Bonjour.

Dans votre UE vous avez une électrovanne par UI pour doser la quantité de gaz chaud envoyée dans chaque UI. Il semblerait que celle dédiée à l'UI à problème ne s'ouvre plus. Du coup celle-ci crie à l'UE "Alors, ça vient la chaleur?", et l'UE fait son maximum pour tenter de la satisfaire, mais en vain puisque le robinet est fermé... Quand vous la coupez, alors les autres UI disent "nous on a ce qu'il faut, merci", et l'UE modère ses ardeurs puisque les UI restantes n'appellent pas de puissance outre mesure.

Donc problème dans le corps de l'EV, ou dans les bobinages de l'EV, ou dans les circuits qui pilotent les bobinages de l'EV. Les 4 bobinages font en principe 45 ohms, à mesurer si possible.

Bonjour.

Faites la manip suivante. Une personne coupe le jus 30 secondes puis le remet pendant que vous êtes devant l'UI. Normalement les volets tournent quelques secondes. Est-ce que le sifflement se produit durant la rotation? Si "non", mais qu'il commence quand la rotation est terminée, mon hypothèse plus haut est la bonne.

Bonjour.

Si l'UI se vend toujours, c'est possible, mais ça va vous coûter bonbon : l'UI, la dépose de l'ancienne, la pose de la neuve, le tout par un pro vu qu'il faut vider le gaz.

Une UI est toujours réparable, ça devrait vous coûter bien moins cher. Quels est le problème?

Bonjour.

Vous avez une installation spéciale que je ne connais pas, en général les propriétaires de RAM130 n'ont que des télécommandes infrarouges.

Un test à faire impérativement est de mesurer en sortie du groupe extérieur les tensions envoyées aux splits. Entre chaque couple de fils, vous devez avoir 35V continus (pas alternatifs). Testez aussi la sortie inutilisée.

Si c'est trop ardu, faites faire ces mesures (au multimètre) par quelqu'un de plus vaillant! :-)

Bonjour.

Je ne pense pas. Pour qu'il y ait fuite à la terre, il faut une terre! Soit via un fil de terre, soit via de la terre de jardin mouillée dans le cas de luminaires bordant une allée, par ex.

La fuite peut éventuellement se trouver sur un appareil ayant une résistance blindée (comme dans un four ou certains radiateurs de chauffage).

Si c'est possible, mettez la clim sous tension et baissez 1 ou 2 disjoncteurs pendant le temps qu'il faut pour voir s'il y a une amélioration (1-2-3 jours...)

OK, je pensais que le général était le disjoncteur plombé d'EDF.

Donc là, ça coupe si la conso dépasse 63 A (14-15 kW), ou si la fuite à la terre dépasse 30 mA (7 W).

Pour moi, vous avez probablement une fuite instable à la terre quelque part ailleurs, et la clim ajoute ce qui faut pour que ça disjoncte.

Ben sur le disjoncteur. Normalement il est écrit dessus le courant max de fonctionnement, par ex 20 A, 40 A... et le courant max en différentiel, par ex 30 mA, 40 mA, 100 mA, 500 mA... Mettez une photo si besoin.

Peut-être un moteur défaillant... Enlevez alternativement les câbles CN4 et CN5 pour identifier la cause...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Dans un quadri, vous avez 5 unités, avec dans chacune de petits condensateurs de filtrage entre phase et terre, chacun d'eux tire un petit courant de fuite dont l'amplitude dépend de la valeur des condos. Si en plus dans votre installation vous avez un autre appareil (chauffe-eau, pas ex) qui présente aussi une fuite (anormale), alors la somme des 2 peut amener le différentiel à tomber. Quelle est la valeur du courant de fuite max toléré par votre différentiel?

Bonjour.

Faudrait savoir : la panne est sur "groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA" ou sur "la carte de l'unité intérieure"?...

Une photo de la carte serait souhaitable, sachant que Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.

Pas de symptômes genre code erreur affiché ou clignotement de voyants UI et UE?...

Bonjour.

Je viens de voir sur le schéma que le buzzer est bien piloté par le microP, donc en 5V, par contre le point d'alim du buzzer est le 12V et non le 5V.

Donc manip additionnelle : réglez l'alim sur 5V, et alimentez les points 5V et 12V avec cette tension. Si le tac tac persiste, il sera moins fort, et ne sera donc pas dû à l'alim 12V.

Sinon une autre piste d'investigation est le reset du microP, qui est sa broche 7. Avec un niveau bas, le reset se fait en un millième de seconde, puis la broche passe au niveau haut. Avec un oscillo, voyez ce que fait cette broche (alimentez la carte en 35V ou en 12V). Après le reset, elle doit être à un niveau haut stable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tapez "welling rpg25m" dans google, et vous devriez trouver votre pièce... neuve. Une tige trop longue n'est pas un problème si on a une scie à métaux et une lime (ou une meule).

Bonjour.

D'une manière générale, une clim inverter consomme jusqu'à la moitié de la puissance restituée nominale (par froid intense, ou au démarrage avec une consigne agressive). Donc dans votre cas environ 2700W. Mais en régime de croisière beaucoup moins, 500 à 1000W. Donc une conso très variable suivant les conditions d'utilisation.

Bonjour.

Avez-vous trouvé votre moteur?...

Bonjour.

"j'ai acheté une alim pour brancher sur la carte de l'UI et effectivement il y a toujours le même tac tac". Vous avez branché l'alim sur le 35V en arrivée seulement, ou aussi sur le 12V, et sur le 5V (en modifiant la valeur à chaque fois, bien sûr)?

En alimentant en 35V que donnent les points de mesure 12V et 5V?

Carte extérieure : NON

Plutôt moteur de l'UI, qui fonctionne probablement sur le secteur redressé (comme sur la LG dont je parlais).

Bonsoir.

"Mon ancienne télécommande est morte à cause d'humidité" : il y avait donc erreur de diagnostic, elle semble bonne.

On a eu quelques cas où le récepteur infrarouge était HS, c'est donc une piste à creuser. C'est un composant avec 3 pattes : 0V, 5V et signal de sortie quand des infra-rouges arrivent dessus. Son fonctionnement peut être vérifié avec un multimètre basique.

C'est probablement le hacheur de l'alim à découpage qui a dégagé et s'est mis en court-circuit (ou le pont de diodes). Pour plus d'assistance il faudra poster une photo bien nette de la carte, recto et verso. Mais je ne pourrai pas traiter ce sujet dans l'immédiat, je m'absente demain à l'aube pour plusieurs jours.

Bonjour.

"Il semblerait que mon dernier post ne soit pas passé." Les posts des internautes sont validés par un modérateur, et cela peut prendre parfois quelques heures si personne n'est disponible à l'instant t.

Une UI doit réagir à la télécommande, en particulier à une remise sous tension, le volet bouge, production d'un bip, etc. L'UE n'a rien à voir avec ce processus.

Dans votre cas, il est probable que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, les 5V et 12V ne sont plus disponibles pour faire marcher l'UI. Comme vous le dites, en permutant avec une carte bonne, il est probable que cette UI reviendra à la vie. A savoir : l'alim fonctionne H24 tant que le secteur arrive sur l'UI. Si l'installation a peu marché mais a toujours été sous tension, la carte a quand même vieilli.

Bonjour.

Je ne suis pas juriste, mais pour ceux qui ont des notions, une photo des 2 toits ne serait pas de trop pour bien comprendre votre problème...

Qui a fait faire le devis, le voisin ou votre artisan?

Bonjour.

Vous n'avez pas un ou des voyants qui clignotent ou un code erreur?

Je suis déjà intervenu sur une UI LG, il fallait déposer le volet inférieur, puis enlever 3 ou 4 vis cachées par des trappes d'1 ou 2 cm², et la face avant se déposait en la pivotant vers le haut. Mais attention, c'était un autre modèle (AMNH07...)

Bonjour.

Un élément de réponse : si vous avez un compteur avec heures pleines et creuses, essayez de ne pas remettre la machine plein pot alors que vous êtes en heures pleines.

Et faire fonctionner la nuit expose à des dégivrages nocturnes évitables, vu qu'il fait plus froid la nuit.

Bonjour.

Testez les tensions aux bornes des condos proches du transfo. Celui donné pour 400V doit porter 330VDC, il est au primaire. Les autres aux secondaires doivent porter 5V, 12V, voire d'autres tensions. Si rien sur ces derniers, l'alim ne marche pas.

A noter que je ne connais ni votre machine ni cette carte.

En général, il y a plein de choses pas chères mais neuves chez Aliexpress. Il faut impérativement chercher la référence qui est indiquée sur le moteur.

Ah oui, quand je disais "vous auriez dû demander si le moteur sélectionné convenait", il fallait comprendre ME demander... ;-)

Bonjour.

Le principe du forum est de mettre à la disposition de tous nos échanges pour que cela serve à d'autres. Pour le moment, je ne vois pas trop l'utilité d'un coup de fil.

J'avoue que je ne comprends plus trop. Vous avez changé le pont de diodes ou pas? Et le TOP? Qu'est-ce qui vous faisait penser qu'ils étaient HS? Comment est arrivée la panne, et avec quels symptômes?

Le DB(pas BB)107S est un 1000V/1A, donc c'est bon.

Vérifiez les diodes aux secondaires de l'alim, si l'une d'elles est en court-circuit, ça pourrait avoir fait lâcher le TOP puis le pont. Cas encore pire : le transfo qui aurait un problème...

Bonjour.

Je n'ai pas de référence à vous suggérer. A votre place, je mettrais 4 diodes 1N4007 câblées adéquatement, s'il vous faut de l'aide pour cela, dites le. Mais attention, le pont a pu dégager à cause d'un autre composant qui aurait lâché...

Si vous n'en avez pas, les 4 diodes peuvent être récupérées sur un appareil HS ou obsolète. Sinon, vous pouvez aussi chercher "pont de diodes cms" sur gougueule. 600V mini.

Bonjour.

J'ignore comment vous êtes tombé sur cette pièce, mais vous n'êtes pas plus avancé. Sa techno est différente. Vous avez acheté un moteur brushless à haute tension continue (BLDC), alors qu'il vous faut un moteur 230V AC avec câble de tachymètre... Il ne faut pas se fier à l'encombrement, c'est trompeur. Avant d'acheter, vous auriez dû demander si le moteur sélectionné convenait.

Sur ce forum, je diagnostique des pannes, je ne m'occupe pas les pièces détachées. Un conseil, accédez au moteur pour trouver sa référence exacte, c'est plus prudent.

D'autre part, c'est la plaque de l'UI qui est intéressante, pas celle de l'UE.

Ça c'est l'arrivée secteur + fil de communication. Le câble du moteur se branche sur la carte électronique, il faut la rendre visible pour voir son connecteur, et le cas échéant son condensateur. Cela dit, je suis déjà intervenu sur une UI LG, c'était un moteur à haute tension continue (avec une carte électronique dans le moteur), il se pourrait fort que ce soit le cas pour vous aussi, et dans ce cas, le moteur est probablement défaillant...

C'est bien interprété. En guise de test, faites bouillir un peu d'eau dans une casserole avec couvercle et amenez celle-ci en contact avec une gaine. Vous verrez s'il y a des déformations ou autres... encore que c'est l'isolant interne qui est censé résister à 90°, pas forcément le film extérieur (qui, par définition, est à la température "extérieure").

Bonjour.

D'abord, je suppose que l'ancienne et la nouvelle sont strictement identiques. Ou alors, c'est une télécommande universelle?
Pour diagnostiquer le problème, faites les choses suivantes :
1/ Prenez une TC de télé ou autre qui fonctionne, et "filmez" sa diode émettrice avec un appareil photo numérique ou un téléphone portable (sous réserves pour ce dernier). Quand vous appuyez sur une touche, des éclairs roses doivent se voir sur l'écran.
2/ Si c'est bon, faites le test avec la nouvelle TC. Si pas d'éclairs, alors sa diode est HS... Si des éclairs et que c'est une TC universelle, il faut trouver le code avec le mode d'emploi. Et là c'est à vous de jouer. Si des éclairs avec une télécommande strictement identique, alors le récepteur dans l'UI serait HS ou avec un problème de connectique ou d'oxydation de câbles...

Bois et contreplaqué sont de bons isolants. A la limite, du carton alvéolé genre "à ma zone" fera aussi l'affaire. Mais c'est juste pour votre tranquillité d'esprit, vous ne verrez guère la différence avec / sans.

Quand j'ai répondu à 9H52, vos 3 réponses n'étaient pas encore validées.

Ben si, vous AVEZ un "problème de combinaison des UI". Il vous faut 25 AU MINIMUM. Au RDC vous avez 26, donc c'est bon. Mais pas à l'étage, vous êtes sous le seuil.

Bonjour.

Il faut tout de même garder les pieds sur terre.

1/ L'isolant des tuyaux est prévu pour un fluide pouvant monter jusqu'à 90°, l'eau du chauffage central dépasse rarement 60°.
2/ Ce n'est pas parce que les tuyaux vont se longer sur 30 cm que cela va perturber la clim, d'autant qu'il y a l'isolant en question.
3/ Si vraiment vous avez des doutes, insérez une plaque isolante de 5 mm d'épaisseur derrière les tuyaux de chauffage central, il semblerait qu'il y ait un peu de place pour elle.

Bonjour.

Effectivement, la puissance mini totale semble être 25000 BTU. Mais dans ce cas, le problème a dû exister depuis le début, or votre prose initiale semblait sous-entendre que la panne était arrivée récemment. Pouvez-vous éclaircir ce point? Normalement, l'installateur doit s'en aller machines fonctionnelles...

Bonjour. Quelques questions.

1/ Quelles sont les références des autres composantes de l'installation?
2/ 3A et 5A ont été changés... mais étaient-ils fondus? Testés à l'ohmmètre?
3/ Normalement, les TC filaires fonctionnent avec une tension continue, souvent entre 15 et 25V. Combien avez-vous entre les 2 petits fils P1/P2 qui partent vers elle?

CC : constant current, CV : constant voltage. Ici, il faut mettre sur CV.

En fonctionnement normal, la consommation est à 95% celle du moteur, je dirais 1.5 A grand maximum. Mais pour juste voir si le tac-tac subsiste, on a besoin de peu de courant, genre 100 mA. Pour ce qui est des 35V, on n'est pas obligé d'avoir une alim qui dépasse 30V.

Attention, alimenter la console complète avec cette alim ne la fera pas fonctionner avec le groupe extérieur, car les data de communication seront absentes de votre 35V "artificiel".

Bonjour.

Si cette clim est une tout-ou-rien, donc pas inverter, alors il y a surement le relais qui envoie le 230V sur le compresseur qui reste collé (contacts "soudés"), ou alors le composant qui pilote ce relais qui s'est mis en court-circuit.

Bonjour.

Il y a plein de types de moteurs différents, si vous ne donnez pas la marque et le modèle du groupe, on ne pourra pas vous aider.

"le ventilateur à l’extérieur ne s'enclenche pas du tout pendant ce laps de temps". Et le compresseur?

Bonjour.

Malheureusement pour vous, votre raisonnement souffre d'une énorme erreur. La chaleur massique du gaz, on s'en tape royalement. Sinon on utiliserait de l'eau, bien meilleure : 4.18 au lieu de 2.49 et 1.52 (je n'ai pas vérifié vos chiffres, je les suppose bons).

Le secret d'une clim, c'est le passage de liquide à vapeur, qui demande une énergie considérable, et de vapeur à liquide, qui restitue une énergie considérable. Principe de la chaleur latente (voir WikiP).

Pour vous en convaincre, calculez le nombre de Wh nécessaire pour passer un litre d'eau de 20° à 98°, puis celui nécessaire pour passer le même litre d'eau de 98° à 102°, qui sera alors devenue vapeur. Vous ne regarderez plus votre centrale vapeur de la même façon! EDF se frotte les mains qu'il y en ait autant en France! :-)

Le problème de l'eau, c'est justement sa température de passage en vapeur bien trop élevée, raison pour laquelle on utilise des gaz plus adaptés, et en travaillant à la pression adéquate.

Bref, dans le document de la réponse 7, page 20, vous devez tenir compte de la dernière colonne, et non de la 5ème. Elle explique pourquoi il faut peu de R290 par rapport au 410A.

Bonjour.

Effectivement, ma recherche avec 00779ef fonctionnait il y a 3 jours, mais plus ce matin... Donc un lien plus direct (le "download" demande plusieurs clics, mais on y arrive) :
https://www.manualslib.com/manual/1046664/Hitachi-Raf-50fx8.html

Ce genre de capa n'a jamais de marquage. Mais si je retourne sur votre photo en question 8946, cette capa apparaît impeccable... Je soupçonne de la saleté. Et ce genre de composant n'est pas testable avec un multimètre standard. Et il ne laisse pas passer le courant continu, comme tout condensateur.

Cordialement, Dom.

Vous aurez vos réponses sur les composants dans le service manual.

C'est le microP qui active le buzzer. Si vous soupçonnez le 35V, alors amenez un 35V extérieur sur la carte (ailm de labo), qui pourra être moins élevé (24V par ex). Ou alors, 35V enlevé, vous amenez du 12V sur les points de test 0V/12V. Ou alors vous amenez du 5V sur les points de test 0V/5V. Bien respecter la polarité à chaque fois, évidemment.

Si le microP est alimenté par un 5V qui présente des microcoupure peu visibles à l'ohmmètre (un oscillo serait idéal), alors il pourrait booter en permanence et provoquer ce bip récurrent. Si vous avez une grosse capa disponible (1000µF ou plus), soudez la en parallèle sur le 5V, pour voir si cela améliore les choses.

Oui, sous réserve que ce soit un moteur 230V AC. Si c'est un moteur haute tension DC, pas de condo dans ce cas, et le câble du moteur a 5 fils dont un séparé des autres.

Sur un 230AC, il y a souvent 2 câbles de 3 fils, un pour l'excitation, l'autre pour le tachymètre (qui marche en 5 ou 12V DC).

Bonjour.

De quel ventilo parlez-vous? Groupe extérieur ou turbine intérieure? Pour les ventilateurs, il est assez rare que ce soit un cylindre métallique, plutôt un "énorme morceau de sucre" noir, valeur écrite dessus, entre 1 et 3 µF.

Bonjour.

Le moteur du compresseur est de type asynchrone (son rotor est uniquement fait de ferraille), et il est sujet au glissement, phénomène normal. Autrement dit on l'excite à 50Hz et il tourne à 48Hz, du coup on entend 2Hz.

Si la clim fonctionne toujours normalement, il se peut que des fixations se soient un peu relâchées avec le temps et qu'une vibration (normale) s'entende plus. A priori rien de bien grave.

Bonjour.

Dans votre UE, l'alimentation est du type à découpage : primaire à haute tension continue 340V, mini-transfo, hacheur, redressement par une diode, et tout ça travaille à non pas 50 Hz mais plutôt 40 à 100 kHz.

Le 35V ne doit pas être hyper filtré, car il porte en plus les data de communication, qui sont injectées et récupérées au moyen de petits transfos.

Il faudrait savoir quel composant fait tac tac dans l'UI... (moteur de volet?...)

Vous pouvez trouver les schémas (service manual) en tapant "hitachi 0779ef" dans un moteur.

Pour la demi-machine (DM) qui ne marche pas du tout, je soupçonne une inversion de branchement pour une UI. Comme on est en continu, il y a un sens. Débranchez toutes les UI de cette DM, est-ce que le clic s'arrête? Car il pourrait être dû non pas aux électrovannes comme je le disais mais à une "relaxation" de l'alim qui verrait un court-jus sur le 35V.

Combien d'UI sont branchées (normalement) sur la DM du haut, et sur la DM du bas? (on voit que la 6 n'est pas branchée).

Sur la DM qui marchotte, les LEDs clignotent par salves de combien d'éclats?

"en arrivée 232 240V environ et sur chaque sortie de split branché, rien ne sort". Attention, j'insiste : le secteur se mesure en volts alternatifs, mais les sorties en volts continus. Avez-vous commuté entre les mesures?

Une photo panoramique des cartes du dessus serait bien.