Bonsoir,
Contrôlez la continuité entre cn801 et cn932.
Multimètre en position diode et après coupure de l'alimentation électrique depuis 10 mn.
Débranchez le ventilateur.
Cordon (-) sur pin 1 de cn801 et cordon (+) sur U, V, et W de cn 932 = 3 mesures
Cordon (+) sur pin 3 de cn 801 et cordon (-) sur U, V, et W de cru 932 = 3 mesures

Puis vous recommencez les mêmes mesures en inversant les cordons.
Les mesures des bobinages du ventilateur doivent être égales et d'environ 15 ohms.
Cordialement, JIMA

Bonjour @Adel,
Nous sommes en présence de l'installation d'une opération de climatisation dans une maison "thermos".

Les déperditions en hiver ont été données par l'internaute : 5 kW
Les déperditions en été calculées par Tam : 2kW
Les volumes des pièces des chambres peuvent être estimés de 25 à 30 m3
Le débit mini d'une UI est de 210 m3/h et le dédit maxi est de 410 m3/h
Ce qui représente un recyclage de 8 à 16 volumes par heure.

La régulation ne suit pas la variation brusque de température et le compresseur se met en sécurité.

Il y a une thermistance au milieu RT12 et une autre en bas RT13 des batteries des UI pour détecter les températures de service. Donc, il suffit d'une valeur trop basse dans une UI pour que l'alarme "antigel" entre en action.

En réalité, ce n'est pas une alarme "antigel" mais une alarme de mise en sécurité trop longue pour sauvegarder le compresseur.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
@Nunoumaior
Vous devez faire un test à la c.... si vous me suivez :
Faites fonctionner en mode froid L'UI d'une chambre avec la fenêtre fermée.
Mettez en service une autre UI d'une autre chambre, encore fenêtre fermée et relevez la température ambiante puis la température de soufflage de l'UI une fois toutes les minutes. Ces mesures doivent se faire pendant 15 à 20 mn.
Ou vous arrêtez dès que la température de soufflage diminue de 2 à 3°C.
En demi saison comme actuellement, la durée devrait être plus courte.

Puis recommencez cette fois-ci, avec les fenêtres de chambre ouvertes.
Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas grazy

Ceci pour démontrer que la puissance de votre installation est surdimensionnée par rapport à vos besoins thermiques en mode froid.
En mode chaud, vous n'avez pas de problème d'après vos écrits.
Cordialement, JIMA

Il faut intégrer que l'UE est placée au-dessus des UI.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Les pschitt sont émis par le séparateur d'huile qui se remplit parce que le régime du compresseur est trop faible lorsque l'alarme "antigel" est activée.
Le technicien du concepteur a mis en évidence que la puissance installée est supérieure aux besoins et ici c'est le cas (confirmation par Tam).

N'ayant pas les moyens informatiques (tablette) peut-être que Tam peut nous fournir la coupe d'un séparateur d'huile (svp).
En mode chaud, la protection "antigel" n'est pas utilisée. C'est pourquoi elle ne fonctionne qu'en mode froid.

Faites fonctionner votre installation en mode froid avec une consigne inférieure à la température ambiante, cette manip permettra de faire fonctionner les régulations et peut-être que l'alarme "antigel" ne fonctionnera pas. Ceci est un essai, je conçois que ce n'est pas le fonctionnement normal.

A Nunoumaior, la notice que j'ai est la OBH790 qui est la même qui a été transmise par Tam.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
La puissance de clim installée est correcte pour une maison récente.

La quantité de R32 étant insuffisante, le condenseur ne se rempli qu'à un niveau proche du piquage supérieur de la nappe supérieure. Du fait qu'à ce niveau la surface supérieure du liquide est en mouvement, le pschitt est provoqué au niveau des détendeurs parce que le fluide en phase gazeuse va se détendre au niveau des détendeurs.
En mode froid, mettez un bâton en bois sur les détendeurs et approchez votre oreille à l'autre extrémité vous aurez une amplification du pschitt.

Dans votre calcul de test pendant la 1ère demi heure il vous manque la puissance fournie aux condensats, vous avez fait le calcul de la puissance sensible à laquelle il faut ajouter la puissance latente.
C'est celle qu'il faut compter pour transformer l'air en liquide, votre batterie en basse température condense.

En mode chaud, vous avez en superbe rendement !!! Bah non, vous êtes entrain de griller votre compresseur.
Au manque de gaz, le compresseur n'est pas suffisamment refroidi et donc la température de refoulement augmente au point tel que les batteries des UI ont un écart de température phénoménal.
J'attire votre attention sur le fait que la puissance de votre UE est inférieure à la somme des puissances dissipées par les UI.
C'est du "charabia" pour un néophyte mais pas pour un frigoriste.

Par contre, je ne comprends pas pourquoi votre frigoriste ne comprend pas à ces phénomènes.
Mis à part, qu'il ne sait pas que votre clim est pourvue d'une sécurité inhabituelle.

@ Tam,
Lorsqu'une société reçoit une mise en demeure malgré ses efforts pour s'en sortir, elle va esquiver en envoyant la faute au constructeur et ici c'est le cas. L'installateur blessé dans son égo en principe va laisser pourrir la situation. C'est pour cela que je recommande à Nunoumaior de le rencontrer et de discuter sur la présence de cette protection due à l'utilisation du R32 et au manque évident de fluide frigorigène.

@ Nunoumaior,
Mes connaissances ne me permettent pas d'aller au-delà
Si vous vous servez de mes propositions et dont je souhaite leurs réussites, une petite contribution sur leetchi devrait faire plaisir au Gentil Modérateur.

Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Nous avons les mêmes notices technique et installation, ce ne sont pas les mêmes.

L'écart de température entre le mode chaud et mode froid des conduites de la v4v est normal parce que le régime du compresseur n'est pas le même.

Un écart de température important de l'UI en mode chaud et un faible écart de température en mode froid est le symptôme d'un manque évident de gaz frigorigène. Pendant la première demi heure.
Cordialement, JIMA

Bonjour.
Bah non, vous n'êtes pas dans la bonne voie.
Laissez tomber votre v4v elle fonctionne correctement.

A la réponse 70 vous avez la raison pour quoi il y a des pschitt, mettez en service en mode froid vos 4 UI et vous aurez des glouglous.

D'après les mesures que vous avez fait sur les conduites et sur les UI, n'importe quel frigoriste travaillant avec du R32 pourra vous confirmer que vous avez un manque de gaz. Il doit vous manquer environ 200 g selon la notice du concepteur.

Ici, nous sommes en présence d'une alarme "antigel" sur votre équipement, si la balise de contrôle a bien été conçue, il n'y a pas de défaut . C'est pourquoi le technicien d'usine ne voit pas de défaut.

En réalité, la quantité de gaz qui vous manque n'est pas suffisante pour déclencher un défaut de manque de gaz.

N'oubliez pas que maintenant, il va falloir jouer "à la Joséphine ange gardien".
Vous avez mis en demeure votre installateur, et probablement, il attend une assignation de justice pour qu'il puisse traiter réellement votre problème.
Ce qui entraîne un dépôt de plainte ou à moindre frais l'intervention d'un avocat que vous devrez payer.
Vous allez engager des frais pour environ 200 g de R32 ?

Prenez rendez-vous avec votre installateur et arrangez-vous pour qu'il injecte la quantité de R32 manquante à ses frais et que vous êtes prêt à lui confier la maintenance annuelle de votre clim.
Jusqu'à maintenant, il a répondu à vos attentes : remplacement d'hélice ; intervention du constructeur, etc.

Expliquez lui que la température de travail du R32 est supérieure à celle du R410A et que votre clim est équipée d'une protection "antigel" qui l'empêche de descendre dans les faibles valeurs d'évaporation connues habituellement.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Vous êtes sûr que la BP doit être supérieure à 8 bars ? Mitsubishi se serait trompé à plusieurs reprises au téléphone ?
La réponse est oui, la hotline n'a peut-être pas compris qu'il s'agit de la version R32 au lieu de la R410

Par contre la protection antigel, on est d'accord qu'elle mesure l'air qui sort et non la température qui rentre dans le fluide ?

La protection antigel est mesurée dans les conduites des batteries des unités intérieures.
D'autre part, la vidéo de la réponse 72 ne montre pas votre problème. svp ne confondons pas les problèmes.

Votre installation manque de 10 % de gaz réfrigérant environ, le technicien devra régler la basse pression à 12 bars et vous verrez que votre pac fonctionnera mieux.

Cordialement, JIMA

Citation :
J'avoue ici j'ai du mal à comprendre à quel endroit doit être mesuré cette température ?

Les sondes de température antigel sont placées dans la partie inférieure de la batterie dans chaque UI, ces sondes communiquent avec le processeur de l'UE par les fils de communication.

Citation :
Si je comprends bien vous parlez de la BP ? Du fluide qui sort de l'unité extérieure et qui va dans les splits ? Je trouve cela bien élevé. Mitsubishi préconise une BP en froid de 8 bars soit un fluide r32 à 0°C qui va en direction de Split ?

C'est l'erreur de vos intervenants, à une pression d'évaporation de 8 bars (absolus) la température du R32 est à 3,2°C. Votre protection antigel fonctionne en dessous de 9 °C soit 9,7 bars ce qui démontre qu'il faut augmenter la quantité de fluide pour que votre installation fonctionne.

Citation :
Est-ce que mon problème de vanne (je ne sais pas le nom exact) ne serait pas la vanne 4 voies qui en chaud reste parfaitement dans le bon sens mais à froid n’arrête pas de bouger, ne reste pas dans sa butée.

Laissez tomber la V4V vanne 4 voies, elle fonctionne bien, en mode froid elle est hors tension. Et c'est la pression HP qui fait bouger le tiroir de sélection.

Citation :
A savoir que la BP a été mesurée à 10/11 bars au lieu des 8 bars préconisés par Mitsubishi, que j'ai une température du liquide qui va en direction des splits de 12°C.

Non, vous devez mesurer la température de la grosse conduite qui alimente le split, c'est sur le robinet de cette conduite qu'on contrôle la basse pression.

Cordialement, JIMA

Citation :
Concernant les câbles électriques ou tuyau en cuivre, je pense que cela peut être considéré comme bon car vérifié 3 fois par l’installateur et une dernière fois par le technicien Mitsubishi.

C'est OK.

Citation :
Pour la quantité de gaz comme noté ils ont vidé l’installation et actuellement j'ai 2 kg de gaz, pensez-vous que le manque de 100g de gaz puisse être à l'origine ?

Tant que la quantité de gaz ne sera pas correcte, au-dessus de la protection antigel, votre installation ne fonctionnera pas en mode froid car elle se mettra en réduction de puissance.

Citation :
Je rajoute que j'ai exactement le même problème avec un seul split allumé, pensez-vous que avec 100g de moins avec 1 seul split allumé cela peut engendrer ce problème ?

Les multisplit ne fonctionnent pas bien avec une seule unité intérieure en service car il faut éviter les pièges à huile provoqués dans les zones où le réfrigérant ne circule pas.
Pour éviter les pièges à huile, les concepteurs font circuler une faible quantité de fluide dans les autres UI qui ne sont pas en service.
Le fonctionnement avec une seule UI est à proscrire !

Cordialement, JIMA

"Vous êtes victime des habitués du réfrigérant R410 par rapport au R32"

Les pressions de travail du réfrigérant R32 sont supérieures aux pressions de condensation et d'évaporation du réfrigérant R410 avec lequel les frigoristes travaillent.
Le concepteur de la clim a prévu, en mode froid, une protection des batteries des unités intérieures pour éviter que celles-ci ne givrent ; si au bout d'une heure la température d'évaporation est comprise entre 7 et 9 °C, le compresseur se met en sécurité et réduit sa puissance.

Les clim actuelles au R 410 fonctionnent avec une pression d'évaporation de 10 bars absolus, ce qui correspond à environ 10°C.
Du fait du manque de gaz, votre clim fonctionne avec une pression d'évaporation de 10 bars ce qui correspond à une température de 9 °C, valeur à laquelle la protection antigel se met en service et vient bloquer le fonctionnement du compresseur.

Conclusion, avec le complément de gaz R32, la pression d'évaporation se situera entre 12 et 13° bars, pression qui correspond à 15 à 16°C.
Le manque de gaz et le contrôle de câblage entre l'UE et les UI est nécessaire pour pouvoir vous en sortir.

Cordialement, JIMA

Bonjour,

Vous êtes victime des habitués du réfrigérant R410 par rapport au R32.
Dans vos échanges de mail, vous avez oublié d'effacer un nom :...:-)

1- l'unité intérieure du salon, qui est la plus importante, doit être raccordée sur l'unité extérieure dans les raccords frigorifiques nommés A ; Les autres UI sont à raccorder sur les autres raccords.B;C;D.

Attention, les liaisons électriques de unités intérieures doivent être raccordées au même repère que les raccordements frigorifiques.
Si non, vous avez la carte électronique qui gère les détendeurs électroniques qui ne commande pas correctement les détendeurs.(électrovannes)

2- Votre installation présente le symptôme du manque de gaz !

Dans la notice technique, il est noté qu'il faut ajouter 500 g de réfrigérant et également il est noté qu'il faut ajouter 170 g pour la 1ère UI donc, il vous faut :
1400 + 500 + 170 = 2070 g de réfrigérant.
Autre méthode : la notice prévoit pour 60 ml que la charge ne dépasse pas 2400 g de réfrigérant.
Votre installation fait 45 ml donc 60 - 45 = 15 ml
Normalement pour les conduites de liquide de 6, .. mm on prend 20g au ml soit 15 x 20 = 300 g
2400 - 300 = 2100 g
Donc, valeur proche des 2070 g préconisés par le constructeur.

Cordialement, JIMA

@ Jimix,
Dans la réponse 26,
La carte électronique de gauche alimente le compresseur A et la carte électronique de droite, alimente le compresseur B.
Le pont de diodes situé en partie supérieure centrale, sert à l'alimentation en puissance du compresseur A et au ventilateur. Le pont de diodes placé en dessous, sert à l'alimentation en puissance du compresseur B.

Entre la carcasse de l'UE et le fil banc rayé rouge (près des deux fils jaunes) de la carte de puissance B, vous devez avoir une résistance de quelques ohms, voire une centaine d'ohms.
Quand vous débranchez un connecteur bleu de la carte principale qui relie la carte de puissance du compresseur B, cette nouvelle mesure doit être nettement supérieure à celle que vous avez mesurée en premier.
Ensuite vous recommencerez avec les deux autres connecteurs.
Le défaut à la masse disparaît lorsque vous allez débranché le connecteur qui comporte le défaut et dont la valeur de la résistance sera alors de quelques kilo-ohms.

Ensuite, vous pourrez débrancher le connecteur CN1 pour voir si le défaut disparaît ou que la résistance mesurée en 1er a augmenté.
Cordialement, JIMA

Bonjour Jimix,
Vous devez être en sécurité quand vous intervenez sur votre unité extérieure.

Puisque dans la manip que je vous propose, je vous demande de mettre le disjoncteur de la clim sur OFF ou hors tension, vous ne risquez rien.

Le connecteur CN1, positionné dans la photo de droite de la réponse 10 est placé sous le gros condensateur, cylindre noir, en partie supérieure de la carte principale.

Votre unité extérieure (UE) comporte :
2 compresseurs A et B.
2 vannes 4 voies.
4 détendeurs électroniques.
1 ventilateur.

Dans la question de départ, vous avez contrôlé un compresseur et un ventilateur, quid ? du deuxième compresseur ?
Qu'avez-vous contrôlé exactement : la résistance des bobinages ou l'isolement par rapport à la carcasse ?
Cordialement, JIMA

Multimètre en position de mesures de résistances, il va de soi...:-)
Cordialement, JIMA

Bonjour Jimix,

A la réponse 18, vous avez déconnecté les alimentations en puissance et le défaut à la masse était présent.
A la réponse 21, le défaut à la masse avait disparu car vous avez débranché les 3 connecteurs bleus.

Unité extérieure hors tension, et après 10 minutes, branchez votre multimètre sur le calibre 200 et branchez la fiche noire (-) sur le fil de terre et la fiche rouge (+) sur le fil blanc à filet rouge de la carte de droite (fil à filet rouge sortant du pont de diodes et raccordé sur la carte de droite au plus près des deux fils jaunes). Donnez-nous la valeur mesurée.
Puis vous débranchez un par un les 3 connecteurs bleus.
Donnez-nous la valeur indiquée par le multimètre à chaque fois que vous débranchez un connecteur (3 valeurs).

Un connecteur sert à commander la fonction de correction du facteur de puissance, un deuxième ramène l'information que les signaux transmis à la carte de droite sont bien exécutés.
Les cartes électroniques sont marquées par la désignation des composants, ex CN1 est égal à connecteur 1, et ainsi de suite.

Dans la réponse 26, vous avez marqué le fil blanc à filet rouge indiqué ci-dessus. le fil blanc à filet rouge placé dans la partie inférieure de la photo n'est pas le bon. et pourtant, ils ont tous les deux les mêmes couleurs.
A la réponse 26, sur quelle carte est raccordé le fil vert situé dans la partie supérieure de la photo ?

Après, vous pouvez faire le test qui vous a été demandé en réponse 20.
Cordialement, JIMA

Et la polarité (+) de chaque pont de diodes est de couleur gris plein.
En tapant multimètre dans le cadre de recherche, vous aurez une notion pour la manipulation d'un multimètre..:-)
Cordialement, JIMA

Bonjour Benjamin.

Ne vous cassez pas la tête, chauffer ou climatiser une maison est identique sauf que les gradients ( niveaux) de température ne sont pas les mêmes.
Vous avez oublié la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) et l'extraction de la hotte de cuisine: ...:-)
Contrairement au chauffage où les radiateurs se posent en allège de fenêtre, en ventilation, les bouches de soufflage se posent dans les angles les plus éloignés de la porte d'entrée dans les pièces avec les ailettes directionnelles guidées pour générer le moins de gêne aux utilisateurs.

Il vous manque une bouche de soufflage au droit de la porte d'entrée pour compenser rapidement les écarts de température lorsqu'on ouvre la porte.
Donc, pour le salon et la cuisine il faut ajouter une bouche pour la porte d'entrée.

Les échanges thermiques dans une maison sont "lents", il est inutile de faire une usine à gaz avec votre installation en créant une ventilation gainable multizone et en plus ce sont des éléments qui tombent en panne et que les techniciens sont incapables de gérer.

A défaut de pouvoir installer la bouche de reprise au droit des portes de WC et SDB avec une plaque de plexiglas en retombée de poutre au niveau du passage salon-couloir ( comme dans les grandes surfaces où il y a deux niveaux) vous pouvez installer la bouche d'extraction dans le salon proche de la cloison opposée aux fenêtres et près du couloir.

Le problème principal d'une installation par ventilation gainable consiste à équilibrer les débits d'air dans les bouches de soufflage à l'aide de registres à clapets et bien connaître la pression disponible fournie par le ventilateur de soufflage.

Une fois que l'équilibrage d'air a été réalisé, il faut faire fonctionner l'installation avec sa propre régulation et en "tout ou rien" en fonction de la demande d'un thermostat placé près de la bouche d'extraction.

Vous avez assez de billes pour discuter avec votre installateur.

Cordialement, JIMA

Bonjour,

La bouche de reprise doit se trouver dans le couloir qui relie les différentes pièces.
La circulation de l'air se fait depuis un angle du plafond le plus éloigné de la porte d'entrée, passe sous le seuil de porte et remonte dans le couloir pour être repris dans la seule bouche.
Si vous mettez une bouche de soufflage et une autre d'extraction et tenant compte que la densité de l'air chaud est inférieure à la densité de l'air froid votre air chaud sera aspiré par la bouche d'extraction et entraînera un dysfonctionnement de votre installation.
Cordialement, JIMA

Bonjour.

Vous pouvez débrancher le connecteur bleu nommé CN1 sur la carte verte (main) et remettre sous tension.
Pour voir si le défaut vient de la carte sw power qui alimente les détendeurs de fluide frigorigène.

Cordialement, JIMA

Vous pouvez lire également la question 6432 : Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9.
Pour info, celle-ci est plus complète par rapport à votre problème.

Cordialement, JIMA

Jetez un œil à la question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Il faut partir de cette pièce, posée sur les conduites en cuivre pour trouver le connecteur sur lequel elle est raccordée.
Attention, c'est pour information.
Cordialement,JIMA

Bonjour.

Il est probable que ce soit un détendeur de fluide qui soit en défaut.
Hors tension, débranchez les connecteurs des détendeurs, un par un, et contrôlez la résistance entre les bornes et la carcasse de l'UE (c'est les bornes sur le connecteur qui a été débranché), 5 mesures de résistance pour chaque détendeur.
Cordialement, JIMA

Vous avez écrit "défaut de com entre UI et UE... point final".
Vous nous avez induit en erreur !!... :-)

Encore une boulette :
Q800 n'est pas relié au pin 58 mais au pin36, contrôlez avec le multimètre.
58 c'est le repère du fil.
Vous n'avez pas contrôlé la diode D803, celle-ci a vu passer le courant qui a fait claquer le 7805.

Encore une fois, dans une chaîne c'est toujours le maillon le plus faible qui lâche.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Si vous voulez vous dépanner c'est la meilleure solution.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Le défaut indiqué par les timers est une erreur au démarrage rencontré par le processeur.
La tension sur le pin 6 doit être à 0 avant d'appuyer sur les télécommandes.

La différence entre le schéma et la réalité vient des différentes versions au fur et à mesure du temps et de l'amélioration des produits. Il se peut que les transistors utilisés ne soient plus dans le commerce et il faudra trouver des références équivalentes.
Cordialement, JIMA

Le schéma de votre UE est dispo sur le site elektrotanya.com qui œuvre pour la réduction des déchets électroniques.
Vous devez inscrire la référence de votre UE.

Tenez-nous informés de votre démarche de dépannage.
Cordialement, JIMA

Par le pin 6 du connecteur CN800 le ventilateur reçoit l'ordre de marche (panne du Q801).
Par le pin 7 du connecteur CN800 le ventilateur donne l'information que le ventilateur tourne (panne du 7805).

Attention entre pin1 et pin 4 de CN800 vous avez 320 V DC !!!
Cordialement, JIMA

Bonjour.
Le concepteur de la carte à prévu que le 7805 se fasse Résultats de recherche Hara-Kiri pour protéger le processeur lorsque la tension de 320 V DC communique avec les tensions inférieures.
Le 75805 a éclaté parce que la diode D803 a rempli sa mission.
Le ventilateur tourne parce que le transistor Q801 est en court-circuit, c'est un pnp avec un pont de résistance à l'intérieur.
Il faut contrôler :
Q801 : dta143 eua
D803 : dan 217 u
C800 : 100 uF
R801
R802

Cordialement, JIMA

Dans une installation de clim gainable correctement réalisée il y a des réglages de débit d'air soit sur les bouches de soufflage soit par clapet au niveau d'une boîte de distribution dans les combles.

La pression statique c'est la colonne d'air entre la bouche de soufflage et le sol, celle-ci est négligeable par rapport à la perte de charge créée par la batterie du gainable et le filtre en amont de celle-ci.

Lorsque vous entendez un sifflement au niveau du seuil de porte, cela entraîne que la vitesse de passage de l'air est supérieure à 5 m/s.

Le débit d'air d'une bouche de soufflage se situe entre 2 et 3 volumes de la pièce par heure.

Faites le calcul pour vos pièces et comparez avec le débit d'air de votre cassette gainable et vous devez constater qu'il faudra diminuer le débit d'air de votre gainable.
Rappel : Débit Q = Vitesse x surface.

Cordialement, JIMA

Bonjour.

Le débit d'air du gainable peut être modifié pour s'adapter à la taille de l'habitation.
Vous pouvez avoir un nombre important de bouches de soufflage avec des conduites courtes ou un faible nombre de bouches de soufflage avec des conduites longues. Tout en conservant la puissance de votre installation.
Le détalonnage de vos portes est correct. Vous devez faire intervenir votre installateur pour réduire la pression du ventilateur de soufflage, ainsi le bruit disparaîtra.
Cette intervention entraîne l'équilibrage du débit d'air des bouches de soufflage.

Cordialement, JIMA

Vous avez tout à fait raison et si en plus vous pouvez espacer les piquets de 3 mètres c'est encore mieux.

L'ancien piquet de terre sur lequel est raccordé votre voisin est parasité par les harmoniques de sa PAC, il est conseillé de le laisser de côté sur son tableau électrique et vous raccordez sur vos nouveaux piquets de terre.
Cordialement, JIMA

Bonjour Playmo,

Vous avez fait le test n°2 et cela s'est amélioré.

Vous pouvez enfoncer encore un ou deux piquets espacés de 50 à 100 cm les uns des autres et abandonner l'ancien piquet ou puits de terre. Ces piquets sont à raccorder ensembles.

Vous pouvez également arroser le nouveau piquet de terre pour améliorer votre situation.
Attention, le raccordement d'un puits de terre est réglementaire, celui-ci doit être raccordé au tableau électrique.

En dernier recours, il vous restera à raccorder votre ampli et votre matériel de sonorisation sur un transformateur d'isolement en fonction de la puissance de votre matériel.

Je n'ai pas compris la fin de votre réponse 122, n'est-ce clair pour vous ?
Cordialement, JIMA

Bonjour Playmo,

Votre câble de 25 mm² doit être nu et enterré également !

1- Lorsque votre électricien aura contrôlé la nouvelle mesure de terre, et si, elle aura une valeur de quelques ohms, vous pourrez séparer la nouvelle terre de l'ancienne.
2- Vous pouvez raccorder le fil de terre qui alimente votre ampli, uniquement sur le nouveau fil de terre pour voir ce que cela donne.

Quelle est la nature du sol où vous avez creusé ?
En attente de vous lire.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Si votre installation n'a jamais fonctionné, vous devez avoir probablement une erreur de branchement électrique.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Puisque vous avez fait des contrôles au composant, il vous reste à faire les mesures sous tension.
Entre cosse P + et cosse N - mesurez la tension (attention 320 Volts).
Puis sur les régulateurs 7805 entre pin du milieu - et pins d'extrémistes +
Et ensuite, vous devez mesurer le 15 Volts dc qui alimente l'IPM.
Cordialement, JIMA

@Lu,
Vous pouvez contrôler les pins Data et Clock avec un multimètre qui a le calibre Hz ou fréquencemètre.
Les valeurs mesurées sont oscillantes et ce sont ces oscillations qui nous indique que l'eeprom fonctionne.

Les valeurs transmises ne nous sont pas utiles simplement parce qu'on ne connaît pas le langage utilisé.
Chargez la notice de l'eeprom 24C01 et mesurez sur les pins Data et Clock.
C'est donc entre pin 4- et pin 5+ puis pin 4- et pin 6.
Cordialement, JIMA

@Lu,
Quelles valeurs avez-vous mesurées ?
Nous sommes à distance et il n'y a que les faits qui comptent, comme dans une enquête.
Cordialement, JIMA

Bonjour Lu,
Vous devez contrôler la tension en V DC entre pin 4 - et pin 8+ sur les eeprom.
C'est le circuit intégré LC2 pour l'UE et IC2 pour l'UI.
Cordialement, JIMA

Bonjour.
Le défaut CH35 correspond à une baisse de pression du fluide frigorigène.
Pour votre installation, vous devez mettre en service au moins deux unités intérieures simultanément.
Est-ce le cas ?
Effectivement, votre technicien doit faire un contrôle des pressions en fonctionnement.

Cordialement, JIMA

Bonjour.

Version 1 : bruit dans les chambres.
Pour les chambres, vous pouvez installer un groupe extérieur de 4,5kW et 3 unités intérieures split de 1,5kW.

Et pour le séjour, un groupe de 3kW et en fonction de la place 1 unité intérieure de 3kw en forme de console ou 2 split de 1,5kW
Version 2 : plus silencieux mais pas toujours réalisable
Pour les chambres, groupe extérieur de 4,5kW et cassette gainable de 4,5kW en faux-plafond.
Et dito pour pour salon /séjour.
Au-delà de ces puissances, votre installation sera surdimensionnée.

Cordialement, JIMA

Bonsoir EK,
J'ai oublié de vous demander la tension DC entre pin 13+ et pin 16- lorsque la clim est en service.
La tension entre pin 14+ et pin 16- n'est pas normale du tout.

Avez-vous fait attention à la virgule, une tension de 1,48 V est normale alors qu'une tension de 14,8 V vous aurait fait exploser le processeur.
Pouvez-vous relever les composants entre le pin 14 de l'IPM et le pin x du processeur U 704 ou bien faire une photo r/v de cette zone.
Cordialement. JIMA

Bonjour,
Voir les connecteurs rouge et blanc à côté des leds.
Cordialement, JIMA

Bonjour Max,

La longueur de votre conduite d'évacuation est importante et elle doit être à l'horizontale et avec le poids de l'eau, elle doit être en contre-pente.
Il doit y avoir une légère fuite d'eau au niveau de la pompe, ce qui est normal (pompe péristaltique).
L'eau revient vers la pompe et fait monter le niveau d'eau dans le bac de récupération où se trouve le contact de niveau , celui-ci s'enclenche et fait démarrer la pompe. Puis ça recommence même si la PAC n'est pas en service.

Il vous manque un petit clapet en sortie de pompe pour éviter ce phénomène.
Attention, clapet à volant ou à bille, sans ressort pour ne pas augmenter la perte de charge.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
La réponse est non, de même que vous ne pouvez remplacer un moteur de Fiat par un moteur de Renault.
Cordialement, JIMA

Bonjour EK,

A la réponse 40, je vous avais averti : "C'est la bête noire à remplacer pour un non initié. "
En électronique, ce sont les faits qui comptent et pas le hasard.

Maintenant que nous avons la référence on peut continuer les mesures et vous l'identification des pins.
Les soudures de la photo 8 ne sont pas terribles à distance.

Hors tension, mesurez la résistance entre pins 14+ (cordon +) et pin 16- (cordon -), puis inversez les cordons pour une autre mesure.
Sous tension et clim hors demande d'enclenchement.

Mesurez les tensions V DC
pin1+ et pin2- :
pin3+ et pin 4- :
pin 5+ et pin 6-

pin 14+ et pin 16- :

Puis vous mettez en service la clim et refaites les 4 mesures de tension ci-dessus.
Il faut savoir à quel moment il y a le défaut de manque de tension.
Si, il n'y pas de manque de tension, il se peut que la pâte thermique soit vétuste.
Cordialement, JIMA

Bonjour EK,
Vous avez un détendeur capillaire, ce qui nous conduit à l'IPM.
Vous l'avez remplacé, pourriez-vous nous fournir sa référence ?
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Il a toujours raison !!!...-)
J'avais vu l'état des soudures, il suffit qu'un gros condensateur soit en mauvais état pour avoir le même symptôme, mais continuons.

Donc si les condensateurs sont neufs, cela explique que F1 ait disparu.
Donc, je ne sais toujours pas si le pompage de tension entre 30 et 60 V a lieu avant ou après la fermeture de X501.

2ème proposition :
Une bobine du détendeur électronique qui se fout la mâle ???.
Dans la phase de démarrage, on ouvre le détendeur électronique pour faire un démarrage en douceur.
Problème :
J'aperçois le type de connecteur sur la carte, mais le schéma ne nous donne pas d'info.
C'est un des deux connecteurs blancs à 5 et 6 pins sur la carte électronique.

@ EK,
Le détendeur est-il électronique ou c'est un détendeur capillaire (tube de petit diamètre)
Une photo de l'UE côté conduites est la bienvenue.
Et une autre au-dessus des connecteurs blancs pour identification.

@ Tam,
Pouvez-vous nous envoyer la photo d'un détendeur électronique et un détendeur capillaire pour guider EK ?
Cordialement, JIMA