Vous pouvez commander le C4 avec les caractéristiques de la carte.
Le principe est le suivant : on connaît la valeur de C4, on connaît la résistance du bobinage de T1, mais on ne connaît pas la résistance du nouveau T1, c'est le 74030. En calculant le rapport R1 de T1, divisé par la valeur R de 74030 on peut déduire la valeur du condensateur à installer pour assurer la quasi-résonance.
C'est du jargon électronique hélas :-)
Il me manque des info concernant la régulation de tension. Pouvez-vous faire le recto-verso de la zone entre IC17 et IC11 ?
Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,
Je suis en déplacement jusqu'au 20 mai, bien entendu vous pouvez commander les pièces grillées et une proposition de les commander en double.
Concernant la puissance de R10, vous pouvez taper sur Internet : taille résistances CMS pour connaître sa puissance d'après sa taille.
Le transformateur 74030 de myrra doit être également commandé en double. Mesurer ses bobinages et les comparer au transformateur de la carte OK.
Dépanner vos cartes va vous coûter entre 100 et 200 € maxi, acheter des nouvelles cartes sera difficile à trouver après 7 ans, il vous reste la solution de tout remplacer, mais c'est évidemment plus cher :...-)
Pour C4 c'est bien 2kV (2000V) à commander.
Petite question : Près de quelle grande ville se situe l'installation ?
Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,

Votre carte OK est en bon état d'après vos différentes mesures.
La carte OK montée sur l'UI OK vous devez avoir 220v ac sur les connecteurs cn24 et cn23.

Est-ce que la 3ème UI fonctionne ? malgré l'absence des deux autres.
Avez-vous commandé votre matériel électronique qui est HS ?

Une résistance de 3,3 ohms est normale entre les bornes 3 et 5 de T1, vous avez donné 4,5 ohms à la réponse 71, mais vous ne nous avez pas écrit les conditions de la mesure.
Cordialement, JIMA

Hola! el Gringo.

La carte transition est la carte qui porte les 3 gros relais et la carte Main est celle qui porte les gros condensateurs.
L'écran nous indique que la com entre les deux cartes n'est pas bonne.
Puisque l'écran est allumé et que celui-ci est alimenté par la carte transition, il faut regarder du coté de la carte Main.
Il nous faut une photo recto et une autre verso de votre carte Main. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites au moins la photo recto.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Lionel,

L'ampoule sert à éviter un éventuel court-circuit, celle-ci s'allume pour charger le condensateur C3 puis s'éteint lorsque C3 est chargé.
En cas de court-circuit, l'ampoule s'allume et évite de faire fonctionner le disjoncteur de la prise de courant.

Cela ne change pas le résultat de vos contrôles.
La résistance entre pin 3 et 5 de T1 on la connaît : 4,5 ohms (cordons compris).
Il nous faudra connaître la résistance entre pin 3 et 5 du transformateur 74030 pour savoir s'il sera nécessaire de modifier la valeur de C4.
Cordialement, JIMA

Bonjour Gérard,

Vous devriez commencer une nouvelle question sur le forum pour pouvoir recevoir des réponses directement et ne pas perturber le dépannage de Climeastwood.

Au fait, rien ne nous dit que vous avez la même panne ....:-)
Cordialement, JIMA

Bonsoir Lionel,

L'inspecteur Harry est peut-être allé un peu loin, il fallait s'arrêter à l'intersection des deux fils en premier lieu.

Soit, refaire une alimentation c'est faire de la conception de carte électronique, ici nous devons dépanner avec l'aide du demandeur, donc un peu de courage et d'assiduité est conseillé sinon, on doit reprendre le roman à chaque fois.
Le transformateur le plus proche de vos tensions est le Myrra référence 74030, il est en vente chez RS composants pour une dizaine d'euros. Je vous propose que vous en achetiez 2 unités.
La patte 2 devra être pliée lors du montage car ce bobinage compris entre la patte 1 et patte 2 ne sera pas utilisé.
Je ne trouve pas la résistance entre la patte 3 et 5 qui est le bobinage primaire de ce transformateur, à partir de cette valeur on devra savoir si il faudra remplacer la valeur du condensateur C4.
Votre carte a lâché parce que ce condensateur est trop près du strl472.
On laissera tomber le circuit d'amortissement que je vous ait préconisé car le concepteur n'a pas prévu ce matériel car nous sommes en présence d'une alimentation à découpage quasi résonante.
Concernant la carte OK, elle semble en bon état d'après vos derniers mesurages
Vous aviez fait un court-circuit entre les pins 1 et 5 du transformateur T1 ce qui revient à faire un court-circuit en sortie du redresseur. Vous pouvez la remonter sur l'UI OK et essayer de la mettre en service.

Pour Gérard,
Vous pouvez alimenter cette carte sur table, pour cela il vous faut une rallonge avec interrupteur, à l'aide d'un multimètre repérer le pôle phase. Vous devez intercaler une lampe à incandescence de 40w entre le pôle phase et le connecteur 24 de la carte, puis relier le pôle 23 au pôle neutre de la prise de la rallonge. Le montage réalisé vous pouvez mettre sous tension. Précautions prendre des gants isolants et des lunettes de protection pour faire vos contrôles.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Contrôlez le serrage des bornes à vis et regardez si la partie métallique derrière la carte ne soit pas encrassée, il vous est proposé également de contrôler les valeurs des résistances blanches situées au-dessus du bornier.

Pendant le défaut quelle indication donne l'écran de signalisation ? (une photo ?)
Cordialement, Jima

Bonsoir Lionel,

Nous avons affaire à une alimentation à découpage avec 3 sorties.
Par D5 on crée le 15 V dc pour le ventilateur et le hacheur de l'alimentation ;
Par D10 on crée le 12 V dc pour les moteurs de balayage d'air ;
Par D11 on crée le 5 V dc pour le processeur de la carte.

Sur la carte OK, les éléments principaux semblent OK.
Multimètre en position diode, et hors tension :
(+) sur cosse cn24 (fil noir) et (-) sur pin 5 de Tr1 = ? mV
(+) sur pin 1 de Tr1 et (-) sur cosse cn23 (fil blanc) = ? mV

Vos tensions de 12 et 20,5 V dc sont des "faux amis", vous avez mesuré des tensions en amont des diodes, ces tensions sont impulsionnelles et votre multimètre s'affole.
Avec un cutter, découpez latéralement la première couche d'isolant du transformateur HS, on verra la suite.
Avec le multimètre en V ac et sous tension, mesurez la tension aux fils noir et blanc reliés normalement sur les connecteurs cn24 et cn23 précédents.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Dom : concernant votre bémol 1 du post 50, il se peut que ce soit une dérive de l'appareil de mesure mais c'est aussi une augmentation normale de la pression BP due au fait que la HP est haute.
Concernant les 3 dernières lignes du post 48, je ne pense pas qu'il y ait un surplus de charge.

Il est plus probable que l'UE de SAM ait eu une micro-fuite et que la quantité de fluide soit moindre à la mise en service, mais cette quantité reste importante, JIMA encore élevée puisque le deltaT de l'UI reste encore élevé, normalement aux environs de 20°C.

Concernant les deux lignes du post 47, on constate qu'une augmentation de la vitesse de ventilation entraîne une baisse de la puissance consommée, symptôme d'une charge importante.

On attend le réponse de Michel concernant le constat de différence de consommation.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Et bien, j'ai encore fait "une gourde" au post 47. Les étiquettes nous mettent sur la bonne voie.

@Dom,
Ne faites pas du JIMA car cela ne vous va pas ...:-)

@Michel,
Vous pouvez faire les mesures que sur SAM, pour vérifier qu'on ne soit pas dans la question 2717 à tout hasard.

Je ne comprends pas comment un frigoriste qui met en service deux clims identiques ne fait pas des contrôles de consommation. Comment vous êtes-vous rendu compte de cette différence de consommation ?

La clim SAM présente une surcharge d'environ 30 g , le delta T à l'UI est de 27℃ pour une puissance proche de la puissance marquée .
La clim CUI présente un delta T de 30℃ pour une plus forte consommation donc il faudra contrôler et recharger cette clim.
Cordialement, JIMA.

@Dom,
Le tableau en question concerne les mesures faites sur la clim cuisine ...:-)

En v4, le delta T diminue et la puissance absorbée diminue également alors que vitesse augmente.
En v3, le delta T augmente et la puissance augmente également alors que la vitesse diminue.

La clim SAM est bien plus remplie que clim CUI ou bien elle victime des incondensables.
L'intervention d'un frigoriste est nécessaire.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Michel,
Merci de la confirmation de la quantité de gaz.
Avez-vous vu du givre sur vos unités extérieures ?
Votre tableau du post 21 confirme un excès de fluide frigorigène.
Vous devez faire intervenir un frigoriste pour remplir correctement vos clim.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

@ Dom,
Autant je peux faire de "gourdes" dans votre domaine de l'électronique, vous en faites aussi lorsque vous vous immiscez dans le domaine des frigoristes... :-)
La constante T dont vous parlez au post 35 est de de 0,34 w /°Cm3 ce n'est pas JIMA qui l'a inventé mais nos amis Watt, Joules, Mariotte, etc. :-)
Il me semble que vous n'avez pas intégré que la vitesse, notamment de SAM diminue également c'est ce que Michel appelle la des-stratification, or il ne s'agit pas de dégivrage mais de protection ampèremétrique du moteur qui réduit la puissance consommée.

@ Michel,
Il faudra monter sur le toit pour contrôler la charge usine, elle est forcement indiquée, celle-ci peut être différente de celle de la doc ne serait-ce que par une mise à jour du document. Vous avez compris la démarche.
Cette petite quantité est très importante en clim.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

@Michel,
Il ne nous reste qu'à savoir si vous avez une retombée de linteau au niveau de vos ouvertures : hauteur du sol au linteau de chaque ouverture.
Puisque vous tenez à monter sur le toit, relevez la charge de R410A de chaque unité extérieure (UE).
Dans votre cas, ce n'est pas la clim de CUI qui est en défaut, mais celle de SAM.
Concernant votre commande filaire, renseignez-vous auprès de votre installateur, car il faut l'accord de constructeur.
@Dom,
Merci de vos vœux,
Normalement, la dé-surchauffe ou température de refroidissement du gaz compressé est de 20°C, ici nous avons en écart de 29°C pour SAM et 27°C pour CUI, ces deux valeurs sont trop importantes.
Effectivement, la précharge est dans la notice de l'UE et non de l'UI, en échange de bon procédé, vous trouverez en pièce jointe la notice de l'UE.
La charge indiquée devra être confirmée par Michel étant donné que la notice donne 1,15 kg de fréon pour une longueur de 7ml, et un complément de 30g/ml au-delà de 7ml.
Pour CUI, cela nous fait un trop plein de 90g et 120g pour SAM, soit environ 10% de plus par rapport à la charge de SAM.
Dans la notice, la protection de surcharge coupe à 70°C or, ici la protection de courant baisse la consommation notablement pour que cette protection de température ne soit pas atteinte, donc pas de clignotement de 6 fois du voyant power de l'UI.

Cordialement, JIMA

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Bonjour Michel.

Les deux UI ne sont pas installées dans les mêmes conditions, c'est pour cela que vous avez deux fonctionnements différents.
Vous avez deux moteurs, CUI et SAM et l'apprenti (pour trouver un coupable), s'est trompé de casier et a installé un calorstat de 110°C au lieu de 90°C sur les deux moteurs et en plus, sur le moteur SAM il a oublié d'enlever une partie de l'enveloppe d'emballage du radiateur. Vous démarrez votre protocole d'essai et vous n'avez pas vu ces détails, quels résultats obtiendrez-vous ?
L'UI CUI est perturbée par la présence de la porte de la cage d'escalier qui normalement n'est pas étanche, pouvez-vous nous confirmer si la distance au sol de chaque UI est la même ?
Normalement dans une cuisine, on installe une bouche de VMC pour ne pas que les odeurs se répandent dans la maison est-ce le cas ?
Avec la charge que vous avez dans vos UI, il sera difficile de faire givrer les UE puisque les sécurités de protection de courant font ralentir les compresseurs, si vous n'avez pas d'énergie à prendre à l'extérieur pas de givrage... :-)
Concernant votre commande manuelle, avez-vous été conseillé par votre frigoriste ?

Puisque Dom, donne des débits d'air précis il doit avoir la notice de vos équipements, il serait gentil de nous indiquer la longueur de précharge faite en usine.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Dans ces deux installations, il y a 3 problèmes.

Problème 1 : Pour nos amis "frigolos" :
Une consigne de 31°c à la télécommande + une surchauffe de 20°C correspond à 51°C de température de condensation. Ici cette température avoisine les 60°C de soufflage + 5 °C de surchauffe = 65°C de température de condensation. Cherchez l'erreur dehors il fait 8°C lors des mesurages.
Nous sommes en présence d'un excès de liquide frigorigène qui entraîne une température de condensation trop élevée, bon sens à quoi sert que Ducros se décarcasse ?? ....:-)

Une baisse de cette quantité de fluide va rallonger la vie de l'installation, c'est comme si on gonflait un pneu de vélo avec une petite pompe à main. Mais tous les frigoristes ne seront pas du même avis.

Problème 2 : Pour la salle à manger
Au bout de 5 minutes, la température de reprise monte à 26°C, et au bout de 30 mn le compresseur se trouve à 30% de sa puissance.
Cela veut dire que la régulation fonctionne bien et que nous sommes en présence d'un "matelas d'air chaud au plafond de la pièce" Par 8°C à l'extérieur, les besoins thermiques de la pièce devraient être plus importants, non ? Près de la porte d'entrée dans cette pièce il devrait faire frais ...:-)
Il faut donc destratifier cet air en mettant un ventilateur pour pousser l'air chaud à descendre.

Problème 3 : La dimension de cette cuisine fait qu'il s'agit d'une cuisine "professionnelle" donc il existe une hotte d'extraction d'air. Tenant compte d'un volume volume théorique d'environ 85 m² et qu'on renouvelle 4 fois par heure cela nous fait 340 m3 à évacuer, proche des 2/3 de soufflage de climatiseur, donc on chauffe naturellement les petits oiseaux car la pièce doit être en dépression par rapport à la salle à manger.
L'installation d'une hotte à induction d'air est conseillé pour éviter de gaspiller l'énergie due à la ventilation dans une cuisine professionnelle.

Pensant avoir répondu à votre problématique.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Dans votre question 5151 vous avez relevé les valeurs des sondes, celles-ci sont semblables entre elles donc ce ne sont pas les sondes...:-)

Les UE sont chargées pour une longueur linéaire de conduite de 10 ml, vérifiez dans votre cas la distance linéaire entre les UE et les UI respectivement pour savoir si cette longueur est respectée.

De votre tableau, on peut déduire que vous condensez à une température trop haute, ce qui entraîne un excès de fluide frigorigène, notamment pour la cuisine. Le fait que cette puissance fluctue s'explique par un régime de fonctionnement en pompage.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Quelles sont les températures de soufflage et de reprise de chaque U ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Relisez la question 4289 et contrôlez les points demandés par Dom concernant la TC.
Sur cette télécommande TC, il semble y exister 2 sous alimentations, voir photos 5 et 6 de la réponse 44 de la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Remarque, la tension de 4,9 v dc que vous avez mesuré sur 7805 c'était avant de remplacer vos condensateurs ou après ?
Faites les mêmes photos 5 et 6 de la carte électronique de votre TC pour savoir si vous avez les mêmes composants que Dvr55.
Cordialement. JIMA

Bonjour,
@Dom, selon la notice du constructeur, l'alarme P26 se produit quand la température en sortie du compresseur atteint 69°C et que le compresseur est alimenté à une fréquence maximum.
Petite information : le point critique du R410 sur le diagramme de Mollier se situe à une température de 70°C.
Au-delà le fluide se trouve phase de surchauffe, phase qui n'a pas d'intérêt en climatisation.
Cordialement, JIMA

Hélas non, il n'y a pas de niveau de fluide dans cet équipement.
Maintenant vous connaissez l'objet de votre panne.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Votre réseau électrique est correct, votre symptôme est un manque de gaz frigorigène.
Votre compresseur accélère pour monter la pression, le manque de gaz augmente la température du fluide mais pas en quantité suffisante pour remplir le condenseur,( en mode chaud votre échangeur fluide/eau).
Votre ventilateur n'ayant pas de matière à refroidir, se contente de tourner selon le besoin de votre installation.
Donc, vous devez contacter un frigoriste pour chercher la fuite de votre fluide, ici ce doit être une micro-fuite, puis remplir votre installation suivant les règles de l'art.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

@ samp,
Votre panne doit venir de la carte de l'UE et pas de l'UI.
Sans photo recto-verso de la carte de l'UE il sera difficile de vous aider.

@Dom,
C'est une panne rare en clim, je pense à un élément défaillant dans la boucle de contre réaction de tension et c'est la protection de surtension de l'hacheur qui fait son travail.

Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,

D'abord je souhaite une bonne et heureuse année aux demandeurs, aux contributeurs et à l'équipe de gentils modérateurs.
@ Lionel,
Pour vous, je vous souhaite la réussite dans le dépannage de vos deux cartes.

Suivant les conseils de notre s'âge, on va abandonner la mise en place du circuit amortisseur manquant puisqu'une carte en panne depuis 2004 ne fait pas objet d'obsolescence mais de vétusté.

Votre silence, me fait penser après coup à un gosse qui a fait une bêtise et qui a peur de se faire réprimander, soit.
Vous avez dû avoir une drôle de surprise, d'après vos dernières informations, vous avez fait un court-circuit entre la borne 5 (320V dc) et la borne 1 du transformateur (terre chaude), si votre carte ne redémarre pas après remplacement du fusible, vous devez contrôler le pont de diodes suivant le post 96. Vous devez faire ces contrôles sur la carte OK et aussi sur la carte HS. Je ne sais plus si vous avez contrôlé R05 après votre cc.
Maintenant que le transformateur est déposé sur la carte HS, faites nous une photo recto et verso de cette zone.
Un condensateur chimique (cylindre en alu) est polarisé comme une diode , son signe (-) moins est repéré sur son enveloppe.
Vos UI son raccordées en fluide frigorigène par deux conduites en cuivre, avez-vous de la place pour placer 3 alimentations de 100 mm x 60 mm x 40 mm. à cet endroit ?
Votre transformateur pourrait être un myrra référence 74030 , mais cette solution va nous prendre du temps.

Dessoudez sur la carte HS le condensateur C4 pour être sûr qu'il fait 0,28 nFd.
Pouvez-vous nous donner la référence de IC11 ?

La solution de remplacer le transformateur serait la meilleure mais elle va nous prendre du temps la solution de mettre en place les 3 alimentations de remplacement sera plus rapide, mais il nous faut de la place pour les implanter, cette dernière solution peut coûter environ 80€ TTC.

@Dom, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et merci de votre collaboration à ce forum.

La diode D4 est la diode d'auto-alimentation, D2 et D3 participent au fonctionnement du strl.
D5, D10 et D11 sont les diodes qui créent 3 alimentations différentes dont il me manque la tension générée par D 11.

Cordialement, JIMA

Bonsoir mf06,
Je ne trouve pas de circuit intégré complémentaire au uln 2003, toutefois il existe un schéma qui associe le uln 2003 au dta114 et ainsi vous aurez votre sortie en pnp, cette solution permet de réduire les résistances de polarisation car elles y sont intégrées.
Peut-être Dom-Aom aurait-il une réponse à vous apporter ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

A tout hasard, le TD 62784
Cordialement, JIMA

Bonsoir Gege,

Module voltage over peut se traduire par surtension d'un module.
Ce qui veut dire en jargon électronique que vous avez une sonde de température coupée.
Comme préconisé au post 6 vous devez contrôler les raccordements des 7 thermistances existantes.
Pour cela, il faut faire des photos partielles du bornier situé à la partie inférieure de la photo 4 du post 2, de gauche à droite.
Vous allez connaître votre PAC au fur et à mesure des contrôles ...:-)
Cordialement, JIMA

@Gege,
Votre circuit noir est l'IPM (intelligent power module) ou inverseur, il produit une tension modulée en valeur et en fréquence.
Ce circuit fonctionne bien car le compresseur fonctionne quelques minutes.
Le compresseur démarre progressivement pour limiter le courant d'appel au démarrage.
Pour contrôler le fonctionnement du compresseur et la compression du fluide frigorigène, on utilise des thermistances qui sont placées en sortie du compresseur, et en sortie de l'échangeur de chaleur.
Le petit fil blanc est un câble, il sert à la commande de l'IPM.
Vous écrivez que le circuit hydraulique fonctionne correctement : avez-vous contrôlé la pompe de circulation, la pression du circuit et le contrôleur de débit ? avez-vous fait une purge du circuit hydraulique dernièrement ?
Pour le fluide frigorigène, la température en sortie du compresseur doit monter de quelques degrés pendant le démarrage, c'est le conduit situé en haut du compresseur.
Hors tension, et après 10 mn d'attente, débranchez les connecteurs des thermistances puis rebranchez-les peut-être que vous avez une oxydation des contacts.
Pas si simple que ça le métier de frigoriste....:-)
Cordialement, JIMA

Bonjour Gege,
Si le compresseur tourne à 25% de sa puissance, votre panne a peu de possibilité qu'elle vienne des cartes électroniques.
Au-delà de quelques minutes, la panne vient du circuit frigorifique ou du circuit hydraulique.
Vous aviez eu une panne, connaissez-vous la cause ?
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Décidément, nous avons du mal à vous comprendre.
Vous écrivez en post 9 : "Même symptôme l'unité extérieure fait du froid en mode chauffage"

C'est normal que l'unité extérieure d'une pompe à chaleur refroidisse en mode chauffage puisque c'est l'unité intérieure qui doit chauffer. On peut aussi déduire suivant vos écrits que la sonde 2 se trouve sur l'unité extérieure, ce qui est normal.

Il faut contrôler comme a écrit PL : les tubes surtout le gros commencent-ils à chauffer ?
Bien entendu en mode chaud ou soleil.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,
N'oubliez pas de remplacer le condensateur C1 qui doit faire 2,2 nFd et une tension de 20V.
Si vous voulez mettre la carte en test, il vous faudra 2 lampes supplémentaires pour les monter en série à la sortie de la carte (pour faire un essai en charge sur table).
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Cox, votre multimètre n'étant pas sensible aux ESR (résistance interne équivalente des condensateurs) comme l'a indiqué Dom, si vous trouvez des condensateurs n'ayant pas une valeur proche de la valeur marquée c'est qu'ils sont HS.
Parfois, Dom recommande de remplacer l'ensemble des condensateurs ici vous pouvez remplacer ceux qui n'ont pas leurs valeurs marquées.
Votre dépannage en suivant les indications de Dom vous coûtera moins cher que de remplacer les cartes à l'aveugle préconisée par les frigoristes. Quelques dizaines d'euros pour les condos et éventuellement un HIC (au pire) à une centaine d'euros. Par contre, cette méthode de dépannage est chronophage.

Dom, le site se voulant convivial je constate que je vous trouve dans une meilleure voie de recherche de défaut que celle vous suiviez à l'origine. Enfin, on retrouve Maître Dom, par conséquent, on a hâte de votre retour.

Bonne continuation et courage.
Cordialement, JIMA

Voici le lien : Service manual PAC Sanyo Prothea
Fichier de 48 MOctets
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Pour clore la vétusté du fusible, le fait de l'avoir replacé aurait dû mettre en service le compresseur, ce dernier n'a pas démarré donc il existe bien une panne...:-)
Pour C114 effectivement, il doit suivre le même sort que C109.

La tolérance de tension pour une alimentation de ce type est de + ou - 0.1V / 5V soit 2%.
Vous avez C109 dont la tolérance est de 11/220 microfarad soit 5% autrement, on cherche à faire de la précision avec des composants ayant vieilli dont la tolérance est le double de la précision, allez chercher l'erreur.

Le fait qu'il n'y ait pas de tension 12V sur le bornier peut s'expliquer aussi par le non raccordement de la réactance, est-ce le cas ?

Pour les équipements de protection individuelle, on doit informer l'intervenant que sur cette carte que sur cette carte existe une tension d'environ 320Volts et que c'est la protection préconisée par le Code du travail , soit pour un technicien ayant l'habitude de prendre des coups de châtaigne c'est peut-être normal mais un intervenant sans habitude, peut se faire un retour de reins ...:-).

Pour savoir à quoi servent la roue crantée et les boutons poussoirs, je vous invite à lire le document ci-joint.
Attention c'est écrit en anglais et cela peut être un bon soporifique, alors courage.
Le fichier est trop lourd, je le transmets au Gentil Modérateur.

Hélas un électronicien ne peut trouver une panne s'il ne met pas le matériel sous tension, pas de tension pas de courant...:-)
Cordialement, JIMA

Pour faire des mesures sous tension, vous devez être équipé d'une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants.
Cordialement, JIMA

Bonjour Bluecox,
C109 n'est pas bon et de plus il est près d'un régulateur de tension tl431, c'est le boîtier transistor à 3 pattes en dessous, attention ce n'est pas un transistor, c'est une diode zener programmable.
Contrôlez si, il y a une liaison ou une résistance entre C109 et ce boitier.
Contrôlez également les diodes sous T101

Je dois partir, je vous donnerai des info demain soir.
Cordialement, JIMA

En effet, le transformateur et la résistance remplacent la lampe à incandescence, donc ce n'est pas la peine d'en mettre une. Le chef a toujours raison !!

Votre panne découle plus d'un problème électronique que de circulation du fluide frigorifique, l'intervention d'un autre frigoriste risque de diluer les responsabilités des intervenants et vous serez embêté en cas de problème.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

@Dom,
Les fusibles sont sertis dans une atmosphère sous vide pour éviter qu'ils s'éclatent pas lors de leur fusion, en plus, ils sont constitués d'un alliage d'argent et platine qui ne d'oxyde pas donc un fusible de type soudé n'a pas de raison de vieillir.
Par contre, les fusibles sur étriers, je les remplacés couramment et cela va de la carte électronique aux cellules de Haute Tension des cellules 20 kV.

@Bluecox,
Votre frigoriste a mis Dom dans une piste, elle a été contrôlée, le fait que le fusible soit situé en aval des condensateurs aurait pu éviter de les contrôler.
En contrôlant les diodes et les condensateurs au secondaire du transformateur on lève le doute sur les éléments testés car ils peuvent être le siège de surcharges au niveau du primaire.
Dans vos mesures, ces équipements sont en bon état statique ou hors tension.
Concernant votre panne, il faut contrôler les 3 condensateurs situés à droite de T101 dans la photo du post46
Et notamment C107.
Dom est le maître, moi je ne suis que l'apprenti.
L'âge de votre équipement laisse penser que Sanyo, le constructeur a des problèmes avec ses condensateurs, l'année dernière nous avons eu le phénomène semblable sur une carte d'unité intérieure.

A la proposition de Dom pour mettre votre carte sous tension derrière d'une diode, j'ajouterai une lampe incandescente dans le cas où vous feriez un malheureux court-circuit.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Le fusible a fondu probablement à cause d'une surcharge.
Les fusibles qui fondent de vieillesse sont montés sur des étriers, ici ce n'est pas le cas.

Il faut contrôler les 5 diodes et les condensateurs situés au-dessus du transformateur T101.
Multimètre sur calibre "diode" , cordon noir coté marquage gris et rouge de l'autre coté, contrôlez les 5 diodes, vous devez avoir 600 mV sur votre contrôleur. Puis vous inversez les polarités pour avoir 5 nouvelles valeurs.

Puisque vous avez un capacimètre, contrôlez les valeurs des 5 condensateurs situés au-dessus des diodes.

Ce transformateur génère plusieurs tensions différentes dont celle qui alimente la carte HIC ( circuit intégré hybride) ce circuit fabrique une tension variable en valeur et fréquence pour alimenter le moteur synchrone triphasé du compresseur.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

@Dom,
C'est dommage que votre côté "passion découverte électronique soit en perte de vitesse" ...:-)

@Bluecox,
Votre carte électronique a un fusible fondu et vous contrôlez l'état des condensateurs qui sont en amont de votre fusible, vous ne cherchez pas au bon endroit.
Une plage de mesure est lorsque vous écrivez une valeur de capacité de valeur x à y et pas C= x farads.
Votre fusible a fondu parce que votre carte électronique présente un court-circuit ou une surcharge en aval du fusible.

Votre fusible alimente :
Les deux ventilateurs en puissance par les connecteurs Rouge FM1 pour le ventilateur FM01 et Jaune FMA pour le ventilateur FM02. Si vous contrôlez la résistance sur les deux connecteurs libres qui vont vers les ventilateurs, vous devrez obtenir la même valeur de résistance.
Précaution, il faut refaire les mesures en inversant les polarités pour obtenir 2 nouvelles valeurs.
Votre frigoriste pourrait le remplacer.

Le 2ème point à contrôler est le circuit intégré IC101 qui se situe sous le transformateur jaune.
Ce circuit est le hacheur des alimentations de votre carte électronique.
Vous pouvez nous transmettre son identification.
Le pin 1 de IC101 se situe le plus près de transformateur T101, ce pin est relié aux pins 2 et 3 par le circuit imprimé. Le pin 4 sera le pin suivant qui se trouve sur la rangée en alignement avec les 3 premiers pins.
Vous devez contrôler avec le multimètre en calibre ohmmètre, la résistance entre le pin 1 et le pin 4 et ce dans les deux sens en inversant les cordons de mesure, encore deux valeurs.

Lors de vos mesures, vous devrez préciser quel est le cordon utilisé : cordon rouge = + et cordon noir = -
Ce serait dommage de remplacer une clim pour quelques euros ...:-)
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Est-ce normal de donner 2 plages de mesure pour 4 condensateurs ?
Il aurait été normal de donner 4 plages de mesure au lieu de 2 (1 plage de mesure par condensateur).
Cordialement, JIMA

Bonjour,
La réponse est simple : Tant que vous ou les personnes dans votre foyer ne ressentent pas une sensation de froid lorsque la température extérieure diminue.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Fredo,

Si vous massacrez un éventuel suspect, comment voulez-vous connaître l'origine de votre panne? ..:-)
Le condensateur C1 devait avoir une capacité de 2,2 nFd ou 2200 pFd , la tension d'utilisation 15 ou 20 Volts selon sa dimension, à vous de mesurer...

Vous n'avez pas contrôlé la capacité du condensateur E1
Avez-vous la lampe à filament incandescent ? Et êtes vous prêt à faire des mesures sous tension?

Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

Eh bien, on ne pose pas le toit avant de construire les murs... :-)
Donnez-nous les valeurs de R6 et C1 puis ne soudez que la liste de composants qui vous est proposée.
Ces composants font partie d'une "boucle".
Attention, à certains endroits vous avez une tension de 300 Volts !!! lorsque vous mettrez sous tension.
Cordialement, JIMA

Bonjour PL,
Réponse : oui.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

En attendant votre matériel, voulez-vous faire quelques travaux pratiques ?
Contrôlez les valeurs de R6 et C1 sur le circuit de PC-1.

Sur une prise de courant 2 pôles + Terre vous pouvez contrôler où est la phase et le neutre avec un multimètre en calibre V AC, entre plot saillant et un pôle encastré vous devez avoir 230V AC, entre le pôle saillant et l'autre pôle vous devez avoir 0 ou quelques volts.
La fiche bipolaire va alimenter un interrupteur bipolaire, en sortie, vous aurez une phase dont vous avez repéré sa position et le neutre dans l'autre borne de raccordement.

Vous devez intercaler la lampe avec sa douille entre la borne phase de l'interrupteur et le raccordement du fil marron qui se trouve sur votre carte près du condensateur C8 ; l'autre borne (neutre) de l'interrupteur vous le raccorderez à la place du fil bleu près du condensateur C8.
Si vous reliez les extrémités des fils, un qui relie la douille de l'ampoule de l'autre côté du fil qui vient de l'interrupteur et la borne neutre de l'interrupteur bipolaire, votre lampe doit s'allumer.
Sur la carte :
Vous pouvez relier la borne + qui sort du pont redresseur et le connecteur CT5.
L'ensemble des éléments suivants doivent être soudés :
C8 ; D3 ; R209 ; R14 ; R15 ; E2 ; E5 ; ZR16 ; R19 ; R18 ; C7 ; R21 ; R17 ; D2 ; et R10.

Vous mettez sous tension et avec votre multimètre vous pouvez contrôler :
La tension aux bornes de ZR16 : ...V dc
Tension aux bornes de R10 : ...V dc

Cordialement, JIMA

Bonjour ALY,

Si Dom-Aom se propose à vous aider et que vous ne répondez pas correctement à ses questions vous aurez pour plus de 100 € de dépense.
La carte en question comporte une mémoire qui est propre à votre machine, si vous achetez une carte sur internet et que la mémoire ne correspond pas en date de mise à jour, votre nouvelle carte ne vous servira à rien.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Fredo,

Le PFC contrôle la puissance du compresseur au travers du courant de ligne : le fil noir qui est soudé près de PC-1 alimente le module de puissance en polarité négative (N) et pas neutre, l'autre polarité est la positive (P).
Le courant dans le fil N traverse les 3 résistances R1, R2 et R3 pour terminer dans la polarité (-) du pont redresseur. La chute de tension aux bornes de ces résistances est l'image du courant qui traverse le compresseur, le pin 5 de PC-1est donc le signal d'information du courant.

Test de PC-1 :
Raccorder la borne rouge + au pin 1 de PC-1 et la borne - au pin 8 de PC-1.
Multimètre en voltmètre : raccorder le fil rouge au pin 6 de PC-1 et fil noir au pin 7 ou pin 8 de PC-1.
Mettre les potentiomètres de l'alim au mini et mettre sous tension.
Augmentez la tension jusqu'à 15 V et courant 0,1A : Quelle tension relevez-vous au multimètre ?
Si vous lisez 8V DC, le circuit IC1 sera HS.

Le circuit intégré sur PC-1 est certainement un UC2845 que vous trouverez chez Conrad pour quelques euros.
Chez RS il se vend par lot de 50 pièces.
Une ampoule incandescente convient également, le but est de faire des mesures sous tension pour comprendre comment la thermistance NTC agit sur PC-1.
Cordialement, JIMA