Bonjour.

Votre niveau de factures montre que la maison est TRES bien isolée. 600€ par an nous donne 4000kWh, soit 22 kWh par jour en moyenne sur les 6 mois de chauffe. Donc une puissance en continu de l'ordre du kW.

Ce n'est pas parce que vous avez 3 radiateurs qui totalisent 3500W qu'ils fonctionnent tous à fond par froid extrême. En caricaturant, ajoutez en 3 autres, vous direz alors qu'il vous faut 7 kW de puissance en clim... Pour moi, une taille 35 sera déjà surdimensionnée ; je trouve la taille 25 plus adaptée. Quitte à laisser un radiateur fonctionnel pour l'hiver au cas où. Et vous n'aurez aucun problème en mode froid.

Ne pas oublier l'aspect mise à genoux d'EDF en période de canicule. Plus les machines seront puissantes plus le fournisseur d'énergie aura du mal à fournir.

Bonjour.

"Neuve"... mais très vieille! Cette clim a dû être stockée dans un garage durant pas mal d'années, car elle est à priori au R407, fluide obsolète depuis un certain temps. Une recherche rapide semble pointer sur la marque Yuetu.

Ben... bon courage pour trouver la carte, mais on ne sait jamais, avec un peu de chance... En tous cas, drôle d'idée d'acheter une clim sans sa carte principale ; ou alors vous ne le saviez pas, et il faut alors vous retourner vers le vendeur.

Bonjour.

Oui, la sonde d'ambiance a l'air décalibré. Comme sa résistance augmente en la refroidissant, sa valeur est trop forte par rapport à ce que la carte attend pour une température donnée. Trouvez la et mettez lui en parallèle une résistance de 3 ou 4 fois sa valeur et voyez le changement que cela apporte. La valeur sera à ajuster pour que la température affichée corresponde à celle de la pièce.

Goude!!

Attention aux petits transfos, certains donnent bien plus que ce qui est écrit dessus ; par acquis de conscience, mesurez la tension qui en sort. Pour votre idée de transfo LED, je ne sais pas, il faut voir ses spécifications (tension, courant).

"Mais comment avez-vous pu voir où il fallait alimenter la carte ?"... Si on me présente un texte en japonais ou en chinois, je serai infoutu d'en tirer quoi que ce soit. Par contre effectivement je sais lire les circuits imprimés ; j'ai envie de dire "chacun son truc!..." :-)

Le post 26 pourrait éventuellement vous inspirer, usez et abusez (ce n'est pas pour moi!).

Cordialement, Dom.

Bonjour Jima.

Désolé, les condos sont neufs. Voir tout en haut : "j'ai remplacé tous les condensateurs cylindriques (11x)". Comptez les chimiques : on n'arrive à 11 qu'en comptant les gros. Et les soudures montrent qu'elles ont été refaites... :-)

D'autre part pour que ces 2 condos soient HS en même temps, mon expérience montre que cela n'arrive qu'une fois par millénaire.

Bonjour.

Utiliser une clim mobile de type split est effectivement la meilleure solution pour vous, MAIS ce genre de matériel est relativement cher, 1500 à 2000€ pour un appareil de 3.5kW de puissance restitués (consommation 3 fois moindre), et attention de choisir un modèle réversible, pour qu'il fasse également du chaud l'hiver. Sachant qu'il faudra aussi trouver un moyen de passer les petits tuyaux de gaz qui relient les 2 unités (découpe d'une vitre, par ex...).

Cordialement, Dom.

Suite.

Pour fonctionner en télécommande, il faut une alim d'environ 12V continus, disons entre 10 et 14V. La consommation devrait être inférieure à 500mA. Relier le MOINS au fil violet (du connecteur XP10), et le PLUS au fil marron (du connecteur XP9).

Utiliser uniquement le mode ventilation (chaud et froid vont provoquer des erreurs).

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu passer votre post hier, je ne le vois qu'à l'instant.

Très bonnes photos, merci. Je vais pouvoir investiguer sur l'aspect fonctionnement avec télécommande. Concernant le moteur, comme dit en début de post 22, il fonctionne en 230AC. Un éventuel interrupteur remplacerait les relais pour appliquer le secteur sur tel ou tel enroulement du moteur. Avantage : pas d'électronique à ajouter ; inconvénients : action manuelle, et aussi choix de l'inter qui doit tenir 250V (on ne peut pas mettre n'importe quoi).

Vous pouvez à titre expérimental faire la manip suivante : amener du 230 sur le connecteur XP11, après avoir soudé un fil entre A et B pour avoir une vitesse. Ou entre A et C pour une autre vitesse. Ou entre A et D pour la dernière. J'ignore l'ordre des vitesses, mais ce n'est pas important pour le moment.

Je posterai plus tard pour le reste de l'analyse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Entendre un clac est rassurant mais pas suffisant : vous devez entendre en plus un petit bruit de décompression pendant une seconde (pschhhhhh). Et le givre sur les 2 tuyaux doit fondre. Si ces 2 choses n'arrivent pas, alors la vanne est HS (tiroir intérieur bloqué).

Quand vous passez de froid à chaud, est-ce que le ventilo qui souffle vers vous s'arrête au même moment?

Bonjour Polo.

Très bon calcul, mais de grâce utilisez les bonnes unités, vous avez inversé kW et kWh. Un appareil qui consomme 3.5 kWh chaque heure a donc une puissance de 3.5 kW. Et EDF vous facture 15 centimes pour un kWh, vous pouvez vérifier sur vos factures. Le kWh est donc une unité d'énergie et non de puissance. Voila ce que donne votre intervention après corrections (j'ai aussi élargi la fourchette, car la conso dépend énormément des conditions).

Cordialement, Dom.

Bonsoir Ideru.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W de froid mais ne consomme que 1300W.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 Wh (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kWh x 0.15 (prix kWh) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 50% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
Cordialement.

Bonjour.

Après étude des photos, il en ressort que... c'est une conception bizarre, tirant vers le mouton à 5 pattes.

L'arrivée 230V en XP11 est exclusivement destinée à la turbine de l'UI, son moteur étant un asynchrone à 3 prises intermédiaires pour faire les 3 vitesses réglementaires, activées par les 3 relais identiques. Ces relais sont évidemment commandés par le microP de la carte.

Et effectivement il n'y a pas de source locale d'énergie pour la partie basse tension de la carte, celle-ci vient donc... ben oui, de l'UE!!! Et ce, probablement à travers les 3 fils de XP10. Le violet est la masse, les 2 autres sont... pas facile à dire, les photos ne permettent pas d'être affirmatif. Il faudrait que vous refassiez un gros plan >NET!< de la zone ci-dessous, pris bien verticalement dans l'axe (vertical) du régulateur. Dites aussi ce qui est marqué sur le REG, sans doute 7805, mais confirmez quand même. Et aussi une photo bien nette également de la face arrière sur cette même zone mais très légèrement élargie.

Je persiste à croire que l'ensemble n'est pas inverter ; en fait le microP commande bien tout ce que j'ai dit en réponse 8, mais les relais sont dans l'UE et non dans l'UI comme c'est en général le cas. Les fils de XP9 sont donc des signaux basse tension qui vont alimenter ces relais dans l'UE. Laquelle UE intègre aussi une petite alimentation basse tension. Pour ses propres relais, et pour envoyer sur l'UI.

Il est à priori possible de faire tourner le ventilo car j'imagine que c'est ce que vous cherchez à faire, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul. Confirmez quand même. Deux possibilités pour cela : soit un interrupteur manuel à 4 positions pour faire arrêt + 3 vitesses ; soit usage de la télécommande en mode ventilation seule, mais pour cela il faut recréer une alimentation extérieure ; pas compliqué, il faut juste un peu bricoler ou acheter une alim du commerce genre chargeur de téléphone mais en 12V. A vous de voir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous voulez plus d'aide, va falloir faire chauffer le Nikon! La carte recto verso et une vue du logement où se trouve la carte. Le transfo est souvent au fond, tout seul. Il a 2 connecteurs, primaire et secondaire. A mesurer en AC.

Bonjour.

Oui, compresseur bloqué. Soit parce que le condensateur ne lui permet plus de démarrer ; soit, bien plus grave, parce qu'il est bloqué mécaniquement (mais c'est plus rare).

Cherchez le condo et mesurez le. La valeur est indiquée dessus, en général entre 20 et 50µF.

Bonjour.

Ce n'est pas une usine à gaz mais un tout-ou-rien, en tout cas chez Chigo. Du coup, l'UI pilote le compresseur, le ventilo, la v4v, certaines marques mettent aussi une sonde extérieure, voire deux. Pour moi, sur le schéma le XP11 est l'arrivée du secteur.

Bonjour.

Sachez que vous avez la possibilité de nous mettre un enregistrement mp3 de votre bruit. Cela nous permettra d'être plus affirmatifs dans nos recommandations.

Bonjour.

Si votre UE n'est PAS de type inverter, condensateur de démarrage dégradé probable. Le compresseur ne pouvant plus se lancer, il sur-consomme, et sa protection s'active (klicson). Une fois la protection refroidie, le cycle recommence. La vidéo n'étant pas dispo, j'imagine que le son correspond à un fort bourdonnement 50Hz pendant quelques secondes.

Cordialement, Dom.

Vous n'avez pas répondu à ma 1ère question.

Le givrage est anormal, mais pourrait être "normal" si le ventilateur qui souffle vers l'avant ne tourne plus. Thermodynamiquement parlant, votre machine fonctionne. Mais il lui manque un brassage d'air pour qu'elle puisse faire du chaud.

Ou alors la V4V ne fonctionne plus, comme dit par Tam.

Bonjour.

En mode froid, votre appareil pulse de l'air froid vers l'avant. Et aussi de l'air chaud vers le tuyau arrière. Confirmez ces 2 points (surtout le 1er).

En mode chaud, est-ce qu'il pulse AUSSI de l'air (ambiant?) vers l'avant? Si ce n'est pas le cas, une sonde pourrait être HS, celle qui renseigne la carte de régulation sur la température de l'échangeur ; il doit être suffisamment chaud pour que démarre la ventilation. En mode froid, il n'y a pas ce "délai d'attente", qui en mode chaud peut devenir infini si la sonde est HS.

Bonjour.

Pour info, en mode clim la condensation est produite au niveau des UI. En mode chauffage, c'est dans l'UE. Donc si vous destinez cette installation à faire du froid, il faudra aussi voir l'aspect évacuation des condensats des UI.

Effectivement un montage au mur sera forcément plus bruyant que si vous posez l'UE sur le balcon (et dans ce cas ajouter quand même des silent blocs n'en sera que mieux).

Si les tuyaux à plat ne sont pas trop longs, quand ils seront pleins l'eau coulera au bout, si leur diamètre n'est pas trop petit.

Cordialement, Dom.

Bonjour / hello.

Eh oui, je n'étais pas convaincu que le problème vienne de l'IPM. Une possibilité serait qu'à cause d'un composant extérieur défectueux l'IPM passe en erreur en activant sa sortie FO (fault out).

En réponse 31 Tam nous a mis le schéma probable de l'IPM, mais il a "oublié" lui aussi (c'est une maladie chez les personnes qui répondent :-) de mettre sa référence.

Pourrait-il nous donner cette info, voire même investiguer sur les causes possibles du passage en erreur et comment la mesurer (quel niveau lire sur FO)?

Cordialement, Dom.

Tout à fait d'accord avec Tam. La Zener n'avait aucune raison de claquer si elle a 15V à ses bornes. Par contre, avec vos manips de bombe à froid, vous avez pu agir sur la régulation de l'alim (par ex un condo foireux, mais pas forcément), qui a perdu les pédales le temps du froid et a surtensionné tous les secondaires. J'ai déjà dépanné des appareils dont l'alim donnait 3 fois les tensions attendues.

Donc un conseil, ne refaites pas de tests à la bombe sur cette carte, vous pourriez claquer la Zener à nouveau... voire autre chose en plus.

Ah ah ah! Je savais que ça vous plairait!

Adel se fait rare hélas. Sa dernière intervention date de fin octobre 2019. Je crois savoir qu'il a changé de métier assez récemment. Dommage pour la clientèle... :-(

Bonjour.

Quand ça disjoncte, est-ce que l'installation a commencé à faire du chaud ou du froid?

En guise d'essai très temporaire, déconnectez la terre de l'ensemble et refaites un essai sans rien toucher d'autre que les télécommandes. Quelque soit le résultat, remettez la terre à la fin de l'essai.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques avis et idées pouvant vous intéresser, en question 2736.

Bonjour.

Je verrais bien une tension d'alim "sale" à cause d'un condensateur chimique dégradé qui n'élimine plus les perturbations dues au fonctionnement de l'alim à découpage. Cause de panne bien connue dans le monde des micro-p. C'est dans ce cas le paramètre ESR du condo (equivalent series resistance) qui est dans les choux et que beaucoup de capacimètres ne permettent pas d'évaluer. La température va influer légèrement sur ce paramètre, du coup un coup de froid peut guérir temporairement la panne. Pléthore de pannes sont dues à des condos HS, mais qui ont pourtant tous leurs µF. Un oscillogramme des diverses tensions d'alim permet de dépister facilement ce genre de défaillance. Sinon, un changement de tous les condos pourrait résoudre votre problème.

Attention, il me semble que vous avez 2 alims à découpage dans l'UE ; la panne éventuelle pourrait ne pas être forcément sur la carte qui avait la zener HS.

Tam, si vous cherchez un roman en 15 tomes sur les incondensables, la question 2717 : Explications schéma unité extérieure inverter est pour vous, à partir de son post 13. Prévoyez un confinement complet pour tout lire! :-)

Bonjour Tam.

Ma réponse 11 est parue avec "flexible" souligné, mais le soulignement a disparu dans l'heure qui a suivi.

Oui, on parle là du mano, pas de l'installation. J'ai l'impression que PL et vous voyez le bouchon dans l'installation, mais ce n'est pas le cas (voir réponse 9 de PL). Donc pas poubelle (parce qu'une recharge en fluide neuf c'est forcément pour l'installation...). Ou alors vous avez pris un raccourci verbal qui ouvre la porte à des interprétations différentes. Comme moi d'ailleurs! :-)

Bonjour.

Attention à ne pas vous tromper de guerre! Réponse 7 : "Le problème venait en fait, du flexible BP très encrassé voire bouché"

Bonjour.

Votre histoire me laisse un peu perplexe. Un pas à pas fait ce qu'on lui dit... et apparemment on lui dit de tourner en permanence! De 2 choses l'une : ou bien le fin de course n'agit plus et tant mieux s'il fait partie du moteur (le changement réglera le problème), ou alors la carte qui le commande a un problème... et là l'histoire ne sera pas finie...

Z'êtes sur que c'est en France?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre 1er site IB est à Hong Kong... faut pas être pressé (2 à 3 semaines)... Pour le 2ème, c'est en France, et le fait que ce soit une 2W n'est pas un problème.

Curieusement, la diode devait donc se situer sur la ligne 15V, mais du coup elle n'aurait pas dû souffrir dans sa vie puisqu'elle ne conduit qu'à partir de 20V. Bizarre. Avez-vous mesuré (diode enlevée) la tension sur le circuit imprimé là où elle est soudée?

Si vous avez des zener "en stock", vous pouvez faire un assemblage série. Par ex 4 diodes 5V ou 2 diodes 10V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous êtes un peu dans la m... parce que vous avez décidé un beau jour de dessouder vos deux 7805. Pourquoi donc avoir fait cela? Personne ne vous avait jamais dit de le faire. Résultat, si on en croit la photo 2 de la réponse 22, vous avez martyrisé le circuit imprimé au niveau du "S" ; comme c'est un circuit double face, il y a des liaisons d'une face à l'autre par des "trous métallisés", et il est fréquent qu'un dessoudage à l'arrache emmène ces petits cylindres creux en cuivre, et crée potentiellement des interruptions.

Comme le dit Tam, l'arrivée au "S" passe probablement par la face composants. Du coup observez bien les pistes et essayez de voir d'où elle provient. Si vous y arrivez, alors soudez un petit fil entre la soudure concernée et l'entrée de "S".

R156 est marquée 102, donc 1000 ohms. N'est plus à incriminer. Par contre, toujours impossible de voir le cheminement des pistes cuivre, surtout dans la zone du régulateur. Laquelle est très pollué par plein de choses, il faudrait la nettoyer avec de l'acétone et une brosse à dents. Et refaites une photo, éventuellement en amenant de la lumière derrière. Ne postez pas de photo tant que VOUS n'arrivez pas à suivre les pistes sur la photo en préparation.

Etes vous sûr qu'il n'y a pas de problème de contact sur le régulateur S? Car souvent ils sont en cascade, la sortie d'un régulateur 12V alimente l'entrée d'un régulateur 5V. Vous lisez bien le 12V sur R, logiquement vous devriez le retrouver sur S.

Ah oui, le fusible sous verre dans le coin de la carte est-il bon?

Bonjour.

Ah, des mesures nettement plus parlantes!

Déjà, aucune surconsommation notable, donc pas de court-circuit en vue, dans la mesure où il y a très peu de pertes entre les mesures transfo à vide et les mesures transfo débitant sur la carte. Même chose pour les tensions DC après redressement.

Effectivement, il est anormal que le 7805 n'ait rien en entrée. Et comme dit ci-dessus, il n'est pas en court-circuit (actuellement actif) sinon les tensions en charge s'en ressentiraient. Je verrais plutôt un composant qui n'amène plus une tension redressé sur son entrée, sans doute la tension "ef".

Voyez si la résistance R156 à côté du régulateur R ne serait pas coupée. Sinon, refaites un gros plan de la zone de ma photo en réponse 23, car pas facile de décrypter les pistes et les composants.

Bonjour.

Pour le plan de l'IPM, je reconnais là mon coloriage, la photo sur mon ordi date de fin octobre 2016, mais je n'ai pas pu retrouver la question où je l'avais mise... Pas grave, vous l'avez trouvé, c'est très bien.

Donc le 15V de votre IPM est court-circuité à la masse. Il y a de fortes chances pour que ce soit l'IPM qui présente ce court-circuit, sur une de ses 4 pattes en rouge. Normalement, comme je l'ai dit au post 9, ces 4 pattes doivent être reliées à un des condensateurs chimiques rattachés aux secondaires de l'alim, et corollairement le condo en question doit apparaître en court-circuit quand vous le testez en place. Vous n'avez sans doute pas "tilté" à cette observation qui aurait dû vous mettre la puce à l'oreille.

Sinon, tout est correct dans votre rapport d'analyse. Comme je le disais aussi au post 9, cherchez le condo en court-circuit puis coupez la piste qui part vers les 4 pattes rouges, et voyez si le tic-tic cesse.

Les valeurs lues sur les 2 régulateurs sont anormales, mais "c'est normal" dans la mesure où leur tension d'entrée commune n'est pas assez élevée, ils ne peuvent donc rien réguler.

A vous, Dom.

Bonjour.

Ben oui, cette conclusion s'impose. PL a probablement raison : le petit moteur du volet veut aller au bout de sa course, mais une pièce mécanique a dû casser, du coup un effet "débrayage" intervient à chaque rotation...

Clairement c'est votre intervention passée qui a généré ce bruit, une pièce a dû être mal remise. Est-ce que vous êtes en balayage vertical activé, ou orientation fixe? Si activé, désactivez le pour voir si ça arrête le bruit.

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu passer votre demande... Je la vois à l'instant complètement par hasard.

Qu'est-ce qui s'est mis en route? Le ventilo intérieur seul, le ventilo extérieur seul, le volet intérieur bouge, il y a du (vrai) froid ou du vrai chaud de produit?... L'unité extérieure fonctionne?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce bruit n'a pas de raison de venir du moteur de volet. Clairement c'est, comme vous le dites au début, la turbine qui frotte sur le plastique du carter. D'ailleurs, si vous augmentez la vitesse de soufflage, le bruit doit s'accélérer. Moteur et turbine sont souvent montés sur des supports caoutchoutés qui peuvent bouger un peu à la longue. Démontez le carter et voyez l'effet d'appuyer ici ou là sur les supports de moteur.

Cordialement, Dom.

PS : comme demandé en début de réponse 23, commencez par refaire les mesures des 3 secondaires avec le câble en l'air.

Bonjour.

Gros problèmes de contact dans vos mesures. Car il est impossible d'avoir en même temps 0 VAC sur AB et 29.9 VDC en ab, qui est la sortie du pont redresseur. La face arrière de la carte présente probablement une couche de vernis qui empêche les pointes de bien toucher. Grattez légèrement avec un cutter les soudures à pointer pour avoir accès à du métal frais. D'ailleurs, vos mesures sur R donnent quelque chose dans la mesure où vous avez dessoudé le régulateur, du coup les soudures sont en métal frais.

Bonjour.

1ère chose à faire, dessouder les composants suspects pour les mesurer. L'IGBT est probablement en court-circuit sur 2 de ses pattes, voire les 3. La grosse double diode... c'est rare, mesurez la quand même. Les 2 pattes extérieures sont court-circuitées par le circuit imprimé. Composant parti, on doit voir une diode entre la patte centrale et chacune des 2 autres.

Mesurez aussi le composant ZD01, qui n'est pas une diode normale. Elle ne doit PAS conduire dans aucun des 2 sens.

Pour voir si c'est la seule panne, re-soudez la double diode si elle est bonne ou même si elle est en court-circuit, ne remettez pas l'IGBT, et mettez l'installation sous tension, la power lamp doit s'allumer. Puis au bout de 3 mn, faites une demande de chaud ou de froid. Si le compresseur démarre, c'est bon, il faudra juste remplacer ce qui est mort. Les références sont inscrites sur les composants. Attention, 20 secondes après le démarrage du compresseur, couper impérativement le courant, la clim ne doit pas fonctionner durablement sans un IGBT valide.

Cordialement, Dom.

Le transfo pourrait être en cause, mais c'est relativement rare. Il vaut mieux tester les diodes et les chimiques aux différents secondaires de l'alim. Vous dites avoir fait les diodes noires, n'oubliez aucune de celles à proximité du transfo (par ex D203 et sa voisine). Il y a aussi une autre zener juste sous le radiateur, Z201. Testez aussi le 7805 (avec sa languette trouée) : broche de droite, 5.0V ; centrale : 0V ; de gauche, au moins 10V (sur une carte saine). Et tant qu'on y est aussi le petit régulateur 2.5V en version CMS, IC2. Broche du bas, 0V ; centrale : 2.5V ; du haut, au moins 10V (sur une carte saine).

Vérifiez que, tous les condos en place, aucun d'eux ne présente un court-circuit à ses bornes (dû à un autre composant comme l'IPM).

Car l'IPM pourrait avoir un problème de surconsommation sur sa partie basse tension. Il présente un groupe de 8 broches; testez entre la 7ème et la 8ème du groupe en partant du bout. Si vous lisez peu d'ohms, voire 0, bingo. Si la 8ème est reliée au + d'un des condos de l'alim, vous pouvez couper la piste qui part du condo et voir si le tic tic cesse.

Bonjour JM.

Merci pour les niouzes. On attend le remontage quand il aura lieu!

Cordialement, Dom.

Ben j'en sais rien... c'est à vous de voir où arrive le jus, vous avez tout devant les yeux. Normalement le 230 n'arrive qu'à un seul endroit de la carte. Je rappelle que le but est d'alimenter le primaire du transfo en 230 AC. 2 câbles arrivent dessus : le 6 fils des secondaires, et le primaire que vous allez suivre pour voir d'où il vient. Peut-être le noir ou le rouge, peut-être ailleurs.

Effectivement, il faut brancher aussi l'arrivée 230 et le départ transfo. Ou alors amener le 230 sur le primaire transfo par un moyen x ou y.

Bonjour.

Jima : l'erreur c'est vous... :-)

Cette résistance sert AUSSI à alimenter l'IPM en tension de référence (0V), au moins pour sa partie puissance. Si elle est coupée, on aura bien un défaut d'alimentation. Détectable ou non, c'est un autre débat. En tous cas, il ne coûtait rien de s'assurer qu'elle était bonne.

Au fait, en question 6093, post 113, vous avez "oublié" de répondre à une question de Tam. C'est le moment!! :-))))

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le tic tic est typique d'une alim à découpage qui détecte une surconsommation et se coupe en faisant tic. Elle refait une tentative une fraction de seconde plus tard, ce qui génère le bruit répétitif.

La carte alimente en énergie une ou plusieurs autres cartes, et il se peut que la surconsommation soit ailleurs que sur la carte en photo.

Déconnectez le câble à 8 fils et voyez si le bruit s'arrête, et si les tensions deviennent stables. Si c'est le cas, alors photo recto-verso de la carte au bout du câble.

Bonjour.

On va commencer par vérifier le système d'alim. Le transfo a 3 secondaires, qui arrivent en AB, CD et EF. Et qui donnent à vide, d'après vos mesures en réponse 10 : 22, 15 et 11 VAC. Je suggère de les refaire (câble déconnecté) pour une histoire de cohérence (au cas où le secteur aurait varié entre temps).

Rebranchez la carte uniquement avec le connecteur du transfo, et mesurez à nouveau AB, CD et EF, en VAC.
Puis mesurez cette fois en VDC ab, cd et ef, fil rouge sur le +. Mesurez aussi sur le connecteur RC.

Enfin, mesurez les régulateurs R et S. Fil noir sur broche centrale, fil rouge sur celle de gauche puis celle de droite. Donc 4 mesures pour eux. On verra suivant vos résultats.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Les fils 10 et 11 arrivent-ils sur un petit connecteur bleu où il est marqué "RC" (remote control)? Si oui, mesurez à ce niveau. Normalement, il faut plus de 20V continus sur ce connecteur.

Pour aller plus loin, il va falloir déposer la carte et faire des photos nettes et bien éclairées recto et verso.

Vous étiez censé faire des mesures de tensions d'après la réponse 15. Ca a donné quoi? Ajoutez-y le 7812. Et je ne sais toujours pas si la photo en réponse 5 montre DEUX 7805.