Bonjour.

Ce circuit est utilisé comme gestionnaire de l'alimentation à découpage. Il peut effectivement être impliqué dans la panne. Vous trouverez sa datasheet sur le site : www.alldatasheet.com . J'espère que vous saurez l'exploiter pour en tirer les tests à faire, soit au DVM soit au scope. Si tests au scope, attention au fil de terre, le plus simple est de déconnecter temporairement la terre du scope, mais il faut alors être très vigilant sur ce qu'on fait, le métal du scope sera probablement relié au secteur via une diode... Ne surtout pas travailler... pieds nus !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La hauteur d'installation des 2 unités n'a rien à voir avec la production de condensation. Celle-ci est inévitable quand un objet froid est mis dans une atmosphère humide, comme une bouteille qu'on sort du frigo. L'échangeur de l'UI étant à moins de 10 degrés, l'air ambiant humide qui arrive sur ses ailettes va générer tellement de buée que celle-ci va couler assez abondamment, on peut aller jusqu'à 1,5 litre par heure. Il faut absolument installer une évacuation de cette eau de condensation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pensais aussi à un problème de sonde de reprise (air ambiant), mais dans ce cas un ordre d'arrêt à la télécommande de l'UI devrait être suivi d'effet or ce n'est pas le cas (voir milieu du post 2).

Ce n'est pas non plus un relais qui resterait collé (contacts "soudés"), car dans ce cas une remise ON par le disjoncteur ferait repartir illico le compresseur, or ce n'est pas non plus le cas, si j'ai bien compris. La télécommande arrive à démarrer le compresseur.

Pour moi, effectivement, ou bien la carte de l'UI n'est pas adaptée ou bien elle est en panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre à votre dernière question, j'ai 2 (mono)splits, un Carrera et un DéLonghi, non inverters. La gestion est faite dans l'UI, et la carte envoie à l'UE 5 fils : terre, compresseur, ventilo, vanne 4V et retour secteur. Aucune sonde ou électronique dans l'UE. Mais ce qui vaut pour ces monosplits ne s'applique sans doute pas à vos appareils qui sont donc des multis.
Avez-vous une carte électronique assez complexe dans l'UE ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A Cigalon13 : merci pour vos compliments auxquels tout "répondeur" de ce forum ne peut qu'être sensible.

A Ludo36, et aussi d'ailleurs PL et AAC : Je comprends vos réticences à adhérer à l'idée de faire baisser une vitesse de ventilation. Comme le souligne Cigalon, il existe des appareils qui font très peu de bruit. C'est surtout la vitesse de l'air éjecté qui conditionne le niveau de bruit, les constructeurs peuvent baisser ce niveau en élargissant l'UI ou en baissant la vitesse de la turbine.

Si sur un appareil un peu bruyant on baisse la petite vitesse de 15 ou 20%, on va arriver à un niveau de bruit satisfaisant. Du coup, en mode froid, la turbine va prélever moins de frigories et la température de l'échangeur intérieur va baisser, au moins sur un non-inverter. Cependant, au bout d'un certain temps, l'air soufflé sera plus froid, et par ricochet, on va remonter le débit de frigories prélevées dans l'échangeur. C'est peut-être le caractère glacial de l'air qui sortirait avec une vitesse plus faible qui inciterait les constructeurs à ne pas descendre trop bas en ventilation.

J'avais noté dans le passé ce genre de phénomène sur mes appareils en mode chaud. Le produit (vitesse de rotation) x (delta de température entre reprise et soufflage) est quasi constant, ce qui est corroboré par la température du gaz chaud sortant de l'UE, qui ne varie quasiment pas suivant les 3 vitesses. Je précise que j'avais mesuré à l'époque les vitesses à l'oscilloscope. Je pense que cela est également vrai en mode froid. Si du moins l'échangeur ne gêle pas. Car c'est ce à quoi on s'expose en réduisant la vitesse en mode froid.

Cela dit, mes appareils sont donnés, en mode froid (mode que je n'utilise jamais), pour 16 degrés de température extérieure mini et 16 degrés de température intérieure mini. Il est quasi obligé dans ce type de cas que l'échangeur intérieur passe sous les 0 degré. J'en déduis que les clims doivent pouvoir se rendre compte du givrage de l'UI et la dégivrer si besoin, par exemple en laissant la ventilation de l'UI et en coupant le compresseur.

Je ne suis donc pas convaincu qu'une baisse RAISONNABLE de la vitesse de ventilation comporte un risque majeur pour l'équipement. Peut-être les pros pourraient nous dire s'ils ont déjà rencontré des pannes graves liées une baisse de la ventilation de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester les 3 CMS, oui, on les teste sans les dessouder. Elles doivent être identiques, je pense.

Pour tester l'IPM (voir mon 1er paragraphe de 3 lignes), on le fait courant coupé et avec la fonction ohmmètre. Pour le test avec la lampe, courant remis, il faut que l'UI soit connectée. Si elle n'est pas là, c'est à priori impossible. La commande s'effectue non pas par une tension continue ou alternative, mais par des ordres binaires codés que vous ne pouvez pas reproduire sans l'UI.

Enfin, les 3 phases UVW ne sont pas des sinusoïdes mais des carrés 0/330V à rapport cyclique variable, et les tester au voltmètre peut donner des indications fausses, d'où le test de la lampe.

Cordialement, Dom.

Vérigoude !

Merci pour le retour.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment votre ordi limite la lecture à 5 posts par question !! Car j'écrivais pourtant clairement dans le 11ème de la 2040 :
"Impossible dans votre cas d'utiliser un potentiomètre, car il devrait faire au moins 50W, et serait donc très cher, voire introuvable. Pour des essais de faisabilité, si j'étais vous j'essaierai le coup des lampes à filament ; si vous en avez, ça ne coûte rien. A 40W, je pense que la vitesse ne changera pas (triac ouvert plus longtemps pour compenser) ; à 25W, cela devrait commencer à parler ; à 10W (lampe de frigo), la vitesse risque d'être trop faible. Mais comme je l'ai dit plus haut, il y a toujours le risque d'obtenir un code erreur puis l'arrêt de la machine. Avoir investi dans des résistances serait alors dommage."

Un potar qui devrait dissiper entre 15 et 25W sur la moitié de sa piste devrait être de 50W minimum, donc énorme et hors de prix !

Pour ce qui est du fil à couper, cela peut varier, il vous faut trouver le commun, comme l'a fait l'internaute 2040.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce n'est pas facile à voir sur la photo 4, le condensateur C13 a-t-il un aspect extérieur normal ? Est-ce qu'il ne serait pas fissuré ou percé ?

Une manière de tester l'IPM rudimentairement est de vérifier, courant coupé, que U, V et W se comportent de manière équivalente par rapport à P (fil brun) et N (fil noir). En général, on doit voir une diode (dans un sens, le courant ne passe pas, dans l'autre il passe plus ou moins suivant le multimètre).

Pour tester autrement l'IPM, déconnectez les fils UVW et branchez une lampe à filament de 40W entre 2 phases (3 mesures en tout : UV, UW, VW). Les éclairements de la lampe doivent être équivalents. Attention, cela ne "marchera" que pendant quelques secondes à la mise en marche, puis l'UE va sans doute arrêter l'IPM.

Vérifiez aussi les 3 CMS R74-75-76, courant coupé. La valeur est écrite dessus en code des couleurs chiffré. Ex : 152 veut dire 15 avec 2 zéros soit 1500 ohms.

Vous pouvez aussi vérifier si les alims 15 et 5V sont correctes, CN01, broches 2 et 3 par rapport à la 1 qui est le 0V.

Si l'absence de signal V se confirme, il faudrait vérifier au scope ce que l'IPM reçoit comme signaux d'entrée. Pour cela, la data sheet du module hybride serait souhaitable pour s'y retrouver.

Cordialement, Dom.

Je vous ai répondu indirectement en vous aiguillant sur la 2040, les posts 11 et 12 traitent de ce détail. Lisez jusqu'à la fin, mieux vaut trop d'info que pas assez !

Cordialement, Dom.

Bonjour cigalon.

Vous êtes donc bien dans le même cas de figure que l'internaute de la question 2040 (voir mon post 4 plus haut). Vous trouverez dans tous les posts de cette question les solutions et mises en garde. Entre autres le fait que la modif proposée ne vous donnera plus qu'une vitesse, plus lente certes, mais unique.

Le mode nuit éteint effectivement l'affichage, mais modifie aussi graduellement les consignes de température, comme indiqué dans la notice.

Revenez ici même s'il y a des choses pas claires pour vous.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'entendez-vous par "l'UI que je n'arrive pas à MAINTENIR en petite vitesse" ? Sous-entendez-vous que la petite vitesse tient pendant un temps limité ? Votre UI réagit-elle aux 3 vitesses prévues sur la télécommande, ou le ventilo tourne-t-il à fond quelque soit le réglage ?

Si la clim est neuve, et que le défaut est réel, parlez-en à votre magasin, le défaut est peut-être pris en charge par la garantie.

Sinon, quelques idées en question 2040, si vous ne l'avez pas encore parcourue. Avec la réserve émise par PL concernant la modification des points de fonctionnement qui en découle.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé de ma réponse tardive, je n'étais pas chez moi, et sans internet.

Je pense tout de même que ce serait mieux au dessus, car elles seraient à priori invisibles et relativement hors d'atteinte des gens qui font le ménage! Mais vous êtes maître chez vous! Pour ce qui est de les isoler, couvrir les liaisons métalliques entre les résistances et les fils d'arrivée devrait suffire pour éviter tout problème.

Vous pouvez aussi prévoir un petit interrupteur qui pourra très facilement les court-circuiter au cas où vous voudriez revenir temporairement au fonctionnement initial.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Me revoilà après 3 jours d'absence. Sans vouloir imposer mes théories par tous les moyens, je pense que celle que j'expose en question 2002 post 8 a des chances d'être la bonne. Ne pas oublier que Marielle a 2 installations récentes et équivalentes et qui présentent les mêmes bizarreries de fonctionnement à faible charge. Un manque de gaz semble donc exclu, d'autant que le fonctionnement est excellent à plus forte charge.

Cela me rappelle que j'ai un ancien collègue qui avait équipé sa maison de 2 UE et 8 UI, et qui n'avait pas noté une baisse drastique de sa consommation comme ce fut le cas chez moi (qui ai juste 2 monosplits). Grâce à l'expérience vécue par Marielle, je pense que je vais lui suggérer quelques manips pour voir si on ne serait pas dans le même cas de figure.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacomanat.

Eh oui, je vous avais prévenu en post 6 : la (ou les) résistances vont chauffer notablement. C'est pour cela qu'il vaut mieux répartir la chaleur dissipée sur un maximum de résistances, 4 est très bien. A un poil près, la puissance totale dissipée par les 4 futures sera équivalente à la puissance totale de vos 2 actuelles (vous avez dû voir que c'est la 820 qui chauffe le plus, puisqu'elle a une valeur 2 fois plus forte).
Je vous conseille de les fixer en ligne au dessus de l'UI, le courant d'air va d'ailleurs les empêcher d'atteindre des températures élevées.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Exactement comme une bouteille qu'on sort du frigo et qui se couvre de buée, un climatiseur en mode froid génère tellement de buée que cela finit par couler.

"Climatiseur 3 dans 1"?... Si c'est un mobile, son bac doit être plein et il faut le vider (voir mode d'emploi). Si c'est une unité murale reliée à un groupe extérieur, voir les autres réponses plus haut.

Cordialement, Dom.

Bonjour GL.

Je n'ai pas voulu abreuver hier les lecteurs de détails techniques, mais je me vois maintenant contraint de le faire! Pour ma carac, j'ai utilisé un variac (transfo 50Hz variable comme un potentiomètre, pour les profanes) et sur sa sortie de tension variable j'ai branché la lampe en série avec une résistance de 10 ohms. Pour chaque ligne du tableau, j'ai relevé au voltmètre la tension sur la lampe et la tension sur la 10 ohms, qui allait donc de 1.4V à 1.0V.

Eh oui, ce sont bel et bien des MESURES (faites hier soir) et non des calculs. Vous avez peut-être cru que la lampe était éteinte sous 120V, eh non, elle éclaire encore pas mal, preuve que le filament est toujours au delà des 1000 degrés. Messieurs Huet/Galléry ne me contrediront pas : 120V sur la lampe et 1V au bornes de 10 ohms, qui font 100 mA, nous donnent bien 1200 ohms.

Concernant la 2ème partie de votre post, il est clair que j'ai fait cela en sinusoïdal pur, et que notre internaute va mesurer une sinusoïde amputée, mais je suis convaincu que le triac est déclenché assez tôt dans l'alternance et que l'amputation est légère, donc l'erreur faible. En effet, la mise en place de la lampe oblige la régulation a libérer un maximum de puissance par le triac, ce qui est confirmé par le fait que les 3 vitesses possibles se sont réduites quasiment à une seule, comme prévu. Mon conseil de choix de résistance 80%-120% était destiné à absorber ce genre de petites erreurs.

Dernier point pour le fun : laisser la lampe n'est pas top pour faire fonctionner la clim de nuit... ou alors il faudrait l'enfermer, mais on s'expose à un effet pyrotechnique unique où le nombre d'or ne sera plus 1200 mais 18... ;-)

En tous cas votre technicité m'impressionne !

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacomanat.

Non, la lampe n'y est pour rien. Je verrais plutôt le fait que le triac n'est pas passant durant l'intégralité des alternances et reste en circuit ouvert pendant leur début. Et son délai minimum de déclenchement pourrait varier avec la sélection de vitesse. Comme je ne sais pas précisément comment tout cela est traité par le microP, je ne peux pas expliquer plus avant.

J'ai tenté d'expliquer le rôle du triac en question 1207, post 6. Si vous n'arrivez pas à tout comprendre, il ne faudra surtout pas culpabiliser! :-) Note : un triac devient passant en lui appliquant une impulsion -qui peut être très brève- sur sa "gâchette". Il reste alors conducteur tant que du courant passe dedans, c-à-d jusqu'à ce que l'alternance secteur revienne à 0V. Il lui faudra alors une autre impulsion pour redevenir passant.

Cordialement, Dom.

Ohhh, voilà à nouveau notre LOLita préférée. Quelle bonne surprise ! Sauf qu'elle se fiche de moi avec son MAITRE 70. Ça va pour cette fois !

Oui, j'avais bien intégré les différences (d'où ma réticence dans le 1er paragraphe), à cela près que Pierre ne dit pas si le disjoncteur se ré-enclenche juste après avoir sauté. Si oui, relire mon post 74 plus haut. Raison pour laquelle je lui suggère la manip des 15 secondes après avoir enlevé l'IGBT pour identifier un éventuel autre problème.

Pierre, vous n'avez pas donné les références de votre matériel. Est-ce du Sanyo comme Marielle ?

Cordialement, Dom.

Bonjour Pierre.

Attention, la coupure du disjoncteur n'est pas forcément DUE à l'IGBT du circuit PFC !! Celui-ci a pu dégager suite à un autre problème ! Pendant vos 60 secondes de fonctionnement, est-ce que le compresseur s'est mis en marche et a commencé à produire du chaud ou du froid ? Parce que supposez que la machine mette en place une tempo de 60 secondes avant de démarrer le compresseur, vous pourriez avoir un problème d'IPM ou de compresseur bloqué, et ce n'est plus le même budget pour réparer.

Quand vous avez remplacé l'IGBT, avez-vous mis un modèle suffisamment costaud, et l'avez vous bien vissé sur son emplacement pour assurer son refroidissement ?

Sinon, vous pouvez refaire un essai de 15 secondes (comptées à partir du démarrage du compresseur) en enlevant l'IGBT (voir posts 84, 91, 93).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour répondre à votre post 12, dans une configuration série, les résistances voient passer le même courant, donc la puissance dissipée dans une résistance est proportionnelle à sa valeur ohmique. Autrement dit, si vous mettez 1000 + 270 ohms en série, la 1000 va chauffer 4 fois plus que la 270.

Heureux que vos essais confirment mon estimation première concernant une lampe de 25W, puisque cela semble effectivement optimal pour votre installation. Maintenant, pour savoir la valeur de la résistance que représente la lampe avec l'éclairage qu'elle produit dans votre test, j'ai caractérisé à l'instant une lampe de 25W neuve pour diverses tensions, cela donne :
211V : 1507 ohms
184V : 1415 ohms
163V : 1358 ohms
140V : 1270 ohms
120V : 1200 ohms
Au passage, ma lampe semble faire plutôt 30W que 25, mais c'est peut-être voulu, puisque le filament s'évapore un peu au fil des heures, ce qui fait monter la résistance donc baisser la puissance...
Si on suppose que NOS lampes sont identiques, il vous suffit de mesurer la tension à ses bornes et d'interpoler dans le tableau ci-dessus. Répartissez l'effort thermique sur 3 ou 4 résistances de 10W mises en série pour qu'elles ne souffrent pas trop. Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir quelques résistances plus faibles et de moindre puissance (4-5W) pour ajuster la vitesse (effet potentiomètre). Par ex, prévoyez 80% de la valeur en 3 résistances de 10W et 40% en 3 résistances de 5W, ce qui vous permettra d'ajuster entre 80% et 120% de la valeur "idéale".

Enfin, oui vous pouvez faire un essai long. L'échangeur intérieur sera à priori plus froid, et pourrait givrer dans certaines conditions. Mais si vous avez un inverter, il se pourrait aussi que le compresseur tourne plus lentement pour compenser.

Que voulez-vous dire par "A chaque allumage, il y a une petite différence de rotation" ?

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacomana(t).

Effectivement, votre commun semble être le noir. Pour bétonner, débranchez le connecteur et mesurez à l'ohmmètre les résistances entre les fils (3 mesures). La mesure qui donne la résistance la plus élevée est entre les fils qui ne sont pas le commun.

Impossible dans votre cas d'utiliser un potentiomètre, car il devrait faire au moins 50W, et serait donc très cher, voire introuvable. Pour des essais de faisabilité, si j'étais vous j'essaierai le coup des lampes à filament ; si vous en avez, ça ne coûte rien. A 40W, je pense que la vitesse ne changera pas (triac ouvert plus longtemps pour compenser) ; à 25W, cela devrait commencer à parler ; à 10W (lampe de frigo), la vitesse risque d'être trop faible. Mais comme je l'ai dit plus haut, il y a toujours le risque d'obtenir un code erreur puis l'arrêt de la machine. Avoir investi dans des résistances serait alors dommage.

Si vous persistez pour les résistances, suggestion d'achat : 1500 et 1000 en 10W, et 470 ohms et 270 ohms en 5W. Avec ces 4, et en les combinant série et/ou parallèle, cela vous donne pas mal de possibilités jusqu'à 3240 ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'étant ni frigoriste ni connaisseur des multi Daikin, j'ignore si vos UI sont alimentées en 230V ou par une tension continue comme chez Hitachi. Si c'est par du 230V (le plus probable), il doit y avoir 4 fils au départ de l'UE pour chaque UI : terre, phase (L=line), neutre (N) et fil de données. Peut-être un pro pourrait être plus affirmatif. En tous cas, ne changez les affectations qu'après avoir déconnecté la clim du secteur. Identifiez avec certitude la connexion vers l'UI qui fonctionne bien et n'y touchez pas. Quand vous permuterez les fils, faites les 3 fils en même temps (les terres -communes- peuvent rester en place), car la transmission des données a (aussi) besoin de la phase ou du neutre comme fil de retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Pour fonctionner correctement, une UI d'un multi a besoin de 2 tuyaux et d'une connexion électrique (apport d'énergie et échange de données). Quand on dit "tuyaux inversés", c'est à priori équivalent à "connexions électriques inversées"...

Ce qui est bizarre dans votre histoire, c'est que vous avez dit au tout début "Notre Clim ne fonctionne plus correctement", ce qui sous-entend qu'elle a fonctionné normalement dans le passé... Si l'hypothèse inversion se confirme, qui donc a bien pu inverser les connexions ? (inverser les tuyaux est nettement plus compliqué !).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai la flemme de démonter ma clim, alors j'ai regardé sur une clim HS Carrera que j'avais récupérée pour pièces et dont le moteur fonctionne comme sur la mienne. Je vous en ai fait une photo où j'ai reconnecté les 6 fils du moteur (M). Le gros connecteur c'est la puissance (P), le petit c'est le retour. Sur cette carte (pas la vôtre, attention), le fil sur lequel insérer la résistance est le blanc, au milieu. Entre blanc et noir on a l'enroulement principal, entre blanc et rouge le déphasé, en série avec le condensateur (C) de 1.2 microF. Le fil blanc, sur la carte, arrive sur le triac, le petit "transistor" noir (T). Identifiez sur votre carte quel fil arrive au triac. Si les moteurs sont un tant soit peu standardisés, ce devrait être celui du milieu, mais à vérifier quand même.

Concernant la valeur de la résistance, il faudra la déterminer expérimentalement. Je pense qu'elle sera largement au delà de 1000 ohms. Si vous avez encore des ampoules à filament de 25W, je suggère de commencer par en mettre une en série dans le fil approprié. Une telle ampoule a une résistance de l'ordre de 2000 ohms sous 230V. Si la vitesse reste trop élevée, mettez en 2 en série, cela fera environ 3000 ohms (eh oui, la résistance d'une ampoule varie avec la tension appliquée!) Si vous avez de vraies résistances DE PUISSANCE, vous pouvez faire des combinaisons pour trouver la bonne valeur. Utilisez des résistances de 5, 7 ou 10 W, sinon elles ne vont pas durer longtemps ! En lieu et place de résistance, on pourrait aussi utiliser un enroulement de transfo, mais c'est un peu plus délicat à trouver et ajuster.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout dépend de la manière dont va réagir le microP s'il ne voit pas arriver la bonne fréquence (10 Hz dans mon exemple). Il se pourrait qu'il vous donne un code d'erreur correspondant à "ventilateur bloqué" et arrête tout...

S'il ne le fait pas, vous pourrez installer une résistance en série avec le commun, mais elle va chauffer notablement (20/30W) car le microP va probablement envoyer le secteur intégral sur le couple moteur/résistance (le triac étant complètement passant), et du coup vous n'auriez plus que cette vitesse là. En fait, le top de l'élégance serait de traiter le signal de retour en lui augmentant sa fréquence au moyen d'une PLL (boucle à verrouillage de phase) ou d'un VCO (oscillateur contrôlé par une tension), qui donnerait par ex 13 Hz pour 10 en entrée. Le ventilateur tournerait alors à 7 tours/sec car pour cette vitesse le microP verrait en sortie de PLL les 10 Hz attendus. Mais bon, ce genre de modif n'est pas à la portée de M. Toulmonde. :-)

N'oubliez pas aussi que diminuer la vitesse de ventilation va diminuer les échanges calorifiques et modifier les points de fonctionnement de l'ensemble, avec à la clef des dégivrages intempestifs ou d'autres phénomènes pas forcément souhaitables.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour PL.

C'est bien ce que je pensais, le vendeur a eu la main lourde ! La piscine de 9x4x1.4m fait dans les 50 m3. Pour élever toute l'eau de 1 degré, il faut fournir 50 millions de calories, soit 209 millions de joules, soit 58 kWh de chaleur ; "Votre" PAC fait dans les 15-18 kW de puissance restituée, autrement dit, en fonctionnement continu elle chaufferait la piscine de 1 degré en moins de 4 heures, c-à-d de 7 degrés par jour, ce qui est juste délirant ! Les proprios ne sont pas pressés à ce point ! Du coup, ben ça disjoncte !!

Mes élucubrations sont complètement confirmées par le lien suivant : pompes à chaleur piscine

Cordialement, Dom.

Bonjour GL.

Êtes-vous sûr de vos 18A ?... Cela ferait 4 kW consommés donc au moins 18/20 kW restitués, puisque le COP des PAC de piscines est très bon (supérieur à 4, car l'écart des températures chaude/froide est assez faible). Cela me semble rudement puissant pour "une petite piscine".

Puisqu'elle n'est utilisée qu'en été, je pense qu'il ne devrait pas être trop difficile d'équilibrer les phases sachant que les chauffages électriques éventuels sont arrêtés.

Avant de répondre à vos autres questions, la PAC est-elle du type tout ou rien ou inverter ? Quels marque et modèle ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, je reformule mes explications; pour tester la bête, remontez tout et mettez le courant.

1/ testez la présence de 220 AC (mode alternatif) sur les cosses FT4-FT5 (ou ACL et ACN)
2/ testez la présence de 320V DC (mode continu) sur les 2 cosses libres de la platine avec les 2 gros cylindres noirs.
Si ces 2 mesures sont bonnes, et si le composant marqué d'un X est bien un 78xx :
3/ mettez le fil noir du multimètre sur son radiateur (partie métallique percée), et le fil rouge sur les 4 fils du câble successivement, éventuellement aidez-vous d'une aiguille pour atteindre les conducteurs dans le connecteur de câble.
4/ Sur les 4 fils, l'un sera à 0V, un autre à 12V DC voire plus, quant aux 2 autres, ce sont probablement des fils de données qui s'échangent entre la grande platine et le power module.
5/ Si le X est bien un 78xx, vous pouvez le tester ainsi : le fil noir étant toujours sur son radiateur, la patte de gauche est la tension en entrée, celle de droite la tension en sortie (le xx de 78xx, donc 5V si c'est un 7805).

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Y'a pas d'mal, vous en faites pas ! Les internautes ont d'ailleurs plus souvent besoin de vous que de moi !

Cordialement, Dom.

Bonjour

Je suppose que vous parlez de l'UI. Sur ma clim Carrera, qui est de la même gamme qu'Airton, le moteur est 220AC, et à ce titre a besoin de 3 fils : enroulement principal, enroulement déphasé par condo, et commun. Pour varier la vitesse, il y a un triac en série avec le commun et commandé par un optocoupleur. Le microP ajuste l'ouverture du triac grâce aux autres fils qui sont : masse, signal, et 5 ou 12V DC (alim du capteur interne à effet Hall). Le fil signal fournit un carré à chaque rotation. Pour obtenir une vitesse de 10 tours par seconde, par ex, l'ouverture du triac est dosée pour avoir 10 Hz sur le fil signal (encore appelé retour tachymétrique).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Félicitations pour le jeu de photos qui montrent pas mal de choses. D'abord, le power module est bien la pièce au dos de laquelle des composants sont ajoutés et coulés dans un "jaja" noir. Si un des composants ajoutés est en panne, on est quasiment contraint de changer l'ensemble, merci le concepteur. Et merci aussi parce que si cette substance noire est dure, cela va provoquer des contraintes mécaniques importantes sur les soudures des composants lors des montées et descentes en température. Autrement dit, non seulement le truc noir pousse à la consommation, mais en plus il favorise l'apparition de pannes!

Apparemment, l'alimentation dont je parlais, nécessaire au fonctionnement de l'autre carte, est engluée dans ce module. Sur les 2 petits transformateurs avec scotch jaune, au moins un est utilisé par l'alim (le plus gros). La ou les tensions générées ne peuvent guère sortir que sur CN10 (sur le schéma). Il faudrait que vous mesuriez en mode tension continue les broches 2 à 2 pour voir s'il en sort quelque chose. Je crois voir 4 fils, cela vous donne 6 mesures, je verrais bien le 0V, une tension continue (12V?) et autre chose sur 2 fils, qui pourraient porter des signaux qui vont piloter le module. Si c'est le calme plat, c'est clairement l'alim qui ne marche plus. Mais pour la dépanner, bonjour!

Sur la grande carte, à côté de l'arrivée du câble à 4 fils, il semblerait qu'il y ait un régulateur, le gros composant à 3 pattes. S'il est marqué dessus 7805, 7812 ou quelque chose de ce style, vous pouvez vous servir de son radiateur (troué) comme point 0V pour mesurer les 4 fils. Le radiateur est relié à la broche centrale, celle de gauche est la tension en entrée, celle de droite la tension en sortie (le xx de 78xx).

Vous pouvez auparavant vérifier que le 220 AC arrive bien sur FT4-FT5, et aussi que vous avez bien environ 320V continus sur les 2 gros condensateurs (utilisez les 2 cosses libres sur la mini platine des condos).

Bon, en ces temps wimbledoniens, on peut dire que la balle est (revenue) dans votre camp!

Cordialement, Dom.

Bonjour

Si aucune LED n'est allumée, il se peut que cela soit dû à une panne de l'alimentation de l'UE, c-à-d la partie qui fabrique diverses tensions (genre 5V, 12V...). Si vous avez un multimètre, vous pouvez tenter de mesurer quelques tensions si toutefois elles sont repérées en sérigraphie sur la carte. Si vous n'y connaissez rien, envoyez une photo bien nette de la carte, je pourrai éventuellement vous guider dans ces mesures.

La sonde extérieure est souvent fixée à proximité des ailettes en alu, côté extérieur. Elle sert à renseigner le microprocesseur sur la température de l'air entrant (= de l'air extérieur).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, vous avez dans la notice toutes les infos de montage. A défaut, dans l'UE, soit sous le capot supérieur, soit sur le côté derrière la trappe de connexion électrique, vous devez avoir un schéma de câblage.

Pour la protection, estimez la puissance consommée en prenant la puissance calorifique divisée par 3, puis divisez par 4.5 pour obtenir le courant consommé. Ex, pour 3.6 kW, on consomme 1.2 kW, soit 5.5 ampères. Un disjoncteur 10A fera l'affaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le champ "rechercher dans le forum climatisation", tapez airton E7, vous obtiendrez quelques pistes.
Entre autres la 631, qui semble dire que c'est un problème de sonde extérieure. Tentez à tout hasard, clim déconnectée du secteur, d'ouvrir le capot de l'UE et d'enlever et remettre 5 fois les câbles qui arrivent sur la platine électronique. Au bout de 6 ans, de l'oxydation a pu dégrader les contacts.

Sinon, le power module est la pièce d'où partent les 3 fils qui vont au compresseur (U/V/W).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre question initiale parlait de compresseur en court-circuit. Finalement, quel est le diagnostic réel, car ce sont 2 pannes très différentes ?...

Pour l'hypothèse "temp sensor", essayez à tout hasard de déconnecter et reconnecter 5 fois tous les câbles arrivant sur la platine de l'UE. Et ce, machine hors tension. Qu'est-ce que vous appelez "la sonde thermique qui est normalement fermée etc..."? Les sondes sont normalement des thermistances, dont la résistance varie en fonction de la température. Celle que vous mentionnez (en anglais) doit se trouver sur l'échangeur de l'UE (je suppose que vous l'aviez déduit).

Pour le test de l'IPM, il se peut que l'excitation du compresseur ne dure que quelques instants, vu qu'il y a un problème quelque part. Essayez de fixer les câbles de la lampe sur 2 phases au choix, machine hors tension. Puis pendant que quelqu'un remet le courant et met la clim en marche, guettez un allumage de la lampe, éventuellement bref.

Cordialement, Dom.

Absolument !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé si la question peut vous vexer, mais ce n'est absolument pas mon but. On dirait que c'est un appareil 110V au standard américain (la prise et le câble). Confirmez-vous que c'est bien un 220V, ou qu'en tous cas vous le mettez sur une source de tension adaptée ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec un inverter, quand la température se rapproche de la consigne, le compresseur baisse de vitesse pour tendre vers son minimum. Vous aurez remarqué que les spécifications donnent des infos du style 3.5 kW (1.1 kW - 4.1 kW). Cela veut dire que l'appareil ne peut pas donner en régime établi moins que 1.1 kW. Si la demande de froid ou de chaud est inférieure à cette puissance, alors l'appareil s'arrête, et repard un peu plus tard. Fonctionnement normal, donc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La carcasse métallique de l'UE est obligatoirement à la terre. Et au niveau du transfo EDF du pâté de maisons, la terre est au neutre. Donc, sauf pendant un coup de foudre dévastateur, la carcasse est "à peu près" au neutre, il n'est donc pas illogique de mesurer quelque chose entre les phases de l'IPM (U/V/W) et la carcasse de l'UE. En revanche, en fonctionnement, il n'est pas facile de prédire ce qu'on va lire, car les tensions dépendent de la puissance demandée au compresseur, et en plus les "signaux" sont hachés à haute fréquence par les IGBT de l'IPM (quelques kHz). Pour compliquer encore plus la prévision, le 0V des condensateurs est après un pont de diodes, du coup, ce 0V se balade par rapport au neutre EDF.

Pour tester un IPM en fonctionnement, on peut utiliser une lampe CLASSIQUE (à filament) de 220V/40W (surtout pas à économie d'énergie), en utilisant une douille et 2 fils isolés de 50 cm. On les met sur U et V, puis U et W, puis V et W, il faut que la lampe éclaire moyennement, et que les 3 tests donnent la même dose de lumière. J'ai déjà fait personnellement ce test sur un inverter en marche. Dénuder très peu les extrémités des fils de lampe pour éviter les court-circuits. Normalement, les connecteurs de câbles de compresseurs permettent de toucher chaque fil à l'intérieur des petits compartiments d'où part chaque fil.

Cordialement, Dom.

Aïe aïe aïe, SURTOUT PAS !!!
La bobine fait que le courant qui la traverse monte "lentement" dedans (effet de la loi de Lenz). Si vous mettez un shunt, dès que l'IGBT sera passant, le courant va immédiatement monter à une valeur énorme, et vous allez griller instantanément l'IGBT. La manip qu'avait fait Marielle était de tester 15 secondes le fonctionnement de la clim, sans l'IGBT, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre panne.
Pour vraiment tester la fonction PFC, vous n'avez guère d'autre choix que de remettre la carte dans l'UE, tout connecter et... prier Ste Marielle pour qu'elle vous prenne sous sa protection... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je soupçonne que vous ayez fait une manip formellement interdite : couper au disjoncteur une clim qui tourne et la remettre aussitôt en marche. Dans ce cas, le compresseur ne peut pas redémarrer à cause de la haute pression toujours présente dans les tuyaux. La temporisation de 3mn obligatoire n'a pas été respectée car le microprocesseur a été réinitialisé par la remise sous tension. De plus, vu le manque de ventilation, la haute pression était montée précédemment TRES haut, et le délai de 3 mn avant le redémarrage devenait vraiment impératif (la pression doit baisser suffisamment pour que le compresseur redémarre).

Sinon, sur un non-inverter, la quantité de froid ou de chaud fournie dépend de la température extérieure. Par exemple, en mode froid, l'air froid à l'intérieur sera plus froid s'il fait plus froid à l'extérieur. Donc s'il fait plus chaud à l'extérieur, votre air froid sera moins froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

(rappel : quand j'ai répondu, votre post "1" n'était pas encore publié)

L'hélice ne tournant pas, la température du compresseur n'a fait que croître au point que celui-ci est parti en surchauffe et a "klicsonné", autrement dit s'est coupé thermiquement. Normalement, il ne doit pas y avoir de séquelles. Comme pour un accès de fièvre d'un gosse, cela ne va pas l'empêcher de vivre jusqu'à 90 ans...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si votre appareil n'est pas trop compliqué, (= si c'est un non-inverter), vous pouvez à titre provisoire placer un ventilateur de maison (brasseur d'air) derrière l'échangeur de l'UE. Le débit sera moins puissant et moins efficace que l'hélice, mais cela permettra de faire marcher la clim en mode dégradé pour sauver vos p'tites bêtes.

Si c'est un inverter, il se peut que l'appareil détecte un non-mouvement de l'hélice et donne un code erreur.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Il m'est venu soudainement une idée, qui pourrait expliquer votre COP ridicule quand vous n'avez qu'un petit split en marche. Si besoin, relisez votre post 61 de la question 1950.

On est tous d'accord que le principe des PAC en mode chauffage est basé sur le changement d'état du gaz: dans l'UI, le gaz chaud se transforme en liquide chaud, en cédant une quantité de chaleur importante. De retour dans l'UE, le liquide est détendu, se refroidit considérablement, et l'air extérieur va lui faire remonter gratuitement sa température (merci la planète!).

Et si dans votre manip à un seul petit split le gaz restait gaz tout le temps?... Car le compresseur peut envoyer dans ce petit split un débit de gaz très important puisque c'est le seul split à être alimenté, les autres l'étant par l'intermédiaire du débit de fuite, relativement négligeable. Si c'est effectivement ce qui se passe, alors la grande quantité de gaz perd quelques degrés grâce à la ventilation de l'UI, mais pas assez pour condenser ; de retour à l'UE, le gaz arrive dans l'élément détendeur, mais sans changement d'état, juste une perte de température relativement limitée, et on repart pour un tour.

Cela expliquerait le COP légèrement inférieur à 1 puisque le compresseur dissipe un peu de chaleur dans l'UE. Les effets thermodynamiques étant inexistants (chaleur latente), vous vous retrouvez avec un radiateur soufflant hors de prix... :-(

Qu'en pensent tous nos intervenants du forum ?

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Maintenant que vous avez une 2ème clim opérationnelle, je vous suggère de faire la même mesure sur celle-ci (mais sans pump back puisque cela n'amène rien). Si vous constatez la même chose, ce n'est pas un manque de gaz, ou alors c'est que vous n'avez vraiment pas de chance...

Dans votre post initial ci-dessus, vous avez oublié de spécifier que la restitution de chaleur est de l'ordre de 2500W (si ma mémoire est bonne), donc votre COP n'est même pas de 1! Et qu'elle devient nominale si vous mettez un 2ème split de 4kW en marche.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle et GL.

Félicitations à nouveau à cette lol-ita hors du commun! Très heureux d'avoir pu l'aider avec succès.

Quant au mot sympa du maître St Bernard qu'est GL, il me touche beaucoup, en plus rien ne l'obligeait à l'écrire, n'ayant pas pris part aux débats.

Apparemment, je suis en train d'écrire la 101ème intervention sur ce sujet, ça en fait des kilooctets de texte, sans parler des photos. Je voudrais souligner aussi que tout cela ne serait pas arrivé sans l'incroyable travail de Patrice et de son équipe.

Cordialement, Dom.

Bonjour

Pour compléter votre bestiaire, allez voir en question 1753 !

Si votre bébête a relié par ses pattes (résistives) collecteur et grille, il est clair qu'elle a dû faire monter la tension de grille au delà du maximum autorisé, le collecteur montant à 350V, et la grille étant limitée à 20V.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Ah, enfin de retour! On vous croyait au fond d'un sérac, la corde ayant cassé... Lol!

Comme précautions à prendre, rien de bien original. Déjà plier les pattes exactement comme feu l'autre, pour que le trou de serrage soit exactement au même endroit, évidemment le mettre dans le bon sens (c'est du bon sens!), et éventuellement court-circuiter temporairement avec quelques tours d'un petit fil dénudé les 2 broches extérieures avant toute manipulation, pour être sûr de ne pas abîmer la grille isolée par une décharge électrostatique (ESD pour les intimes). Une fois les 3 broches tordues puis soudées, on enlève le fil. Cela dit, avec le temps qu'il fait en ce moment, le risque d'ESD frise le 0 absolu... Si des vias ont été endommagés, il faut s'assurer que les soudures sont correctes de chaque côté du circuit imprimé. (copyright Philippe).

Je serai en déplacement et sans internet dans les jours qui viennent, faudra pas vous inquiéter!

Cordialement, Dom.