaque maison a une odeur, je pense que vous en avez déjà fait l'expérience chez d'autres personnes. Elle est due aux personnes qui l'habitent, les produits d'entretien utilisés, les cuirs éventuels, les animaux etc... Quand vous vous absentez 2 semaines, vous oubliez son odeur, mais quand vous revenez, vous la redécouvrez plus intense puisqu'il n'y a pas eu d'aération, et vous trouvez que cela sent le renfermé, c'est classique.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour Cathars.

Un transfo abaisseur baisse la tension secteur, par exemple 220/110. Un moteur 220 alimenté en 110 va tourner beaucoup moins vite. Une résistance chutrice se place en série avec le moteur et permet aussi de baisser ("chuter") la tension appliquée au moteur (voir la question 2040 pour baisser la ventilation d'une clim).

Pour ce qui est des toilettes, un coup de pschitt peut éventuellement régler l'aspect olfactif. Quant à l'humidité de la douche, la consigne chez moi est de ne pas la prendre trop chaude ni trop longue. Et après on aère.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Là encore, à propos du gaz, il y a un problème d'échelle. Si vous mettez vos 4 feux à fond, vous allez chauffer de l'ordre de 10 kW, soit un peu moins d'un m3 par heure, ce qui va générer environ 3 m3 de CO2. Mais reconnaissez que c'est là une situation qui n'arrive jamais! Disons qu'en pointe, vous allez générer 1 à 1.5 m3 de CO2 par heure (une fois que ça bout, on baisse le gaz!). Extraire 45 m3 d'air par heure est là aussi totalement démesuré.

A noter que pour réduire l'extraction, on peut soit mettre un programmateur (96 tranches de 15 mn) ou réduire la vitesse du moteur, par transfo abaisseur ou résistance chutrice.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

J'adhère assez à la manip proposée d'enlever très temporairement la terre et voir ce qui se passe. En effet, comme je l'ai dit récemment, une résistance est mise en série dans les circuits d'entrée pour limiter le courant de charge des condos à quelques ampères. Cette résistance est alors "enlevée" par un relais entre 1 et 3 secondes plus tard. Si la disjonction est immédiate, on est probablement dans le cas d'une fuite vers la masse donc vers la terre. La manip proposée par Marielle permettrait de lever le doute rapidement. Soit en déconnectant le fil de terre dans la prise, soit en utilisant une allonge à 2 conducteurs. Et bien sûr tout le monde a raison en prévenant de ne surtout pas toucher le métal des unités pendant l'essai.

A l'heure actuelle, ma meilleure hypothèse est le ventilateur extérieur, d'autant qu'il est dans un boîtier métallique donc susceptible de connaître une fuite à la terre. Je propose donc à Bincode les 2 choses rapides suivantes:

1/ enlever le connecteur du ventilateur (post 59) et voir ce qui se passe. Si ça ne disjoncte plus c'est bien le ventilo qui a un problème. Si ça disjoncte encore :
2/ laisser le ventilo déconnecté, enlever la terre et voir ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour Cathars, alors !

Vous m'avez mal lu : un adulte respire 11m3 d'air en 8/9 heures, et non chaque heure !

Les maisons neuves respirent aussi, voir la fin de mon post 13 (ma fille n'a pas de cheminée). A une époque où l'on cherche à économiser l'énergie, je trouve incompréhensible que l'on laisse fonctionner de tels systèmes 24H/24!

Cordialement, Dom.

Bonsoir Koukic.

C'est sûrement EDF qui vous dit que ce n'est pas trop! Chez moi comme dans beaucoup de maisons il n'y a pas de VMC, et les murs ne sont pas moisis! Je veux bien admettre qu'un peu de VMC ne ferait pas de mal, mais de là à renouveler tout l'air en 2H30, il y a un juste et intelligent milieu. Sachez qu'en une nuit, un adulte ne respire que 11 m3 d'air!! Je renouvelle mon conseil : lors d'une période froide avec températures stables, mesurez votre conso avec et sans VMC (3 jours chaque). Même avec vos plantes, 3 heures d'extraction par jour sont bien suffisantes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors? On fait grève? J'ignore si vous avez fait les 3 manips des condos. Sinon, avant de les attaquer, en voici une autre, qui pourrait être déterminante. Le +340V arrive aussi sur un connecteur qui est très probablement le ventilateur extérieur. J'ai déjà vu passer dans le forum des problèmes liés à un ventilo défectueux, sachant qu'en fait ledit ventilo inclut une électronique de régulation. On dose sa puissance en hachant le 340V localement, dans le moteur. Si le composant hacheur s'est mis en court-circuit, on a là aussi un cas de disjonction. Je suggère donc d'enlever le connecteur, sur la platine ou côté moteur. Si impossible, coupez le fil gris et remettez le jus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce modèle est officiellement un inverter. Mais il est prévu pour 3 UI, donc si une seule est en fonctionnement, le groupe extérieur est surdimensionné à cet instant, et il se met à cycler, car sa puissance mini est déjà trop forte pour les besoins de la pièce... Il faut dire aussi qu'un inverter "attaque" assez fort pour atteindre rapidement la consigne, du coup la température de la pièce baisse assez vite au point de dépasser la consigne. Et la machine n'a plus d'autre choix que de s'arrêter!

Cordialement, Dom.

Bonjour Eric.

Aucun risque de surchauffe au niveau disjoncteur(s). Maintenant, est-ce que ce bruit est le signe d'une anomalie au niveau du circuit PFC et le signe annonciateur d'une panne, je dois avouer que je ne sais pas trop. Personnellement je n'ai que des non-inverters, tellement plus simples (et fiables) au niveau électronique. Je serais d'avis que les gens se servent de leur clim sans penser à ce bruit.

A propos de bruit, vous avez la possibilité sur le forum d'en poster un enregistrement mp3 pour qu'on puisse mieux se rendre compte de ce qu'il représente.

Bonnes vacances, Dom.

Bonsoir Eric.

Voyez la question 1944, posts 102 et 103. En résumé, à ne pas faire!

Cordialement, Dom.

Test du sillon : mettez une pointe sur le + du condo à proximité à droite, et l'autre sur l'un des fils de renfort à gauche. Avant, ces 2 points n'en étaient qu'un seul électriquement parlant, maintenant ils sont à priori séparés. Pour le remettre dans l'état initial, ultérieurement, il suffit de gratter avec un couteau le vernis transparent puis la peinture verte de chaque côté du sillon, pour mettre le cuivre à nu, déposer des petits fils de cuivre à cheval sur le sillon, venant d'une chute fil genre lampe de chevet, et de noyer le tout dans la soudure. Rien de compliqué, donc. Pour vos ponts, il faudra aussi refaire cela dans les règles, on y viendra en temps utile.

Pour les disjonctions successives, normalement il ne devrait pas y avoir de dommages. Vous pouvez préventivement arrêter frigo et congélo pendant une heure pour éviter qu'ils "klixonnent", ainsi que la box si vous prévoyez une série d'essais (condos).

Pour votre disjoncteur 20A, si vous y tenez, mais il n'y a pas d'obligation.

Bonjour.

Manips intéressantes, car ouvrant la voie à une réparation pas trop onéreuse. En effet, l'IPM et surtout le compresseur font mal au porte-monnaie (l'IPM parce qu'il vaut mieux acheter une carte neuve). Et il semblerait qu'ils ne soient pas impliqués.

J'espère que vous aviez bien dessoudé la patte cerclée de rouge! Et que le pont est ressoudé dans le bon sens. J'espère aussi que la découpe au cutter a été totale, on ne voit pas super bien sur vos photos. Testez à l'ohmmètre entre chaque bord du sillon, vous ne devez pas trouver 0 comme lorsqu'il y a continuité. Si vous trouvez 0, grattez le fond du sillon et revérifiez à l'ohmmètre. A noter que la "ligne" +340V est en double face dans cette zone, sauf aux endroits des pointillés, ailleurs il eut fallu couper recto et verso. Si vous êtes sûr de votre coupe, on en reste là, sinon refaites un essai au disjoncteur.

Si tout ce qui précède est exact, dessoudez un condo et retournez au disjoncteur. Si ça disjoncte toujours, enlevez un autre condo et rebelote. Si ça disjoncte toujours, enlevez le 3ème et dix de der.

Si ça disjoncte encore et toujours, coupez au cutter la piste verte sous le A et refaites le test. Normalement, ça ne devrait plus disjoncter. J'attends vos résultats.

Petite vérification aussi, assurez-vous qu'il y a en mode ohmmètre quelques dizaines d'ohms entre les points E et F.

Concernant votre choix de clim... ne partez pas perdant, on va peut-être sauver celle-ci!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Me revoilà. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit pour votre histoire de tuyau et de fuite. Apparemment, votre fuite d'il y a un an ne vous a pas cassé le compresseur. On pourrait imaginer que cette fois-ci ce soit pareil. Je suppose que juste avant qu'elle ne tombe en panne (récemment), la clim fonctionnait sans symptômes particuliers.

Oui, la panne n'est pas située dans les filtres d'arrivée, les ponts redresseurs et les pare-foudres. Il reste le circuit PFC, la diode (vue bonne), les 3 condos, l'alim à découpage auxiliaire, l'IPM et le compresseur pour vous faire disjoncter.

Commençons par quelques mesures. A priori les ponts ne sont pas remontés et le fil blanc est branché ou pas, peu importe. Vérifiez au voltmètre qu'il n'y a pas de tension sur les 3 condos. S'il y a entre 0 et 5V, vous pouvez les décharger en les cour-circuitant, cela fera une petite étincelle inoffensive. En mode diode, appliquez la pointe rouge sur le + et la noire sur le -. La lecture devrait monter progressivement de 0 vers 1999 puis "1". Cela voudra dire qu'à priori les condos sont bons. A priori seulement, car j'ai déjà vu des condos qui arquaient intérieurement à partir d'une certaine tension, et c'est un cas de disjonction. Cela voudra dire aussi que l'alim à découpage et l'IPM ne sont pas en court-circuit non plus.

Sur l'extrait de votre photo 1, ci-dessous, la piste verte sous le "A" est la branche du +340V qui va à l'alim à découpage, laquelle est bâtie autour d'un transfo et du circuit à 7 pattes TNY267. Les pointillés correspondent au départ vers l'IPM puis le compresseur. Pour trouver quelle partie fait disjoncter, je vous propose les étapes suivantes:
1/ Ressoudez UN pont, le 2ème est superflu pour cette manip.
2/ Ressoudez le fil blanc si besoin
3/ Dessoudez la patte de l'IGBT cerclée de rouge et faites en sorte qu'elle ne touche pas son ex plot de soudure
4/ Avec un bon cutter, coupez le cuivre à l'endroit des pointillés, de façon à ce que les plans de cuivre soient séparés d'un demi mm et que du coup le 340V ne puisse plus aller vers l'IPM (et le compresseur)
5/ Remettez le courant. Ca disjoncte ou pas?

Si ça ne disjoncte pas, il est probable que des LED's vont s'allumer, car l'alim aura démarré et alimenté le microP qui commande les LED's. Du coup les condos sont chargés à 340V ET SONT ALORS TRES DANGEREUX! Coupez le courant, et attendez que les LED's se soient éteintes. Cela peut prendre des dizaines de secondes, car il y beaucoup d'énergie dans les condos chargés. Si vous avez un fer à souder SIMPLE, c-à-d 220V sans transfo ni bloc alim, alors servez-vous de sa résistance pour décharger les condos, autrement dit mettez sa prise secteur au dos d'un condo, entre ses soudures + et -. Ils seront déchargés en quelques secondes. Mais n'allez SURTOUT PAS pas court-circuiter un + et un - par inadvertance, vous ne seriez pas déçu du résultat!

Si ça disjoncte, c'est un des condos ou l'alim qui est responsable. On avisera alors. Toutes ces manips se font composants non vissés, car on ne tire pas de puissance. Ne vous inquiétez pas pour la coupe au cutter, c'est très facile à remettre en état.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Eric..

Actuellement, j'aide un internaute sur du Sanyo. En question 2082 post7, cliquez la photo 4, les filtres sont à gauche, constitués de bobines sur ferrite, condos rectangulaires phase/neutre, et condos circulaires secteur/terre. Je suis un peu pessimiste sur vos chances d'arriver à supprimer ces bruits, ils sont dus à l'irrégularité des signaux de commande appliqués sur l'IGBT du PFC... Cela crée des mini-variations de courant, qui satisfont EDF, mais qui font chanter à leur tour la bobine du disjoncteur affecté à cette ligne. Ou alors changez pour un porte fusible (!!).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a des chances pour que cette self, qui j'imagine ressemble à un transfo, soit l'inductance nécessaire au fonctionnement du PFC, circuit qui s'applique à ce que la clim se comporte comme une résistance vu du compteur EDF... Si elle est câblée avec 2 gros fils gris, pas de doute. Un tel circuit fonctionne sur le principe du hacheur (genre alim àdécoupage), et génère effectivement des parasites, raison pour laquelle l'arrivé secteur des inverters comprend un certain nombre de filtres.

Cordialement, Dom.

Oui, mais avant il y a des tests à faire en remettant le courant (post 34), pont ou fil blanc pas encore ressoudé.

A côté de la diode, ce n'est pas une diode, mais un IGBT! Les 3 pattes sont distinctes, vous ne devez rien lire au test de diode entre 2 pattes (6 tests), sauf peut-être pointe rouge à gauche et pointe noire dans le cercle.

Bonjour.

Voyez la question 1750, post 6. Sur la platine de l'unité extérieure, courant coupé, tentez à tout hasard de retirer et remettre 5 fois de suite les petits câbles qui partent aux sondes (fils assez fins).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme le disent les pros de ce forum, c'est surtout la qualité de l'installation et de la mise en service qui est importante. Personnellement, j'ai des clims milieu et bas de gamme mais qui me donnent toute satisfaction. Si vous êtes sensible au bruit, vérifiez bien les niveaux de bruit spécifiés. Une clim 3 fois plus chère qu'une autre ne sera pas forcément 3 fois plus fiable ou 3 fois plus silencieuse.

Cordialement, Dom.

En fait, maintenant que les 2 ponts sont partis, il était inutile de retirer le fil blanc, car le retrait des 2 ponts a fait "naturellement " la séparation des 2 parties. J'aurais dû y penser plus tôt, désolé!

Si ça ne disjoncte plus, testez la grosse diode marquée D. Elle a 3 pattes mais les 2 extérieures sont reliées, testez avec le mode diode entre la patte centrale et une extérieure. Vous devez lire 500 ou rien suivant le sens. Si vous lisez 0, c'est gagné, elle est claquée.

Si elle est bonne, dessoudez la patte centrale de l'IGBT, cerclée de rouge. Evitez de couper à la pince, amenez un peu de soudure pour aider le dessoudage, aidez-vous d'une pince (à épiler?) pour extraire la patte. Remettez le fil blanc si vous l'aviez enlevé. Re-soudez UN pont grossièrement et remettez le courant. On avisera après.

Allez-y sans rien re-souder.

Bonjour.

Ah, enfin des mesures cohérentes! Oui, les ponts sont bons! Je suis en droit d'imaginer que vous avez actuellement un pont "dessoudé" (3 ou 4 pattes, peu importe) et l'autre toujours en place. Si oui, laissez tel quel. On va pouvoir passer à d'autres étapes. Vous pouvez laisser la carte "flottante", composants non vissés, la carte reposant sur un journal pour éviter des court-circuits.

Dans mon post 14, j'écrivais "dessoudez le gros fil blanc au milieu marqué L2, et refaites toujours les mêmes mesures. La raison est que ce fil fait la frontière entre (arrivée secteur + filtrage HF + pare-foudres + ponts) et le reste de la bécane : PFC, alim basse tension, lissage par les 3 capas, IPM." Je vais changer un peu la manip. Dessoudez ce fil, puis remettez le courant. Si ça ne saute pas, c'est que le pb est dans "le reste de la bécane". Si ça saute, déconnectez au bornier l'arrivée de la terre en provenance de la maison, et refaites une tentative.

J'attends de vos nouvelles! Dom.

Bonjour.

Vous avez en fait donné une grande partie de la réponse, puisque vous dites que 2x1500W sont largement suffisants en chauffage. Pour moi, vu la très bonne isolation, un inverter de 3kW (restitués) sera tout aussi suffisant, ou un non-inverter de 4kW dont la puissance fournie baisse pas mal dans les températures assez négatives. D'autant que vous n'allez pas vous débarrasser de vos panneaux, je pense. C'est une sécurité en cas de panne de clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé de répondre si tard, j'étais invité.

Vos derniers résultats ont 2 problèmes : 1/ ils sont en contradiction avec les précédents du post 24, vous avez sans doute inversé les couleurs des pointes de touches, celles du post 24 sont pour moi correctes. Et 2/ elles sont incomplètes et ne reflètent pas ma demande originale. J'aurais pu vous le dire plus tôt, mais les résultats précédents avaient d'autres bizarreries plus gênantes. Je dirais en plus que je ne retrouve pas mes petits. Peut-être vous êtes-vous mépris quelque part.

Reprenons la photo 14. Sur chaque pont, vous avez de gauche à droite : MOINS, AC1, AC2, PLUS. La santé des diodes se vérifie dans le sens passant, autrement dit la pointe rouge à gauche de la pointe noire. Dans mon post 8, je demandais "- vers AC1, - vers AC2, AC1 vers +, AC2 vers +", et j'ajoutais "les mesures qui donnent un courant sont celles avec la pointe rouge sur la 1ère broche citée pour chaque test." Voici donc le tableau qu'il me faudrait, en oubliant la colonne ohmmètre 2000K qui n'amène rien de spécial. Pour une diode saine, x fait vers les 530, et un pont sain a tous ses x vers les 530.

Rouge / Noire / Mesure
MOINS AC1 x
MOINS AC2 x
AC1 PLUS x
AC2 PLUS x
MOINS PLUS 2x
AC1 AC2 rien
AC2 AC1 rien. J'ai rajouté ces 2 lignes au cas où.

Dans vos dernières mesures (je suppose que les couleurs sont effectivement inversées), vous avez AC1/+ sensiblement égal à -/+, ce qui n'est possible que si -/AC1 vaut à peu près 0, ce qui est démenti par le test en mode ohmmètre. Donc, je ne comprends pas, vous vous êtes trompé quelque part, peut-être des pb de contacts s'en sont mêlés... Je viens de m'assurer sur un pont à moi qu'entre - et + on a bien 2 fois la valeur d'une diode.

Pour vos aléas de fer à souder, peut-être que vous utilisez une panne trop fine, du coup le débit de chaleur à travers ce petit bout de métal n'est pas suffisant pour porter à 280 degrés la patte robuste du pont et les 2 faces de circuit imprimé qui sont assez larges au niveau de la soudure et dissipent une bonne partie de la chaleur apportée. Utilisez une panne d'au moins 3-4mm de large à l'extrémité. Eventuellement montez plus haut en température. Vous pouvez aussi aider la fonte en amenant un peu de soudure au point de contact pour améliorer le transfert de chaleur de la panne vers les parties à dessouder.

Bon courage! Dom.

Dans mes réparations passées, j'ai déjà vu 2 TV avec comme seule panne le pont HS. Elles repartaient après l'avoir changé. En clim, un internaute avait aussi un pont HS, mais une fois changé, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que ça. En fait, durant une absence, la foudre avait fait des ravages dont certains irréparables, et la personne avait préféré changer la clim. Pour la vôtre, je suppose que la panne n'est pas intervenue pendant un orage?...

Si les 2 ponts s'avèrent bons, on va quand même trouver la raison de la disjonction, je ne m'engage pas sur le succès de la réparation, mais au moins sur celui du diagnostic.

Vous semblez assez bien équipé pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose en électronique. Ne dessoudez que 3 pattes par pont, si c'est un peu compliqué.

Cordialement, Dom.

Bonjour Patrice.

Avec le consentement probable de Bincode, je suggère de retirer les images 10 11 12 13 17 20 21 22, pour des raisons de redondance et/ou d'intérêt limité et/ou de flou. D'autre part, pour les restantes, serait-il possible de les réduire d'un facteur 2 en X et en Y? Les raisons derrière cette demande sont le temps de transfert non négligeable, et aussi la "charge dédiée" sur mon ordi, classiquement vers 600M, et qui monte à 1500M quand j'en ai visualisé quelques unes, et au final... ça rame un max!

Merci. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il me semble que la soudure commence à fondre vers 250 degrés, mais pour des trous métallisés, il faudra sans doute aller un peu au delà. Maintenant, je n'ai pas d'expérience avec l'air chaud. Vous n'avez pas un fer conventionnel?...

Pour vos mesures qui reviennent en partie dans le droit chemin, je soupçonne un pb de contact sur une des pointes de touche. Il peut y avoir un peu d'oxydation ou une fine couche de flux de soudure qui entrave le contact. Appuyez bien fort, voire grattez légèrement les endroits à toucher. Pour ce qui est des mesures négatives d'hier, c'est peut-être dû comme je le disais à un résidu de charge dans une capa quelque part...

En tous cas, quelque chose n'est pas normal dans votre dernière ligne "+ / - / 522 / 870" : vous devriez avoir 2 diodes en série soit "+ / - / 1044 / xxx". A confirmer quand le pont sera dessoudé.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Bien dormi ?

Diable, je vous fais faire des heures sup! ! Non, vos 4 diodes sont des LED's, qui sont un type très particulier de diodes. Une diode se caractérise entre autres par ce qu'on appelle en électronique son Vf (forward voltage), qui est la tension développée à ses bornes quand on y fait passer un courant, dans le bon sens, cela va de soi. Ce Vf varie avec le courant mais aussi le type. Celles au germanium sont vers les 300mV, celles au silicium vers les 700, celles aux composants III-V (leds) vers les 1.8 à 3V. Il n'est donc pas étonnant que votre multimètre, limité à 2V dans ce test, ne les "voie" pas.
Je vous mets un extrait de la photo 14, ce sont les 3 petits cylindres noirs à ras de la platine.

Quand vous mettez les pointes en contact entre elles, vous devez lire 0.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

C'est dommage que vous n'ayez pas d'ohmmètre à l'ancienne, car le test de diodes y est nettement plus parlant. Surtout quand on teste des composants in-situ, c-à-d sans les dessouder. Mais ce n'est pas grave, on va quand même s'en tirer.

Vos 4 premières lignes de valeurs sont étranges, car on ne devrait pas lire de valeurs négatives en mode diode. En fait, le multimètre délivre durant le test un courant constant, et mesure la chute de tension dans la diode testée, et elle devrait être positive, à la rigueur nulle dans le cas d'un court-circuit, mais pas négative. Pour être négative, il faudrait qu'une autre source de tension envoie un courant dans le sens opposé sur le composant qu'on mesure, par exemple une capa chargée. Mais normalement les capas sont déchargées depuis longtemps puisque votre dernière remise de courant au disjoncteur commence à dater (plusieurs heures). Pour les valeurs proche de 0, qui dénoteraient un court-circuit, elles devraient corréler avec des valeurs proches de 0 en mode ohmmètre, et cela ne semble pas le cas.

Pour en avoir le cœur net, il faudrait que vous dessoudiez complètement un pont et le mesuriez de la même manière. Dans le sens passant, ses 4 diodes doivent faire entre 550 et 800 en mode diode. S'il est bon et que sur la carte l'autre donne toujours les mêmes résultats, dessoudez-le aussi et mesurez le comme le 1er. A noter qu'il suffit qu'une diode, sur les 8 que contiennent à eux 2 les 2 ponts, soit morte pour que l'on disjoncte. Si vous en bavez pour le dessoudage à cause du double-face, vous pouvez laisser une patte soudée (de préférence la +, parce qu'excentrée), cela fera 25% de travail en moins !

Pour vérifier le mode diode, vous pouvez tester par ex les 3 petites diodes qui se trouvent entre l'IPM (le gros circuit avec 2 vis) et le 1er des gros condensateurs. Vous devriez trouver (in-situ) des valeurs entre 550 et 800 (D14, 21 et 18) quand la pointe de touche noire est du côté de la barre imprimée sur la diode.

Si avec les ponts enlevés (et mesurés bons) vous avez toujours sur la carte des valeurs comme au début, la bizarrerie des mesures est due à un autre composant, mais on va finir par l'identifier. Pour cela, dessoudez le gros fil blanc au milieu marqué L2, et refaites toujours les mêmes mesures. La raison est que ce fil fait la frontière entre (arrivée secteur + filtrage HF + pare-foudres + ponts) et le reste de la bécane : PFC, alim basse tension, lissage par les 3 capas, IPM.

Question : quand vous tentiez de remettre le disjoncteur, est-ce qu'il retombait dans le quart de seconde ou un peu plus tard, genre 1 à 3 secondes ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il me vient une réflexion : je ne suis pas sûr que nettoyer l'échangeur à l'air comprimé soit très indiqué. Certes en surface la poussière aura disparu, mais en profondeur, n'y aurait-il pas formation d'agglomérats de poussières qui avec l'aide de l'eau qui ruisselle, va potentiellement faire des colmatages temporaires des espaces entre ailettes ? C'est la 1ère fois que j'entends parler de vos symptômes, mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes le 1er à nettoyer à l'air comprimé !... J'aurais tendance à préférer un nettoyage à l'aspirateur avec un embout de petite surface, éventuellement avec un petit pinceau avec lequel on essaiera de ne pas enfoncer les poussières.

Dans votre post initial, vous ne parlez pas des filtres. Faut-il en déduire qu'il n'y en a pas pour "protéger" l'échangeur ?

Pour la prise en glace, je pense qu'il n'y a pas de risque de casser l'échangeur. Effectivement, si vous mettez une bouteille d'eau au congélo, elle va éclater car l'eau remplit déjà la bouteille à l'état liquide, et la fera éclater quand elle deviendra glace en se dilatant. Dans votre cas, les cristaux de givre SE DÉPOSENT les uns sur les autres, mais une fois à l'état de cristaux, ils ne se dilatent plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Waah, vous avez eu la main lourde! Bricovidéo va devoir acheter une paire de hard drives supplémentaires avec toutes ces images. Elles sont de très belle qualité, en tous cas (au moins les 8 premières). Mais 3 ou 4 bien cadrées auraient pu suffire. En plus Patrice sait que j'aime bien travailler avec une bonne résolution et me les a laissées en 12 Mpix... Merci Pat! En pratique, 4 Mpix sont bien suffisants, surtout pour des relativement gros plans.

Ne paniquez pas pour le disjonctage, on fera des mesures sous tension plus tard. Juste pour commencer, sur la photo 8, vous voyez à gauche les 2 ponts de diodes, qui traitent le 230V AC pour en faire du 340 redressé, les gros condensateurs se chargeant de lisser la tension. Les entrées AC1 et AC2 sont au centre, le - est à gauche, le + à droite. Actuellement, les ponts sont soudés en parallèle (comme chez Marielle), vous les testez donc (forcément) en même temps.

Courant coupé, bien évidemment, testez à l'ohmmètre à aiguille (si vous en avez un) les 4 diodes des ponts : - vers AC1, - vers AC2, AC1 vers +, AC2 vers +. Normalement, le courant passe (assez bien) dans un sens mais pas dans l'autre. Si vous avez un multimètre numérique avec une position diode, utilisez la (on mesure entre 550 et 800 (mV)), la position ohmmètre ne marchant pas bien pour des diodes (sur le mien, seule la position 2000 ohms fonctionne, les positions 200, 20k, 200k, 2M ne donnent rien). Pour les 2 types d'appareils, les mesures qui donnent un courant sont celles avec la pointe rouge sur la 1ère broche citée pour chaque test.

Si tout est normal, toujours courant coupé, testez en mode ohmmètre l'arrivée secteur, phase avec neutre, phase avec terre, neutre avec terre. Il ne faut jamais lire moins de 100 ohms, sinon problème. A chaque fois, faites 2 mesures, en permutant ou non les pointes de touche. Répétez éventuellement en mode test de diode (si multimètre numérique).

Si tout est normal, revenez sur les ponts et testez à l'ohmmètre le + par rapport au -. La aussi, il ne faut pas lire une résistance trop faible, sinon problème.

Au fait, dites-moi avec quel type de multimètre vous allez opérer, cela m'évitera de donner les 2 possibilités à chaque fois. Et avez-vous un fer à souder?

Voilà de quoi vous occuper un peu. Bon courage. Dom.

Bonjour.

Votre page 29 n'est en fait que le schéma du câblage de la carte vers son environnement, c'est utile pour celui qui change la carte, mais assez peu pour celui qui la dépanne. Le pdf krv... n'est pas plus loquace au niveau schéma de carte, hélas.

Pour faire des tests, il vous faudra absolument un multimètre, de préférence digital (6-12 euros dans le commerce), un fer à souder et un peu de soudure s'il y a des choses à remplacer. De la minutie, et de la prudence lors des mesures sous tension. Pour ce qui est de la teneur des tests, à défaut de schéma, on va y aller en fonction des photos! A noter que des composants de puissance sont vissés (plaqués) sur une masse métallique pour dissiper leur chaleur, et il vous faudra les dévisser pour faire la photo du côté soudures. Comme l'avait fait Marielle, qui nous observe surement du coin de son péssé... :-)

Le fait que votre clim soit sur une prise de courant n'est en aucun cas lié à votre panne. Chez moi mes clims sont d'ailleurs alimentées comme cela.

Cordialement, Dom

Bonjour.

Votre franchise vous honore, mais la décision est entre vos mains. Démonter une carte ou faire quelques tests ne représente que du temps pour vous. Acheter un pont de diodes (par ex) coûte 1 ou 2 euros. Effectivement si je vous faisais acheter une pièce à 80 euros pour un test à l'issue incertaine, il y aurait matière à réfléchir, mais on n'en est pas là. Je vous rappelle que Marielle a dépanné une de ses 2 clims multi pour quelques euros. Avec un peu de chance il y a dans votre entourage ou vos connaissances quelqu'un qui s'y connait un peu plus que vous et qui pourrait vous aider. Votre clim n'est peut-être pas très vieille et pourrait vous servir encore de nombreuses années. (quel âge a-t-elle?)

D'une manière générale, si je réponds à un internaute sur ce forum, c'est que je pense qu'il y a une possibilité de réparer, certes pas une certitude, mais on peut toujours essayer. Mais c'est votre décision, et je ne vais pas me vexer si vous laissez tomber.

Cordialement, Dom.

Bonjour Sporteda.

Bon, resumons : Pour moi, votre carte "noire" a un pb, car elle devrait donner une 2ème tension genre 8/9V, mais ne le fait pas. Et si vous ne réparez pas la carte, comme elle ne se fait plus, vous êtes bons pour racheter une nouvelle clim. Tenter une réparation est donc un passage obligé si vous voulez garder cette clim.

Déjà, pour valider mon hypothèse, il faudrait que, courant coupé, vous vérifiez à l'ohmmètre (pas en mode voltmètre) si la patte G du 7805 arrive sur un des fils du câble de 4 fils. Si c'est le cas, vous devriez lire moins de 0.2 ohm entre G et ce fil. Sur la carte noire, il faudra alors trouver à quel(s) composant(s) est relié ce fameux fil. Mais pour cela, il faut enlever la couche noire, avec grande précaution, car comme vous l'avez vu, les minuscules composants peuvent facilement se faire arracher si vous utilisez un objet dur manié rapidement. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez ultérieurement à dessouder la partie circuit imprimé des broches de l'IPM sous-jacent. Ce qui demande un peu de matériel et d'expérience.

Si vous êtes partant pour cette aventure, je peux continuer à vous aider, mais comme ce sera à vous de faire les manips...

Si et seulement si vous confirmez que la patte G arrive sur un des 4 fils, mais que vous renoncez à vous lancer dans la suite, je peux vous proposer une manip qui aura 3 issues possibles et de même probabilité : 1 pas d'effet visible, 2 crée d'autres dommages, 3 redonne vie à la clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce n'est probablement pas l'IGBT du système PFC qui est mort. Chez Marielle il était bien mort, mais le disjoncteur se laissait réarmer, pour des raisons expliquées dans des posts précédents. Je verrais bien un pont de diodes en court-circuit, ou un pare-foudre mort. Sur la carte de Marielle (post 43), il y a 2 ponts en parallèle, composants 1 et 2. Comme votre machine est 2 fois moins puissante, il pourrait n'y en avoir qu'un.

A noter que je n'ai pas le schéma des cartes Sanyo, donc je ne peux pas affirmer tout avec précision et certitude. Pour un peu plus d'aide, il faudrait passer par des photos de la carte recto/verso, de préférence en ouvrant un nouveau sujet, car celui-ci est plein à craquer! *

Cordialement, Dom. (posté 1ère fois le 29 juillet 2013 à 01:38 en Q 1944) * : (c'est fait !)

Bonjour.

Ce n'est probablement pas l'IGBT du système PFC qui est mort. Chez Marielle il était bien mort, mais le disjoncteur se laissait réarmer, pour des raisons expliquées dans des posts précédents. Je verrais bien un pont de diodes en court-circuit, ou un pare-foudre mort. Sur la carte de Marielle (post 43), il y a 2 ponts en parallèle, composants 1 et 2.
Comme votre machine est 2 fois moins puissante, il pourrait n'y en avoir qu'un.

A noter que je n'ai pas le schéma des cartes Sanyo, donc je ne peux pas affirmer tout avec précision et certitude. Pour un peu plus d'aide, il faudrait passer par des photos de la carte recto/verso, de préférence en ouvrant un nouveau sujet, car celui-ci est plein à craquer!

Cordialement, Dom.