Bonjour.

Commencez par couper le courant 30 secondes et remettre sous tension. Le volet doit faire un aller- retour. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'arrivée du secteur sur l'appareil.

Est-ce un appareil "inverter"?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre ventilo inclut un moteur à haute tension continue, conçu pour tourner à la vitesse la plus appropriée suivant les circonstances. Quand vous mettez en route la clim, il y a un écart important entre consigne et température de la pièce, et la clim donne une bonne puissance. Quand cet écart s'amenuise, la clim réduit sa puissance pour atteindre un niveau de croisière, en baissant la vitesse du compresseur, et aussi celle du ventilo extérieur. Bref, fonctionnement normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour Cathars.

Aïe, grosse alerte, en effet. J'espère que le corps médical vous a fait tout ce qu'il faut pour vous débarrasser de ce méchant crabe. Je vous souhaite un rétablissement rapide pour que vous repreniez une vie complètement normale dans les mois qui viennent.

Sincèrement, Dom.

Bonjour.

L'effet de votre clim va se faire sentir dans toutes les chambres aussi, avec évidemment une vigueur qui va diminuer à mesure qu'on s'éloigne du split. Chaque porte pourra être divisée en 3 tiers comme les tiroirs d'une commode. En mode chaud, l'air va entrer lentement dans la chambre par le tiers du haut et sortir par le tiers du bas. En mode froid ce sera l'inverse. A noter que, dans ce mode froid, l'air pourra se stratifier un peu, c-à-d que le bas de la chambre pourra être 2-3° plus froid que le haut. Si c'est gênant, un petit ventilateur local pourra homogénéiser les températures. Le split gagnera à ventiler horizontalement, l'air froid descendra ensuite de lui-même.

Notre ami Cathars est dans une configuration très similaire à la vôtre, et il n'a aucun problème à chauffer sa maison intégralement avec juste un split. Le paramètre crucial est l'isolation, mais je pense que vous êtes quasi au top. Si j'étais vous, je prendrais une 4.2, mais ce n'est que mon avis.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le relais est tout contre les sucres. Ses contacts (une fois le relais excité) vont court-circuiter les sucres pour que la machine puisse recevoir une grande quantité d'énergie du secteur. Ce qui n'est pas possible si le relais n'est pas excité, les sucres R1/R2 brident le courant pour la charge des condos. Si les sucres n'étaient pas là, votre disjoncteur tomberait à chaque mise sous tension.

L'excitation, ce sont les 2 autres soudures Exc1/2, proches du bord de la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Adel avait raison, vous avez écrit 2018, alors que la maison serait plutôt de 2008. Faute de frappe.

Vous n'aviez pas tout dit au début, la surface à traiter serait plus vers les 100 m², donc. Dans ce cas une clim de 5 kW est plus indiquée. Cela dit, avec votre excellente isolation (briques creuses larges + 10 cm de polystyrène), vous pourriez vous chauffer avec une clim plus petite, sachant que vous avez le poêle en cas de froid extrême. Genre 4 kW en chaud et 3 en froid.

Comme base de calcul, vous pouvez éventuellement quantifier le nombre de kWh fournis par le poêle sur un an : nb de stères x énergie d'un stère, sachant qu'une partie part dans la cheminée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une maison de 2009 devrait être correctement isolée. Dans ce cas 5 kW est trop puissant, vous aurez des cycles de fonctionnement courts.

Jetez un œil à la question 5584 : Choix puissance Mono Split pour rafraichir pour infos supplémentaires, dont des liens pour bilan thermique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Enlevez les 2 sucres, comme vous dites, ainsi que l'IGBT s'il est en court-circuit. S'il ne l'est pas, dessoudez juste sa patte centrale. A la place des sucres, mettez une lampe 230 V 25 ou 40 W à filament. Puis faites remettre le courant par quelqu'un, vous restez devant l'UE. La lampe doit s'éclairer puis s'éteindre. Et là vous devez entendre le clac d'un relais.

Si ce clac n'arrive pas, alors les sucres restent en série dans l'alimentation secteur et dès que le compresseur est excité, elles vont dégager. Si on entend le clac, le relais pourrait néanmoins être HS (contacts résistifs). Pour le vérifier, après le clac mesurez la tension AC présente aux bornes de la lampe. Normalement 0. Si quelques Volts, le relais devra être investigué. Vous pouvez aussi vérifier son excitation de bobine, normalement 12 V DC.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Deux petits points :

1/ les UI ont des ailettes plastiques verticales orientables, qui vont pouvoir diriger le flux d'air dans une certaine direction. Donc la position B peut très facilement viser en ligne droite la cuisine et le couloir. Ailettes réglables à la main ou "softement" si l'appareil le permet (dans ce cas un balayage horizontal perpétuel est possible).

2/ pendant les journées de canicule, il est bon (à cette période aussi) d'arrêter la VMC, qui fait rentrer plein d'air brûlant alors que la clim se casse la nénette à faire du froid. Tout comme en hiver par froid intense, la VMC fait rentrer de l'air glacial alors que la clim ou le chauffage se casse tout autant la nénette à faire du chaud. Faut avoir pitié de vos équipements ;-)

Cathars : on commençait à s'inquiéter de vos silences! Welcome back!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avant qu'il ne s'éteigne (donc vers la 10ème minute), est-ce que le ventilo extérieur tourne normalement? Et quand la clim commence à ne plus faire de froid, est-ce qu'il tourne toujours? Et le compresseur? Si le ventilo tourne toujours mais pas le compresseur, celui-ci pourrait avoir klixoné, surchauffe pouvant être due à un déficit de gaz.

Votre 1ère photo en haut montre que la clim est sale et sans doute assez vieille. Est-ce que l'échangeur extérieur n'est pas trop colmaté par la poussière? En regardant par l'arrière, on doit voir clairement l'hélice à travers lui.

Dernière possibilité, le condensateur du compresseur pourrait ne plus être au top, et quand on demande un gros effort au compresseur (canicule), celui-ci n'a plus la force de maintenir sa rotation.

Bonjour.

Le bac est juste sous les ailettes de l'échangeur de l'UI, pour que la condensation tombe dedans.

Attention, la production de condensats est liée à l'humidité ambiante. Si la chaleur est causée par un vent sec, pas de condensats. C'est une évidence qu'il est bon de rappeler.

Pareil en mode chaud l'hiver, il y a des jours ou une UE produit 25 litres, et d'autres jours pas une goutte.

Désolé Jima, je jette un œil à vos échanges, comme pour toute question, mais il y a bien longtemps que je ne corrèle plus vos manips avec les cartes physiques ou les schémas. Je me borne à relever des erreurs éventuelles pour vous éviter des pertes de temps (genre les chimiques ont leur coque alu au négatif). De plus, je n'ai aucune expertise sur les STRL... Eh oui, j'ai mes limites!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Copiez/collez dans un moteur : "hitachi ram-55qh5 service elektrotanya".

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Notre forum dispose d'un moteur de recherche très pratique. On peut considérer que si l'on trouve 54 questions avec le mot "Tartempion", c'est que pas loin de 54 utilisateurs de clims Tartempion ont eu un problème avec leur équipement. Alors résultat des courses, par ordre décroissant de nombre de questions dans lesquelles la marque apparaît au moins une fois :

Daikin 963
Mistubishi Electric OU Mitsubishi Heavy 910
Hitachi 533
Airton 385
LG 372 (parfois l'abréviation de longueur)
Fujitsu 370
Toshiba 288
Samsung 227
Carrera 223
Sanyo 184

Attention, ces données sont à prendre avec quelques réserves, car certaines marques sont parfois citées parce que quelqu'un les conseille. Mais, par ex, sur les 963 Daikin, il y a tout de même une bonne partie de pannes.

Bref, ce qu'il faut retenir : toutes les marques ont des pannes!!... Si ça peut vous aider... :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour info, allez voir la question 3965 (post 13 et suivants). Discussion commencée en questions 3894 puis 3921. La personne a beaucoup hésité avec ses devis, et se retrouve au final avec une machine bien trop puissante, avec coups de froid à la clef.

Dans la question 3921 vous avez aussi des liens de bilans thermiques. Personnellement, je reste partagé pour vous entre tailles 25 et 35. Peut-être 35 si la surface est effectivement de 70 m2.

Cordialement, Dom.

18000 BTU font un bon 5 kW, soit moins de 2 au compteur. Pour 8A, on ne met pas du 3 ou 4 mm² , du 1.5 suffit. Comme pour la liaison UI/UE pour les fils L et N.

Donc il n'y a pas de problème. Vous changez le contacteur et c'est reparti...

Bonjour.

Un grand classique, une des deux alims basse tension de l'UE est HS. Tapez "hitachi ic1 ic2" en haut de cette page dans "Rechercher dans..."

Cordialement, Dom.

Quelle est la puissance thermique de la clim, en kW ou BTU/h?

Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les deux? Classiquement, c'est sur l'UI, et l'UI alimente l'UE avec 5 fils : terre, neutre commun, compresseur, ventilo et V4V.

L'équipement dont vous parlez semble avoir été modifié par quelqu'un. Sauf si le relais dans l'UI pour le compresseur est petit, dans ce cas il nécessite un plus puissant dans l'UE.

Dans l'absolu, une surchauffe du fluide est détectable par l'UI avec la sonde fixée sur un tuyau de cuivre. D'ailleurs, en mode chaud, quand la température extérieure dépasse 10/15°, cette sonde sert à arrêter temporairement le ventilo pour refroidir un peu le fluide (pour les TOR, évidemment). Sinon, le compresseur a peut-être un klixon interne et invisible.

Bonjour.

Très bizarre que les 2 soient en court-circuit. Avez-vous bien utilisé le mode ohmmètre, 20k ou 200k? Attention, sur un appareil numérique, ___0 est complètement différent de 1___.

Bonjour.

Z'êtes sûr que c'est un AQV12FAN?... Parce que ma doc ne montre pas de 503 sur cette machine, juste 501 et 502...

Bonjour.

Si j'étais vous, j'hésiterais entre le 25 et le 35, avec une préférence pour le 25, qui a une meilleure efficacité (EER). Car avec votre bonne isolation, vos besoins sont assez faibles, un apport de frais relativement modéré sera suffisant.

A moins que la surface réelle à climatiser soit nettement supérieure à 40 m² (vous ne le dites pas clairement). Dans ce cas le 35, mais pas au delà.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'habitude, sur un TOR, le relais compresseur est dans l'UI. Ici, on dirait que ce relais en commande un autre (censé être) plus puissant dans l'UE, ce qui oblige d'ailleurs à tirer un fil supplémentaire pour amener la phase permanente en entrée puissance de ce contacteur (pas A1/A2). Bizarre.

Pas facile de vous comprendre, vous vous contredisez... : "nous n'avons pas testé les tensions et intensités, mais nous avons testé avec un Voltage Tester". Qu'avez-vous mesuré sur le 7805?

On semble voir un composant qui aurait éclaté en son centre, mais c'est peut-être une illusion d'optique. Confirmez ou infirmez ce que je vois au centre de l'extrait ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Peut-être que le nouveau compresseur n'est pas exactement celui qui est prévu par le constructeur. En question 5219, un internaute très ingénieux qui a eu ce problème a mis au point une technique qui pourrait vous intéresser.

Vous dites tout en haut 5 ohms pour les enroulements... me semble rudement fort. Commencez par court-circuiter en calibre 200 ohms les fils de l'ohmmètre, puis retranchez la valeur lue aux mesures sur le compresseur.

Cordialement, Dom.

Il faut voir à quand remonte la dernière utilisation avec un peu de fraîcheur générée. En effet, on peut imaginer une microfuite de gaz, qui avait déjà baissé le rendement à cette époque ; si ça se passait il y a un an ou plus, alors la fuite a fini de vider le gaz et maintenant plus aucun froid n'est possible sans réparation et recharge en gaz.

Bonjour.

"Problème de froid"... Il n'en fait pas assez, ou pas du tout? Vous n'avez pas demandé un essai chez le vendeur avant de l'emmener?...

Il m'a fallu au moins 8 secondes pour trouver une photo de l'appareil, avec en prime toutes les caractéristiques. Je ne résiste pas au plaisir de vous le mettre à disposition.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

* Consommation. Quelle conso cette année, et quelle conso les années précédentes? Mettez le en marche 20 mn, allez ensuite relever au compteur EDF la conso instantanée. Arrêtez le, puis relevez à nouveau la conso. La différence sera due à la clim. En arrêtant les appareils qui peuvent s'arrêter ou se mettre en marche pendant ces quelques minutes (frigos, lave L/V...). Si le compteur n'a pas d'affichage numérique mais une roue dentée, on vous dira comment faire si vous ne savez pas.

* Eau. Est-ce que de l'eau coule (aussi) par le tuyau d'évacuation normalement relié à l'appareil? Le système marche par gravité ou avec une pompe de relevage?

C'est un appareil inverter ou tout-ou-rien?

Bonjour.

Cet appareil est un monobloc. Si vous "l'installez dans un grenier", cela suppose que vous avez gainé la sortie d'air froid vers la chambre, non?

"il souffle du chaud"... du vrai chaud ou de l'air qui n'est plus froid? Quelle température de cet air? Et celle de la pièce?

Quand il se met à ne plus bien marcher, allez mesurer la température dans le grenier. Si elle dépasse les 50°, ne cherchez pas plus loin, l'appareil n'est pas prévu pour ce genre d'utilisation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour mon pseudo, j'espère que vous avez des notions d'allemand. En tous cas, allez-y mollo avec les compliments, quand il y en a trop, ça peut faire l'effet inverse!.. :-)

Les inductances sont traversées principalement par du 50/100 Hz, donc un éloignement n'a pas d'incidence spéciale. Elles ont été mises là... parce qu'il y avait plus de place qu'à proximité de la carte, vu qu'elles sont assez encombrantes.

Le fusible mort... je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais il n'a pas dû claquer tout seul. Laissez la clim hors tension et mesurez la tension sur les gros condos chimiques. Normalement 0V, mais il peut subsister quelques volts, voire une fraction de volt. Court-circuitez les pour les décharger totalement, puis mesurez la résistance entre leurs bornes, fil + du multimètre sur le + des condos. Si la valeur reste à 0 ou presque, la HT est en court-jus, soit par l'IPM du compresseur, soit par l'alim à découpage, soit par un des IPM des ventilos.

Bonne chasse! Dom.

Bonjour.

Un erreur de communication est souvent due à la carte de l'UE qui ne fonctionne plus, et plus précisément son alimentation basse tension. Vous avez un petit régulateur carré marqué "7805". Entre sa grosse connexion de droite et ses 2 broches de gauche, vous devez avoir environ 12V (celle du haut) et 5V (celle du bas) respectivement. Si rien, alors l'alim ne marche plus. Vérifiez qu'il y a environ 340V sur les gros condos chimiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que voulez-vous faire contre une mauvaise foi aussi énorme... Mauvaise foi parce que le gars n'est pas aussi stupide qu'on pourrait le croire, il sait que la seule solution est de tout remplacer, à ses frais, et il n'en a pas envie. Du coup, il avance plein d'arguments tous aussi ridicules les uns que les autres pour un connaisseur, pensant que le client Lambda les gobera...

Personnellement j'ai des clims Tout-Ou-Rien, donc non-inverters, qui fonctionnent théoriquement jusqu'à -5°. Dans les faits, j'ai connu il y a quelques années une demi-journée à -18°, et elles fonctionnaient toujours, probablement que le Cop était descendu vers 1, mais il n'en reste pas moins qu'elles faisaient encore un peu de chaud.

Donc, bien évidemment, les Hyper Heating ne sont pas les seules clims à marcher en températures négatives.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Depuis 5 ans au moins, je ne cesse de dire sur le forum qu'on ne doit JAMAIS manipuler la connexion du moteur avec la carte sous tension, grosses chances de flinguer le moteur. Mais on ne peut pas vous en vouloir de n'avoir pas digéré l'intégralité du forum avant de faire vos manips.

Le moteur est bi-tension, 350V et 15V. Lors du retrait ou de la remise en place du câble, le 350V a de grandes chances de se retrouver sur les circuits 15V, qui n'apprécient évidemment pas. Je pense que le moteur est grillé...

Cordialement, Dom.

Vos photos plongeantes visent le haut du split, alors qu'elles auraient dû viser le bas, j'aurais dû le préciser, il est vrai. Le bac est donc quelques mm plus bas que le bas des ailettes. Cherchez une fissure, ou le tuyau d'évacuation déboîté, ou comme le dit PL un trou non bouché.

Je me rends compte à l'instant que c'est vous qui nous aviez tenus en haleine l'année dernière avec une clim qui tournait plus à l'eau qu'au gaz... (Q2717, posts 15 et suivants : Explications schéma unité extérieure inverter).
Est-ce celle là dont vous nous parlez aujourd'hui, ou plutôt de sa petite soeur que vous aviez acheté ensuite. Parce que si c'est la fameuse, mon hypothèse d'humidité se trouve du coup propulsée au rang des favorites... :-)

Cordialement, Dom.

Voilà un dépannage à peu de frais!!

Bon vent, Dom.

Bonjour.

En mode froid, le sifflement se fait-il entendre dès le début du fonctionnement (après un arrêt de quelques heures), ou arrive-t-il après un certain temps? Si oui, combien de temps? Si l'arrivée du bruit est progressive, vous avez peut-être de l'humidité qui gèle quelque part, qui réduit de plus en plus le passage du gaz, fait monter la pression, laquelle devenue très forte pourrait à un moment faire sauter le bouchon. Pure hypothèse d'un non-frigoriste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mettez un déflecteur devant la sortie d'air, incliné à 45°, de sorte que l'air froid tape dessus et soit obligé de monter. La température devrait alors être homogène. Mais peut-être que dans l'appareil il y a des ailettes orientables qui feraient la même chose...

Bonjour.

Vous avez 2 ventilos sur ce genre de clim, un qui brasse votre air, un autre qui évacue la chaleur du gaz très chaud en sortie de compresseur. Il est arrivé sur ce forum que ce dernier ne tourne plus parce qu'un condensateur est HS, la clim se met alors en sécurité surchauffe. Son remplacement rétablit le fonctionnement. Voir en question 3887 : Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100

Cordialement, Dom.

Donc c'est 3 sur 6, et non 4 sur 6. Un détail, du coup.

Donc clairement, la carte de l'UE doit être en panne. Vérifiez la présence de 350V continus sur les gros condensateurs. Éventuellement, une photo de la carte pourrait aider à vous piloter. Si du moins vous avez des notions d'électricité et un multimètre

Vérigoude!

Non, c'est un "splash" de soudure. Soit quelqu'un a manuellement (re)soudé quelque chose en fin de fabrication (ou lors d'une intervention ultérieure) et son fer à souder a perdu une goutte de soudure en fusion, soit c'est lors de l'opération de soudure à la vague, une bulle d'air a pu éclater et projeter de la soudure en fusion aux alentours.

Bonjour.

Chez Daikin, U4 signifie qu'il n'y a plus communication entre UI(s) et UE. Souvent la carte UE qui a un problème.

Que voulez-vous dire par "Elles m'indiquent erreur U4, 4 sur 6"? Vous auriez 6 consoles dont 4 donnent U4? Si oui, est-ce qu'elles dépendent toutes de la même UE?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne vois rien de grillé! Par contre des soudures en court-circuit, qui font sur-débiter l'alimentation et créent le bruit. Avec une épingle, nettoyez bien les zones entre les soudures, et ça devrait repartir. Terminez avec une brosse à dents bien raide.

Attention, vous avez aussi un site potentiel de court-jus entre les 3ème et 4ème soudure de la rangée de 12.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre réf est celle de la télécommande! Il vaudrait mieux nous donner les réf de l'unité extérieure et des unités intérieures. Des clignotements en façade?

En soulevant le capot d'une UE Hitachi, on peut en général voir des LEDs de diagnostic, "LD301" et suivantes. Comptez les éventuels clignotements.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu les différents remplacements que vous avez faits, la raison ne peut être que l'électrovanne qui ne fonctionne plus : partie enroulements HS ou plus probablement intérieur grippé. Pour voir si c'est les enroulements, permutez les, et croisez également les arrivées de leurs câbles sur la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je verrais bien le condensateur réservoir haute tension HS, au primaire de l'alim à découpage... Si du moins il y a bien une telle alim, car il y a aussi des appareils qui fonctionnent avec un simple transfo 50 Hz.

Mesurez la tension à ses bornes en DC : si 230V, HS ; si 340V, bon.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne devez PAS connecter le secteur sur l'UE! La carte de l'UI gère tous les fils qui vont de l'UI à l'UE. Qui sont :

* câble triple :
- un commun pour compresseur, ventilo et vanne 4 voies
- un fil pour le compresseur
- un fil de terre

* câble quadruple
- deux fils pour la sonde
- un fil pour le ventilo
- un fil pour la vanne

Comme vous vous en êtes aperçus, il manque en entrée d'UE le bornier pour le quadruple. Ouvrez l'UE et essayez de le trouver, sans lui ça ne pourra pas marcher...

Ben alors c'est une panne, pas un problème de prog!!

Combien de fois clignote le voyant? Si c'est par salves de 4, allez voir dans l'unité ext l'état des LEDs de diagnostic (LD301 et autres). Si clignotements, comptez les, c'est capital.

Bonjour.

Quelle partie fait le bruit? intérieure ou extérieure? Quel genre de bruit? Vous pouvez mettre un fichier mp3 en annexe à votre réponse.

Mais non, ça va pas exploser! Peut-être claquer un fusible, ou s'arrêter avec un code erreur. D'ailleurs, est-ce que la clim marche quand il y a ce bruit?

Bonjour.

La batterie, c'est du jargon de frigoriste que le grand public ne comprend pas forcément. C'est l'échangeur à ailettes, parcouru par des tuyaux de cuivre.

Le bac, eh bien vous le verrez si vous mettez votre appareil photo au niveau du plafond en vue plongeante. Dans les vieux frigos, il y avait un tel bac (amovible, par contre) pour récupérer l'eau quand on dégivrait le compartiment "freezer". En mode clim, l'échangeur produit un litre d'eau par heure, elle est collectée juste au dessous, les gouttes d'eau tombant dedans sur toute la largeur.