Bonjour.

Donc si vous avez 335V sur les condos, l'IGBT est clairement hors de cause.

La power lamp est indiquée sous ce nom sur la face soudures de la carte, et me semble-t-il c'est bien D08. Si elle est éteinte, alors problème d'alim, avec de grandes chances qu'il soit dû à la mort du TNY, petit circuit à 7 pattes (4+2+1).

Vous pouvez tester sur table, éventuellement avec un transfo 230/115 pour limiter les bourres éventuelles. En revanche, il faut dans ce cas dessouder la patte centrale de l'IGBT (ou ne pas le remettre s'il est déposé) et relier ensemble les 2 fils qui partent vers la bobine (L1/L2, gros fils blancs). Autour du transfo, vous avez des condos chimiques basse tension. Si l'alim est bonne, ils doivent porter des tensions entre 5 et 18V, même si vous utilisez un transfo 115V.

Comme déjà dit, ZD01 n'est pas une diode mais un truc infâme à base de diodes. Pas pareil! :-)

Effectivement, je vais être peu disponible dans les jours qui viennent.
Cordialement, Dom.

1.45V n'est pas le problème. Par contre écrouler le 15V, oui!

Normalement, une erreur de comm et un problème de moteur n'ont strictement rien à voir. 2 pannes qui arrivent en même temps... peu probable. Durant votre recherche de panne initiale, vous n'auriez pas débranché ou rebranché le câble moteur avec la machine sous tension? Si oui, ne cherchez pas plus loin (cf fin du post 4).

Bonjour.

Alors dans le fabuleux échange (question 1944), vous avez dû zapper le post 70, dans lequel j'explique que la diode, quand elle est bonne, ne doit pas conduire dans aucun sens, car ce n'est pas vraiment une diode mais une TVS bi-polaire (le trait d'union est important).

Mais revenons au déluge : quels sont vos symptômes, sur les UI et/ou sur l'UE? Est-ce que la power lamp est allumée sur la carte de l'UE? Si oui, l'IGBT est bon.

UFD : D comme diode de roue libre interne. Pour une utilisation de type PFC, elle n'est pas nécessaire. Mais s'il y en a une ce n'est pas rédhibitoire.

Cordialement, Dom.

Goude!

Pas de problème pour le retard. :-)

Bon vent chaud et bon Noël. Dom.

Bonjour.

On dirait bien que le moteur de l'unité intérieure ("indoor") a lâché... Merci à Patrice de m'avoir fourni l'image originale.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"1,45v entre pattes 1 et 4" : test à la mode du pdf ou en voltmètre sous tension et câble branché? Qu'appelez-vous vcc... vu qu'il y a 2 alims?

Concernant les références, je ne peux vous répondre avec certitude. La Main serait la référence normale, la R la "replacement", donc à priori compatible, mais sous réserves.

Si vous mettez la machine sous tension, moteur débranché, quelles tensions lisez vous sur la carte entre 1 et 4, et entre 5 et 4? Si vous ne lisez pas >330 et 15 VDC, la carte nécessite aussi une intervention!

Bonjour.

Souvent le câble de ventilo a 5 conducteurs, un tout seul et 4 autres. Dans l'ordre : haute tension (>330V DC), rien (ou 2 fois rien), 0V général, +15V, accélérateur (0 à 5V), retour tachymétrique (impulsions). Parfois ces 2 derniers sont inversés.

Pour vous dépanner, le fait de mettre un ventilo assez puissant devant l'hélice pourrait faire marcher l'UE s'il ne fait pas trop froid. Un devant et un derrière serait encore mieux. Pour assurer une rotation légère de l'hélice et créer le courant d'air nécessaire pour capter les calories de l'air extérieur.

Ne jamais enlever ou remettre ces câbles avec l'UE sous tension. Mort du ventilo quasi assurée.

Effectivement :

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Bonjour.

Votre nez fonctionne comme il faut. Un court-jus entre la HT et la sortie U empêche tout fonctionnement du compresseur (mais ne soyons pas racistes envers les "U", ce serait pareil pour n'importe laquelle des 5 autres mesures). Il va falloir faire comme fin 2015.

Cordialement, Dom.

Donc vous semblez opter pour un climatiseur monobloc mobile classique avec un seul tuyau souple. Pourquoi pas, mais il faut savoir qu'un volume d'air expulsé est remplacé par un volume équivalent d'air extérieur (donc chaud en été) qui rentre par tous les orifices possibles, donc l'efficacité globale est moindre qu'une clim classique (aucun air chaud ne rentre).

Pour une longueur de tuyau assez importante, il faudra passer à un diamètre plus grand dès la sortie de l'appareil pour réduire les pertes de charge dues à un diamètre trop faible. Le fait qu'il soit en accordéon ou lisse ne doit pas être crucial, je pense. L'avantage de l'accordéon est d'être facilement ajustable sur les 3m du trajet.

OK, c'est -un peu- plus clair, merci pour les photos. Dommage que ne figurent pas sur le plan les contours du puits de lumière. Est-ce qu'il fait, 2, 5, 10, 20 m² de surface horizontale?... Et est-il +/- ouvert tout en haut? Je pose cette question car si plusieurs personnes font comme vous et que le puits n'est pas ouvert en haut, ça va vite devenir une fournaise quand plusieurs appareils vont y déverser leur air chaud. Avec à la clef une perte d'efficacité pour en tirer du frais. On a eu le cas d'un internaute où l'UE baignait dans son jus, du coup l'installation marchait très mal (question 5459) : Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée.

"mais j'ai une distance de 2,5 ou 3m entre l'unité intérieure et l'extérieur". Vous pourriez expliquer par un schéma, ce n'est pas très clair? Normalement ces clims se fixent (à la manière d'un convecteur) sur un mur qui donne sur l'extérieur. Vous n'avez pas de place sur le mur sud?...

Bonjour.

Tapez dans un moteur "climatiseur sans unité extérieure", vous aurez des appareils monoblocs fixes qui nécessitent juste 2 trous dans un mur extérieur. Reste à savoir si le règlement de copro les autorise.

Une unité extérieure doit TOUJOURS être à l'extérieur. En la mettant devant une fenêtre vous perdez de l'efficacité. En plus d'un montage scabreux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous nous donnez là la référence de la télécommande... pas très utile. On aimerait plutôt celle des Unités Intérieures et de la ou des UE. D'ailleurs avez-vous 2 splits indépendants ou un bisplit (une UE, deux UI)?

Avez-vous fait ce qui suit?

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Bonjour.

A tout hasard, jetez un œil à la question 1799 : Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval Vous avez peut-être la même panne.

Bonjour.

Désolé de vous décevoir, je n'ai toujours pas prototypé la carte en question, dont vous avez certainement appris le projet en question 2612, posts 69 à 76, qui date de plus de 4 ans. Pas très sérieux tout ça... :-) ou :-( , c'est selon...

Concernant la ZD022, elle n'est effectivement pas vendue par RS, ce serait trop simple. Mais en fait le schéma tel qu'il est conçu l'envoie à l'abattoir à coup sûr. Quand l'IGBT claque entre grille, collecteur et émetteur, elle n'a aucune chance de résister, beaucoup trop d'énergie dans le flash haute tension. Et quand l'IGBT claque entre collecteur et émetteur seuls, alors elle ne claque pas vu que la grille a tenu bon.

Honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi le concepteur l'a mise entre grille et émetteur de l'IGBT. Si c'est pour protéger le TLP250 et, au delà, l'alim 15V qui va sur le ventilo, c'est raté. Il faut la mettre après la 110 ohms et non avant, EN PARTANT DE LA GRILLE. Dans ce cas la 110 ohms limite le courant de flash qui part vers le TLP, mais non la tension. Pour limiter celle-ci, il faut ajouter une zener classique entre cette borne de la 110 ohms (donc l'autre) et le 0V (émetteur de l'IGBT). Je préconise pour ce faire 2 zener BZX85C de 11V mises en série (pour diminuer par 2 la capa parasite ajoutée, qui n'est pas toutefois énorme sur ce type de diode, un bon 100 pF, par rapport aux diodes TVS courantes (40-100 fois plus)).

On est bien d'accord que ni la ZD022 ni ma modif ne vont protéger l'IGBT en cas de microcoupure, mais ma modif, outre qu'elle utilise des composants courants, protégera de manière plus sure le TLP et la ligne 15V, car si une surtension arrive sur cette ligne à travers le TLP, le moteur pourra griller, et c'est une pièce assez chère.

Cordialement, Dom.

Essayez ma suggestion du post 8.

Bonjour.

Le petit module assure la fonction PFC, power factor correction. Au bout des 2 fameux fils vous trouverez une bobine utilisée par ce module. Il est étonnant que le tech ne sache pas ce que c'est (je ne parle même pas de son fonctionnement!). Rouge et noir amènent le secteur redressé par le pont, jaune et bleu envoient du courant dans les gros condos de manière continue, même lorsque le secteur est à valeur faible (il évolue sinusoïdalement entre -340 et +340V 50 fois par seconde). Vous avez probablement un court-circuit entre le noir et le jaune. A priori noir et bleu sont reliés.

Le manque de pâte thermique se situait où?

Bonjour.

Vos 0.4 ohm sont probablement en fait 0.0, car souvent sur les multimètres, on obtient entre 0.1 et 0.5 ohm en mettant les pointes de touche en contact. Disons la résistance des câbles pour faire simple.

Le bleu est le 0V général des 2 ventilos, et le marron l'alimentation +15V pour les circuits basse tension de chaque ventilo. Un court-circuit sur cette alim empêche les ventilos de fonctionner, mais il est probable qu'il soit le fait d'un seul ventilo puisqu'ils sont en //. Courant coupé, débranchez les câbles et testez les fils sur chaque câble et aussi sur la carte, pour voir où se trouve le défaut. Faites de même pour les couples bleu-rouge, car c'est souvent la partie haute tension des moteurs qui claque. Et on a le droit de cumuler, car un claquage HT produit souvent un claquage BT... Et si la HT est en court-jus, alors il est normal de disjoncter quand on démarre l'UE pour faire du chaud.

Eventuellement, voyez si ça disjoncte toujours quand les 2 câbles sont débranchés.

Pour votre gouverne, ne JAMAIS manipuler un câble de ventilo avec la machine sous tension, risque élevé de claquer le moteur au moment du branchement ou du débranchement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un manque de pâte thermique PEUT créer un court-circuit. Plus précisément : le composant censé se faire refroidir par une masse métallique, n'a plus cette porte de sortie pour évacuer la chaleur dégagée par son fonctionnement (IGBT, IPM, diode de puissance...). Du coup la température de sa puce interne en silicium ne cesse de monter, et dans les derniers millièmes de seconde de fonctionnement la puce fond (comme les coeurs des centrales de Fukushima) pour se transformer en court-circuit. Avec des dommages collatéraux genre pont de diode qui claque, relais qui se soude...

Fil coincé : peut également, si la pression mécanique sur l'isolant fait que celui-ci est laminé/percé. Dans ce cas, court-jus évident si l'âme conductrice touche une terre ou autre chose de métallique.

Pour vos 3 derniers "est-ce que"... ça dépend... Des photos?...

A l'heure actuelle, on ne sait pas quelle partie de l'installation est panne. UI? UE? Si UE quelle carte?... Les mesures ci-dessus ont justement pour but d'aider au diagnostic. Faites les faire éventuellement par quelqu'un dans votre entourage qui sait manier un multimètre.

Bonjour.

En question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5, l'internaute (du Calvados) avait sa carte notablement corrodée par l'air marin. Peut-être est-ce la même chose chez vous. Postez une photo des 2 cartes, si possible recto verso.

Mesures courant coupé :
- vérifier le fusible F04 (sous le mot "HIGH"), normalement moins d'un ohm. Si infini, il est grillé.
- résistance vue entre le point commun - des condos (entre "HIGH" et "TOSHIBA") et la partie du fusible proche du mot "FO4", normalement mesure qui évolue (résistance apparente qui augmente)

Mesures sous tension :
- Arrivée 230 AC, cosses LIVE et NEUTRAL
- Haute tension sur les condos (de part et d'autre de "HIGH), normalement au moins 340V DC
- Tensions continues secondaires par rapport à GND : +12V et +5V. (ces 3 points sont repérés).

Bonjour.

Voyez s'il y a de la vie sur la carte de l'UE, LED allumée... Si rien, l'UI étant en demande, mesurez le secteur en entrée d'UE, puis la tension DC sur les gros condensateurs 400V, puis d'autres basses tensions ; si vous ne savez pas où mettre les pointes de touche pour celles-ci, postez une photo de la carte.

Mauvais contact assez probable, générant une panne intermittente.

Coupez le courant, attendez 3 mn et enlevez/remettez plusieurs fois TOUS les câbles qui arrivent sur la carte.

Bonjour.

Il y a une grosse contradiction entre les temps annoncés au post initial et vos mesures. Le comportement a-t-il changé entre temps ou faut-il en déduire que votre estimation initiale était complètement fantaisiste? C'est important de donner des infos réalistes, sinon "nous" partons sur de fausses pistes!

Si vous avez l'appareil adéquat, mesurez la température des 2 tuyaux en sortie d'UE. Un manque de gaz se caractérise par une grande différence et une valeur haute élevée. Par ex 90 et 35°, au lieu de 75 et 45.

Bonjour.

Pourriez-vous préciser, chronométrage à l'appui, le nombre de minutes que dure un dégivrage, et le nombre de minutes entre la fin d'un dégivrage et le début du suivant? Mesurez sur 3 ou 4 cycles.

Bonjour.

"Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure" : pendant cette heure, est-ce que le ventilo tournait normalement?

Si oui, il se peut qu'un composant de la carte ou du moteur dysfonctionne après avoir un peu chauffé. Suggestion : s'il ne pleut pas, faites travailler l'UE avec son capot partiellement enlevé et décalé vers la gauche pour qu'il recouvre toujours la zone de l'hélice. Les composants de la carte seront alors moins susceptibles de chauffer. Si la panne n'arrive plus, c'est donc lié à la carte.

Vous pouvez aussi, courant coupé depuis 3 minutes, enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de câble pour éliminer une éventuelle oxydation des contacts.

Goude!

Effectivement, vous ne faites pas ça tous les mois, apparemment! :-)

Du coup, vous aurez moins de bruit, car l'obstruction augmente les bruits d'écoulement d'air. Et vous aurez plus chaud, car la clim va pouvoir vous envoyer toute la chaleur qu'elle est capable de produire. Et le compresseur va moins forcer... bref, que du bonheur!

Attention, les mesures suggérées post 6 dans le paragraphe commençant par "MAIS" sont à faire courant coupé (ou éventuellement avec un 12V amené de l'extérieur).

Bonjour.

PL, vous plaisantez j'espère?... Sur mes 3 clims R410 tout-ou-rien, que je me suis empressé de caractériser juste après leur pose avec un thermomètre à thermocouple, la sortie gaz monte à environ 80° par températures douces (12-14°). Quelques années plus tard, sur l'une d'elles qui avait perdu 30% de son gaz, la température atteignait 110° dans les mêmes conditions. Vous oubliez juste la surchauffe.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Savez-vous avec certitude où se trouve la sonde qui détecte la température d'eau de la pompe principale? Si oui, un petit montage assez simple pourrait améliorer votre système. Il fonctionnerait de la façon suivante : quand la pompe n°2 se met en marche, alors le montage le détecte et modifie la résistance de la sonde de la pompe n°1 pour que celle-ci voit une température d'eau de x degrés inférieure à celle qu'elle voyait juste avant. De ce fait, elle restera en marche plus longtemps. x pourra être 2, 5, 10... à déterminer empiriquement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La vis est à droite de la turbine, elle sert à solidariser la turbine et l'axe moteur. Il faut que la turbine soit tournée adéquatement pour la voir, en général une lamelle est "enlevée" par le constructeur pour y avoir accès. Commencez par chercher la lamelle manquante, puis la vis à cet endroit.

Si possible, mettez nous une photo de vos filtres avant nettoyage, juste dans un but didactique pour ceux qui visitent ce forum.

Donc CQFD, le colmatage empêche une bonne évacuation des calories, et la pression du gaz monte. Le fait d'être en basse vitesse n'aurait pas d'impact avec des filtres propres.

Votre dernier paragraphe : tout bon!

Bonjour.

@tam : un extrait de prose signée Enedis :

"Quand mon compteur sera-t-il communicant ?

Il faut qu’un nombre suffisant de compteurs Linky soit posé dans ma zone géographique pour que le compteur communique. Le délai moyen est en général de 6 à 8 semaines. Toutefois, certains compteurs deviennent communicants plus tardivement s’ils ont été posés avant la période d’installation pour l’ensemble du quartier."

Est-ce que vous nettoyez vos filtres d'UI de temps en temps? S'ils sont bouchés, le soufflage sera très réduit et le gaz va monter en température et faire arrêter le ventilo. Ce n'est pas normal qu'il s'arrête à 8° extérieurs.

Bonjour.

Vous n'avez plus l'impression d'être en panne... mouais pas si sûr, en tous cas vos données sont étranges. La température de soufflage doit être prise juste à la sortie de la bouche de soufflage, voire même 1 cm à l'intérieur, mais pas trop enfoncé quand même pour ne pas toucher la turbine. Si vous avez fait ainsi, alors la température n'est pas assez élevée : mes clims non-inverter donnent 48 et 52° pour 8° dehors, en basse vitesse de soufflage (clims de 2.6kW et 3.5kW respectivement). Ou alors c'est la clim qui vous affiche sa température, dans ce cas vérifiez la avec un thermomètre mis dans la bouche de sortie.

Si vous confirmez les températures, soit vous avez un déficit de gaz, soit la sonde cuivre de votre UI est décalibrée. Allez tâter le gros tuyau en sortie d'UE, s'il vous brûle en 1/4 de seconde, alors déficit de gaz (tuyau au delà de 90°).

Bonjour.

Dans le mode chaud en hiver, la machine est amenée à faire des dégivrages, et dans ce cas le ventilo doit être arrêté, donc dissocié du compresseur.

Sur les machines non inverter, la régulation peut aussi arrêter le ventilo par intermittence s'il fait doux dehors, sinon la pression et la température du gaz risquent de monter trop haut et causer des dommages.

Votre inventaire des câbles ne mentionne pas celui dédié à la vanne 4 voies. S'il n'y en a pas, alors votre machine ne ferait que du froid?... Je pense que vous ne l'avez pas vu, ou alors vous avez négligé d'en parler. D'ailleurs, combien de conducteurs vont de l'UI à l'UE en tout (dont la terre)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Faut pas confondre les zoos et les héros... :-)

En Chine, ils se battent pour vous en vendre. https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191208143348&origin=y&SearchText=mip0244SY

Cela dit, je n'ai pas non plus trouvé la datasheet, mais on est là face à un régulateur d'alim à découpage assez classique, pour lequel il serait risqué (et sans doute vain) de chercher un équivalent. Ce circuit hache la haute tension continue dans un transfo à environ 100 kHz. Ses broches sont classiquement : masse (ou presque, il peut y avoir une résistance de faible valeur pour renseigner sur le courant instantané), sortie transfo, sortie alim interne pour condo de découplage, feedback du secondaire par optocoupleur, réglage fréquence...

MAIS ATTENTION, rien ne prouve que le MIP soit mort. Dans la mesure où vous avez court-circuité la HT avec la terre, il a fort bien pu survivre car pas directement impacté. Une mesure intéressante à faire est de voir si vous trouvez ou non un court-circuit aux bornes du gros chimique 400V, fil rouge du multimètre sur le +. Si possible avec les 2 câbles de moteurs branchés, car eux aussi voient la HT directe (2 fois 5 fils dans un coin de la carte). Si court-jus, trouvez si c'est un moteur ou l'alim. Sinon, vous pouvez aussi appliquer une basse tension continue (genre 12V, + sur +) sur ledit chimique, normalement un courant nul ou très faible doit passer (multimètre monté en ampèremètre) une fois le condo chargé. 6LK, alors le MIP sera probablement bon.

Mesurez aussi le pont de diodes d'entrée (il touche la résistance), il aura pu dégager.

Goudleuk, Dom.

Si j'étais vous, je limiterais l'opération à l'ajout d'une 3ème UI. Sur du matériel d'occasion, il y a toujours la possibilité qu'il y ait un problème, et la mise a l'air libre aura pu corroder l'intérieur. En revanche, si vous les avez pour une bouchée de pain prenez en une pour pièces (carte, sondes, moteur...), ça peut servir dans le futur.

C'est bon, ça passe.

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Bonjour.

Un code avec un chiffre bas (0 ou 1 par rapport à 5, 7 ou 8) est souvent une absence de communication entre l'UI concernée et l'UE. Pour voir si la panne vient de l'UI ou de l'UE, vous pouvez coupez le courant et permuter les connexions des UI dans l'UE (par exemple inversez 1 et 2, et inversez 3 et 4). Si le code erreur a migré sur une autre UI, c'est la carte UE qui a le problème. Mettez juste sous tension, sans demande de chaud, car cette permutation va entraîner des erreurs si vous lancez du chaud. Scotchez éventuellement des repères sur les câbles pour être sûr de revenir à l'état initial après la manip.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori oui. Pour plus de sûreté, vérifiez les types de machines, qui ont un nom plus long que le modèle, par ex AMNH07GDER0. Si la seule différence est là aussi un 7 à la place d'un 9, pas de problème.

Cordialement, Dom.

oops...


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Bonjour.

Votre carte est "pourrie", pas étonnant que des phénomènes bizarres se produisent. En A-B-C-D, le cuivre a été transformé en oxyde dit "vert de gris", en E la piste pourrait bien être coupée par la corrosion, et en F le trou de communication n'inspire pas confiance.

Les microswitches pourraient en plus être atteints à l'intérieur, vérifiez au niveau de leurs soudures qu'ils font court-circuit dans une position et circuit ouvert dans l'autre. L'autre face pourrait présenter aussi de la corrosion cuivre, bien entendu.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Toute clim ou PAC de type inverter génère des parasites de haute énergie à cause de 2 circuits. D'abord le PFC (Power factor Correction), qui fait des prélèvements (brefs mais violents) de courant sur le secteur à fréquence audible (quelques kHz) ; et aussi l'IPM (Intelligent Power Module), qui génère théoriquement du triphasé sinusoïdal à fréquence et amplitude variables pour le compresseur, sauf que chaque phase n'est sinusoïdale que vue de loin, car elle est faite d'allers-retours incessants entre 0V et 350V, dont la valeur moyenne (uniquement) est une sinusoïde. Bref tout cela génère du bruit radioélectrique qui peut passer par les câbles secteur mais aussi par voie aérienne... Si votre disjoncteur se prend pour la Castafiore, c'est parce qu'il inclut un électro-aimant qui réagit à ces variations d'intensité.

Le phénomène a pu s'accentuer récemment avec les températures qui ont notablement baissé, dans ce cas, PFC et IPM sont plus sollicités pour que l'appareil fournisse plus de chaleur... Votre bobine en photo fait partie du PFC. Enfin, plus une machine est puissante (c'est le cas de votre quadri), plus les parasites vont être importants. Si vous coupez (pour une manip) 2 ou 3 splits, le bruit devrait diminuer notablement.

Voir la question 4341, pour le fun...
Problème fréquence parasite pompe à chaleur

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos photos sont un peu maigres pour vous aiguiller. Les soudures du chimique n'ont pas l'air cata à priori. Une photo recto verso de la carte complète serait préférable.

On dirait bien que l'alimentation basse tension est gérée par le circuit intégré à 7 pattes, qui a des chances d'être un TNY274-280. Vérifiez que vous ayez bien 340V DC entre ses 4 broches de masse et la broche seule (calibre 1000V DC au multimètre). Sinon la haute tension n'est pas présente.

Bonjour.

Attention, j'ai assez peu de chances de pouvoir vous dire ce qui ne va pas, mais quelques précisions pourraient amener de l'eau au moulin, à moi ou à d'autres :
1/ Les 3 pannes précédentes étaient toutes liées au ventilateur de l'UE? Sinon, détaillez.
2/ De quoi se compose votre installation? UE, UI avec ou sans eau chaude? Thermostat sans fil (donc RadioFréquence), autres éléments? Si RF, les piles du thermostat sont bonnes?
3/ Quelle puissance calorifique? Quel type de fonctionnement : plancher chauffant, radiateurs à eau?...
4/ Avez-vous noté une corrélation entre l'arrivée des défauts et la température extérieure? Ou avec la consigne demandée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Testez la grosse résistance blanche proche du gros condo 400V. Elle aura pu claquer lors du court-jus. Je suppose que le fusible est resté bon.

Si elle est bonne, le régulateur aura lui aussi pu claquer (recouvert d'un "U" en métal). Vérifiez si l'alim fonctionne en testant la tension aux bornes du condo proche du transfo, entre les 2 bobines. Normalement une basse tension continue, genre 5 ou 12V DC.

Cordialement, Dom.