Bonjour.

Quelle est la référence du split qui clignote, et celle de l'unité extérieure?

Lors d'une mise sous tension, voilà ce qui se passe :
1/ Le secteur est redressé avec un pont de diodes pour charger de gros condensateurs sous 350V, et avec une résistance en série pour limiter le courant, qui sans cela vous ferait disjoncter.
2/ Quand la tension est bien montée, une alimentation démarre et transforme cette haute tension en diverses basses tensions, dont celle qui alimente le microP.
3/ Au bout de 3 secondes, le microP ferme un relais qui va court-circuiter la résistance pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur.

S'il y a un court-circuit après la résistance, la haute tension ne peut monter, donc au final le relais ne peut pas se fermer.

Écoutez si vous entendez le clac du relais 3 secondes après la mise sous tension. Si rien, mesurez la tension sur les gros condos 400V. Vérifiez auparavant le fusible 20 ou 30A. Pour aller plus loin, il faudra des photos des cartes.

Bonjour.

Une UI ne donne des condensats qu'en été, quand elle est froide longtemps et que de l'air ambiant (humide) traverse l'échangeur en grande quantité.

En hiver, l'UI ne génère pas de condensats quand elle chauffe. Lors des dégivrages, qui ne durent que quelques minutes et sans brassage d'air, un voile de givre se forme sur les ailettes, mais il est évaporé dès que le système repasse en chaud.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous élucidé la raison de la disjonction de la maison? Parce que si vous n'avez pas trouvé, il est fort probable que ce soit la clim qui se soit mise en vrille. Une fois que vous la remettez sous tension, il y a une protection qui empêche une récidive immédiate.

Chez Airton, E5 indique un manque de communication entre UI et UE. Souvent, une alim basse tension dans l'UE qui est en panne, ou quelque chose qui l'empêche de fonctionner.

Cordialement, Dom.

Ben... des dépannages quand ça tombe en panne! :-)

Pannes courantes : perte de gaz, composant ou carte qui claque...

Bonjour.

Pour le courant d'air, cela dépend d'où vous travaillerez dans le garage. Un groupe extérieur brasse typiquement 500 litres d'air à la seconde en marche soutenue. Si vous êtes près de la grande ouverture (5 m² ), cela correspondra à un flux d'air de 10 cm/s, autant dire rien du tout. Proche de la sortie d'air, ce sera plus, mais de toutes façons, vu que c'est pour l'été, une petite brise à cet endroit ne sera pas forcément désagréable. :-)

Mais si c'était pour moi, je mettrai le groupe devant le garage existant, c'est nettement plus conventionnel et simple pour la maintenance.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une sonde d'ambiance sert de thermostat, donc en quelque sorte de marche / arrêt. Mais pas comme un bouton M/A classique, bien sûr ; elle stoppe la machine quand la consigne est atteinte. Avec l'astuce dont je parle, l'appareil reste complètement opérationnel et sous tension. La sonde court-circuitée simule juste une consigne plus qu'atteinte (largement dépassée). Attention, ça ne marche qu'en chaud. Pour le mode froid, le branchement devra être différent.

Bonjour.

En haut à droite de votre photo, vous avez un trou avec "power lamp" sérigraphié. Est-ce qu'il y a une lueur rouge au fond du trou? Si "non", alors l'IGBT a sans doute claqué, à cause d'une microcoupure secteur, ou alors de vieillesse. Et c'est sa mort qui vous a fait disjoncter...

Copiez/collez "CMRV3144EH igbt" dans le cadre "Rechercher...climatisation" en haut de cette page, et vous aurez plein de cas similaires. En général les gens s'en tirent pour 20€ et un peu de boulot.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désactiver, je ne sais pas ; supprimer, c'est assez facile, il suffit de déconnecter le buzzer. C'est en général une pièce noire cylindrique comme ci-dessous. Au choix : en dessouder une patte, ou mettre en série un petit interrupteur qui va ou non le désactiver, ou carrément l'enlever...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

D'une manière générale (mais il y a des exceptions), une erreur de communication vient de ce que l'un des éléments qui communiquent a son alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Cherchez des signes de vie dans les différents modules (LEDs allumées, présence de basse tension sur des points de mesure par rapport à un point appelé GND). Essayez de donner aussi les références des éléments qui composent l'ensemble (souvent l'extérieur est un Sanyo).

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous, et bonne année (et surtout bonne santé) à notre ami Cathars, effectivement il se faisait rare sur le forum.

J'applique le principe que je cite à mes clims non inverter avec succès depuis longtemps, et sous 2 versions : soit le film plastique (genre sac poubelle), soit un variateur de vitesse, qui permet de descendre la rotation jusqu'à 2 ou 3 tours par seconde quand il fait 15° dehors. De ce fait, le gaz arrive en entrée de compresseur non pas à la température extérieure, mais bien plus bas, par exemple vers les 5°C. Mes caractérisations passées montrent qu'une baisse de température extérieure de 5° se traduit par une baisse de 10° en sortie de compresseur (voir question 5903, réponse 10 ; la conso EDF n'est pas représentée, mais j'ai observé qu'elle augmentait nettement avec la température).

Sur une clim inverter, effectivement la régulation peut brouiller les cartes. Mais quand il fait chaud dehors, le compresseur tourne à une vitesse minimale, qui peut être déjà trop forte vu les faibles déperditions. Dans ce cas le film plastique limite les apports extérieurs et permet de garder la vitesse minimale sans cycles courts.

Quant au COP qui baisserait, c'est une erreur de jugement que j'ai faite au tout début de mon "entrée en clim". Je pensais que le COP suivait la température extérieure ; il n'en est rien. Car sur mes clims (non inverter, je le rappelle), certes la production de chaleur diminue quand la température extérieure baisse, mais la consommation électrique aussi! Que l'on fonctionne à 5° ou 15°, le COP varie fort peu. Le gaz arrivant plus froid au compresseur (et avec une pression plus faible), la compresseur peine moins à le comprimer, et donc consomme moins. Comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo, c'est plus facile en début qu'en fin de gonflage...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si c'est la LED de gauche qui clignote 5 fois, problème dans l'UE, à mieux cerner en lui enlevant son capot et en nous disant comment sont éclairées les LEDs 1 (rouge) et 2 (jaune).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Puisque vous avez l'air bricoleur, sachez que vous pouvez déclencher "à distance" la clim en jouant sur la sonde d'ambiance intérieure. Si vous voulez arrêter la clim, connectez une résistance en // avec la sonde avec un relais, la sonde modifiée dira à la carte "arrête les frais, il y a 40° dans la pièce". Pour la remettre en marche, ouvrez le relais.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"La plus grande ironie est qu'en Mi-saison entre 7 et 15°C je suis obligé d'allumer la chaudière car sinon il fait trop chaud chez moi et surtout pour ne pas abimer la clim."

C'est un comble!! Petit truc qui ne coûte rien et qui est efficace dans ces conditions : masquez avec un film plastique (ou tout autre moyen) une bonne partie de l'échangeur extérieur, entre 50 et 85%, l'UE croira qu'il fait plus frais dehors.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une surchauffe de l'installation ne peut pas être provoquée EN MODE CHAUD par un arrêt du ventilateur extérieur. Car le fluide va alors chuter en température. Par contre c'est vrai en mode froid.

En revanche un arrêt du ventilateur intérieur peut générer une surchauffe, les calories n'étant plus évacuées dans la maison. Et effectivement aussi un manque de gaz.

@ Jind : quand vous mettez en marche, que fait l'unité extérieure (ventilo et compresseur)? Et les bouches donnent de l'air non chauffé, ou pas le moindre souffle?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les diverses combinaisons de LEDs error ne parlent pas de manque de gaz. J'ignore si un autre symptôme apparaît, par exemple sur l'UI. Les LEDs concernent les sondes et les sécurités.

Le gaz est nécessaire pour le froid et le chaud. S'il en manque une bonne partie, du froid pourra toujours être généré alors que le chaud sera en panne. Mais cela peut dépendre des marques.

S'il reste un peu de fluide à l'état liquide, alors un manomètre ne montrera pas de défaut, raison pour laquelle il est préconisé de vider et peser le gaz pour savoir sa quantité réelle.

Pour vérifier la rotation du compresseur, il suffit de l'écouter. Si le bruit du ventilo gêne, on peut enlever l'hélice pour mieux entendre, mais pas déconnecter le moteur car cela peut empêcher le démarrage du compresseur.

Bonjour.

Je suppose que les autres voyants sont éteints. Dans ce cas, j'ai des infos contradictoires.

Sur une doc, ce serait un problème de sonde d'UI. Mais je ne peux pas croire que les sondes des 3 UI tombent en panne en même temps. Sur une autre doc, alors les causes possibles tournent autour de la communication. En général à cause de l'alim UE qui ne marche plus, mais dans votre cas, on sait qu'elle marche. Et je suis assez peu armé pour vous guider à distance sur les investigations à mener sur cette carte.

Les 4 diodes ERR donnent un code en cas de sonde défectueuse ou de protection activée, donc là aussi le défaut semble être ailleurs. Reste un problème de microP ou de manque de gaz. Hormis les pannes d'IGBT, j'ai assez peu d'expérience avec Sanyo, hélas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le système qui pilote le compresseur, la pièce la plus exposée est l'IPM. Il faudrait vérifier que ses 3 sorties U/V/W ne sont pas en court-circuit ni avec le 0V (N) ni la haute tension (P). U/V/W/P/N sont les 5 grosses cosses de l'IPM. A vérifier courant coupé et compresseur débranché. Mais ce n'est pas forcément à ce niveau que la panne se situe. Si c'est bon, vérifier qu'entre P et N on a bien au moins 300 V continus, tout étant rebranché et machine remise sous tension.

Bonjour.

Je reprends votre introduction : "malgré une consigne à 21°C sur les deux télécommandes filaires, la température varie de 18,6°C à 23,2°C". Et plus loin : "Pour l'installateur, tout est normal".

Votre gars est peut-être spécialiste du repiquage des pommes de terre depuis 40 ans, mais de la clim on peut en douter!!

Cette histoire me rappelle un de mes oncles, prof de maths pendant 35 ans. Quasiment au moment de partir en retraite, un de ses élèves a fini par lui dire "m'sieur pourquoi vous dites toujours discréminant alors qu'il est marqué partout dans le bouquin discriminant??" Eh oui, il avait dit une bêtise toute sa vie! Je vous jure que c'est vrai!

Pour la reprise, je maintiens. Pour la télécommande (TC), elle peut être mise n'importe où si sa sonde interne n'est pas utilisée, ce qui est peut-être le cas pour la zone nuit puisque vous avez des thermostats presque partout. Pour le salon j'imagine que la TC fait aussi office de thermostat.

Petite question : si on en croit le plan, les TC semblent "coincées" entre 2 murs (dont un court) et une porte. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit... Si de plus les portes attenantes sont fermées, alors la TC du salon ne baigne plus dans l'air du salon. A expliciter, svp.

"Sur le message que vous m'indiquez la personne l'a fait"
Le pro qui est venu a juste vérifié la ou les sondes, mais à priori aucune n'a été changée.

Effectivement, pas très accessible. Par la voie verticale, faut pas avoir le vertige. Par les tuiles, il faut bien les protéger vu qu'on pourrait en casser en marchant dessus... si toutefois le proprio veut bien qu'on passe par là.

Mouais, peut-être pas tout quand même... :-)

Un gainable amène de l'air chaud via des gaines et des bouches de sortie. Mais il aspire aussi de l'air à réchauffer à travers une grille dite de reprise. La question était : est-ce que le trajet entre cette grille et l'unité intérieure (sans doute dans les combles) est gainé? Ou si vous préférez, y a-t-il un gros tuyau souple entre les deux?

Bonjour.

Sonde extérieure?... je ne vois pas le rapport. En plus, il y en a 3 ou 4 dans une UE...

Acheter la carte?... Si vous êtes réticent à intervenir sur l'UE à cause de l'accès, il faudra bien passer par là pour y mettre une carte neuve. Du coup, pourquoi ne pas la réparer si c'est juste un problème de relais?...

Bonjour.

C'est la sonde en sortie du compresseur, celle qui mesure la plus haute température du système. Elle est en général logée dans un cylindre en cuivre soudé sur le tuyau de cuivre qui sort du haut du compresseur. Elle doit faire plusieurs centaines de kOhms à température ambiante et baisser nettement quand on la chauffe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La question 5778 : Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03 vous intéressera surement. La marque est différente, mais le défaut pourrait être le même.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'accepte de prendre en charge que les cartes sur lesquelles je sais quoi faire, d'après les échanges préalables sur le forum. Ne sachant rien de votre matériel ni de votre panne, vous comprendrez aisément que pour le moment je ne puisse dire oui.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour vos vœux, bonne année à vous aussi.

Quand vous dites que de l'air froid sort, je suppose que vous parlez d'air bel et bien réfrigéré, car beaucoup d'internautes nous disent d'emblée que leur clim marche en froid, mais en fait ce n'est que de l'air brassé qui donne une impression de froid. Donc en froid sur cette machine, le compresseur tourne bien? Confirmez.

Si le fonctionnent en froid est correct, une panne en chaud pourrait être due à une sonde défaillante, dans l'UE mais aussi dans l'UI. Concernant votre dernier post, avez-vous plusieurs voyants en façade d'UI, du style operation/timer/quiet? Si oui, lequel clignote? Car un code erreur pourrait se cacher dans ce clignotement.

Bonjour.

Eh bien tant mieux. Je verrais 2 possibilités : 1/ en enlevant l'IPM, le retrait d'une broche aura tiré sur une piste de cuivre côté invisible (sous l'IPM) et l'aura cassée, d'où la panne. 2/ la mort de l'IPM aura claqué une résistance de faible valeur située entre le - de l'IPM et le - des gros condos. Dans ce cas, le courant ne passe plus, même si on met un IPM neuf.

Cordialement, Dom.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_horaire

am NE veut PAS dire après-midi.

Goude! Mais la redirection du flux d'air doit y être pour quelque chose aussi, je pense. Cela dit, si vous avez trouvé votre point de fonctionnement recherché, c'est le principal.

Cordialement, Dom.

@ Rops/Philippe

Si votre réponse 35 se rapporte à ma réponse 33, c'est normal que vous ne compreniez pas, cela s'adressait à quelqu'un d'autre. Vos 4 lettres r-o-p-s sont une coïncidence.

MAIS si votre réponse 35 se rapporte à la réponse 34, alors vous êtes excusable. La validation s'effectue en cliquant "Ajouter fichier" à gauche de "Annuler" ; il est vrai que le bouton gagnerait à s'appeler "Valider ajout". Gros clin d'oeil à une personne en 7 lettres... :-)

Cordialement, Dom.

Vous avez en même temps modifié le flux d'air (vitesse/orientation) et arrêté la VMC, du coup on ne peut pas trop dire la contribution de chaque action. Il faudrait faire une seule modif à la fois pour voir leur effet respectif.

Beaucoup de maisons dont la mienne n'ont pas de VMC et ce n'est pas pour autant le royaume des champignons. Ce qui est sûr c'est qu'en hiver vous faites entrer des dizaines de m3 d'air froid chaque heure. Et en été par canicule c'est pareil, vous faites entrer de l'air brûlant dans une maison qui pourrait rester tempérée de par son isolation. Je préconise un arrêt total ou presque durant ces périodes. Sauf si la maison est neuve, il faut alors faire sécher murs et dalles.

Mes enfants ont des VMC, mais je leur ai installé un programmateur qui les font marcher 2h par jour après les douches matinales. Pour l'instant cela leur convient tout à fait, et la facture de chauffage reste très basse. Quelques gestes simples peuvent limiter la production d'humidité (cuire à feu modéré, passer les murs de douches à la raclette, s'essuyer au gant avant de se sécher avec une serviette qui sinon serait trempée après usage...)

Bonjour.

Effectivement, la vitrine pourrait rediriger une partie du flux d'air vers la reprise d'air au dessus du split, du coup cela crée une bulle chaude autour du split et la clim passe en puissance réduite, car elle croit que la température de consigne est atteinte. La personne qui a installé l'ensemble aurait dû vous mettre en garde.

Si la vitrine est amovible, déplacez la le temps d'un essai pour voir son degré de responsabilité. Sinon vous pouvez aussi (pour un essai) faire un plan incliné en carton entre la bouche de sortie et l'arête frontale de la vitrine, ce qui empêcherait l'air chaud de frapper le plafond de la vitrine.

Bonjour.

Juste pour éviter des malentendus... Il y a 2 types de "zero crossings" dans une logique d'inverter. Certes celui du secteur, mais surtout celui du compresseur. Et c'est bien ce dernier qui pose problème ici, voir le post initial, avant-dernier paragraphe, où le compresseur est clairement cité. C'est un système assez sophistiqué, que je serais bien en mal de vous expliquer clairement... Pour faire rapide, un moteur DC, quand il tourne de par son inertie (durant les microsecondes pendant lesquelles les phases ne sont pas excitées), génère des tensions comme une dynamo, et le système vient détecter les passages à 0 de ces signaux pour caler les signaux de l'IPM. Je vous l'ai dit, ce n'est pas simple... voire même trop compliqué pour mes neurones fatigués...

Voir ci-dessous une partie du synoptique du micro-contrôleur d'une machine Samsung. D'autres marques parlent de "rotor positioning system". Pour désigner la même chose, je pense.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Comme PL. Question subsidiaire, avez-vous une VMC, qui classiquement vous jette 30% de votre chauffage à la poubelle?... Une maison de 2011 devrait théoriquement en avoir une. Si c'est le cas, coupez la une journée et voyez l'impact sur la température de la pièce.

Cordialement, Dom.

Ouaiiiiiis, les 4 lettres sont de retour, c'est magique! :-)

Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste des gainables, mais je trouve bizarre que les 2 installations, pourtant à priori séparées, partagent quasiment les reprises. En d'autres termes, une clim récupère une partie de l'air chaud de l'autre, ça ne me semble pas logique. La reprise du séjour/salon/cuisine devrait être dans cette zone et pas dans la zone des chambres.

Imaginez que dans une maison avec 2 chaudières fuel et 2 réseaux de radiateurs, vous mélangiez les 2 retours d'eau dans une sorte de ballon tampon, un chauffagiste trouverait ça fantaisiste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de déposer le rotor (l'ensemble qui tourne) et remontez le en l'inversant (= faites sortir l'axe par l'autre côté du stator). Beaucoup de moteurs offrent cette possibilité.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas trop d'idées sur la question, d'autant que MitsuElec ne donne pas les schémas détaillés. Et j'ai peu d'expérience sur cette marque.

Une remarque : une fuite de gaz n'arrive pas QUE aux raccords. Sur ce forum, plusieurs cas d'échangeurs dont une crosse en cuivre avait une brasure HS. Les constructeurs utilisent des "U" très longs (80cm) pour faire les allers-retours, et des petits "U" ou crosses (3 cm) pour relier les grands "U" entre eux. Vérifier si l'une des crosses n'aurait pas de l'huile.

Cordialement, Dom.

OK, je vous crois, pas de problème.

En revanche, je suis surpris que la température des tuyaux de l'UE fasse fondre gaine et isolant. Normalement, maximum 80 voire 85° pour une machine saine. Pour faire fondre vos plastiques, ça a dû monter bien au delà, du coup je soupçonne un manque de gaz dans l'appareil. Si vous en avez la possibilité, mesurez la température de ce tuyau quand il fait au moins +10 dehors. Si vous dépassez 100 voire 110°, manque de gaz à investiguer et corriger. Voir question 5903 réponse 10.

Ou alors c'est l'effet conjugué de la chaleur et des vibrations...

Bonjour.

Sur un circuit imprimé double face, les trous sont métallisés, un peu comme si on implantait dans le trou un mini cylindre creux en cuivre. Si vous avez une pastille de cuivre de chaque côté, elles se retrouvent connectées. Et si vous enfoncez une broche de composant dedans et la soudez, le trou se remplit de soudure et la connexion se renforce électriquement parlant. Dans la mesure où c'est la 2ème fois que vous changez l'IPM, il y a un risque accru de dégradation des trous et des pistes.

Bonjour.

J'ai déjà contrôlé fonctionnellement un IPM dessoudé, mais ce n'est pas à la portée de M. Toulemonde. Déjà, il faut le dessouder, et ce n'est pas évident (en le gardant intact).

Test néanmoins facile : on peut vérifier que les 6 IGBT internes ne sont pas claqués. Multimètre en test de diode et fil rouge sur N, balader le fil noir sur U, V et W. Puis fil noir sur P, balader le rouge sur U, V et W. Les 6 mesures doivent donner environ 500 (mV). En inversant les fils, on lit l'infini. En fait on teste là les diodes de roue libre en // sur les IGBT.

Dans votre cas j'y crois peu, quand l'IPM claque, on disjoncte...

Oups, UE effectivement.

PO... Pyrénées Orientales?...

Bonjour.

Allez au niveau de l'UI et écoutez si le compresseur tourne (il peut ne pas faire beaucoup de bruit). S'il tourne alors il a cassé intérieurement ou alors le gaz est parti et il tourne dans le vide. Eventuellement, enlevez l'hélice pour mieux entendre les bruits.

Quelques pistes à suivre en tapant "H12N4" en haut de cette page dans "Rechercher dans le forum climatisation : ". Ou tapez des variantes avec "Airton"...

Bonjour.

Les 2 broches entourées ne sont effectivement utilisées que pour positionner la pièce correctement.

J'imagine que vous avez vérifié les pistes cachées sous l'IPM avant de le souder, ainsi que les soudures une fois terminées. Est-ce que vous avez toujours 300V durant les soubresauts? On pourrait imaginer que le relais de puissance claque mais sans coller, dans ce cas la HT s'écroule dès que l'IPM travaille. D'ailleurs 300V ce n'est pas beaucoup : vous devriez avoir 325 VDC pour un secteur à 230 VAC. Voire plus si le PFC est prévu pour booster la HT.

Il se peut aussi que le compresseur ait un problème et qu'il ait provoqué le claquage de l'IPM précédent...

Bizarre, vos "2 transistors". Faites une photo recto verso de la zone concernée de la carte, avec les références des 2 transistors. Pas de schéma en ma possession.

Vous parlez de 8V, mais au post 6 vous disiez 4.9V. Est-ce à dire que cette tension est assez variable? Les 14.6V sont mesurés PENDANT QUE le moteur voit 8 ou 4.9V? Dans ce cas, il y aurait effectivement une perte quelque part...

Bonjour.

En général, il faut amener du 230 sur la bobine de la V4V pour fonctionner en chaud, et couper l'excitation pour faire du froid ou lors des dégivrages. Mais il peut y avoir des exceptions, tout dépend comment sont raccordés les tuyaux sur la V4V. Dans le cas classique, c'est le fonctionnement en mode chaud qui ferait disjoncter si la bobine présentait une fuite à la terre.

Coupez le jus, débranchez les 2 fils qui arrivent dessus et testez avec un ohmmètre la résistance entre les 2 fils (normalement 1000 à 2000 ohms), puis entre un des fils et la terre ou la masse métallique, (normalement l'infini, ou bien au delà du mégohm).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Au post 9 vous répondez au post 4. Au post 8 je vous demandais des nouvelles du post 5...

"Pour rappel, lorsque ... n'étaient allumées." Ce n'est pas un rappel, vous ne l'aviez pas encore dit. :-)

Concernant l'IGBT, mettre l'ancien ou le neuf ne fait pas de grosse différence. En cas de micro-coupure, les deux claqueront. En tous cas gardez celui que vous ne mettrez pas, en prévision de ce claquage...

Bonsoir.

Bon, eh bien tout semble correct à ce niveau... Le relais 6LK n'existe effectivement pas. C'est juste une abréviation due à ma trop grande pratique du langage texto : si c'est le cas... :-)

Pour aller plus loin, il vous faudra tout remonter sur la bébête, mettre en marche, et si les symptômes persistent (parfois le fait de tout débrancher et tout rebrancher provoque un miracle), alors il faudra lire l'état des 4 diodes ERR. Leur état durant votre manip ne veut rien dire, trop de choses déconnectées.

Cordialement, Dom.