Bonjour.

Oui, bien sûr, si toutefois l'UI donneuse et la vôtre ont la même référence. C'est le principe des pièces détachées, comme en automobile, un alternateur ça se remplace...

Parfois, des gens pensent que leur carte est morte, mais il arrive souvent que ladite carte soit réparable. Une photo de celle-ci?...

Bonjour.

Avez-vous mis le grille-pain en position marche, et ses résistances ont-elles rougi comme lorsque vous l'utilisez pour griller du pain? Certains grille-pains ont une carte électronique qui gère le fonctionnement, et pour notre manip, il faut absolument que du courant soit consommé de façon notable. Donc confirmez le chauffage du grille-pain. Sinon rectifiez le tir.

Si les résistances avaient effectivement rougi, alors elles représentaient environ 50 ohms. Et avoir 14V sur la carte mène à la conclusion que la carte se comporte comme une résistance de valeur entre 3 et 4 ohms. Si vous laissez "en chauffe" 2 minutes puis que vous débranchez le secteur, cherchez dans la foulée un composant qui aurait chauffé avec (les capteurs de température de) votre main, car 12W durant 2 min, ça laisse des traces thermiques.

Voyez aussi s'il y a une différence suivant que les 2 fusibles sont en place ou retirés.

Suis-je bête... (réponse oui!)

Le relais MRM10 qui court-circuite une résistance après 3 secondes est à priori tout simplement la cause de la disjonction. Sur une machine saine, quand vous remettez le secteur, le courant de charge du gros condo est limité par une résistance ou une thermistance placée en série. Au bout de 3 secondes, cette résistance est court-circuitée pour que le courant de fonctionnement du compresseur ne soit plus limité.

Dans votre cas, si les contacts de ce relais sont soudés, le courant de charge du condo (souvent DES condoS) suffit à faire disjoncter (ça peut monter brièvement à 100A).

Bonjour.

Pas de problème concernant les métrages s'ils sont dans les longueurs admises, éventuellement, il faudra prévoir un petit ajout de gaz à calculer.

Pour éviter tout problème de condensation en mode froid, le plus simple et de mettre vos tuyaux (déjà) isolés dans une bande de laine de verre avec papier kraft, repliée sur elle même. Les calories de l'été vont avoir du mal à atteindre le cuivre!

Bonjour.

Votre photo de gauche le montre clairement : il faut relier le tableau à l'UE en 3 conducteurs (phase, neutre, terre), à droite du bornier ; puis relier l'UE à l'UI en 4 conducteurs (les mêmes + fil de communication).

Perso j'ai 3 vieilles clims toujours fonctionnelles, et c'est le contraire : liaison tableau vers UI en 3 fils, puis UI-UE en 5 fils, vu que l'UI commande 3 éléments dans l'UE).

Donc le relais sera à réparer ou à changer, mais pour l'instant laissez tel quel. Il faut trouver ce qui provoque un appel de courant tel que ça disjoncte.

Pour ce faire, alimentez la carte en 230 MAIS en mettant en série avec un des 2 fils un appareil qui consomme entre 100W et 1000W (idéalement une lampe à filament de 100W, ou à défaut un appareil à croque-monsieur mis en marche...). Sur une carte saine, on devrait lire plus de 300VDC sur le très gros condo, et plus de 200VAC aux points "L2".

Appliquez ça (d'abord sans le fusible 3.15A, puis en le remettant), et dans un 1er temps guettez un composant qui chaufferait assez vite (voire commence à fumer). Si rien d'apparent, faites les mesures ci-dessus.

Merci pour la dernière photo, je voulais voir à quoi correspondaient les 2 pistes qui aboutissent aux résistances marquées 7M0 (7 milliohms, je suppose, vérifiez qu'elles sont toujours bonnes). Je pense maintenant qu'elles amènent la tension présente aux bornes des résistances à un organe de monitoring, mais laissez tomber, c'est un détail.

Bonjour.

L'histoire du relais qui devrait faire barrage peut se comprendre si le courant de court-circuit a été suffisamment violent pour "souder" les contacts du relais MRM10 (à vérifier). Dans ce cas, la HT est atteignable sans délai par l'entrée secteur, autrement dit les 2 fils "L2" dont je parlais.

Le soupçonne que la HT soit en court-jus APRES le pont de diodes, ce qui peut ne pas être vu par un ohmmètre sur "L2" parce qu'il a 2 diodes à franchir pour arriver sur le court-jus. Pour contourner cela, sur DB1, testez entre les 2 pattes extérieures. Si 0 ohm, alors un des 2 IGBT Q817 et 818 pourrait avoir claqué.

Bizarrement, je n'ai encore jamais vu d'IGBT avec 4 pattes, normalement c'est 3, mais ma science n'est pas universelle... Ou alors ceux là incluent la diode qui sur le schéma est reliée à la fois à la self L803/804 (voir post initial) et au collecteur de l'IGBT. Sur le schéma, DB1 a 2 sorties +... c'est une erreur, celle du bas est la -.

Sur chacun de ces 2 composants inhabituels, cherchez un 0 ohm entre 2 des 4 pattes, les meilleures candidates sont E et C... Si l'un d'eux présente ce défaut, donnez sa référence. Et aussi celle de l'IPM.

440€ pour la carte... ben c'est pas hyper cher, on en a déjà vu à 700 voire 1000...

Pouvez-vous faire un gros plan de cette partie de la carte?

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Bonjour.

Vous avez deux 25 et une 71 ou l'inverse? Voyez la table d'affectation de votre UE pour savoir si la combinaison avec vos 3 UI est autorisée. D'une manière générale, la somme des puissances des UI ne doit pas dépasser une certaine valeur, par ex 130% de la puissance de l'UE.

Bonjour.

Ce qui est bizarre dans votre histoire, c'est que l'IPM est sur la HT, après un relais, et n'est donc à priori pas "visible" du disjoncteur, du moins dans les 3 premières secondes...

Normalement, la référence est inscrite sur l'autre face, il faut donc le dessouder. Ou lui couper toutes les pattes puis enlever les restes de pattes un par un.

Attention à ne pas vous réjouir trop vite quand même, il se pourrait que le flash ait abîmé des pistes ou même des composants (l'IPM est piloté par le microP central ; si celui-ci a souffert, carte à changer...).

Pour >essayer< de voir ce point, une fois l'IPM parti, remettez la carte en place et voyez si la disjonction persiste. 6LK, il faudra trouver pourquoi. Une photo recto verso de la carte entière ne serait pas inutile.

Ah oui, des vis en ferraille ont parfois tendance à se souder quand elles sont vissées dans un bloc d'alu. Quand l'IPM a claqué, les vis n'ont pas eu le temps de chauffer.

Bonjour.

Attention aux chiffres de l'étiquette énergétique, ils sont VAGUEMENT indicatifs. Votre consommation va dépendre de votre zone climatique, de votre environnement très local (ex: présence d'un bois qui va créer un micro-climat, jusqu'à -3/-4 degrés localement par rapport à une zone dégagée), de la météo, de la température de consigne, de la présence d'une VMC (et de son type), de vos habitudes (genre aérer 20mn chaque jour).

Ce qui est sûr, c'est que si la maison est 3° moins chauffée, ses déperditions EN RÉGIME STABILISE seront réduites d'environ 20%. Mais comme le dit Casimir, cela suppose que le régime stabilisé soit atteint en quelques heures, ce qui n'est pas acquis si la maison a une forte inertie.

Bonjour.

"Alors je n'ai absolument rien en extérieur". Waouh!... Vous n'avez pas un truc comme ci-dessous qui traîne à l'extérieur de la maison? Parce que si cette unité, censée être à l'extérieur, est en fait dans vos combles, ça explique les performances déplorables...

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Bonjour.

Un composant a le droit de claquer tout seul, sans crier gare, ou suite à un stress, par exemple une microcoupure EDF. Mais il peut aussi le faire à cause d'un autre composant, effectivement. Les 6 transistors de l'IPM du compresseur sont commandés de manière extrêmement complexe par un microprocesseur. Si celui-ci donne des signaux inadéquats, alors l'IPM peut claquer, et si vous remplacez l'IPM, le suivant aura des chances de faire pareil...

Bon, il y avait abus de langage : vous ne pouvez pas écrire "J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement" juste en mesurant les 3 bobinages, votre phrase laissait penser que vous l'aviez vu tourner.

Vous pouvez retester l'IPM intégré en mode "test de diodes", vous devez trouver la diode dite "de roue libre" en // sur chaque transistor, genre 0.5V en direct, l'infini en inverse. Il faut bien sûr être hors tension, et il faut que la HT soit bien à 0V.

Vous disjonctez parce que la haute tension continue présente sur les IPM est "avalée" par un composant en court-jus. Sur un IPM donné, vous avez des transistors rattachés au +, et d'autres au -. Si l'un d'eux est en court-jus, par ex un rattaché au +, la HT va être court-circuitée quand son binôme rattaché au - va être rendu passant brièvement par une impulsion appliquée sur sa commande.

Une photo de la carte de puissance ne serait effectivement pas inutile.

Bonjour.

0.4 ohm, ça fait rudement peu. Rappel, pour des valeurs aussi faibles, il faut soustraire aux mesures la valeur lue quand on réunit fermement les 2 pointes de touche. On risque dans votre cas d'arriver à des valeurs proches du 0 absolu, et là c'est pas bon du tout...

Du coup, faites un essai en ne connectant pas le compresseur. Vous aurez forcément une erreur à un moment donné, mais c'est la disjonction qu'on traque dans cette manip.

Vous avez un autre IPM, en composants discrets, ce sont les 6 transistors qui se dressent verticalement sur le coin de la carte de puissance. Pour chacun d'eux, vérifiez qu'il n'y a pas de court-jus entre la patte centrale et celle de droite (quand on lit normalement la référence).

"J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement". Comment avez-vous fait?

OK. Il est normal que l'air chaud ne vienne pas immédiatement, il faut en principe que le gaz arrive suffisamment chaud dans l'UI. Est-ce que le ventilateur extérieur démarre durant les 30 secondes?

Il se pourrait fort que l'IPM ait un de ses transistors de puissance en court-jus. Débranchez les 3 fils du compresseur, et déjà vérifiez que vous avez bien 3 valeurs de l'ordre de 1 ohm entre les fils qui mènent au compresseur pris 2 à 2. Puis vérifiez que vous n'avez pas de court-jus entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W. Donc 6 mesures sur les broches 20 à 24. Je vous mets son schéma (mais sur une autre machine).

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Bonjour.

Quand vous remettez sous tension, la disjonction intervient en 1/4 de seconde, 3 secondes, ou nettement plus tard? Dans ce dernier cas, la clim fonctionne-t-elle correctement avant la coupure?

Vous ne précisez pas (ou probablement ne savez pas) si la clim disjoncte par fuite à la terre ou par surintensité. Pour lever le doute, hors tension, enlevez le fil de terre qui arrive sur le groupe, et voyez si ça disjoncte toujours. Durant toute la manip, il ne faut plus toucher à quelque partie métallique que ce soit. Une fois le verdict précisé, rebranchez le fil de terre.

Bonjour.

Certaines marques permettent d'affecter une TC à une UI spécifique, mais ce n'est peut-être pas le cas de la vôtre. Comme solution, il faut réduire le flux d'infra-rouges arrivant sur le capteur de l'UI, soit en masquant partiellement la LED émettrice de la TC, soit en masquant partiellement le récepteur de l'UI. Le plus efficace est un bout de papier d'alu percé d'un petit trou.

Avec cette solution, il faudra que la TC soit manipulée plus près de l'UI correspondante, et il n'y aura plus assez de flux lumineux pour faire réagir l'autre UI.

"L" veut dire "inductance" sur les cartes (ou "bobine", si vous préférez). La L2 n'est pas montée sur la vôtre, les enroulements d'une vraie L2 sont remplacés ici par les 2 fils nus. J'ai juste parlé de L2 pour situer les 2 fils à toucher pour la mesure.

Bonjour.

J'espère que vous avez eu droit à une démonstration de son fonctionnement avant de l'emmener, car il y a souvent des arnaques avec ce genre d'appareil... Pour le nettoyage, un aspirateur aidé d'un pinceau "queue radiateur" suffira largement ; avec un karcher vous prenez un (gros) risque...

Bonjour.

Voyez la question 9386. Panne internationale, apparemment.

Bonjour.

Ou carrément l'UE qui n'est plus alimentée en basse tension. Voyez si l'alim fonctionne, en général il y a des points de test 5V et 12V pour cela (par rapport à un 0V souvent appelé GND).

Donc vu vos réponses, c'est bien le compresseur qui fait ce bruit. N'étant pas frigoriste, je ne peux pas vous dire si c'est potentiellement grave ; d'autres intervenants du forum le pourront probablement. Rien ne vous empêche, en attendant, d'envoyer votre mp3 à votre installateur et lui demander son avis, sans qu'il ne se déplace, du moins dans un 1er temps.

Bonjour.

Vous ne parlez pas vraiment de la simultanéité des fonctionnements des ventilos intérieur et extérieur. Pouvez-vous préciser?

Si vous mettez l'UI en brassage d'air uniquement, est-ce que le bruit se fait entendre?

On entend clairement une accélération d'un élément tournant, cela pourrait être le compresseur, mais les réponses aux questions ci-dessus permettront d'être plus affirmatif.

Est-ce une clim neuve? Montée par un frigoriste? (si oui, il faudrait le faire intervenir au titre de la garantie).

D'accord avec votre doute sur les 2 varistances HS en même temps. Mais vous avec un filtre passif (ZF sur le schéma), qui comprend à priori 5 condensateurs rectangulaires ( 2 noirs et 3 bleus) branchés entre phase et neutre. L'un d'eux aurait pu claquer. De part et d'autre de l'inscription "L2" sur la carte, vous avez 2 fils soudés. Mesurez entre eux en mode ohmmètre, si vous trouvez 0 ohm ou presque (donc un court-circuit), il faudra trouver quel composant en est responsable. Mais il est probable que dans tous les cas vous deviez passer par un démontage de la carte.

Bonjour.

Déjà précisez ce que vous entendez par "instantanément ("cela fait sauter le disjoncteur divisionnaire instantanément"). Est-ce qu'il saute après 3-4 secondes, ou en un quart de seconde? Car le diagnostic sera différent.

Si en 1/4 de seconde, ça peut être une varistance, effectivement, ou l'alimentation (le carré noté "PS"). Pour dédouaner cette dernière, enlevez le fusible FU1 et voyez si ça disjoncte toujours. Pour dédouaner les varistances, dessoudez une patte de chaque et testez en remettant sous tension.

Si en 3-4 secondes, alors le relais MRM10 va envoyer le secteur sur le redressement, la partie PFC et la haute tension (donc l'IPM), et dans ce cas l'IPM pourrait avoir claqué. Ou alors un transistor de la partie PFC (le schéma en montre 2).

Bonjour.

Tout est dit par PL. Quand vous gonflez un pneu de vélo, c'est de plus en plus dur à mesure que le pneu monte en pression. Pour le compresseur c'est pareil, et il a besoin de plus en plus d'un condensateur en bon état lors des 5 premières minutes. A changer pour un neuf avec la même valeur en µF et la même tension de service en Volts AC.

Bonjour.

Peu avant l'arrivée de l'air chaud, entendez-vous un changement soudain de bruit du compresseur? Si oui, il est probable que son condensateur est trop affaibli pour permettre le fonctionnement quand le gaz est déjà comprimé en aval du compresseur. Et dans ce cas, le compresseur cale (mais ça doit s'entendre). Le condensateur est un cylindre métallique, avec marqué dessus entre 25 et 35µF.

Bonjour.

Heureux pour vous que tout se passe comme prévu. Avant la remise en fonctionnement finale, vérifiez tout de même que la carte ne présente pas de pistes cuivre brunies, en particulier dans la zone de l'IGBT. Car il ne faudrait pas que le neuf fraîchement installé claque en quelques secondes comme le précédent. Dernier conseil, achetez en 2...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le rôle de l'IGBT, ou plus précisément de la fonction PFC, power factor correction, est de lisser le plus possible la haute tension continue (+340V), mieux que ne le feraient un pont de diodes et des capas chimiques.

Vérifiez les 4 diodes du ou des ponts, dessoudez la patte centrale de l'IGBT et tentez une mise en marche. Un clac de relais se fait entendre assez vite après la mise sous tension. Une fois que le compresseur a démarré (s'il démarre!), coupez impérativement le jus après 20 secondes.

L'IGBT en court-jus écroule la haute tension, et tout le secteur se retrouve alors aux bornes d'une résistance placée en série pour limiter le courant (classique ou CTP). C'est cette résistance qui est court-circuitée après quelques secondes quand tout se passe bien.

L'humidité n'a à priori rien à voir avec cette panne. Ou peut-être si elle a généré de la corrosion sur le circuit imprimé, dans ce cas l'IGBT aurait pu être commandé de manière inadéquate.

Bonjour.

Vous avez apparemment déniché la perle rare, pour un prix assez surprenant, car j'aurais bien vu cet engin à 3 fois plus cher que les 45€HT annoncés...

Si le module permet de couper la phase très vite (0.12s) dès qu'elle descend sous les 200V, alors allez-y. Attention quand même au temps de réponse du contacteur de puissance que vous allez ajouter, il ne faudrait pas que le temps de réponse global monte à 0.5s, par ex, des microcoupures de durée intermédiaire (et possiblement létales) pourraient alors "passer".

Je suppose que vous avez du Sanyo, car c'est à priori la seule marque vraiment hypersensible aux microcoupures.

"le voyant horloge clignote 12 fois". C'est sur l'UI, et ce n'est donc pas la LED301 de l'UE.

Voici les codes erreur de la RAK50PXB (voyant timer), je n'ai pas ceux de la RXB, mais ce sont probablement les mêmes.

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Bonjour.

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de garde-manger à Paris, voir en question 8910 :
Installation PAC dans un ancien garde-manger

Goude!

Ce fut un plaisir que de vous piloter. J'espère que la réparation tiendra longtemps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Heureux pour vous. Comme quoi le changement de carte n'était pas justifié, surtout au prix que vous l'avez vue, 1200€.

Les "mesures" préconisées par le manuel sont vaguement indicatives. En fait vous ne mesurez en aucun cas une résistance, mais une somme de courants de fuite, si bien que le fait de changer d'appareil suffit à obtenir des valeurs franchement différentes. Le seul intérêt de ces mesures est d'identifier des court-circuits ou des méga fuites, de sorte qu'on pourra dire que le moteur n'est plus fonctionnel en l'état.

Bonjour.

Tout d'abord désolé de n'avoir pas répondu à votre post du 3 mars 17H00, je ne l'ai pas vu passer, probablement parce qu'il a été mis en ligne par le modérateur un peu tard.

Des valeurs de diodes qui ne sont pas "OL" en inverse (ça ne veut pas dire qu'il faut rajouter de l'huile!!) ne sont pas forcément aberrantes à cause des composants aux alentours, MAIS peuvent aussi être révélatrices d'une diode HS. Dans votre cas, je ferais l'effort de dessouder UNE patte de chaque diode bizarre et de la remesurer. Il y a environ un an, un internaute de ce forum a eu exactement le cas, et le remplacement de la diode a solutionné son problème. Question 8240, posts 3 à 16.

Bonjour.

Comme vous dites, "c’est pas hyper propre", mais ça suffira amplement, les électrons ne se vexent pas spécialement si les soudures sont un peu moins lisses qu'ailleurs sur la carte.

Y'a plus qu'à mettre sous tension... Goudleuk, Dom.

Ben... c'est qu'il faut changer de lunettes... :-)

Je suis vache, elle est sur l'autre face!

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Bon, je vous ai nettoyé votre carte, admirez le travail!... :-)

Mais je me suis trompé, j'ai mis un IGBT à dos métallique...

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Avec la photo...

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Bonjour.

La carte à problème est la plus grande. On y voit 6 relais, dont un petit blanc ("finder").

Je vous indique comment tester 3 d'entre eux. Courant coupé, vous ne devez pas avoir 0 ohm entre A et B, A et C, et C et D. Pour les autres, faites de même. Je ne peux pas voir quel relais commande les ventilos parce que les composants et les câbles cachent trop de choses. Pour le blanc, le câblage peut être moins évident, mais la photo ne montre pas ses soudures (pb de prise de vue...).

Bonjour.

Note au modérateur : la photo 3 peut être enlevée car c'est la même que la 1.

Pour le nettoyage, l'alcool à brûler marchera aussi, l'acétone n'est pas mal non plus. A défaut, de l'après rasage qui contient de l'alcool. Si vraiment rien... alors une brosse à dent et de l'eau...

Les petits bouts de fil soudés sont des renforts électriques, c'est parce que les pistes de cuivre pourraient souffrir des courants impulsionnels importants qui les parcourent. Du cuivre 1.5 fait un peu gros effectivement, vous pouvez prendre du câble secteur multibrins (genre lampe de chevet), dont vous prenez une dizaine de brins en les torsadant pour faire moins épais que du rigide 1.5. En l'imprégnant de soudure, ça fera le job.

Pas trop compris "les jaunes sur la photo". Avez-vous testé la résistance proche du TLP, R09, à priori 110 Ohms? Et aussi la très petite R119, probablement 10 kOhms. Si les 2 sont bonnes, le TLP a de grandes chances d'avoir survécu.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la (longue) question 4289. Vu l'âge de votre installation, un condensateur chimique peut tout à fait provoquer votre panne. Mais sans garantie que votre problème soit le même, il faut en être conscient.

Pour ce qui est des sondes, essayez de les localiser et de les mesurer à diverses températures. Leur résistance doit diminuer de 3% à chaque degré en plus.

Bonjour.

Si vos baies sont occultables au moins en partie aux heures les plus chaudes, alors même 5 kW ne sont pas nécessaires. Si vous n'avez jamais été climatisé dans cette pièce, alors déjà un simple 3.5 kW vous changera la vie! Disons un 4 ou 4.2 kW.

Il faut bien voir aussi qu'avec le réchauffement climatique EDF va avoir de plus en plus de mal à fournir de l'énergie durant les canicules (débit affaibli des rivières utilisées pour le refroidissement...) Donc il est du devoir de chacun de modérer sa conso dans ces périodes. Perso, j'ai 3 clim monosplits depuis 16 ans, elles n'ont jamais fonctionné en froid une seule minute.

Bonjour.

Pourquoi commander une carte aussi chère alors qu'il n'y a qu'un relais à changer (à 90% de probabilité).

Faites une photo des cartes, si possible recto verso, on vous dira quoi changer.
Si vous avez un multimètre (à 15€ dans une grande surface de bricolage).

Bonjour.

Les 5.4 ohms ne sont évidemment pas normaux, cela demanderait 3A sous 15V, raison pour laquelle toutes les R917 de France vont griller dans ces conditions.

La valeur 3.3 ohms n'est pas critique, vous pouvez mettre entre 2.2 et 5.6 ohms sans noter de changement sur une machine saine. Elle fait un peu fusible, donc si vous mettez une 2 ou 3W, celle-ci risque de résister au stress et faire claquer d'autres composants, par ex ceux de l'alimentation à découpage. Les résistances en peinture mate sont en général des "flame proof", donc qui grillent sans faire de flamme. Mais même avec une résistance classique je vois mal ce composant mettre le feu à la carte... :-)

Grand choix de résistances sur fr.rs-online.com, vous choisissez votre composant en notant sa référence, puis vous le commandez sur rs-particulier.com. J'ai souvent commandé chez eux, livraison le lendemain.

Quand j'ai écrit ma réponse 2, votre réponse 1 n'était pas encore parue.

Le GBJ ira tout à fait, ses dimensions sont les mêmes. Le corps du GBJ fait 3cm x 2cm. Courant et tension aussi.

Le 2ème gros composant est la diode dont je parlais. Vérifiez la présence d'une diode entre la patte centrale et les autres, qui sont reliées sur le circuit imprimé. Normalement, elle doit être toujours bonne.

Pour l'IGBT, je ne peux vous dire pour les sites. Dans ma vie j'ai beaucoup commandé chez fr.rs-online.com, voyez s'ils le proposent et s'il est en stock. Pas sûr. Attention, il faut un dos plastique et non en métal comme pour beaucoup d'IGBT. Et un conseil, achetez en 2, l'IGBT est le point faible chez Sanyo, surtout lors de microcoupures EDF.

La clim a de grandes chances d'être ramenée à la vie. Sur beaucoup de Sanyo traitées sur ce forum, l'IGBT était le seul composant à changer. Ici, je préconise le TLP en plus pour plus de sûreté, surtout si la petite résistance qui le longe a brûlé, elle fait normalement vers les 100 ohms. Si elle est bonne vous pouvez ne pas le remplacer, mais cela pourrait retarder la remise en route s'il s'avère nécessaire de le changer quand même. Si le TLP a claqué, une surtension a pu affecter la ligne 15V qui l'alimente le récepteur (c'est un genre d'optocoupleur, avec émetteur et récepteur).

Nettoyez soigneusement le circuit imprimé et reconstituez les pistes endommagées (j'ai vu que des petits straps de renforcement des pistes avaient aussi été volatilisés).

Bonjour.

C'est incroyable, ces animaux, on leur écrit exprès pour eux "High Voltage", et vous croyez qu'ils vont être plus prudents pour ça?...

Le corps de la bestiole n'est pas assez conducteur pour créer un court-circuit aussi violent, mais il a dû perturber le signal de commande de l'IGBT, et c'est celui-ci qui a créé l'appel de courant énorme qui a réussi à volatiliser une patte du pont de diodes (le composant à 4 pattes) et une de l'IGBT (à 3 pattes). La grosse double diode à côté n'a pas dû souffrir normalement.

Les références des 2 sont écrites dessus, vous devez pouvoir les trouver facilement sur le net. Vérifiez la résistance blanche, de 0.01 ohm, elle doit être proche du court-circuit. Le 8 pattes blanc (TLP) a pu souffrir aussi, surtout si la résistance contre lui a cramé.

Testez aussi ZD01, elle ne doit normalement pas conduire, dans un sens comme dans l'autre.

Effectivement, je compatis... En tous cas, bravo pour votre ténacité.

Bonjour.

Effectivement... on peut juste changer les roulements si le cas se présente. Pour mémoire, ci-dessous un autre type de moteur, mais bien plus réparable.

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