Bonjour.

3.3 Ohms, pas kOhms. Il est anormal que cette résistance ait surchauffé, car vous la voyez effectivement grillée. Manifestement, le moteur de la 50 a son 15V +/- en court-circuit, et cela a pu faire griller la R917 de la 35. Donc je verrais bien les 2 diagnostics suivants :

1/ moteur de la 50 à démonter et rechercher la cause du CtCt. Parfois juste une petite diode à remplacer ou enlever. Remplacer aussi R917.

2/ R917 de la 35 à vérifier puis remplacer le cas échéant. La 35 pourrait repartir après ce remplacement.

Bonjour.

Chez Hitachi, les codes erreur sont placardés sous le capot du groupe extérieur. En principe, 3 clignotements correspondent à une mauvaise détection par la carte de la position angulaire du rotor du compresseur. A confirmer avec votre affiche. Dans ce cas, souvent un problème intermittent avec le module de puissance, à moins que le compresseur ne commence à faire des siennes...

Bonjour.

Pour la résistance de config, je ne sais pas trop, j'ai assez peu traité de problèmes Daikin, et de toutes façons, il n'y a pas de schémas dispo. Je suppose que la carte est applicable à plusieurs machines, et qu'elle sert à informer le microP du modèle sur lequel elle va travailler (puissance entre autres).

Pour les mesures entre 1 et 4 (impulsions de retour), il faut que les ventilos soient alimentés, sinon leur électronique basse tension ne peut pas travailler et donner les impulsions en question.

Bonjour.

Quel type d'appareil est-ce? Clim à roulettes, ou split mural, split mobile?... Référence?

Et quels étaient les symptômes de la panne?

Bonjour.

"En fonctionnement j’ai 100V sur le tuyau de cuivre du compresseur". Pour cette mesure, vous avez utilisé une allonge sans terre et mesuré entre le cuivre et un vrai fil de terre issu d'une autre allonge?

Si oui, alors effectivement problème d'isolation du compresseur. Dans ce cas, la solution officielle est de jeter la clim... Car il est formellement interdit que le camping-car ne soit pas à la terre.

Autre manip : utiliser une allonge avec terre, mais débrancher le fil de terre qui arrive, dans la clim, sur le bornier de connexion. Si ça ne disjoncte pas en fonctionnement, ça veut dire que le cuivre n'est pas relié à la structure métallique du véhicule...

"Surtension du réseau ? C'est fragile à ce point? Pas de protection intégrée?" Ménon! Je parlais du moteur.

Dans le moteur il y a à la fois des composants qui fonctionnent sous 15V, et d'autres sous 340V, et qui communiquent entre eux. Si un des composants HT se met a fuir ou carrément claque, alors la HT va débouler sur les circuits BT. Et ça ne va pas leur plaire.

Depuis 15 ans on met très souvent de tels moteurs dans les clims, mais la techno est fragile. Sur mes clims, j'ai des moteurs asynchrones 230VAC increvables. On peut toujours avoir un roulement qui fatigue, mais c'est valable pour toutes les machines tournantes.

Le problème du duo de moteurs est qu'ils partagent les 2 alims. Si un des moteurs envoie sur la ligne 15V une pèche à 100V, vous aller endommager la partie basse tension de l'autre moteur qui n'a rien demandé à personne.

Si j'étais vous, j'ouvrirais les 2 moteurs, il est possible que l'un d'eux ait juste la petite diode de protection claquée, comme dit précédemment. Suivez les pistes 0V et 15V, normalement vous allez voir un tout petit composant CMS relié aux 2. Pour extraire la carte ronde, je crois qu'il faut dessouder les enroulements (6 soudures).

Pour la CM, il faut trouver pourquoi la HT n'arrive plus vraiment...

Bonjour.

Entre 4 et 7, vous devez en général avoir le secteur redressé, donc environ 340VDC. Chez Daikin, pas de schémas, donc je ne sais pas si cette tension est interruptible par un composant dans certaines circonstances. Car 8.24V ça fait pas beaucoup...

Entre 4 et 3, vous lisez apparemment des court-circuits, 0 ou 1.9 ohm. Donc la partie basse tension des moteurs est en court-jus. Parfois, c'est juste une minuscule diode zener de protection dans le moteur qui a claqué. L'enlever redonne parfois la vie au moteur, mais pas à tous les coups.

La partie haute tension (4-7) ne semble pas en court-jus franc, c'est toujours ça.

Il semble que les parties basse tension se soient pris une surtension, peut-être une fuite en provenance de la haute tension, ou alors le 15V fourni par la carte qui aurait dévié au delà de 18 ou 20V...

On a eu le cas sur le forum où un dépanneur avait fait un devis de je crois 2200€ pour une panne similaire, carte + 2 moteurs + MO...

Bonjour.

Je suppose que vous êtes bien en "soleil" sur la télécommande et non en "flocon de neige"...

Si oui, c'est bizarre, parce qu'en mode chaud la ventilation intérieure ne démarre pas tant que le gaz n'arrive pas à au moins 35°. Si la V4V était HS, logiquement ça ne devrait pas souffler.

Allez voir dans l'UE et mesurez la tension aux bornes de la bobine de la V4V, pièce complexe en laiton au dessus du compresseur. Normalement 230VAC en chaud, 0 en froid.

Et clim hors tension, cette bobine doit faire entre 1 et 3 kOhms.

Bonjour.

Faites un essai avec le compresseur débranché. Si ça ne disjoncte plus, cela accusera quand même le compresseur, en effet un arc peut se produire à l'intérieur, qui nécessite 100V ou plus pour apparaître, et dans ce cas, un multimètre ne peut pas le voir vu qu'il ne donne quelques volts au maximum.

Voir aussi s'il n'y aurait pas un fil +/- dénudé par un frottement, et qui toucherait une partie métallique (pas forcément les fils du compresseur).

Bonjour.

Est-ce du froid GLACIAL, ou juste de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression de froid? Si besoin, mettez un thermomètre en sortie de soufflage.

Re bonjour PL.

Vous aviez dit "chute de température en mode chaud dans votre garage, certes moins importante que dehors", ce que j'ai compris ainsi : il fait 0° dehors, 10 dans le garage, et en mettant la clim on va descendre à 2 ou 3. C'est là que je dis non, on va descendre à -10, voire plus bas. Chez vos clients, vous aviez certainement une aération du local, une extraction motorisée étant l'idéal.

Et je suis d'accord qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et se renseigner, ce que dl84 fait. Patience, il a posé sa question il n'y a pas 24H.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL, je ne suis pas d'accord avec vous et je rejoins les dires de AAC. Une UE typique en mode chaud refroidit 2000 m3 d'air de 3 degrés toutes les heures. Le garage en question fait 300 m3, donc on arrive à une descente de température théorique de 3 x 2000 / 300 = 20 degrés par heure. Certes les murs et les objets entreposés vont modérer cette baisse, mais comptez quand même 6-8 degrés par heure. Autant dire qu'au bout d'une journée le garage pourra stocker les surgelés sans rompre la chaîne du froid.

Cette idée n'est viable que si le garage dispose en plus d'une entrée d'air et d'une extraction forcée correspondant au débit d'air de l'UE.

Un manque de gaz n'empêche pas un compresseur de démarrer, au contraire, il ne demande que ça! Comme un cheval de trait auquel on ne met rien à tracter, il va gambader tout content!...

Pour tester les 2 condos, mettez les côte à côte sur une table, déchargez les avec un tournevis, et chronométrez le temps que met un ohmmètre en calibre 200k pour que la lecture atteigne "1---". Le nombre de secondes doit être identique sur les 2. Si le temps est trop court (2s), passez au calibre 2000k.

Si tout semble cohérent, le compresseur pourrait être bloqué.

Mesurez la tension secteur dans les 3 conditions suivantes :
- Avant la mise en marche
- Pendant que le compresseur vibre
- Juste après qu'il se soit arrêté.

Une photo des condos serait bien.

Bonjour.

"le compresseur devient rouge"... Vous voulez dire qu'il monte à 600°?.. :-))

"baisse de puissance", dites plutôt baisse de tension, normale si vous êtes dans un camping et que la distribution d'énergie n'est pas top top.

Vos symptômes ressemblent effectivement à un condensateur HS, dans ce cas le compresseur vibre sans tourner, ce qui le fait consommer outrancièrement... Est-ce bien le cas? Quels sont les marquages de l'ancien condensateur et du nouveau? Une photo les montrant tous les 2?

Les 3 résistances lues semblent correctes.

Dom c'est de l'allemand, ça y'en a cathédrale, donc Cologne! :-)

Si le condo est bon (très probable), alors c'est bien le 8910 qui a lâché. Le 2.5µ rectangulaire sert pour le ventilo. Vous avez compris que le plus dur est de trouver ce 8910... Mais bon, vous ne semblez pas être un débutant. :-)

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Il arrive qu'un pont de diodes lâche, mais c'est assez rare. Si vous voyez un court-jus entre ses pattes + et -, dessoudez-le et voyez si le ct-js ne serait pas visible aussi sur le condo 400V. Si oui, alors le régulateur d'alim à découpage aura probablement claqué (pièce parallèle au transfo jaune). Sa référence?

Bonjour.

Quand vous demandez du froid, est-ce que de l'air GLACIAL est soufflé, ou est-ce de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression de froid?

Pour le fusible F101, dédié au ventilo, il faut déconnecter le câble du ventilo pour le mesurer, la présence du ventilo pouvant fausser la mesure.

Mesurer R107, normalement 1 ohm, donc un quasi court-circuit. R917, normalement 3.3 ohms, pareil.

Vérifiez que D909 N'est pas en court-circuit.

Sur le câble moteur déconnecté, 2 et 3 n'ont pas de fil. Mettez le fil noir de l'ohmmètre sur 4, et le fil rouge sur 1 puis sur 5, il ne faut pas lire de court-circuit sur chaque.

Tout cela doit se faire hors tension. Faites cela sur vos 2 installations.

Bonjour.

Avez-vous coupé le courant sur les 2 clims avant de faire vos essais? Si vous ne l'avez pas fait, alors ne cherchez pas plus loin, une déconnexion ou une reconnexion du câble grille le moteur une fois sur deux. Car vous avez des circuits haute tension (340V DC) et basse tension (15V) dans les moteurs. Vous ne pouviez pas le savoir, mais j'ai déjà mis en garde les gens contre ce risque au moins 100 fois dans mes 7000 réponses...

Autre possibilité : si la partie HT du moteur HS est en court-circuit, alors vous allez dégager un fusible ou un composant sur la ligne HT de la carte anciennement saine.

Bonjour.

Suite à vos numéros de connecteurs, j'ai recherché le service manual de votre modèle ; effectivement, les connecteurs que vous citez sont les bons (sauf S35 qui a une fonction spécifique).

Avant de commander quoi que ce soit, testez la sensibilité des sondes à la chaleur avec un ohmmètre. Normalement, la valeur baisse de 3% quand la température augmente de 1°C.

Je le redis, il est suspect que les 2 sondes soient en panne +/- simultanément. Elles sont lues par le microP, du coup c'est peut-être lui qui débloque...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour les bruits, c'est effectivement le compresseur qu'on entend, et qui accélère peu à peu. La propagation du bruit se fait en effet par les tuyaux. Le pincement n'a pas l'air très marqué, peut-être à cause de la prise de vue. Quelle est la longueur de tuyaux entre UI et UE? Si faible, présence d'une boucle?

Bonjour.

J'ai la doc du FTXS35BVMB mais pas du CVMB. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Sur ma doc, il y a 2 sondes, R1T et R2T, qui arrivent sur les connecteurs S31 et S32. Or vous ne parlez que de R2T?...

Une photo de la carte où arrivent ces 2 câbles?...

Bonjour.

Au début vous suspectiez la sonde d'ambiance avec C9. Aujourd'hui vous basculez sur la sonde fixée sur la tuyauterie cuivre avec C4. Vous confirmez les 2 codes, ou il y a une erreur dans l'une des 2 informations? Souvent les 2 sondes sont sur le même connecteur, mais dans votre cas ce n'est pas possible si la sonde d'ambiance est soudée sur une carte. Et je vois mal les 2 sondes panner quasi simultanément.

Quel connecteur avez-vous nettoyé?

Bonjour.

Je vous ai amplifié l'enregistrement de 20 dB. Dites à quels instants (en secondes) vous trouvez qu'il y a un problème.

Bruit climatiseur au démarrage

Avant de la commander, il faut s'assurer qu'elle ne fonctionne plus. La vôtre est-elle du type des photos mentionnées?

En la chauffant, sa résistance doit diminuer (3% par degré). Parfois, un problème de connectique.

Bonjour.

Pour la sonde, voyez en question 2323, les photos en réponses 21 et 22. Ce n'est pas tout à fait votre modèle, mais bon...

Bonjour.

Pour le "service manual", tapez dans google : "Mitsubishi MSZ-EF35VGKB pdf". Pareil pour votre UE.

Si vous ouvrez l'UE, vous verrez facilement les fusibles, mais je doute que le fait d'en mettre un neuf guérira le problème. Une pièce a probablement claqué (ventilateur, IPM...). Ne jamais manipuler la connexion ventilo avec la clim sous tension, ça claque le ventilo.

Bonjour.

"Je pensais que ça pouvait provenir de la pompe de la piscine". Aaaaaattention, vous avez POMPE à chaleur, mais aussi POMPE de circulation de l'eau de baignade... J'ai des amis qui ont une piscine, et ce brasseur d'eau leur consomme 20 kWh par jour s'ils la laissent en permanence. Donc voir la plaque signalétique de ladite pompe et son taux d'utilisation (100%?)...

Ah OK, je n'avais pas compris que votre multimètre était HS.

"Je m'exprime mal. Sur 20 000 pointes non touchantes, le résultat est de 1,19" : Vous vouliez dire "pointes ne touchant rien du tout", j'avais compris "pointes ne se touchant pas mais touchant les 2 cosses". D'ailleurs je trouvais (du coup) que la 1ère et la 3ème mesure étaient redondantes. :-)

Donc avec le 2ème multimètre, on a la confirmation que la bobine est bel et bien coupée. Voyez la fin de ma réponse 7.

Je viens d'aller regarder sur une de mes clims, je mesure 1.41 kOhm, j'aurais imaginé 2 fois plus. Donc il est assez probable que votre bobine soit toujours bonne. Mais...

1.19 kOhm est quand même un peu faible. Si la valeur d'origine est plus forte (genre 1.4 ou 1.7), alors elle a un court-circuit entre spires, ce qui doit la faire chauffer notablement : donc point à vérifier, après 15 mn d'excitation. Pour ce test, vous pouvez amener 2 fils à partir d'une prise de courant + allonge, machine coupée du secteur. Mais bobine en place, il faut qu'elle soit montée sur le noyau métallique de la V4V.

Donc soit elle a un court-circuit entre spires qui fait chuter le champ magnétique généré (dans ce cas le test de Clim76 serait intéressant à faire), soit l'intérieur de la V4V a un problème (chariot bloqué) et là c'est plus grave, essayez les tapotements de PL (réponse 3) quand la machine tourne en chaud.

NON, 1 ohm n'est pas normal, on fait sauter le compteur avec une résistance aussi faible. Il faut plusieurs kOhms. Il y a gros fil et petit fil, ici on a affaire à du fil très fin et très long (au moins 1000 tours).

Soit le multimètre affiche un "1" tout seul, comme je l'ai dit, et dans ce cas c'est l'infini, donc bobine coupée ; soit c'est 1 kOhm, donc 1000 Ohms, et c'est une valeur suspecte.

Quel calibre utilisez-vous pour la mesure? 200, 2k, 20k, 200k?... Donnez TOUS les chiffres affichés.

Réunissez les 2 pointes de touche de votre multimètre, et dites ce qu'il affiche.

Bonjour.

"Résistance de la Bobine = 0" : pas possible. Votre multimètre a du afficher "1" et non 0, ce qui veut dire l'infini. Essayez les calibres 20k, 200k.

Il se peut que le fil très fin de la bobine ait cassé au voisinage d'une cosse. Si rien de visible, adressez-vous à un frigoriste, il vous vendra une bobine récupérée d'une clim HS pour 3 fois rien.

La carte se trouve... au bout de tous les câbles qui alimentent les CF. Je ne peux guère en dire plus, probablement à côté de l'unité intérieure du gainable. Pour mesurer les tensions, soit aux sorties de cette carte, soit à l'arrivée des câbles sur les CF.

Pour un appareil électronique, 8 ans est l'âge où l'on peut commencer à avoir des problèmes de condensateurs chimiques qui se dégradent.

Bonjour.

Je confirme le code erreur. Quel âge a cette installation?

Les commandes filaires sont alimentées par une carte électronique, c'est très probablement elle qui a un souci, par exemple une tension d'alim envoyée aux CF trop faible, ou alors qui présente du bruit électrique. Mesurez cette tension (continue) quand P-- est affiché, coupez le jus plusieurs heures, remettez le jus et mesurez à nouveau la tension.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si les DEUX tuyaux gèlent en mode chaud de manière permanente (donc hors dégivrages), alors c'est que la vanne 4 voies ne fonctionne plus, ou n'est plus commandée. Du coup vous êtes en permanence en mode froid.

Quelle tension mesurez-vous sur la bobine de la V4V (pièce complexe en cuivre proche du compresseur)? Normalement 230AC en chaud et 0AC en froid.

Courant coupé, mesurez la résistance de cette bobine après en avoir retiré une cosse. Normalement quelques kOhms.

Bonjour.

Et si vous êtes bricoleur, il est à priori possible de changer le roulement défaillant pour 3€. J'ai déjà fait 2 fois sur des UI LG.

Bonjour.

A votre question "Donc si j’ai bien compris...", réponse oui. Mais avec un delta énorme au niveau tuyaux.

Concernant vos mesures de températures, êtes vous sûr de la précision? J'ai un thermomètre à thermocouple, petite soudure grosse comme une tête d'épingle au bout d'un long fil. J'utilisais un bout de polystyrène expansé (cube de 2 cm de côté) pour plaquer le thermocouple sur le tuyau et créer très localement une micro-enceinte isolée, la température était alors exacte, la même que si en plus je mettais un peu de pâte thermique.

Car je ne comprends toujours pas un delta de 25°. Avec un manque de gaz, le delta augmente très fort.

OU ALORS, j'ai une autre hypothèse : l'électrovanne qui dose la quantité de gaz envoyée à l'UI est beaucoup trop ouverte. Le gaz chaud arrive alors dans l'UI à une température et une vitesse telles qu'il ne peut perdre qu'une vingtaine de degrés et en aucun cas descendre à la température de condensation, car c'est surtout le passage de gaz à liquide qui fournit les calories en grande quantité (chaleur de latence).

Et dans ce cas le COP est détruit, inférieur à 1. L'UI va certes donner un peu de chaleur, mais l'échangeur de l'UE va en plus réchauffer l'air extérieur (de +1 à +3 ° au lieu de le refroidir de -3 à -5°).

Pour confirmer, mesurez les T° entrée et sortie d'air au niveau UI et au niveau UE. Pour l'UI ce sera dur si le ventilo ne démarre pas...

Bonjour.

Et avec une vitesse plus élevée, est-ce que les coupures sont moins fréquentes?

Question archi stupide, mais je ne comprends toujours pas le faible delta de T° à l'UE. Est-ce que l'UI souffle bien dans sa partie basse? Car on pourrait imaginer que le moteur ait été monté de sorte qu'il tourne à l'envers (si si, c'est possible!!, on a eu le cas 1 fois dans ce forum).

Sur une de mes clims au R410, une fuite progressive au fil des années avait eu comme conséquence que le gaz en sortie d'UE était passé de 82 à 110°, mais la température de retour n'avait pas spécialement augmenté. Du coup le delta frisait les 65°.

Bonjour.

Effectivement, le mot "murale" nous avait échappé. L'alimentation de cette commande à fil s'effectue par l'unité intérieure ; il lui faut, d'après la notice, une tension de 10 à 13V entre les fils. Donc commencez par vérifier ce point.

Une fois la commande allumée, est-ce que tout fonctionne normalement?

Bonjour.

Avez-vous essayé une vitesse de ventilation élevée?

Et juste en guise de manip, cachez les 2/3 de l'échangeur de l'UE avec un sac poubelle et voyez l'impact sur le fonctionnement. Plus il fait chaud dehors, plus la surchauffe va intervenir rapidement.

Bonjour.

Comment est réglée la vitesse de la turbine de l'UI? Car avec seulement 20° de delta, on dirait que vous êtes en vitesse ultra mini... Sur ma 1ère clim non inverter, j'avais fait jadis plein de mesures. Pour une température de sortie d'UE de 82°, le fluide y revenait à 43°, soit 39 degrés de delta. Votre UI ne prélève pas assez de calories sur le fluide.

Bonjour.

Petite précision, la patte "A" est par construction reliée à la 2, donc la moitié des mesures sont redondantes. Cela dit, on voit une diode passante de 2 vers 1, et une de 3 vers 1, on a donc affaire à des transistors PNP. On voit aussi une diode bâtarde de 2 vers 3, mais elle est due aux composants extérieurs. Sur un tel transistor, 1-2-3 sont respectivement base, collecteur et émetteur.

J'ai tenté de reconstituer le schéma de la zone, et cela doit donner à peu près ce qui suit. Le court-jus mortel s'est produit sur EV3 (si c'est une autre, le raisonnement est le même) ; la surcharge a détruit T3, n'est ensuite pas passé par R3, mais a emprunté la ligne 12V pour aller cramer l'ULN qui a été changé. On comprend que l'autre ULN >pourrait< avoir aussi souffert de l'incident de manière asymptomatique... mais peut-être aussi d'autres éléments raccordés à la ligne 12V. Autrement dit, la panne pourrait être "à tiroirs".

Il faudra vérifier qu'il y a bien présence de 12V sur la ligne du même nom, et surtout vérifier les EV, en particulier au niveau isolation. Après, on avisera pour trouver un transistor de remplacement. Ce devra être un PNP de 30V mini et de 1A mini, vu que les enroulements des EV consomment 250-300 mA.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pas mal de questions suite à votre observation.

1/ Qu'a le transistor en question? 2 pattes en court-circuit ou à l'inverse, 2 pattes entre lesquelles on ne voit plus de diode? Comparer avec les 2 voisins à priori identiques (j'imagine que vous l'avez fait).
2/ Si ce transistor a claqué ET fait claquer le ULN, alors la petite résistance marquée 511 entre les 2 aurait dû en pâtir aussi, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Pouvez-vous mesurer toutes les 511 autour du ULN, normalement 510 ohms (51 suivi de 1 zéro)?
3/ La sortie du transistor semble aller sur le connecteur EV3. Avez-vous vérifié les caractéristiques de cette EV (ainsi que les 2 autres). Les EV ont 4 fils pour leurs 4 enroulements, plus 1 commun, ou quelquefois 2 communs, donc 5 ou 6 fils. Environ 45 ohms entre chaque fil et le commun correspondant.

Je ne peux pas pour l'instant vous donner le type de transistor à mettre en remplacement. La conception de la carte n'est pas classique. D'habitude, on utilise 4 canaux d'ULN pour piloter les 4 fils d'une EV, donc 12 canaux pour 3 EV. Ici, non, on semble alimenter les 3 EV en // en en sélectionnant une parmi 3 avec les 3 transistors dont le HS.

Avez-vous vérifié les 3 diodes proches des transistors, et les 12 proches des connecteurs d'EV? Enlevez les câbles d'EV pour ces mesures.

Sur un transistor rescapé, mettez le fil rouge d'un multimètre réglé en "test de diode", et le noir sur les 2 autres successivement. Si aucun courant ne passe, inversez les 2 fils et recommencez. Et dites ce que vous lisez. Cela permettra de voir si on a affaire à des bipolaires NPN ou PNP, ou des FET type N ou P.

Bonjour.

Je ne suis pas sûr qu'on pourra vous aider sur ce coup, mais ce qui est sûr c'est que nous aussi nous avons besoin d'informations. Marque et modèle de la machine, que représente ce compteur et que doit-il faire, le compresseur est-il inverter ou pas...

Si pas inverter, souvent les compresseurs dits "tout-ou-rien" ne démarrent plus suite à une dégradation des caractéristiques du condensateur couplé au moteur. Une photo des tripes de la machine pourrait aider.

Bonjour.

Après examen de vos photos en version originale (fournies par le modérateur), je suis un peu désarmé pour vous guider dans vos recherches. Comme je vous l'ai dit, le circuit qui a flashé pilote probablement une ou plusieurs électrovannes de vos UI. Il faudrait peut-être chercher dans cette direction. Si l'EV est en court-jus avec la terre, elle aura pu faire griller la nouvelle carte avec moins de symptômes apparents. Donc je commencerais par tester les enroulements d'EV et leur non-connexion à la terre (sinon boum!)

Il est très difficile de suivre les pistes de cuivre car la sérigraphie blanche masque des zones, néanmoins, il me semble bien qu'on arrive dans la zone des connecteurs CN-EV1/2/3.

Quelle est la référence du circuit remplacé?

Difficile de dire avec certitude ce qui a fait claquer le circuit, avec juste cette photo. Ce genre de circuit à 16 pattes contient souvent 7 drivers utilisés pour piloter des enroulements de bobinages d'électrovannes, des relais ou des LEDs. Un type courant est le ULN2003, mais il y a d'autres références.

Les sorties sont en pattes 9 à 15, voir où elles aboutissent (souvent un connecteur), et voir si l'élément piloté ne serait pas à la masse métallique, ou en court-circuit. Les enroulements d'EV font souvent 45 ohms.

Essayez de poster une photo recto verso complète de la carte, avec une bonne résolution et bien nette. Mais sans garantie que j'aie une idée géniale...

Bonjour.

Ventiler et souffler sont (pour moi) synonymes. Reformulez pour qu'on comprenne mieux.

Quel composant avait brûlé? Une surchauffe ne fait pas brûler ; un composant qui brûle le fait le plus souvent à cause d'un court-circuit ailleurs qui le stresse au delà de l'acceptable. Une photo du composant? (il a été remplacé, la photo montrera le nouveau, évidemment).

Bonjour.

Quelques infos sur vos codes erreur avec le petit robot suivant :

http://drdaikin.com/Home/Error/l1

La partie "inverter" pourrait avoir claqué.

Le pont de diodes entouré en orange est-il HS? Si oui, il faut le changer avant tout essai.

Bonne idée de mettre le schéma, mais la partie basse est trop floue pour être exploitable. Et il manque une photo de la carte côté composants. Et la 4ème photo n'est pas complète... Daikin ne donne aucun schéma détaillé, on est obligé de travailler avec des photos...

"ça a disjoncté sans délai"... C'est à dire? Combien de secondes ou dixièmes de secondes?