Bonjour.

Déjà je doute un peu de l'utilité de mettre une clim sur onduleur. Si une coupure secteur survient, il y a d'autres choses plus importantes à faire dans une salle informatique que de maintenir la clim pendant les quelques minutes qui suivent le début de la coupure. Ou alors l'alimentation de l'onduleur a une réserve d'énergie infinie ou presque, qui ferait que les équipements puissent tourner très longtemps sur onduleur.

D'autre part, j'ignore ce que sort votre onduleur, mais sur un Eaton 850VA/510W, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour une entrée de clim inverter (voir question 4341, réponse 69). Celle-ci commence par redresser le secteur pour en faire une HT continue. Les photos montrent que si la valeur efficace de la sortie d'onduleur est conservée, le haut de la courbe descend à mesure que la puissance demandée augmente. Certes il y a un circuit PFC qui est censé rendre bien lisse cette HT et éventuellement la booster un peu, mais avec des passages à 0 assez longs (ce circuit ne peut rien faire sur une tension nulle...) la HT va forcément présenter des perturbations 100 Hz.

En gros, il faudrait faire des essais avec une clim qui ne craint rien, mais je ne peux pas vous assurer que la clim ne se mettra pas en erreur pour cause de tension trop basse : la HT risque de suivre les maxima de la courbe, et d'être insuffisante.

Ma réponse ci-dessus s'appliquait à votre intervention 23.

Alors, je la répète pour la 25! :-)

C'est un plaisir d'aider les gens sympas. Dom.

Ah bah voilà une nouvelle qu'elle est bonne! :-)

Bon vent frais, cordialement, Dom.

Hi Dave!

Des lunettes, ben non j'en ai déjà! :-) Dans la mesure où le smiley précédent était un rire à gorge déployée, le 2ème donnait du coup une impression de rire jaune ou amer.

"Avant de répondre à Tam, j'avais préalablement coupé le jus" Ben vous ne l'aviez pas dit, ni avant, ni après l'intervention de Tam! Parmi les internautes qui arrivent sur ce forum, certains ne pensent pas à couper le jus pour réinitialiser leur bécane. Les aidants de ce forum doivent donc souvent redire des choses élémentaires, puisqu'ils ne connaissent pas le niveau technique des gens qu'ils aident.

"pendant 10 secondes" Juste pour le fun, réessayez avec une minute. Les gros condos chimiques 400V permettent à l'alim de fonctionner probablement au delà de 10 secondes si rien d'autre ne tourne. Avec 10s, le reboot peut ne pas avoir eu lieu.

Bonjour.

Oui, mais avant de vous lamenter, commencez par faire ce que dit Tam : couper le jus une minute. Avec un peu de chance, le reboot qui va se passer à la remise sous tension pourrait rendre vie à la machine.

Bonjour.

On a eu plusieurs cas sur ce forum de cartes qui ne redémarraient pas après une coupure, à cause d'une simple résistance. De par le principe de l'alimentation à découpage de la carte, le système de démarrage n'est plus utilisé quand l'alim fonctionne. S'il tombe en panne, on ne s'en aperçoit pas... jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Comme une voiture qui perdrait son démarreur en roulant : pas intérêt à caler! :-)

T801 est le transformateur de l'alimentation à découpage qui fait fonctionner l'ensemble de la carte de l'UE. Il est à priori dédouané dans votre histoire puisque la carte fonctionne grosso modo. D'autre part l'enroulement en lien avec la comm est à priori bon aussi puisque la tension nominale est obtenue à vide, et quasiment quand une seule UI est branchée. Raison pour laquelle mon pronostic se porterait plutôt sur le cheminement de cette tension entre le transfo et le coin de la carte. D'où ma demande de photos.

Bonjour.

A votre avis, pourquoi est-ce que je vous demande des photos? Ben c'est pour reconstituer non pas le schéma de la carte (ce serait bien prétentieux), mais au moins le cheminement de lignes intéressantes pour votre problème, qui font la jonction entre le transfo et les départs de comm. Pour ce faire, je vous ai demandé 2 (DEUX) photos DE LA ZONE JAUNE dans mon dessin, une recto et une verso. Et vous me mettez 9 photos dont je ne peux pas faire grand chose : j'ai à peu près réussi à combiner les 2 dernières pour faire le côté soudures, mais pour l'autre face, les autres ne me servent à rien, le coin crucial de la carte est absent.

Alors refaites moi ça comme je vous l'ai demandé, et j'ajouterais : en mettant l'objectif de l'appareil photo bien à l'aplomb du centre de la zone jaune, pour éviter les effets d'angle qui rendent les rectangles trapézoïdaux. Mon analyse me fait passer sans arrêt d'une face à l'autre et si elles ne sont pas "rectangulaires" toutes les deux, cela complique mon travail.

Bonjour.

Ben si d'habitude il s'allumait, effectivement ce n'est pas normal... Surtout si la clim ne veut rien savoir. Vérifiez l'arrivée du 230 sur l'appareil.

Ouh là! Ça a morflé, comme on dit. C'est ce circuit qui a provoqué votre bruit en éclatant.

La résistance HS semble être une 0.91 ohm 1W (blanc marron argent) à 5% (or). Un fusible a dû claquer aussi ou alors quelque chose qui aura fait fusible, je verrais bien la grosse résistance blanche dans un coin de la carte (quelques ohms 5W). Je n'ai pas le schéma, juste vos photos.

Le circuit imprimé a roussi, c'est un indice qui montre que l'agonie du STRL a été longue, pas comme si une surtension l'avait fait claquer en 30 secondes. On demande probablement trop à ce pauvre circuit. Soit parce que le module ioniseur tire du courant, soit tout simplement parce que le concepteur a négligé de mettre un dissipateur sur le STRL.

Concernant l'hypothèse des reset d'EV, il se peut (après tout) que ceux-ci se fassent pour chaque UI individuellement lors de la 1ère demande sur l'UI en question. Refaites ma manip en 6 points, sans rien déconnecter. Mais après coupure puis remise sous tension, demandez à quelqu'un de faire une demande sur une des UI et écoutez les éventuels tic-tic. Puis coupez le jus et passez à l'UI suivante.

Elle est entre le bornier et le mur. Elle est assez grande, en général, style 15 cm x 10. D'ailleurs c'est sur elle qu'arrivent tous les câbles autres que secteur (panneau frontal, module ioniseur, moteur de volet, moteur de turbine...).

Les électrovannes sont normalement réinitialisées (l'une après l'autre ou en même temps) après une coupure secteur. Le reset se traduit par une série de "tic-tic" qu'on entend dans l'UE. Peut-être une ou deux EV sont grippées ou commandées de manière faible. Pour apporter de l'eau au moulin, essayez la manip suivante.

1/ arrêtez la clim avec toutes les télécommandes.
2/ coupez le jus et sur les 4 câbles à 6 fils ne laissez que le A
3/ faites remettre le jus et écoutez les tic-tic.
4/ coupez le jus, remettez le B et enlevez le A, puis point 3/
5/ coupez le jus, remettez le C et enlevez le B, puis point 3/
6/ coupez le jus, remettez le D et enlevez le C, puis point 3/
Si les 4 bruits sont équivalents en force et durée, cela veut dire que la carte pilote bien les EV et que ce serait plutôt du côté des EV qu'il faut chercher.

Bonjour.

Donc vous avez un quadrisplit, une UE alimente les 4 UI. Si les UI défaillantes répondent aux télécommandes et arrivent à déclencher l'UE (confirmez ou dites ce qui se passe), la communication est bonne, mais les électrovannes concernées dans l'UE sont bloquées en position fermée, le gaz ne peut passer, ou si peu.

Bonjour.

Vous pouvez tester hors tension la grosse résistance blanche proche de la bobine de cuivre. Quelques dizaines d'ohms, c'est marqué dessus. Si elle est bonne, mettez sous tension sans demander de chaud ni de froid et mesurez les tensions sur les 5 condos chimiques proches les uns des autres et proches du transfo jaune. Normalement diverses tensions comme 5V, 12V ou 15V. Si tous sont à 0v l'alim ne marche pas et cela explique le CH05.

Bonjour.

Avant ce déplacement, est-ce que ça marchait normalement? Votre post initial laissait croire que vous aviez juste mis en marche l'installation et qu'elle ne fonctionnait pas bien, sans avoir changé quoi que ce soit.

Le circuit de gaz est d'un seul tenant. Une recharge remet du gaz partout. Mais normalement on ne doit pas en faire ; sauf s'il y a une fuite, on la cherche et on la répare avant de remettre du gaz neuf.

Il serait bon de mesurer la température de l'air en sortie de bouche. Normalement 10-15° de moins que l'air ambiant.

Votre phrase "Ce qui tourne..." est incompréhensible. Relisez-vous, vous verrez!

Le ventilo intérieur : tourne ou pas?
Le ventilo extérieur : tourne ou pas?
Le compresseur : tourne ou pas?

Bonjour.

Si "vous n'avez touché à rien", alors vous n'avez pas touché aux filtres... :-)

Blague à part, nettoyez les si ce n'est déjà fait. S'ils sont propres, mettez la vitesse de ventilation au dessus. Mais s'ils sont sales, vous précipitez l'arrivée de cycles courts.

Variations de secteur... laissez tomber!!

Bonjour.

Je ne connais pas ces modèles. Sur mes UI, il faut ouvrir des petites trappes au niveau de la sortie d'air, qui cachent des vis ; il faut aussi enlever le(s) volet(s) basculant(s). Après il faut enlever le carénage en le basculant vers le haut.

Pas de recommandation, juste bien repérer les différents connecteurs pour le remontage.

Premières mesures à faire : la résistance des enroulements du transfo. Quelques ohms au secondaire, quelques centaines au primaire. Si vous avez l'infini au primaire, transfo HS.

Ben oui c'est nécessaire, car je me vois mal vous guider avec juste ça... Cela dit, on a la preuve que ce n'est pas un mobile!... :-)

Bonjour.

Vérifier aussi la propreté des filtres des unités intérieures. S'ils sont colmatés de poussière, le flux d'air est fortement réduit, et l'efficacité aussi. Voir question 5903, réponse 9 : Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute

Bonjour.

Le top du top serait d'utiliser de l'eau désionisée : condensation sèche linge, dégivrage frigo, pompe à chaleur, eau de pluie bien propre...

Bonjour.

Assez probable que le problème vienne de l'UE. Déconnectez les 2 fils de comm et mesurez l'amplitude S2-S3. Si vous lisez bien 10-20 ou plus, ce niveau est (bien) généré localement dans l'UE.

Faites une photo recto verso de la zone en jaune, j'essaierai de voir ce qui peut clocher.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Hypothèse qui pourrait expliquer vos symptômes : une tension secteur plus forte que prévu. Genre 245/255V. L'électricien aurait dû la mesurer. Faites le à divers moments de la journée. Si vous êtes en tri, mesurez les 3 phases.

Dans chaque appareil, UE et probablement UI aussi, vous avez des composants qui les protègent de surtensions. Qu'on appelle varistances ou varactors. Avec une tension secteur au delà de 240V, il se pourrait que ces composants commencent à conduire au plus haut des alternances. Et comme ils sont entre phase et terre, et aussi entre neutre et terre, il y a perte de courant vers la terre, d'où la réaction des diff.

Manip de confirmation : dessouder les varistances et remettre le jus, terre reliée normalement. Si le problème a disparu, bingo.

Bonjour.

Ben nous aussi on est un peu perdu...
"Neuf"... Vous êtes installateur?
C'est un split ou un multisplit? Références UE et UI(s)?
Qu'est-ce qui tourne pendant 2 mn? Le compresseur tourne-t-il? Y a-t-il production de froid ou de chaud?

Bonjour.

PL : j'ai 3 clims au R410, et elles ne sont pas inverter!!

Bonjour.

Vos mesures très claires montrent qu'effectivement les 2 UI semblent HS. Elles peuvent avoir subi une surtension pendant la période d'inactivité qui a précédé la remise en marche (secteur présent).

Petite anecdote : pendant le confinement, je travaillais sur mon ordi quand tout d'un coup la turbine de ma clim (en mode chaud) s'est mise à accélérer de manière notable alors que je n'en avais pas changé la vitesse. C'est un moteur sans régulation de vitesse, sa vitesse "suit" la tension secteur. 30 secondes après coupure générale. Je suis allé voir mon Linky qui m'affichait "surtension amont", c'est lui qui avait détecté le problème et m'avait protégé. Même chose pour une voisine qui n'avait plus de jus non plus.

Certaines électroniques peuvent ne pas apprécier ce genre d'incident, par ex des cartes de clim, en grillant un fusible ou... en grillant l'alimentation locale.

Déposez la carte d'une des UI et faites en une photo recto verso. Je vous dirai quoi tester.

Bonjour.

Beaucoup de clims Skiron sont des mobiles à roulettes. Est-ce votre cas? Si oui, faites une photo de la carte, j'essaiera de vous dire quoi tester.

Bonjour.

Si les splits (les habitués appellent ainsi les unités intérieures ou UI) ne réagissent pas, c'est qu'ils ne reçoivent pas le secteur pour fonctionner. Vérifiez déjà sur le bornier de l'UE la présence de 230V entre phase et neutre de chaque départ vers les UI.

Précisez aussi la référence de l'UE, ça permettra de glaner des infos sur le net. Le gros transfo est l'inductance utilisée par la machine pour améliorer son facteur de puissance (fonction PFC). Un gros clac est souvent généré par un courant très violent... qui fait en général claquer quelque chose. Ou en est le résultat.

Vu le caractère bien cramé du circuit imprimé, il sera impératif d'enlever la zone carbonisée à la lime. Car je pense que les dégâts sur le condo sont une conséquence du brûlage de la carte et non le contraire. Comme en question 4702.

Les pistes dont le cuivre est à nu (photo 2 en haut) sont de part et d'autre de la zone brûlée en forme de "U", il y a fort à parier que c'est le circuit imprimé qui a commencé à surchauffer dans cette zone, dans la mesure où il y a la tension secteur entre elles, donc un champ électrique fort et de la puissance en réserve... Et un matériau brûlé devient plus ou moins conducteur.

Vous avez presque répondu aux questions 2-3-4, mais pas à la 1. On ne sait toujours pas ce qui disjoncte : le disjoncteur général, un interrupteur différentiel (à gauche d'une rangée du tableau), un des 3 petits disjoncteurs...

Bonjour.

Votre 4ème photo aurait dû être faite sans le condo, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a dessous. Mais il est probable qu'il n'y ait rien. Quant à la réparation de la piste, elle ne présente pas de difficulté ou de risque d'erreur. Le condo sert à créer le déphasage nécessaire pour l'enroulement secondaire du moteur de turbine. Il faut évidemment mettre un 1.5µF 450VAC comme l'original.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avec vos nouvelles infos, non, inutile de continuer à incriminer le relais. Les pronostics sont désormais :
* à 80%, le condensateur est devenu faible, à changer.
* à 20%, le compresseur est grippé intérieurement. Donc mort.

Le condo est un cylindre métallique gros comme 2 oeufs, très facile à trouver dans l'UE. Entre 25 et 45µF.

... Après tout il y a aussi le grand classique du condo de démarrage du compresseur qui serait devenu trop faible. Ecoutez si à la mise en marche s'il bourdonne (mais ne tourne pas). Dans ce cas, le compresseur est comme bloqué, il sur-consomme, et la carte s'en aperçoit tout autant.

Donc cette carte gère les éléments de l'UE : compresseur (borne 1), ventilo (4) et vanne 4 voie (3). La borne 2 est le commun (normalement le neutre EDF). Pour moi, le relais blanc avec cosses est charbonné. Dessoudez le pour le tester sur table : appliquez 12V sur la bobine et vérifiez alors la résistance entre les cosses, normalement moins d'un ohm.

Quand la carte fait coller ce relais, le courant envoyé dans le compresseur est détecté par un petit transfo. Si pas de courant, alors la carte arrête tout.

Bonjour.

Pour pouvoir tenter de se prononcer, il manque quelques précisions.
1/ L'arrivée EDF dans votre appart se fait à travers un disjoncteur général. Est-ce lui qui saute? Si oui, sur combien d'ampères est-il réglé? Quelle est sa sensibilité en différentiel? 500 mA?
2/ Après lui, avez-vous 1, 2 ou 3 petits disjoncteurs pour ces 3 clims? Quels sont leurs courants max?
3/ Au bout de combien de temps de fonctionnement clim arrive la disjonction?
4/ Sur les 2 à problème, est-ce que la disjonction arrive avec seulement une en marche?

Bonjour.

Si aucune platine dans l'UE, alors cette clim n'est pas du type inverter, et dans ce cas ce n'est pas bien compliqué (en général) de la dépanner. Le modèle exact serait souhaitable (RAS13quelquechose). UI et UE.

Le secteur arrive sur l'installation sur l'UI ou sur l'UE? Une photo recto verso de la platine d'UI?

En tous cas demander une telle somme pour juste démontrer son incompétence est une honte!! Avec un peu de chance, c'est juste un relais qui en a marre.

Ouh là, pas facile de répondre. Je dirais un genre condo de démarrage pour moteur asynchrone, mais comme on est là dans des conditions d'utilisation complètement différentes, je ne pourrais pas vous dire ni la valeur ni la tension de service...

A priori, si vous joignez les 2 fils qui arrivaient sur la cosse double du condo (orange et le bon rouge), vous devriez voir votre machine commencer à vivre. Elle pourra même sans doute fonctionner complètement, mais avec un facteur de puissance dégradé.

Bonjour.

Hélas je n'ai pas de compétence spéciale pour ce genre de circuit, ni rien pour les tester, ce qui ne semble pas votre cas. A la limite, vous êtes mieux armé que moi pour dépanner ça. Parfois les diags machine sont fantaisistes au niveau eeprom. Par exemple question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Vous pouvez toutefois comparer les 2 circuits au niveau des I/Os. Multimètre en test de diode, fil rouge à la patte GND, cela permet de voir si les diodes de protection internes sont bonnes. Si court-jus (clock, data ou VDD), alors ça explique tout.

Alors effectivement, si vous avez 0 comme haute tension, l'alim "va marcher beaucoup moins bien, forcément"! Le 2ème pont de diodes, les inductances et la capa AC forment un "PFC du pauvre". Son but est de faire en sorte que l'on continue à charger les condos réservoirs pendant quelques ms à chaque alternance, juste après la fin de conduction du 1er pont de diodes. On tire parti de l'inertie du courant lancé dans la self R1815 et de la charge accumulée dans la capa AC. Le pont est d'ailleurs utilisé comme une diode simple (en fait 2 des 4 diodes sont en //, les autres ne sont pas utilisées).

Du coup il ne vous sera pas bien compliqué de trouver ce qui ne va pas ; probablement l'inductance R1815 open, ou alors un voleur aura piqué la capa AC, qui permet du repiquage, et les fils qui arrivaient dessus sont en l'air... :-)

Donc l'alim est organisée autour du circuit hacheur STRLxxx (précisez le xxx). Précisez aussi les références du 3-pattes monté sur dissipateur, et de l'autre 3-pattes du même style. Probablement des 78xx. J'imagine que vous savez tester un 78xx (7805, 7812) sans le dessouder.

Pour que l'alim tourne, il faut qu'entre les cosses P et N vous ayez au moins 300V DC. A mesurer sous tension. Condition nécessaire mais non suffisante.

Le STRL a un condensateur entre les pattes 8 et 10 (les 4 et 5 n'existent pas). Il faut normalement au moins 10V DC dessus pour que l'alim démarre. Si ce n'est pas le cas, la résistance d'un megohm en lisière de carte et aussi proche du STRL pourrait être HS (à mesurer courant coupé, après avoir déchargé les gros condos 400V avec une résistance genre fer à souder bas de gamme). Ou le condo en court-jus.

Vous pouvez aussi vérifier les diverses diodes qui gravitent autour du transfo. Si l'une d'elle était HS, cela expliquerait la panne.

Ménon!

Je pensais avoir été clair, avec le mot "respectivement"... Pour un split donné (et le modèle 4M27), on peut mettre jusqu'à 25m, ou même pour 2 splits, mais la somme des 4 ne doit pas dépasser 70.

Par ex 25, 20, 15, 10
Ou 25, 25, 17, 3
Ou 20, 20, 20, 10

Bonjour.

Vous avez la longueur max entre 1 split et l'UE, et la longueur max de tuyauteries raccordées à l'UE. Pour le modèle 4M27, c'est 25 et 70m respectivement. On compte un seul tuyau pour les longueurs (autrement dit une liaison formée par 2 tuyaux de 10m chacun compte pour 10m).

Cordialement, Dom.

Je pense que vous vous dispersez, le boîtier en métal est probablement l'inductance du PFC. Vous dites en haut : "J'ai déposé les deux cartes". Et effectivement en cherchant bien j'ai retrouvé en question 5147 des photos de 2 cartes. Sur l'autre je crois voir l'alim à découpage, mais on ne voit pas assez bien pour en tirer quelque chose. C'est donc de cette 2ème carte que je vous demande des photos.

Au risque de vous décevoir, ce code est juste une réminiscence de mes lectures d'antan, RP, le HP ou Elektor... Car je ne suis guère un old man, ou alors au sens propre... :-))

La carte qui avait roussi dans le passé ne portait pas d'alim. Celle-ci doit donc se trouver sur l'autre carte... Comme je n'en ai pas de photo, va quand même falloir que vous sortiez l'appareil à soufflet...

Après tout, les photos vont peut-être servir... N'y aurait-il pas une trace de grabuge (halo noir) sur la patte solitaire du TNY?... Attention, c'est peut-être un effet d'optique liée à la prise de vue.

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Bonjour à vous et XYL! ;-)

Pour tenter de vous aider, il faudrait une photo de la carte recto verso pour qu'on vous indique quoi tester. Souvent, un affichage E1 ou F1 correspond à un défaut de communication, la plupart du temps dû à une absence de basses tensions sur la carte (alim à découpage en panne ou ne recevant pas de haute tension en entrée).

Oui, ce sont bien ces 3 machins là.

Pour les ponts de diodes, voilà leur localisation. Le test des entrées (en Volts AC) se fait entre A1 et A2, ne le faites que sur un seul pont, toutes leurs pattes sont en //. Le test des sorties se fait entre HT+ et HT-, en Volts DC. Vous pouvez faire le test carte en place (sur l'autre face de la carte) ou carte retournée, mais il faut que la bobine soit (bien) reliée entre L1 et L2 (fils blancs). Normalement la tension sur les condos est à peu près la même que celle mesurée sur les ponts (HT+/-).

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