Bonjour.

Coupez le courant, et faites le rétablir par quelqu'un pendant que vous observez les cartes de l'UE. Peut-être que l'afficheur s'allume un bref instant, ce qui montrerait qu'il y a de la vie sur cette carte.

Si non, vérifiez que la(les) basse(s) tension(s) arrive(nt) bien sur la carte réparée.

Sur la 2ème photo, les pistes verticales au centre semblent présenter des variations de couleur... en général typiques de corrosion. Vérifiez leur continuité et faites une inspection en règle des cartes.

Cordialement, Dom.

Elle s'allume brièvement ou en continu?

Bonjour.

Aïe aïe... Si R102 a été pulvérisée, c'est... que le moteur du ventilo est secoué! Un court-circuit basse/haute tension dans le moteur a fait arriver sur le fil 6 une tension de l'ordre de 300V. R102 (510 ohms) n'a pas résisté bien longtemps... Vérifiez le fusible 2A à proximité. N'espérez pas rétablir le fonctionnement en changeant seulement R102... Le court-circuit a pu arriver tout seul, mais aussi avoir été provoqué par une déconnexion à chaud du câble moteur : ne jamais le manipuler sans couper le jus et attendre une minute.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos 2 moteurs sont INCOMPATIBLES. J'ignore par quelle cheminement vous en êtes venu à commander ce moteur, mais ça ne peut pas marcher. Vous avez quantité de types de moteurs de ventilo tous incompatibles entre eux :
- moteurs 230 AC avec condensateur (parmi eux, soit avec 1 seul enroulement donc réglables en vitesse par triac, soit avec autant d'enroulements que de vitesses),
- moteurs haute tension DC avec IPM intégré pour générer son triphasé (votre neuf à 5 fils),
- moteurs triphasés "exécutants", qui ne contiennent que des bobines et qui présentent 3 fils de rôles identiques (probablement votre ancien) et à qui il faut fournir du triphasé de l'extérieur...
- et j'en oublie surement.

Si un moteur a 5 fils, ben ils sont tous nécessaires, on ne peut pas "en enlever" comme ça au pif...

Qu'avait votre moteur pour que vous le changiez? Parce que si la circuiterie qui le commande était HS, vous avez fait une erreur judiciaire. Mesurez la résistance vue à l'ohmmètre entre les fils du moteur, 2 à 2 (3 mesures). Et voyez à quoi sont reliées les 3 broches du connecteur sur le circuit imprimé.

Bonjour.

Ben c'est bien ce que je soupçonnais, vous faites un peu n'importe quoi... Parce que votre lampe 60W va faire chuter notablement le 230V nécessaire au fonctionnement de la carte. Quand elle éclaire fort, vous n'avez plus que 100 ou 150 VAC après elle, en entrée de transfo secteur ; du coup son secondaire ne monte pas assez et le microP fait (lui aussi) n'importe quoi, faute d'être alimenté correctement. Je dirais même qu'à chaque allumage d'ampoule le secondaire baisse, jusqu'au point où le microP se mette en reset, coupe tout, recommence, et génère ainsi l'effet sapin de Noël.

Remplacer un fusible ou une thermistance par une lampe a déjà été pratiqué dans ce forum mais dans d'autres circonstances bien spécifiques. Pour que votre manip "marche mieux", mettez une 100W au lieu de la 60W, voire 2 en parallèle, et/ou baissez la puissance des 3 charges (lampes frigo, radio-réveil, chargeur téléphone...)

Bon, alors dernière question de quelqu'un qui essaie de comprendre vos manips :

Vous dites en haut : "dès que le ventilo se met en route ça saute". Vous voulez dire que le disjoncteur saute, ou que la lampe 60W s'allume?

Si le DJ saute (par fonction différentielle), c'est peut-être parce que la lampe simulant le ventilo est câblée entre terre et phase?...
Si la 60W s'allume, ben c'est normal si les 3 du bout s'allument aussi...

Je proposais d'aller voir cette question dans la mesure où vos photos ne montraient pas de réparation. Une photo de votre réparation pourrait peut-être amener de l'eau au moulin. Cela dit, vous avez raison, la partie brûlée concerne le ventilateur de l'UE.

Peut-être que l'alimentation (sur l'autre carte) ne démarre plus ou n'a plus de haute tension pour démarrer. Peut-être aussi un câble mal remis... Mais déjà vérifier l'alim...

Bonjour.

Voir question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko

Cordialement, Dom.

Bonjour.

" j'ai mis une ampoule de 30w sur les sorties de la carte (v 4v, compresseur et ventilo)". Vous voulez dire 3 ampoules, plus celle mise à la place du fusible?

"Quand je met que la 4v et le compresseur ça marche et dès que le ventilo ce met en route ça saute". Vous voulez dire que vous remettez en fonction un à un les fils qui partent à l'unité extérieure?

Et dans tout ça, que fait votre ventilo d'unité intérieure? Lors des manips, tourne-t-il normalement?

Vous parlez de 4 relais... v4v, ventilo et compresseur, ça fait 3?...

Il faut d'abord voir si les alims fonctionnent. Ou ont ce qu'il faut pour fonctionner.
1/ Mesures sur l'alim gérée par IC1. Tension DC aux bornes de R702? Entre les pattes 1 et 5 de IC1? Aux bornes de R712?
2/ Mesures sur l'alim gérée par IC2. Tension DC aux bornes de R740? Entre les pattes 1 et 5 de IC2? Aux bornes de R760?

Mais non!! A ne pas suivre les instructions, vous faites des bêtises!

J'avais dit : "relier sa partie (de la piste) côté microP" , donc tout sauf la patte maintenant en l'air...

Bonjour.

Votre UE contient 2 compresseurs qui alimentent chacun 2 UI. La carte de gestion de l'un d'eux estime que le retour d'info de vitesse du compresseur n'est pas correct. Panne pas claire, malheureusement.

Eventuellement, coupez le courant et 2 minutes plus tard enlevez puis remettez les câbles plusieurs fois pour éliminer un problème de contact potentiel. En soignant particulièrement le connecteur CN14, voir tableau plus haut. A et B correspondent aux 2 "sous-machines".

Donc vous avez la réponse : votre living n'est pas chauffé à hauteur de 8 kW, mais beaucoup moins (lissé sur 24H). Et une clim de 5 kW sera amplement suffisante.

Vos accus doivent avoir une résistance d'appoint (1.5 kW) qui prend le relais quand les pierres sont froides à la fin des heures pleines.

Pour vraiment tester le TLP, il faut une alim d'au moins 10V, monitorer sa sortie avec un voltmètre et activer sa LED interne pour voir basculer la sortie. Si votre ami n'a pas fait ça, ses tests sont partiels.

Manip avant d'acheter quoi que ce soit. Enlever l'IGBT si ce n'est déjà fait, mettre une lampe 230V 25 à 60W en lieu et place de la 33 ohms (avec des fils), puis mettre le jus. La lampe doit s'allumer brièvement. Puis un CLAC doit retentir (l'alim basse tension a démarré). Demandez alors du chaud ou du froid. Si le compresseur démarre ainsi que le ventilateur, alors le 15V du TLP est toujours bon. Ne laissez pas tourner plus de 30 secondes, coupez au disjoncteur. Tourner sans IGBT expose à des problèmes quand le compresseur monte dans les tours. Si tout cela ne se produit pas, alors il y a d'autres dommages.

Bonjour.

Je pense que la panne "12 clignotements" pourrait se situer au niveau du sélecteur IC8, ou son environnement immédiat. Les 8 sondes des UI 1 à 4 sont aiguillées vers le microP par IC7 (il sélectionne une des 8 et la met sur sa sortie). Les 2 sondes de l'UI 5 sont sélectionnées par IC8. Et elles seules, les 6 autres entrées d'IC8 sont à la masse.

Pour valider cette hypothèse, vous pourriez faire la chose suivante : couper (loupe et cutter) la piste qui sort de la broche 3 de IC7 et relier sa partie côté microP à la piste qui sort de la broche 3 de IC8. De ce fait, IC8 sera comme enlevé, et l'entrée microP qui devait lire les sondes de l'UI 5 lira en fait celles de l'UI 1.

Si vous faites cette manip pour l'UE qui n'a que 2 splits, il y a même des chances pour que la modif puisse rester définitive si le canal 5 n'est pas utilisé. Si cela s'avère concluant et que vous voulez l'utiliser sur l'UE qui a 5 UI raccordées, il faudra remplacer IC8. Pas facile dans la mesure où c'est un CMS.

Goudleuk, Dom.

La 33 ohms HS est la conséquence directe de la mort de l'IGBT. Quand celui-ci a claqué, votre disjoncteur a sauté, et quand vous avez remis le jus, c'est là que la 33 a grillé, car elle s'est retrouvée avec plus de 200V à ses bornes, elle n'a pas apprécié.

"Le courant passe dans le ZD01 et le TLP fonctionne aussi". Votre phrase semble dire que ZD01 est bonne à cause du "fonctionne aussi". Eh ben non! Comme je l'ai dit au dessus, le courant ne doit pas passer dans ZD01 quand elle est bonne. Et qu'est-ce qui vous fait dire que le TLP est toujours bon?

5000 Henrys??? Pas possible, il faudrait un 35t pour transporter une self pareille! Revoyez votre copie, vous vouliez peut-être dire 5 millihenrys... Une self comme la vôtre devrait faire entre 15 et 25 mH, on est peut-être sur la bonne piste. A confirmer avec l'autre.

Pour faire des mesures de résistances sous l'ohm, il faut commencer par faire une mesure câbles reliés, puis la retrancher des mesures suivantes sur les composants. Et soigner fortement les contacts, les gratter si besoin.

Sur d'autres cartes Sanyo, cette résistance relie la sortie du TLP avec la grille de l'IGBT, et c'est une 110 ohms 2W. Sur d'autres cartes, je le redis. Dans votre cas, la position étant analogue, vous pouvez partir sur cette base. Cela dit pourquoi sur votre carte ont-ils mis une 1/8ème de Watt, mystère.

Comme mentionné dans une autre question, la protection par ZD01 est inefficace (une saine doit faire l'infini dans les 2 sens en mode ohmmètre ou test de diode, vérifiez sur la vôtre). J'imagine que celle-ci a dégagé aussi. Mais je ne parierais pas un kopeck sur le TLP, ni, beaucoup plus ennuyeux, sur le moteur de ventilo qui partage le même 15V que le TLP (du moins sur les autres cartes). Si le déluge électrique qui a volatilisé R09 a atteint par un effet d'arc l'autre patte reliée au TLP, cela a pu répandre la mort sur la ligne 15V qui alimente le TLP et la partie basse tension du moteur...

De quel "autre composant" parlez-vous?

Bonjour.

Par acquis de conscience, débranchez la terre qui part à l'UE et voyez si ça change quelque chose. Je pense que non vu votre description, mais sait-on jamais.

Si la disjonction est immédiate et non au bout de quelques secondes (confirmez), alors un composant doit être claqué, genre varistance, condo HF ou pont de diodes, ça ne doit pas être bien méchant. Une photo de la carte aiderait.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien qu'ayant aidé pas mal d'internautes dans leurs déboires avec leur clims Sanyo, je n'ai jamais trouvé les schémas. Rares sont les marques qui les publient. Une photo de la zone?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

ATTENTION à vos calculs basés sur des accumulateurs!! Pour un appareil 100% accumulation, celui-ci stocke la chaleur la nuit à tarif heures creuses et restitue la chaleur dans la journée. S'il tire 4 kW pendant 8 heures, il stocke au maximum 32 kWh, ce qui correspond à une puissance moyenne de 1.33 kW. Et non 4!!

Il existe aussi des appareils mixtes, moitié accu moitié convecteur. Dans ce cas les calculs sont différents mais ne correspondent pas non plus à 4 kW, mais à 2.75 kW. Précisez le type d'appareil, et éventuellement la marque et le modèle. Les accus sont-ils souvent vides le soir?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

10 clignotements sur d'autres "RAK" correspondent à une vitesse insuffisante (voire nulle) du ventilateur intérieur. Manifestement la carte lui demande de tourner, mais le petit sacripant n'en fait qu'à sa tête. Attention, ne jamais manipuler le câble du moteur avec la clim sous tension, ça grille le moteur une fois sur deux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas tout jeune le matos! Il fait que du froid ou aussi du chaud?

Vu que c'est une tout-ou-rien (pas inverter), une cause possible serait le condensateur "de démarrage" HS. Dans ce cas le compresseur peut arriver à démarrer parce que le gaz ne lui fait pas encore obstacle, mais une fois la pression montée après le compresseur, celui-ci doit fournir plus d'effort et a besoin du condensateur pour travailler. Car le condo en question ne sert pas qu'au démarrage. A mesurer pour être sûr. En général il fait entre 35 et 45 µF, c'est écrit dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La lecture de la question 2664 a dû vous montrer que la self fait entre 0.1 et 0.2 ohm (post 58), donc vos mesures sont faussées par les résistances de câbles, de contact, voire du commutateur d'ohmmètre (le courant de mesure passe par des curseurs qui frottent sur des pistes, et leur R de contact peut être dégradée).

Donc encore une personne qui a 2 Sanyo, à croire que la marque faisait en permanence -70% sur le 2ème... :-) Prélever l'inductance de l'ex clim saine pour un essai temporaire ne pouvait pas mettre cette clim en panne, si une inductance claque, c'est pour des raisons qui lui sont propres (corrosion, fil blessé, émail trop fin...). Peut-être que votre clim n°2 a juste son IGBT de mort et que son remplacement la fera repartir pour une longue période, comme pour la majorité des Sanyomen de ce forum.

Votre photo ci-dessus montre un trou (pas d'origine) dans le dos de l'IGBT. Si c'est un dos résine, pourquoi pas. Si c'est un dos métallique, je ne vois pas trop le mécanisme. Ou alors le tampon isolant avait recouvert un débris métallique qui l'aurait rapidement percé et créé ce court-circuit. La photo ne permet pas d'être sûr : c'est un dos métal ou résine?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sauf erreur de ma part, la "main" est la plus petite, celle où il y a beaucoup de connecteurs et le microP. L'autre est la power, avec entre autres 2 alims et plusieurs bobinages.

Pour l'essai 53, il suffisait d'utiliser 2 résistances proches (en valeur) des sondes et ça leurrait la carte. Mais évidemment, il faut les avoir sous la main.

La R107 est sur la carte power, 1 ohm 2W, proche du connecteur moteur. Pourtant vous l'aviez bien mesurée à 1 ohm... je ne comprends pas trop votre erreur.

Le STRF6523 est un régulateur d'alim à découpage. L'ampli-op est IC4 sur la carte de gestion, 2 x 4 broches pour un petit circuit de 5 x 5 mm. Voir post 23.

Bonjour.

L'UI 1 est alimentée par l'alim gérée par IC1, et les UI 2 et 3 par celle gérée par IC2. La bestiole a affecté l'alim IC2, donc si l'UI 1 n'a pas de 35V, c'est que le fusible 5A (commun aux 2) a claqué. Remplacez le et voyez ce que ça donne. Si vous n'en avez pas, scotchez dessus une bandelette de papier d'alu présentant en son centre une zone étroite de 1 mm de large (comme un diabolo), pour un essai. S'il brûle instantanément, c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, par ex IC2. S'il ne brûle pas, voyez les 3 sorties 35V.

Bonour.

Le moteur... ou le contacteur de fin de course du volet. D'après un éclaté de console Hitachi RAF, il n'y a un contacteur FDC qu'en bas. Cela dit, si le moteur est HS, ce qui se peut fort bien, alors le contacteur ne risque pas de faire son travail, sauf si vous tournez le volet à la main comme vous l'avez fait.

Les 2 fils du FDC arrivent en CN8 sur mon schéma, mais votre console a peut-être une configuration de connectique différente.

Cordialement, Dom.

Le préalable à une éventuelle réparation est évidemment d'avoir accès à l'électronique. Sur le moteur Fujitsu Atlantic que j'avais réparé, parfaitement démontable, la diode de protection était "DP15". Y=circuit de hachage haute tension triphasé, Z=circuit de gestion basse tension.

Mais attention, cela ne veut en aucun cas dire que votre panne est identique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je compatis. Cela dit, pourquoi avoir changé la carte power? La génération d'alerte est faite par le microP, précédé de l'ampli op et tout ce beau monde est sur l'autre carte...

La petite fumée près de l'ampli op est une piste très intéressante. Vous ne pouvez pas préciser l'endroit? Composant dégradé ou gonflé, résistance brunie...

Désolé, j'avais fait une recherche internet sur le n° de doc que j'ai depuis 5 ans sur mon dur (0771EF), mais je n'ai même pas vérifié qu'on m'avait trouvé CE doc... En plus le modèle (55) apparaît dans mon lien, j'ai tout faux.

Je vous mets une capture d'écran de la page, en français SVP! Peu de différence avec le 55.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Maintenant c'est clair, tous vos moteurs ont leur partie 15 V grillée (3-4). Même celui à 8 ohms, car cela lui ferait consommer 2 A soit 30 W, ce qui énorme pour ces circuits peu consommateurs.

Manip à faire : machine sous tension et ventilos déconnectés, mesurer entre les broches 3 et 4, normalement 15 V. Supposez que vous lisiez 30 V, par exemple si l'alim devenait folle, cela expliquerait que vous grilliez tous vos moteurs.

Cela dit, peut-être que vos moteurs ne sont pas totalement morts. Sur ceux que j'ai déjà démontés, il y a un composant de protection du 15 V qui claque si on lui applique une surcharge. Il se peut qu'en l'enlevant le CC disparaisse... Mais ne vous emballez pas quand même.

Bonjour.

OK, je comprends mieux, mouais, façon de parler. Déjà, sachez que tous les multimètres ont un cadran... à aiguille, à cristaux liquides, à chiffres 7 segments LED...

Donc sur celui que vous n'avez plus, l'écran a dû afficher l'unité (O, kO, MO) mais vous ne l'avez pas relevée, du coup on ne saura jamais. Et celui ci-dessus a 6 gammes ohms ; une lecture en 20M n'aura rien à voir avec une en 200... Quelle position aviez vous utilisée?

Je ne comprends pas vos mesures. Ni la phrase "J'ai donc repris un multimetre avec cadran pour régler l'échelle de mesure".

En post 11 vous aviez des mesures à 0, autrement dit des court-circuits (CC) . Un CC se lit à 0 indépendamment de la couleur des fils. Or vous ne retrouvez plus ces CC en post 13... Je suppose qu'en post 11 le rouge était toujours sur la broche 4... Confirmez.

Postez une photo du ou des multimètres (si 2, mettez les côte à côte sur la même photo).

C'est disponible sur manualslib.com

Bonjour.

4 clignotements invitent à aller voir dans l'UE ce que font les LEDs de diagnostic. Il faut pour cela enlever le capot supérieur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si en même temps le split cesse de souffler et que la "pause" ne dure que quelques minutes, vous êtes probablement dans une phase de dégivrage. Surtout si cela n'arrive que lorsque la température extérieure commence se rapprocher de 0° (3/4° et au dessous).

Cordialement, Dom.

4.83 ne peut pas être des ohms (entre 4 et 5) car l'immense majorité des multimètres sont précis au 10ème d'ohm, pas au 100ème. Du coup ça jette un doute sur toutes vos mesures : ohms, kilohms (voire megohms) ou un mix de tout ça?... Je vous avais pourtant prévenu... Peut-être votre appareil est à changement de gamme automatique, dans ce cas il faut regarder l'unité affichée sur l'écran (O, kO, MO)

il faudrait avoir des mesures certifiées pour se faire une opinion. Mettez toujours le fil noir du multimètre en position 4.

Je reviens sur votre phrase un peu plus haut : "Les deux premiers étaient en CC avant intervention, ils étaient à l'origine de la panne erreur U4 entrainant leurs changements." Pour les voir en CC, vous les avez débranchés. Est-ce que vous aviez coupé le jus et attendu au moins 1 mn avant de les débrancher? Parce que j'ai l'impression que pendant les 4 1ères lignes de votre post initial les moteurs étaient toujours sains...

Bonjour.

Je suppose que vos CC sont constatés câbles enlevés des connecteurs. Combien d'ohms mesurez-vous? Je parle d'ohms, pas de kilohms.

Normalement, le dommage se limite au moteur dont on a manipulé le connecteur **. Pour vous donner une idée du temps d'attente nécessaire, mesurez sous tension la HT (par ex entre P et N sur l'IPM, ou sur les gros condos), puis coupez le jus et voyez le temps qu'il faut pour qu'elle descende sous 20/30V.

Sur le moteur non manipulé, j'imagine que vous n'aurez pas de CC entre les 2 fils fatidiques... Dans votre post initial, peut-être que c'était déjà vous qui aviez grillé les 2 d'origine, pour la même raison?...

**Attention, si la BT a flashé, alors la mort a aussi pu se répandre sur la carte au niveau des circuits qui commandent le moteur manipulé...

Pour répondre à votre dernière question, pas trop d'idées, je connais très peu Daikin.

Bonsoir.

Avez-vous coupé le jus et attendu 1 minute avant de manipuler les câbles de moteurs? Si "non", alors ne cherchez pas, vous les avez grillés. Ce sont des moteurs avec une partie haute tension (350V) et une partie basse tension (15V) ; en enlevant le câble "à chaud", la HT a de grandes chances de se répandre dans la BT...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre essai qui a duré 90 mn était pour moi convainquant, et semble montrer que les cartes sont compatibles. Je pense que vous pouvez du coup faire un essai dans l'autre sens.

Deux questions. 1/ durant ce que vous appelez "temps de préchauffe", qui est jepense une temporisation pour préserver le compresseur dans certains cas, votre compresseur n'a pas démarré, si j'ai bien compris? Car les UI ne ventilent pas tant que le gaz qui leur arrive n'est pas monté à une certaine température. 2/ j'imagine que vous aviez permuté les fils dans le connecteur mâle qui entre dans CN8 ; avez-vous aussi permuté les sondes physiques?

La carte peut effectivement avoir un problème, sur R321 (1k), C309 (1µ) ou IC8 ( 16 pattes). Vérifiez C309, ce genre de bestiole se met parfois en court-circuit, bien que ce ne soit pas un chimique. J'ai eu le cas récemment sur une carte de motorisation de porte de garage : condo CMS en court-jus résistif.

Bonsoir.

Vous êtes trop pressé ou impatient, du coup vous avez foiré la manip!

Déjà je parie que vous n'avez pas respecté le début du point 2/
Ensuite, relisez le point 3/ : il ne se passe effectivement rien lors du clic.
Enfin, relisez le point 4/ : il ne faut pas vouloir brûler les étapes.

Une régulation de chauffage est un processus lent. Et heureusement, sinon on serait en cycles courts tout le temps. Vous voulez comprimer le temps, Einstein a dit que ça ne marchait pas...

Et je répète que le seul fait de déporter la sonde peut générer un décalage de température de fonctionnement de la clim, raison de ma suggestion en fin de post 31.

Bonjour.

Vous auriez dû utiliser pour la 1ère photo le grossissement de la 3ème... Pas facile de voir les dégâts. Commencez par nettoyer à l'eau et avec une brosse à dent les restes organiques, puis faites une photo en plus gros plan et avec un bon éclairage. D'après ce que je peux voir, le corps de la bestiole aurait amené sur l'enroulement auxiliaire du primaire du transfo les impulsions haute énergie de l'enroulement principal... Des composants auront pu claquer à cet endroit (diodes, résistances, capas, régulateur IC2). Tant que vous y êtes, faites aussi une photo de la même zone mais côté composants.

Bonjour.

Pratiquement à coup sûr, votre bouillonnement dans l'UI était simplement une fin de dégivrage! A ce moment là, l'UE a fait fondre tout son givre, et comme il reste des gouttelettes d'eau dans tout l'échangeur, que le ventilateur se remet en route alors que l'échangeur est à 10/15°, l'eau qui s'évapore avec le courant d'air se condense immédiatement dans l'air extérieur en faisant plusieurs m3 de brouillard comme si Madame dépressurisait sa cocotte minute!! C'est rien! C'est normal!

En permutant des cartes, vous déconnectez tous les câbles puis les rebranchez, cela peut guérir des problèmes de contacts...

Cordialement, Dom.

Démontez au maximum jusqu'à accéder aux roulements, si c'est possible. Ils sont peut-être changeables sur le vôtre, comme sur cette photo, mais sur certains moteurs ce n'est pas possible.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ampli op ou son filtre d'entrée. Les condos chimiques sont un peu le maillon faible de l'électronique moderne. Juste avant l'ampli op vous avez un R/C avec une capa C280 de 2.2µF. Essayez de mettre en // dessus une 10µ (10V ou plus) pour absorber des parasites éventuels mieux que C280, surtout si C280 est HS (comme inexistante). Oui l'ampli op lui-même peut avoir un problème, mais il n'est pas facile à remplacer...

Si vous en avez le courage, faites ma recommandation en milieu de post 20.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Aux erreurs de frappe près (2 dans la phrase "10/15 entre 1 et 23 :0.00 entre 2 et 3 : 2.7", pourquoi ne pas vous relire?...), l'ensemble thermostat+sonde+résistance fonctionne correctement.

Vous n'avez pas mesuré votre thermistance 50k. Voir fin de post 28. D'autre part, vos valeurs entre 2 et 3 sont forcément des kOhms ; votre appareil a un changement de gamme auto? Si oui, "kOhms" doit apparaître sur l'afficheur... Une photo de cet appareil?

"La clim ne se coupe plus". Attention, la sonde est maintenant déportée, il faut par conséquent que la chaleur autour d'elle monte suffisamment pour qu'elle coupe la clim. Voici comment régler votre système.

1/ Thermostat à 30°, de façon à ce qu'il n'existe pas vu de l'UI.
2/ Mettre la clim en marche avec la consigne qui vous intéresse et attendre qu'elle s'arrête. Si la température ressentie ou mesurée sur un thermomètre est atteinte avant qu'elle ne s'arrête, baisser d'un degré et attendre 1 mn pour voir si la clim se coupe. Si "non", baisser d'un autre degré et attendre à nouveau. Répéter jusqu'à la coupure. A ce moment, attendre 5 mn.
3/ Baisser le thermostat jusqu'à ce qu'il fasse clic. Normalement, la clim ne doit pas se remettre en marche, car il fait alors croire à l'UI qu'il fait soudainement 4 degrés de plus.
4/ Augmenter la consigne de la clim de 2 degrés. Désormais c'est le thermostat qui devrait réguler : quand sa température aura suffisamment baissé, il va s'effacer, la clim va croire qu'il fait 4 degrés de moins, et comme sa consigne avait été augmentée de 2 degrés, elle va démarrer.

A la fin du point 2/, vous pouvez aussi ne plus rien faire et voir comment la clim se comporte avec juste sa sonde déportée. Attention aussi au positionnement de l'ensemble déporté : hauteur, mur froid, courants d'air...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Deux petites questions.
1/ "avec le tournevis j'ai touché la phase à la platine sur l'unité extérieure... S'en est suivi une étincelle". La phrase est inexploitable. Qu'est ce que le tournevis a touché simultanément? Une photo des choses touchées avec la localisation de l'étincelle seraient les bienvenues.
2/ Les 3 autres splits fonctionnaient bien avant l'incident. Quel est leur câblage? Qui manifestement doit être le bon puisqu'ils marchaient!

Une étincelle quand on met un appareil sous tension n'est pas forcément la manifestation d'une destruction quelconque.

Cordialement, Dom.