Bonjour.

Ben non, ce n'est pas un relais, c'est la bobine dont je parlais, qui peut faire jusqu'à 3 kg sur certaines machines Sanyo, et qui là est de dimensions réduites. D'ailleurs il est écrit dessus RLEY4 et non REL4Y... :-)

Quand l'IBGT se met en court-circuit, un courant énorme passe dans celui-ci et aussi dans cette bobine, ce qui l'a fait fondre. Manifestement, le claquage de l'IGBT a créé des dommages collatéraux dans son voisinage. J'ai des doutes sur la santé de l'IGBT "tout neuf", qui pourrait bien avoir claqué instantanément à la remise sous tension, à cause de ces dommages autres.

Si la power lamp ne s'allume pas, c'est que la haute tension continue n'a pas pu monter, souvent à cause de l'IGBT. Pour aller plus loin, il faudra poster une photo recto verso de la carte principale.

Bonjour.

Donc le régulateur 5V est bon. Il reçoit du 11.42 et en extrait du 5.08.

Toutes les LEDs s'éclairent, donc ce sont les 5 Auto/heat/cool/horloge1 et 0? Est-ce que l'afficheur affiche quelque chose?

Déconnectez le fil de communication (hors tension), à savoir le bleu du câble de 3, et voyez si ça change quelque chose. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'il y a tout de même un embryon de communication entre les 2 entités.

Bonjour.

Il y a certes un 2ème ventilo qui démarre, mais aussi le compresseur. C'est une pièce qui vibre naturellement (comme celui d'un frigo), et probablement qu'une pièce qui vibre (par ex le compresseur, mais aussi un tuyau, une sonde...) vient taper sur une autre qui ne vibre pas, et cela vous crée ce vacarme. Il faut démonter un peu l'appareil et rechercher la source du bruit et séparer les protagonistes. Pendant le transport, un petit choc a pu tordre quelque chose et faire apparaître ce bruit qui n'existait pas en sortie d'usine.

Bonjour.

Pour arriver à 300€ de chauffage sur cette surface et avec 20°, il faut impérativement être en RT2012. Sinon, tablez plutôt sur 500-700. Ce qui est déjà excellent. Si vous étiez chauffé en électrique, divisez la facture chauffage par 3 ou 3.5 pour avoir une estimation fiable. Si vous étiez au gaz, les factures donnent les kWh correspondant aux m3 de gaz consommé, et multipliez ces kWh par 0.04 pour avoir l'estimation en €.

Bonjour.

Qu'est-ce que vous appelez transformateur? La grosse bobine qui fait 3 kg, ou le petit transfo jaune de l'alim à découpage? Pour cette dernière hypothèse, je vous trouve "léger" de croire que le fait de changer le transfo va résoudre le problème! Quand du cuivre fond, il y autre chose qui dérouille en même temps... Le TNY est bien placé, entre autres.

Une photo du mort?...

Bonjour.

Si vraiment vos chambres font chacune 32 m², alors il leur faut un bisplit 2x2.5 kW rien que pour elles. Mais comme des chambres de cette taille sont assez rares, je suppose que vous vouliez dire que c'est l'ensemble 2 chambres + entrée qui fait 32 m² .

Je dirais que la vérité se situe entre les devis 1/2 et le 3. Les 1/2 friseront le sous-dimensionné par temps très froid, et le 3 clairement sur-dimensionné. Je verrais bien 2 monos d'environ 4.2/4.5 kW chacun. Et suis plutôt partisan de 2 installations : en cas de panne sur l'une, l'autre reste fonctionnelle. Et effectivement comme les dégivrages (7-10 mn sur les machines modernes) sont désynchronisés dans ce cas, c'est un peu mieux qu'un multi.

Bonjour.

Le fait que votre eau soit salée n'améliorera pas l'efficacité de l'ensemble, sauf si vous avez un groupe qui peut envoyer de l'eau très froide, sous la barre des 0°. Ce qui compte dans un aérotherme, c'est la différence de température eau/air, et pas la salinité de l'eau. Et oui, le sel est agressif, pour éviter la corrosion on a fait mieux...

Ce que je disais plus haut (R14) concernait une clim split par une journée de températures froides mais suffisamment positives pour qu'il n'y ait pas formation de givre. Quand du givre se forme, on cumule les enthalpies de condensation et de solidification, sachant que celle de solidification devra être "rendue" à Dame Nature lors du dégivrage. A moins que dans la tranche 1-3° on fasse un dégivrage écolo basé uniquement sur la ventilation. Voir question 1319 réponse 8 (ce qui ne nous rajeunit pas).

Eh oui! Pour une clim qui chauffe à hauteur de 3.5 kW en hiver et par temps humide, il y a 1 kW d'électricité, 1 kW de condensation et 1.5 kW de calories dans l'air stricto sensu.

Étonnant, non? comme dirait Sir Cyclopède...

Bonjour Tam.

Vous faites une grosse erreur, la transformation d'eau en vapeur et inversement se déroule avec un échange d'énergie considérable. Je vous suggère de calculer l'apport en hiver que représente la production de 1500ml de condensats en une heure au niveau de l'UE, vous serez sidéré! Je vous aide avec cet extrait de oui-qui. J'attends vos commentaires avec une impatience certaine! :-)

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Bonjour.

Z'avez de la chance, j'ai une CAR35 et une CAR25. Voici pour la 25.

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Bonjour.

Souvent lorsqu'un microP fait n'importe quoi, c'est parce que sa ligne d'alimentation, en général 5V, est parasitée. Et cela vient de l'alim à découpage de la carte et plus précisément un condo chimique. Soit le réservoir 400V au primaire, soit un basse tension au secondaire. Vous pouvez tenter de les remplacer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus coûteux.

Ben oui, mais il sert à quoi le K6?... Imaginez que ce soit "start"... Je pense que non, vous l'auriez dit. Effectivement, si vous n'appuyez pas dessus pour lancer la PAC, peu importe.

La pile à 300mV ce n'est pas glorieux, c'est une possibilité que le problème vienne d'elle.

La PAC fonctionne en froid, génial, vous allez pouvoir faire une méga teuf et inviter tous les Esquimaux du coin! Plus sérieusement, la plupart des PAC demandent effectivement d'alimenter la vanne 4 voies pour être en chaud. Je pensais -à tort- que cette PAC de piscine était une exception. Eh bien il faut mettre aussi le fil bleu "4WV" avec les 2 autres et ça va chauffer! C'est le cas de le dire.

J'ai dit 18V car j'étais resté sur le transfo qui donne du 18V. OK pour 12 si vous utilisez votre alim 12V. Mesurez les pattes de IC1 2 à 2, vous devriez lire (dans le désordre) 12V, 5V, et 7V.

Bonjour.

Ça pourrait quand même être une sorte de tartre si ce qu'on voit est un "aérotherme" et non un échangeur de clim. Parce que dans ce cas, c'est de l'eau qui pourrait circuler dans les tuyaux. Si c'est bien ça, rechercher une petite fuite.

De toutes façons les 2 microP conversent au moyen du câble blanc, et s'ils ne se reconnaissent pas, aucune chance que la PAC démarre. Exactement comme sur un split inverter.

Idées qui me viennent comme ça : contrôler le 5V local, c'est IC1 (genre 78L05) qui le produit à partir du 18V. Vérifier le fonctionnement des 7 poussoirs (en pressant, les 2 soudures d'un même côté doivent se mettre en court-circuit). Vérifier la pile...

Je reviens sur la grande carte : elle est vraiment sale, je me demande si de la saleté +/- dissimulée ne perturberait pas le microP au moyen de chemins résistifs.

Sinon, il vous en faut du temps pour modifier 2 fils et faire démarrer la PAC... :-)

Ah oui, effectivement, j'étais parti sur un monobloc à roulettes. Donc effectivement une partie de la chaleur part dans la laine de verre tout autour du trou et vous chauffe le mur.

Oui, on doit pouvoir tout modifier de l'extérieur sans rien déposer de la machine. Par contre un point reste pas clair, vous parlez de grilles au pluriel, il y aurait donc 2 trous? Ce qui ne serait pas anormal, certains modèles ont une arrivée d'air extérieur et une sortie d'air chaud.

Le matériau du conduit importe peu, peut-être une gaine PVC de 100 ou 125mm... ou une plaque de tôle pliée/enroulée avec soin. Le matériau pour étanchéifier dépendra de celui du tuyau.

Bonjour.

Une clim monobloc mobile fonctionne avec un gros tuyau censé évacuer de l'air très chaud généré par son fonctionnement (peut monter à 60° voire plus). Si c'est cet air chaud qui chauffe le mur, ça peut être normal.

Sinon une petite photo nous aiderait à mieux apprécier la situation. Question bête, y a-t-il bien un tel tuyau?...

Bonjour.

Non, c'est le prix le plus bas qu'on puisse trouver pour ces puissances. Mais il faut ajouter éventuellement les liaisons cuivre, la pose et surtout la mise en service qui doit être faite par un pro agréé. Tout cela pouvant faire 250à 400€ de plus.

"toutes les LED du contrôleur s'éclairent"... Comme il n'y a qu'une seule LED sur la carte dont on parlait précédemment, je pensais que pour vous le contrôleur était l'autre partie, celle qui est au bout du câble blanc. Car ce sont ces photos là qui m'intéressaient...

Néanmoins sur votre 3ème, on voit des traces comme du brouillard noir. Est-ce superficiel (résidus de matière caoutchoutée, par ex), ou sous le vernis, auquel cas ce serait de la corrosion cuivre? Si corrosion, vérifiez la continuité des pistes concernées en pointant sur les soudures de part et d'autre des zones suspectes.

Commander un microP ne servira pas à grand chose, car sa mémoire flash interne est programmée en usine pour cette PAC, et vous avez acheté un module avec une mémoire vide... Fallait demander!

Bonjour.

A tout hasard, faites des photos recto verso de la carte du contrôleur (bien nettes!). On ne sait jamais...

Vous n'avez à priori qu'une seule panne, mais si c'est le microP de l'une ou l'autre des cartes qui est responsable, ce sera difficile de la mater...

Bonjour.

Votre lien donne 35 + 20 + 20 comme surfaces max, mais peut-être avez-vous négocié une UI plus forte pour le salon. Et vous ne dites pas si c'est pour le froid uniquement ou aussi pour le chaud en hiver. Et dans quelle région vous êtes (Loire?).

Si votre maison est RT2012, alors 2.5kW dans chaque chambre est hyper surdimensionné. Pour une chambre de 10m², le radiateur électrique adapté est vers les 500W, donc vous voyez la puissance en réserve?... Et pour un salon de 50 m², on sera plutôt vers les tailles 35. Donc si j'étais vous, je négocierais plutôt des UI entre 1.5 et 2 kW. En gardant la taille 35 prévue dans le pack pour le salon Un surdimensionnement sera source de cycles courts peu agréables pour vous et pour la machine.

Bonjour.

Si vous avez un stock de diodes du type 1N4001-2-3-4-5-6-7, vous pourriez facilement baisser la tension à environ 13V. Mais je doute que vous en ayez.

Concernant votre alim, vérifiez qu'elle donne bien 12V réellement, car souvent ce genre d'alim donne nettement plus quand elle utilise un petit transfo secteur. Mais quand c'est en fait une alim à découpage, alors la régulation est excellente.

Sur la photo, je vous ai repéré en "X" 2 soudures à défaire, une fois les pattes des diodes en "X" libérées, relevez les, les autres soudures permettront aux diodes de rester en place au cas où . Puis connectez le + de votre alim en F et le - en E. Il n'y a rien d'autre à modifier sur la carte. Cependant, au cas (improbable) où le composant en pointillés ne serait PAS un bout de fil, alors soudez plutôt le + sur un des "X".

NB : le logement de la carte est dans un état de corrosion avancé... Vérifiez que les pistes de cuivre de la carte ne sont pas brunies par endroits (corrosion cuivre).

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Bonjour.

Vous n'avez pas dit la puissance de votre ampoule, ça a de l'importance. Sinon, mettez à sa place un chauffage d'1 kW en position marche, il correspond à environ 50 ohms. Le but de la manip étant de faire débiter le transfo pour que sa tension diminue. Si vous perdez 2 ou 3V et que rien ne change, fausse piste. Quoique... les relais étant excités avec cette tension (18V, théoriquement vers les 12V), ils vont bien chauffer...

Une autre piste de recherche serait d'utiliser un autre transfo 230/12, ou même un bloc alim secteur qui donne 12V DC 500mA minimum (l'idéal), mais si vous n'avez aucun d'eux, inutile que j'explique comment s'en servir.

Vous ne trouvez pas de sujet pour forcer la PAC... parce que personne ne l'a demandé. Pour le faire :
1/ enlever complètement le fil (sans doute rouge) qui va de l'arrivée 230 au point COM du gros relais.
2/ débranchez l'autre fil (rouge ou alors noir) qui arrive sur l'autre cosse du gros relais et branchez le à l'arrivée 230.
3/ débranchez le fil (sans doute noir) qui part de la zone des 4 relais et qui va au ventilo ; et branchez le aussi à l'arrivée 230.
La connexion à soigner (cosse mâle/cosse femelle) est celle du point 2/ car il passe un gros courant dedans. La connexion du point 3/ est à courant assez faible, et aura le droit d'être un peu plus "artisanale". Tout cela aura évidemment été fait hors tension. Quand vous remettrez le jus, compresseur et ventilo vont démarrer immédiatement. Et c'est vous qui devrez couper le système quand vous trouverez l'eau à point.

Bonjour.

Bizarre en effet d'avoir une telle tension entre E et F. A vrai dire, jamais personne n'a posté de mesures comme vous pour me "contredire" au sujet des 12V. Néanmoins, le transfo est censé donner 11.5V AC en charge, et 14.7 fait un peu beaucoup aussi.

Etes vous exact quand vous dites mesurer 230V, ne serait-ce pas plutôt 240 voire 245, car suivant les points de distribution ERDF cette valeur peut varier. Si vous aviez par ex 245, alors une partie du surplus de tension s'explique.

Peut-être que cette tension de 17.7 ne plaît pas au contrôleur. Pour le vérifier, prenez une lampe de 100W à filament et amenez la (avec douille puis fils soudés) entre E et F. Ou à la place une résistance de 100 ohms 5W. Vous devriez perdre plusieurs Volts, sans que la lampe ne s'allume.

Coupez alors le courant puis remettez le après 10 secondes et voyez si la PAC repart.

Vérifiez aussi les connexions du fil de communication entre carte et contrôleur (le 1er des 17). Sinon, comme dit par ailleurs, on peut toujours forcer le compresseur et le ventilateur à tourner pour vous dépanner temporairement.

Bonjour PL.

Désolé, JE MAINTIENS ma vision des choses. Avec vos hypothèses du mode déshu, qui sont :
1/ l'appareil ne fait que du froid, pas de chaud
2/ toute la chaleur générée par son fonctionnement est envoyée dehors par le tuyau
3/ on fait rentrer de l'air froid extérieur pour le remplacer

... eh bien la pièce va très vite devenir un congélateur! Bon, j'exagère, parce que l'appareil va se couper avant. Je rappelle, c'est important, que je parle là de déshumidification >>uniquement en saison froide<<.

D'autre part le constructeur est tout de même bien placé pour expliquer à l'utilisateur comment s'en servir. Ideru nous a dit : "dans ma notice il est dit de ne pas mettre le tuyau par la fenêtre en mode déshumidification".

Je crois néanmoins percevoir le fond de votre pensée : vous dites "Vous chauffez une température stable 22/23°C avec le maximum d'isolation, l'appareil va travailler tout seul une fois la température stabilisée va réguler correctement, c'est comme le chauffage." Donc si j'ai bien compris, le mobile étant en mode froid, vous chauffez simultanément avec un autre chauffage. Alors là techniquement ça se conçoit, mais vous mettez en conflit le chauffage et le mobile, ce qui est absurde dans la mesure où le mobile fait ça très bien TOUT SEUL. Quand on ne met pas le tuyau, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je reviens sur l'aspect déshumidificateur. PL a probablement raison quand il dit que l'appareil reste en froid et non alterne comme je le disais. En revanche, il a tort en disant qu'il faut utiliser le tuyau. Parce que si l'on veut déshumidifier par températures extérieures froides, ben ça va vous geler votre pièce! Il faut suivre ce que dit le mode d'emploi et laisser le trou béant.

J'ai déjà eu entre les mains des déshumidificateurs mobiles fonctionnant avec un compresseur, ce sont des appareils monoblocs sans tuyau d'air. Le fonctionnement crée un peu de chaleur, ce qui n'est pas plus mal en hiver. L'utilisation d'une clim mobile en déshu doit donc imiter ce genre d'appareil spécialisé. Et je confirme que ce mode n'a pas d'intérêt en été puisque le mode froid déshumidifie naturellement.

Oui, mais lâchez du lest lors des canicules. Si 40 dehors, montez le à 27-29 pour 3 raisons
1/ votre santé, les coups de froid
2/ la machine va souffrir et votre conso exploser
3/ EDF va être à genoux si tout le monde demande 22.

A priori, le dry alterne les cycles chauds et froids pour que l'humidité de la pièce se condense lors des froids, sans pour autant générer trop de froid. Le dry se conçoit donc surtout en hiver où l'on ne veut pas trop refroidir la pièce. Certaines machines envoient les condensats sur l'échangeur chaud pour les évacuer sous forme de valeur et améliorer le rendement. En tous cas, si votre machine a un bac à condensats, il faut le vider assez souvent.

Dans votre cas, la fonction dry est "incluse" dans la fonction froid, donc le dry est pour vous d'un intérêt limité.

Les gaz domestiques sont rendus odorants exprès pour qu'on s'aperçoive d'une fuite. Je ne sais pas si c'est pareil pour les gaz de clim. Les pros doivent le savoir.

En fait une clim mobile contient assez peu de gaz, raison de plus pour envisager d'autres hypothèses.

Pour la température, 22 de consigne c'est déjà mieux que 17! En tous cas, il ne faut pas que la différence extérieur/intérieur soit trop violente, risque de coup de froid.

Bonjour.

1/ 2kW ou 2.5kW, l'écart n'est pas énorme.
2/ Dans le cas des multi, on a le droit à un dépassement, de 30 à 50% suivant les marques ; pas de problème, d'autant que toutes les UI ne sont pas forcément en demande au même moment, et qu'un inverter va assez vite en régime de croisière, inférieur au max.
3/ Plus puissant = plus cher = plus de marge. Ou alors ils ne savent pas ce qu'est la RT2012.

Bonjour.

On a eu plusieurs cas sur ce forum où l'alimentation de l'UE (unité ext) ne redémarrait plus quand on coupait le secteur, à cause d'un défaut. Tant qu'elle tournait, pas de problème ; en cas de coupure secteur, c'était fini. Tout comme pour une voiture dont le démarreur serait HS : il ne faut pas qu'elle cale, sinon problème.

Mais le problème peut venir d'autre chose. Voyez déjà s'il y a des signes de vie dans l'UE, voyants allumés, petits bruits à la remise sous tension (clac, tic-tic...). Même chose pour l'UI (volet qui bouge).

Bonjour.

17° de consigne est une folie. Déjà pour votre santé, mais aussi pour la planète. Je ne suis pas médecin, mais le stress physique de cette température glaciale pourrait peut-être expliquer vos symptômes.

Explorez aussi la piste d'une intoxication alimentaire, la mise en marche de la clim n'est peut-être qu'une coïncidence. Car si la clim perdait son gaz à ce point, elle ne fonctionnerait plus.

Bonjour.

"Pipe" autrement dit tuyau : la sonde est plaquée contre un tuyau en cuivre, ou enfoncée dans un cylindre creux soudé sur le tuyau. Peut-être qu'elle se met en circuit ouvert ou en court-circuit de manière erratique. Il peut y avoir une sensibilité du défaut à la température, ambiante et/ou du tuyau.

"L'UE est encastrée dans une terrasse en bois"... Une photo ?

Bonjour.

"J’ai fait un test de quelques minutes et même ventilo débranché la clim fonctionne..." Ben oui, vous avez arrêté juste avant que l'UE ne parte en vrille!! Le ventilo est indispensable, c'est grâce à lui et à l'échangeur de l'UE que l'air extérieur peut apporter durablement des calories (en mode chaud) ou des frigories (en mode clim). Sinon grosse surchauffe l'été ou prise en glace ultra rapide en hiver.

La gaine qui ne montre pas de fils à sa sortie a sa sonde quelques cm avant l'extrémité. C'est la sonde d'air ambiant extérieur, elle est ainsi mieux protégée des intempéries.

Bonjour.

La mer... ses vagues... La mer de Barents ou la mer Rouge?... Il eut mieux valu dire la région. :-)

Si on suppose que c'est la moitié sud de la France, et que c'est uniquement l'aspect clim/froid qui vous intéresse, alors oui un 2.5 sera suffisant (en plus orienté nord). D'ailleurs pour un appart en RT2012, les déperditions seront plutôt de 0.05 kW/m². 0.1 c'est pour les bâtis du XXème siècle.

Bonjour.

Autant vous "rassurer" tout de suite, un monobloc est par définition "bof". Car s'il évacue de l'air très chaud (50-60°) pour vous faire de l'air frais, du coup il faut bien que de l'air rentre pour compenser dans l'appartement. Et cet air est déjà bien chaud si c'est de l'air extérieur. Ce sera un peu mieux si votre cage d'escalier reste assez fraîche malgré tout et que vous laissez la porte entr'ouverte (avec une petit chaîne). Mais tout le monde ne l'acceptera pas...

Je ne peux pas vous parler de telle ou telle marque, je n'ai que des clims fixes. En tous cas les BTU sont une unité de puissance thermique (British Thermal Unit). En gros 2600W correspondent à 9000 BTU, 3500W à 12000 BTU.

Bonjour.

Toute pompe à chaleur fait du froid ET du chaud SIMULTANEMENT. On se débarrasse de la partie indésirable à l'extérieur. Donc quand vous voulez du chauffage, il faut rejeter l'air froid à l'extérieur.

Bonjour.

Je suppose que vous voulez les changer parce qu'ils commencent à faire du bruit... Dans ce cas, 2 solutions :
1/ vous tentez d'en ouvrir un pour voir si les roulements sont facilement changeables ; si oui, 5 à 10€ par moteur.
2/ vous le remplacez par un moteur 230VAC, monté sur une turbine d'une UI ou sur l'hélice d'une UE de clim. Le paramètre important sera l'encombrement. Accessoirement la valeur du condensateur qui pourra être autre que sur vos appareils. Après, pour régler la vitesse, on peut le mettre en série avec une bobine, ou même un autre condensateur.

Pour répondre en partie à votre dernière question, on a eu plusieurs cas sur ce forum de clims de caravanes dont l'échangeur extérieur (ou la sortie d'air très chaud vers l'extérieur) était partiellement obstrué, ce qui réduisait le débit d'air et du coup baissait la production de froid. A vérifier avant de recharger en gaz.

Bonjour.

Alors si le tuyau est bien relié, et que l'air froid est REELLEMENT froid (avez-vous mesuré sa température?), c'est que les apports calorifiques sont équivalents à la puissance froid de l'appareil. Lesquels apports calorifiques incluent la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner l'appareil. Ou la fenêtre qui ne serait pas suffisamment calfeutrée autour du tuyau...

A moins que l'air froid ne soit pas vraiment froid, d'où l'importance de mesurer cette température.

Bonjour.

Question basique pouvant paraître stupide et/ou injurieuse, mais je me dois de la poser, ne vous connaissant pas. Avez-vous relié la sortie d'air chaud à un gros tuyau, celui-ci franchissant une fenêtre. Parce qu'une telle clim fait en même temps du chaud et de froid, et il faut évacuer le chaud si on veut que le froid s'installe.

Bonjour.

Votre niveau de factures montre que la maison est TRES bien isolée. 600€ par an nous donne 4000kWh, soit 22 kWh par jour en moyenne sur les 6 mois de chauffe. Donc une puissance en continu de l'ordre du kW.

Ce n'est pas parce que vous avez 3 radiateurs qui totalisent 3500W qu'ils fonctionnent tous à fond par froid extrême. En caricaturant, ajoutez en 3 autres, vous direz alors qu'il vous faut 7 kW de puissance en clim... Pour moi, une taille 35 sera déjà surdimensionnée ; je trouve la taille 25 plus adaptée. Quitte à laisser un radiateur fonctionnel pour l'hiver au cas où. Et vous n'aurez aucun problème en mode froid.

Ne pas oublier l'aspect mise à genoux d'EDF en période de canicule. Plus les machines seront puissantes plus le fournisseur d'énergie aura du mal à fournir.

Bonjour.

"Neuve"... mais très vieille! Cette clim a dû être stockée dans un garage durant pas mal d'années, car elle est à priori au R407, fluide obsolète depuis un certain temps. Une recherche rapide semble pointer sur la marque Yuetu.

Ben... bon courage pour trouver la carte, mais on ne sait jamais, avec un peu de chance... En tous cas, drôle d'idée d'acheter une clim sans sa carte principale ; ou alors vous ne le saviez pas, et il faut alors vous retourner vers le vendeur.

Bonjour.

Oui, la sonde d'ambiance a l'air décalibré. Comme sa résistance augmente en la refroidissant, sa valeur est trop forte par rapport à ce que la carte attend pour une température donnée. Trouvez la et mettez lui en parallèle une résistance de 3 ou 4 fois sa valeur et voyez le changement que cela apporte. La valeur sera à ajuster pour que la température affichée corresponde à celle de la pièce.

Goude!!

Attention aux petits transfos, certains donnent bien plus que ce qui est écrit dessus ; par acquis de conscience, mesurez la tension qui en sort. Pour votre idée de transfo LED, je ne sais pas, il faut voir ses spécifications (tension, courant).

"Mais comment avez-vous pu voir où il fallait alimenter la carte ?"... Si on me présente un texte en japonais ou en chinois, je serai infoutu d'en tirer quoi que ce soit. Par contre effectivement je sais lire les circuits imprimés ; j'ai envie de dire "chacun son truc!..." :-)

Le post 26 pourrait éventuellement vous inspirer, usez et abusez (ce n'est pas pour moi!).

Cordialement, Dom.

Bonjour Jima.

Désolé, les condos sont neufs. Voir tout en haut : "j'ai remplacé tous les condensateurs cylindriques (11x)". Comptez les chimiques : on n'arrive à 11 qu'en comptant les gros. Et les soudures montrent qu'elles ont été refaites... :-)

D'autre part pour que ces 2 condos soient HS en même temps, mon expérience montre que cela n'arrive qu'une fois par millénaire.

Bonjour.

Utiliser une clim mobile de type split est effectivement la meilleure solution pour vous, MAIS ce genre de matériel est relativement cher, 1500 à 2000€ pour un appareil de 3.5kW de puissance restitués (consommation 3 fois moindre), et attention de choisir un modèle réversible, pour qu'il fasse également du chaud l'hiver. Sachant qu'il faudra aussi trouver un moyen de passer les petits tuyaux de gaz qui relient les 2 unités (découpe d'une vitre, par ex...).

Cordialement, Dom.

Suite.

Pour fonctionner en télécommande, il faut une alim d'environ 12V continus, disons entre 10 et 14V. La consommation devrait être inférieure à 500mA. Relier le MOINS au fil violet (du connecteur XP10), et le PLUS au fil marron (du connecteur XP9).

Utiliser uniquement le mode ventilation (chaud et froid vont provoquer des erreurs).

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu passer votre post hier, je ne le vois qu'à l'instant.

Très bonnes photos, merci. Je vais pouvoir investiguer sur l'aspect fonctionnement avec télécommande. Concernant le moteur, comme dit en début de post 22, il fonctionne en 230AC. Un éventuel interrupteur remplacerait les relais pour appliquer le secteur sur tel ou tel enroulement du moteur. Avantage : pas d'électronique à ajouter ; inconvénients : action manuelle, et aussi choix de l'inter qui doit tenir 250V (on ne peut pas mettre n'importe quoi).

Vous pouvez à titre expérimental faire la manip suivante : amener du 230 sur le connecteur XP11, après avoir soudé un fil entre A et B pour avoir une vitesse. Ou entre A et C pour une autre vitesse. Ou entre A et D pour la dernière. J'ignore l'ordre des vitesses, mais ce n'est pas important pour le moment.

Je posterai plus tard pour le reste de l'analyse.

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