Bonjour.

Votre moteur est à priori un haute tension DC. Sur son connecteur, vous avez les positions 2 et 3 non utilisées. Mesurez entre 4 (-) et 1 (+), vous devez lire 330V continus. Et entre 4 (-) et 5 (+), 15V continus. Si le 330V est absent, cela explique le problème. Un fusible a dû fondre parce que le moteur a grillé.

Bonjour.

C'est possible, mais pas forcément simple, il faut obliger le moteur à tourner en rusant, mais le type de ruse dépend du type de moteur (AC à plusieurs enroulements, AC commandé par triac, DC brushless). Essayez de prendre en photo le(s) câble(s) du moteur, cela permettra de voir quelle stratégie adopter. Sachant qu'il y aura un peu de bricolage électronique à faire.

Bonjour.

J'ajouterai que le bruit s'entend à l'extérieur quand le dégivrage commence, et à l'intérieur quand il finit. Pour l'éviter, il faudrait que le compresseur s'arrête 30 s avant les inversions V4V, mais les constructeurs préfèrent ne pas perdre de temps avec ces phases optionnelles.

Bonjour.

Est-ce que votre afficheur d'origine EST BIEN de techno LED? Autrement dit, est-ce que les segments sont sources de lumière? Parce que souvent on a affaire à un affichage à cristaux liquides, dont les segments ne consomment rien, et dans ce cas, on ne peut pas mettre d'afficheur à LED.

Pour aller plus loin, une photo recto verso de la carte serait souhaitable.

Bonjour.

Désolé pour mon absence de 4 semaines.

* en mode test de diode, débranchée : OL / 0 : pas possible si ce sont 2 mesures dans un sens puis dans l'autre.
* 1.65V continus aux bornes de la diode quand la machine est sous tension : anormal. Soit la diode est HS, soit l'alimentation donne des tensions trop basses.

Bonjour.

Thermoseme est en fait du Hitachi rebadgé. Essayez avec cette marque. Vous pouvez aussi rechercher dans ce forum les questions qui parlent de Thermoseme (tapez ce nom dans le cadre "rechercher dans le forum" en haut de cette page).

Bonjour.

Voyez s'il y a présence de basses tensions sur les cartes de l'unité extérieure. Si son alimentation est HS, elle ne pourra rien commander ni recevoir les ordres de l'UI.

Bonjour.

Désolé pour le retard à répondre. Mesurez les tensions qui partent aux unités intérieures, normalement 35V continus sur chaque, peut-être que ce n'est pas le cas pour l'UI en panne. Ou alors un fusible a grillé dans l'UI en panne.

Bonjour.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme.

J'avais dit Béthune parce que c'est là qu'on trouve les "Charitables", dans les services funéraires... Ce terme imprègne la population locale, et comme vous l'utilisiez...

Si vous n'êtes toujours pas dépannée, il faut ouvrir le capot supérieur de l'unité dans le jardin (quelques vis à enlever), et nous dire ce qui clignote à l'intérieur. Une photo des cartes serait un plus.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Vous n'avez pas donné les modèles du groupe extérieur et de l'unité intérieure...

Est-ce que la clim fonctionne malgré tout?

Bonjour.

Je vous verrais bien habiter vers Béthune!... :-)

Blague à part, il faut nous donner les références du groupe extérieur et des splits. Ce que vous donnez, c'est la télécommande, nos jambes ne vont pas être plus belles.

Si vous travaillez hors tension, aucun risque. Mettez sur calibre 2 Megohms, et testez entre la terre et les fils, normalement l'infini.

L'enregistrement présente plusieurs phases, qu'il serait bon que vous explicitiez.

0s - 3.4s : silence relatif
3.4s - 11.5s : bruit à environ 160 Hz assez faible, puis silence (pourquoi le bruit cesse-t-il?)
à 16s : un claquement, qu'est-ce?
à 22.2s : bip (suite à quelle action?) suivi du 160 Hz nettement plus fort (micro plus près?) jusqu'à 26s
33s - 36s : vent (ventilo qui tourne?) qui cesse brutalement (pourquoi?)

Je vous l'ai amplifié :

enregistrement std 1 amplifie.mp3

Ben oui. Je pensais avoir été clair. Si le constructeur dit de tester ça, il doit y avoir une bonne raison.

Bonjour.

Comment voulez-vous qu'on vous réponde? On ne sait ni les modèles, ni les puissances, ni la surface à traiter, ni la qualité de l'isolation, ni si la pose est comprise, ni les prix eux-mêmes...

Bonjour.

L'alimentation est sur la carte principale, qui comporte en outre des composants divers (microP par ex). Et sur cette carte arrivent un certain nombre de câbles. Donc inenvisageable de la déplacer, il faudrait prolonger tous ces câbles.

On pourrait imaginer l'entourer de matériau absorbant phonique, mais cela risque de faire monter en température certains composants vu qu'ils ne seront plus aérés. La seule solution est de désactiver l'alimentation et de la remplacer par une autre qu'on viendra connecter sur la carte. Travail d'électronicien confirmé.

Eventuellement, voyez si en déplaçant la carte de manière imperceptible le bruit ne changerait pas, car il se pourrait que la carte transmette une vibration à la caisse de l'UI.

Vous pouvez aussi poster votre bruit, s'il est différent de celui de la réponse 7.

Bonjour.

En clim réversible, quand on a un déficit de gaz, c'est toujours le mode chaud qui panne en premier.

En mode chaud, c'est du gaz qui arrive dans votre UI, donc pas de bruit de liquide, en tous cas beaucoup moins (le gaz se liquéfie, mais quasiment sans bruit).

Essayez, sans garantie, d'aider le ventilo à tourner dans le bon sens, on a eu des cas où cela permettait de mieux cibler la panne.

Avez-vous fait les mesures sur les 3 fils comme indiqué dans la doc (fils 1-2-3 versus 5)?

Je parlais de bouteilles de pro de 5kg voire plus, avec des tuyaux suffisamment longs, et là pas de problème.

Aviez-vous ouvert les vannes manuelles avant de mettre en marche? J'ai du mal à croire que le gaz s'en aille durant un stockage de 5 ans...

Mesures bonnes, mais pour celles du compresseur, il faut leur retrancher la valeur lue quand vous reliez les pointes entre elles.

Téléchargez le bouquin de votre machine en tapant "muz-fh25vehz service" dans google ; il y a des procédures pour vérifier divers éléments.

Car 10 clignotements correspondent au ventilo qui ne tourne pas (pages 30 puis 37).

Ces moteurs ont un retour tachymétrique pour la carte, autrement dit ils la renseignent sur la vitesse de rotation (une impulsion par tour). Si la carte demande une certaine vitesse de rotation et qu'elle ne reçoit pas d'impulsions en retour, elle va s'en apercevoir et donner un code erreur.

Bonjour.

Ah bon, c'est le concierge qui met les clims en route dans votre coin... :-)) Je pense que c'est plutôt le gars, revisité par un correcteur zélé...

S'il n'a rien fait d'autre, ça explique. MAIS il se peut qu'il ait purgé les tuyaux et l'UI en envoyant du gaz qui va pousser l'air vers une sortie laissée entr'ouverte à dessein. Pratique interdite, évidemment. Et on n'est jamais sûr que tout l'air est parti.

Quand on a une petite fuite en clim (ou dans une roue de voiture), cela peut mettre des semaines (ou des km) avant que des symptômes apparaissent.

A part ça, quelles étaient PRECISEMENT les valeurs des 4 tensions?

Bonjour.

Votre "effet bruni", c'est une coulure de flux de soudure. J130 n'est pas vraiment un composant, c'est un "jumper", donc un "strap", un bout de fil, si vous préférez, de résistance 000 ohm. Faudra chercher ailleurs... :-)

Bonjour.

Le ventilo est piloté en triphasé U/V/W par un IPM. Donc pas de relais.

Pour votre mesure "juste à la fin de la zone verte", voir question 9044 réponse 3.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour une clim de 15 ans, il n'est pas anormal de voir arriver des problèmes de contact entre connecteurs et câbles. Vous verrez bien comment évolue la situation dans les jours qui viennent.

Bonjour.

On a eu le cas sur du Fujitsu de bobinages d'électrovannes qui fuyaient à la terre. Voir si tout est OK sur ces 2 pièces (cas d'un bisplit). Les câbles ont 5 ou 6 fils.

Sauf erreur de ma part, une unité extérieure est vendue pleine de gaz, et on n'a pas à en ajouter (sauf si les tuyaux sont très longs). Comme l'a dit AAC, pourquoi en avez-vous ajouté ?

Pour mettre du gaz après un tirage au vide, on pèse la bouteille de gaz en permanence pendant le remplissage, et on arrête après un allègement de 850g.

Oups, je voulais dire (évidemment) "sur la carte de l'UI".

Mettre un moteur neuf sur une carte endommagée ne doit en principe pas l'abîmer. Mais l'inverse est courant : un moteur en court-circuit va souvent abîmer une carte neuve. Si vous avez les moyens, changez les 2, sinon ben c'est une prise de risque.

Bonjour.

Vous pouvez essayer de réunir (souder ensemble) les pattes 6 et 8 du TLP. Si le ventilo tourne (vite), c'est qu'il est bon. Le défaut pourra alors être dans le TLP, ou dans les circuits qui commandent sa LED interne.

Cela dit, j'ai un tableau qui stipule que E7 correspond à la sonde extérieure... Le problème pourrait empêcher le démarrage de la bécane, mais ça ne semble pas être le cas, puisque l'autre UI fonctionne. Mon tableau pourrait ne pas s'appliquer à votre machine.

Le clignotement correspond à ce que vous disiez. On va procéder autrement. Sondes rebranchées et machine sous tension (sans plus), mesurez les tensions continues aux bornes des sondes, normalement entre 1 et 4 Volts continus. Si une se démarque, bingo, le problème sera sur la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

On ne peut PAS connaître la quantité de fluide dans une clim qui ne tourne pas, juste avec un mano.

Prenez 2 cocottes minutes. L'une a 15cm d'eau dedans, l'autre juste 1cm au fond. Vous les mettez à chauffer jusqu'à ce que la soupape commence son pschitt sur les 2. Le principe de cette soupape est de se lever à 1.5 bar (par ex), de sorte que la pression ne dépasse pas cette valeur. Et dans les cocottes vous avez A LA FOIS de l'eau et de la vapeur. Une personne qui arrive devant les cocottes sera incapable de dire celle qui est pleine, ou alors elle devra les soupeser.

Dans une clim c'est pareil, il y a toujours du gaz et du liquide qui coexistent. Vous lisez 10 bars, comme les soupapes "lisaient" 1.5 bar, mais vous ne pouvez pas savoir si il y a 100g de fluide ou 2 kg. Pour le savoir... il faut le peser. CQFD?...

Bonjour.

En aucun cas les enroulements ne fondent!! Dans un tel moteur à HT continue, vous avez du 340V continu qui arrive dessus, et aussi du 15V continu. Parce qu'il y a une carte électronique à l'intérieur, la régulation de vitesse fonctionne en 15V, et l'excitation des enroulements en triphasé 340V (en fait des impulsions de 340V).

Quand vous enlevez le connecteur, il se peut que le 0V de la HT se déconnecte avant la HT ; dans ce cas, la HT va vouloir rejoindre un 0V de remplacement, et elle va le trouver dans les circuits basse tension, qui vont donc claquer. Dans votre moteur HS, il y a donc un chemin désormais direct et permanent entre la HT et le 0V, raison du claquage répétitif du fusible.

Quand la basse tension dans le moteur reçoit une telle décharge, il est envisageable que la carte de l'UE ait subi aussi des dommages, mais ce n'est pas obligé. Il faudrait vérifier les composants qui interfacent avec le moteur. Et la ligne 15V, qui a pu, elle aussi, se prendre une pêche mortelle...

Donc moteur à changer, à coup sûr. Pour ce qui est de la carte... à voir.

Bonjour.

A tout zazar, testez la zener ZD101 proche du transfo. Si besoin, dessoudez-en une patte. On a eu 2 pannes sur cette carte où elle était impliquée. Questions 8240 et 8202.

Bonjour.

Le mieux est de dessouder la pièce, de bien la nettoyer pour faire si possible apparaître sa référence, si le plastique n'a pas éclaté à cet endroit. C'est surement le circuit qui gère l'alimentation à découpage, mais je n'en ai jamais vu avec ce packaging. Peut-être un circuit de la famille STRxxxxxxx. Attention, sa mort a pu entraîner d'autres dommages.

Mitsu ne donne pas les schémas détaillés de ses machines, donc pas possible d'en dire plus à l'instant t.

Bonjour.

Vous avez 4 sondes branchées sur un connecteur dans l'UE, CN39. Débranchez le câble et mesurez les résistances des sondes. Les 2 premières devraient être égales. Les 2 autres aussi. Et peut-être que toutes sont identiques. Si une sonde se démarque, elle sera à changer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Comme le dit drdaikin.com, U4 est une absence de transmission entre unités. Souvent l'alimentation basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Elle est autour du transfo où vous voyez les traces noires, qui ne sont que de la poussière attirée là par les champs électriques. Pour démonter la carte, il faut probablement enlever les vis au fond des 2 trous du power module.

Essayez d'appeler le prestataire demain à la 1ère heure pour voir si l'opération ne pourrait pas être annulée quand même (aujourd'hui c'est férié, il n'a pas commandé la carte). Il va peut-être accepter si vous avez toujours eu de bonnes relations avec lui.

Parce que 650€ au lieu de 8 ou 16, y'a pas vraiment photo... :-)

Pour votre demande, on verra suivant votre "succès". Merci pour le compliment, en tous cas. Dom.

Bonjour.

Eh bien une suggestion pour faire fonctionner cette installation encore quelques années : demandez un devis à un pro pour qu'il vous permute les tuyaux de l'UI "en panne" avec ceux de l'UI qui n'est jamais utilisée. Le travail (assez simple) consiste en :
- pump down (rapatrier tout le gaz dans l'UE) ou récupération dans une bouteille de transfert
- permutation des 2x2 tuyaux et des câbles électriques.
- tirage au vide des UI concernées (ou peut-être des 4, à voir)
- épreuve à l'azote 30 bars (certains pros ne le font pas)
- ouverture des vannes manuelles ou remise en place du gaz, et essais.

Et un autre devis pour remplacer la vanne défaillante sans permuter les tuyaux, avec un travail plus compliqué :
- récupération du gaz dans une bouteille de transfert
- remplacement de la vanne (brasures nécessaires)
- tirage au vide général
- remise en place du gaz, et essais.

Bonjour.

>> Si vous n'avez pas encore accepté le devis <<, et parce que j'ai un peu pitié de vous, je me propose de vous faire cette réparation sous réserve que vous commandiez la pièce, car je n'habite pas super loin de chez vous.

A vous Cognacq Jay. Dom.

Si elle est en mode chaud alors 2 possibilités :

1/ l'appli force le mode auto sans que vous vous en rendiez compte. Mais je ne connais pas du tout la commande par wifi, je dis peut-être une bêtise. Peut-être potasser le mode d'emploi...

2/ "A partir de 22h30 le split fonctionne en envoyant de l'air frais". Êtes-vous sûr que c'est de l'air réfrigéré et non de l'air ambiant qui peut sembler frais?

Bonjour.

Je suppose que vos radiateurs sont maintenant arrêtés.

Votre problème vient sans doute de ce que vous êtes en mode automatique, qui passe tout seul de chaud à froid. Je pense qu'il suffit de le mettre en mode chaud et non auto, et dans ce cas, si la température de la pièce est trop chaude, la clim s'arrête et redémarrera quand la pièce descendra sous la température éco.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Contrairement à ce que j'ai écrit..." : je me doutais de cette erreur, car sans l'erreur, cela supposait 2 alims en panne, et la probabilité était très faible.

Votre carte a donc la panne classique. Il faut changer IC2, qui gère les UI 2 et 3, c'est un STRF6667B, qu'il sera bon de remplacer par un 6654 comme dit précédemment. La pièce se trouve chez indipc.fr pour 7.86€. Vous pouvez préventivement changer IC1 (6523) par la même référence (6654).

Essayez de négocier CE remplacement avec votre dépanneur, il est totalement inutile de changer la carte.

Oups, je crois que je vous ai mal compris. En fait le bruit existe aussi quand les volets tournent. J'avais compris que le bruit s'arrêtait 30s pendant que les volets bougent.

La situation est donc moins claire que je ne le pensais... désolé.

De 2 choses l'une, une fois la carte déposée :
1/ on voit un condo qui a son dessus bombé, on le change.
2/ pas de défaut apparent, on les change tous (5 à 10 en général).

5600€ pour un mono de même pas 3 kW, c'est 2 fois trop cher (minimum).

Bonjour.

Je vous ai amplifié le signal pour qu'on entende sans problème. Le son est à environ 400 Hz, très stable. On est loin du 50 Hz d'un transfo classique, et c'est trop bas pour une alim à découpage qui travaille normalement, mais je ne sais pas comment elle travaille en mode très basse consommation. Dommage que votre enregistrement ne soit pas à cheval sur la rotation des volets (silence) et le retour au repos (bruit).

Quand les volets tournent, le petit moteur qui les meut consomme un peu, et cela suffit pour faire que l'alim quitte son fonctionnement à très basse consommation qui est, je pense, responsable de ce bruit. Faire consommer 1W (de plus) à l'alim pourrait être une solution, mais comme dit Chevalier "c'est vous qui voyez".

bruit alim2.mp3

Si les mesures montrent que plusieurs des sorties sont à 0V au lieu de 35V, c'est qu'une des 4 alimentations basse tension de la machine est HS (voire 2). La plupart du temps, c'est dû à un composant qui hache une haute tension pour en faire des basses tensions, et je préconise à chaque fois de remplacer la pièce fautive par un STRF6654.

Si vous tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ "rechercher dans le forum clim" en haut de cette page, vous allez avoir de la lecture pour la journée!

Mais je doute fort que votre dépanneur se lance dans le remplacement de ce STRF, ce n'est pas dans leurs habitudes (ni dans leurs compétences), ça prend un peu de temps... et peut-être que ça ne rapporte pas assez aussi...

Bonne santé malgré l'humidité ambiante, Dom.

Ben on dépose la carte, on change quelques condos et c'est reparti. Alors évidemment il faut un peu mouiller la chemise : démonter l'UI, jouer du fer à souder etc... Soit vous vous lancez personnellement, soit vous mettez à contribution une connaissance qui a des notions dans ce domaine.

Waouh! Une unité de 17 ans!!

C'est juste un problème d'alimentation basse tension, probablement un condensateur chimique qui a séché. Ce genre de problème arrive après 10-12 ans en général. Après une coupure secteur assez longue, il est fréquent que le condo offre un (assez court) répit.

Franchement, vous avez tout intérêt à réparer, parce que les autres ne vont probablement pas tarder à faire pareil.

Mon hypothèse n'est pas que c'est l'alimentation! Mon hypothèse c'est que l'alimentation ne débite pas assez quand le split est au repos. C'est quand même plus élaboré, non?...

Rien ne vous empêche de faire quand même la manip que je propose... vous ne touchez pas aux cartes.

Éventuellement, postez un mp3 du bruit (en tant que document).