... A vérifier aussi : le condensateur déphaseur du moteur, accessible sur CN4. S'il est en court-circuit résistif, ou si sa valeur permet une résonance de type LC, le moteur pourrait s'affoler.

Bonjour.

Une de mes clims a un moteur AC à enroulements multiples, donc non régulé en vitesse comme les moteurs haute tension DC brushless, ou ceux commandés par triac et avec retour tachymétrique. Quand je bloque l'arrivée ou la sortie de l'air, le moteur 100 balles... Du coup n'auriez-vous pas sans le vouloir mal remonté une pièce, un volet par ex, ce qui provoquerait un phénomène analogue?

Question subsidiaire : est-ce que le débit d'air expulsé vous semble TRES important? Une mesure de vitesse assez précise peut se faire avec un oscilloscope, un petit aimant coincé entre 2 pales, et une bobine captrice ; j'ai déjà fait, ça marche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui les photos sont suffisantes. Rétroactivement, je me dis que j'avais la réponse dans votre toute 1ère photo... sauf que... là c'est une RAM71... Faudrait savoir laquelle a le problème! Les RAM72 ont une carte spéciale d'alimentation un peu cachée, qui porte 2 entités identiques, et c'est l'une de ces entités qui est HS. Pour les RAM71, je n'ai pas la doc, mais je soupçonne que ce soit pareil.

Donc, déjà identifiez quelle UE a le problème, et ensuite dites nous comment sont câblés ses départs (libres/utilisés), et quelle tension est présente sur chacun d'eux, y compris les libres éventuels.

Bonjour.

Regardez à droite de votre unité extérieure, les différents départs vers les UI. En général ce sont des couples de fils qui portent du 35V DC. Voyez si la sortie concernée ne serait pas à 0. Si c'est bien le cas, panne d'alimentation 35V dans l'UE. Attention, certains modèles Hitachi alimentent les UI en 230 AC. Je n'ai pas la doc de votre UI pour être affirmatif. Et donner la référence de l'UE serait pas mal.

Bonjour.

A votre guise, soit vous retestez comme précédemment, quand l'IPM était dessoudé, soit vous réparez aussi les 2 D avant de mettre le jus. Par contre ne remettez pas l'IGBT pour un test sur table, il lui faut absolument une vraie inductance en L1/L2.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

On a eu le cas d'un internaute dont le boîtier de commande racontait n'importe quoi. P+0+triangle POUVANT être n'importe quoi. :-)

Voir question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Un condensateur chimique avait été trouvé défaillant puis changé. La PAC est repartie, mais 3 semaines après elle a fait une rechute, l'internaute a changés tous les condos et depuis, ça ronronne.

Je ne garantis pas que cela résoudra votre problème, mais je ne garantis pas que ça ne le résoudra pas...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour votre culture à tous, voici ce qui sort d'un onduleur pour ordi de marque Eaton, série Ellipse.
1ère photo : secteur présent, il se retrouve en sortie, maxi à 325V, Veff 235V
2ème photo : secteur absent, puissance consommée 37W, maxi à 310V, Veff 235V
3ème photo : secteur absent, puissance consommée 310W, maxi à 255V, Veff 235V

On est donc assez loin des tensions hachées utilisées par les IPM et PFC de clims. D'ailleurs, ici le transfo est un conventionnel à ferraille, qui doit faire pas loin de 2 kg. Mais il est vrai qu'on aura aussi plein d'harmoniques avec des formes d'onde pareilles! :-)

Cordialement, Dom.
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Le montage type d'un IGBT utilisé dans un circuit PFC n'a pas besoin de diode de roue libre. Qu'il y en ait une ou pas n'est donc pas un problème.

Pour une commande chinoise, c'est typiquement 3 semaines, mais les tarifs pratiqués compensent le délai.

La power lamp.

"et espérer que d'autres composants ne soient pas touchés" : raison pour laquelle il serait bon de tester l'alim, maintenant que l'IPM est enlevé...

Alors soit une diode de redressement est en court-circuit à l'un des secondaires de l'alim... ou...

Plus probablement l'IPM est complètement flingué, y compris dans sa partie basse tension qui se branche justement sur un des secondaires de l'alim, un 15V ou 17/18, peu importe. Mettez cette vérification en standby tant que vous n'aurez pas dessoudé l'IPM.

Bonjour.

Le moteur fonctionne avec une alim HT pour l'IPM intégré (partie puissance), une alim 15V pour faire marcher les circuits BT et des signaux de commande. Le 15V et la HT sont donc permanents. Un signal de commande agit comme un accélérateur, plus il y a de volts (de 0 à 5/6), plus le moteur tourne vite.

Attention à la ferrite, un recollage peut introduire une discontinuité dans le matériau magnétique, il vaut mieux lui préférer un cerclage qui remettra les anfractuosités des 2 faces de la fracture bien en correspondance. A moins que ce soit juste une "écaille".

Bonjour.

"Je vais démonter les cartes et les nettoyer". Bonne idée, ça ne mange pas de pain. Vérifiez aussi les soudures dans la zone concernée.
"Est ce que je dois les faire en la débranchant ?" Non, la carte a besoin des signaux de ce câble pour réguler la vitesse quand il tourne.

Si vous tenez à continuer les mesures, alors passez en Volts AC et testez les 3 fils des bobinages 2 à 2. Et tant que vous y êtes, répétez en DC. Et à chaque fois dans les conditions précédentes a/ b/ c/.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Suivant les modèles, ces codes ne veulent pas dire les mêmes choses. Précisez :
- monosplit ou multisplit?
- référence unité extérieure et intérieure(s)?
- codes erreurs affichés sur la ou les UI, ou dans l'UE?
- comment la vérification du gaz a-t-elle été faite?
- comment la panne est-elle arrivée (mise en route ou pendant la chauffe)?

Pas normal que la power lamp ne s'allume pas. On dirait que vous avez une autre panne. A proximité de C vous avez un 7-pattes TNY. Carte alimentée, éventuellement à travers un transfo 230/115 pour réduire les risques, mesurez la tension entre la broche seule et celle de l'autre côté de la "manquante". Attention aux court-circuits, l'énergie présente dans les condos est importante. Si 0V, le transfo a un problème. Si 320V (ou 160 si transfo), alors testez entre celle de l'autre côté (déjà mentionnée) et celle diamétralement opposée à celle qui est seule. Normalement environ 6V.

Les condos se déchargent en une dizaine de minutes à travers une résistance prévue pour.

Bon (si je puis dire), je pense que vous avez compris que l'IPM est secoué. La pièce se trouve sur le net, normalement, mais le plus dur est de le dessouder. Certains (comme moi) utilisent une pompe à dessouder avec une bonne dose de patience. D'autres, plus expéditifs, "dremmelisent" tout ça et extraient ensuite les broches assez facilement.

Manip : reconnectez l'endroit "C" puis mettez sous tension : la power lamp devrait s'allumer.

Bonjour.

Les 80W, c'est quand la thermistance est froide, mais elle ne l'est pas longtemps et bride ensuite le courant, d'où les 4W.

Je n'aurais pas dû vous dire de mesurer en BB, car les ponts de diodes et la grosse diode qui ressemble à l'IGBT perturbent la mesure. Mesurez plutôt aux bornes des gros condos. Si vous trouvez une résistance faible (moins de 50 ohms), il va falloir trouver qui en est responsable. Pour cela coupez au cutter les 2 endroits ci-dessous (dont un sur les 2 faces), et vérifiez que les parties nouvellement séparées le sont bien électriquement. Puis mesurez la résistance (avec le fil noir sur le - des condos) entre le - des condos et 1/ le + des condos, 2/ le "C", 3/ le "D". Eh oui, je vais au delà du B.

Pour rétablir ultérieurement la continuité des pistes coupées, grattez le vernis sur 3mm de chaque côté de la coupure et soudez un petit fil de cuivre à cheval sur les zones grattées.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suis un peu perplexe avec vos relevés. Avez-vous bien utilisé le voltmètre en DC (continu)? Si oui, alors le fonctionnement de cet IPM est différent de ceux qui pilotent le compresseur.

D'autre part je m'attendais à ce qu'une phase soit différente des 2 autres, mais entre les manips A et C ce n'est pas la même qui se distingue!...

Cordialement, Dom.

Savez-vous que l'alphabet compte 26 lettres, et va plus loin que B?... :-)

Donc le AB du haut c'est normal, c'est du gros fil de cuivre dans un petit transfo. Le AB du bas c'est une thermistance, qui est censée chauffer et augmenter de valeur quand elle voit un court-circuit derrière (donc entre BB). 47 ohms est sa valeur à froid.

Mettez le 230 pendant 30 secondes, puis coupez le et immédiatement après, mesurez la résistance du AB du bas, qui devrait je pense faire beaucoup plus (100 à 1000 fois). Si c'est le cas, ct-ct derrière ou en tous cas grosse consommation. Ce peut être l'IPM (le gros module) ou alors l'alim qui aurait claqué. Ou alors un gros condo qui aurait lâché, mais c'est rare. Mesurez alors entre les 2 B. Si valeur faible, il va falloir trouver le responsable.

L'avantage de remettre le relais est que son claquement (éventuel) au bout de 3 ou 4 secondes indique que l'alim est bonne et que le micro-p a commencé à travailler.

Quand vous testez la bobine du relais (soudé) avec un 12V extérieur, vous avez 1 chance sur 2 de griller la diode, ça dépend où vous mettez le +. Vos mesures semblent indiquer que vous avez eu de la chance. :-)

Bonjour.

Actuellement (avant toute modif), qu'est-ce qui régule la PAC, autrement dit qui la met en marche ou non suivant la température des pièces? Chaque pièce a son thermostat, ou il y en a un seul pour toute l'installation?

La carte est effectivement identique à celle qui équipe les machines CMRV3144. Mais avec quelques petites différences : par ex vous n'avez pas les 4 diodes de diag. Pour tester la carte sur table, il faut enlever l'IGBT, je vois que c'est fait sur la photo, mais aussi relier les fils blancs L1 et L2. L'avez-vous fait?

Une fois la carte sous tension, la "power lamp" doit s'allumer, autrement dit la LED D08. Le fait-elle? Si non, mesurer la tension AC en entrée de carte puis sur les broches centrales d'un des ponts de diodes. Sur les broches extérieures, on doit avoir en DC 1.4 fois l'entrée (en AC). A vous.

Bonjour.

Pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses, il ne serait pas inutile de poster des photos de bonne qualité recto et verso de la carte. Donc 2 photos, pas 10 comme le font certains.

Avec 30V voire moins sur les gros condos, l'alim basse tension ne peut pas démarrer.

Ne ressoudez pas le relais et mesurez la résistance entre les 2 pastilles du circuit imprimé sur lesquelles est soudée la BOBINE du relais. Si vous lisez 0 ou presque, vous avez grillé la diode de roue libre affectée au relais.

Bonjour.

PL a sûrement raison. A moins que le ventilateur extérieur ne tourne plus ou très lentement. Mais je suppose que vous l'auriez remarqué...

Les TROIS fils du compresseur donnent l'infini??? Pas possible! Le compresseur qui vibre prouve que du courant passe dans au moins 1 enroulement. 2 valeurs à l'infini oui c'est possible, mais pas 3. Revoyez ce point, ce serait dommage de faire une telle intervention pour une raison aussi triviale, genre mauvais contact sur un des fils U/V/W.

1620€ pour l'ensemble y compris la MO, ben c'est vraiment un prix d'ami! :-)

Bonjour.

Une photo de la pièce (avec tous les morceaux) serait intéressante. Sachant qu'il y a des techniques de réparation qui marchent fort bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le devis initial de 5600€, je pense que les cartes y sont pour au moins 1500€, alors que rien ne prouve qu'elles soient dégradées. A vous de voir s'il est judicieux de dépenser autant. Je préconiserais 2 phases : d'abord le compresseur, puis éventuellement les cartes si ça ne remarche pas. Mais la décision vous appartient. Une aide à la décision serait de faire les mesures du post 3. Cela dit, vous ne dites pas ce qu'a fait l'ami qui est venu (il a peut-être fait des choses dans ce style).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis allé récemment chez un ami qui a une grosse PAC air/eau Daikin, et pareil, son petit ampli à piles fait un raffut infernal près de l'UI (qui se présente sous la forme d'un cube d'un tiers de m3, avec toute l'électronique à l'intérieur), et ce bien qu'elle soit "blindée" sur toutes ses faces.

Ben je dois dire que je sèche ; ce qui est désormais sûr, c'est que les parasites se propagent par les airs. J'avais proposé à corben-dallas d'essayer avec des micros de technos variées (post 24), mais pour l'instant pas de news. Cela dit les micros/capteurs de guitare sont dynamiques, donc à priori sensibles à ces parasites.

Cordialement, Dom.

Aïe... Pour que le compresseur vibre de la sorte, soit il est bloqué mécaniquement, soit il lui manque une phase.

Courant coupé, vérifiez l’homogénéité des résistances que présentent les enroulements du compresseur (de l'ordre de l'ohm, voire 0.5 ohm). Puis au niveau de la carte de laquelle part le câble du compresseur, vérifiez en mode test de diode que vous avez bien environ 500 dans un sens et l'infini dans l'autre pour les 6 mesures : N/U N/V N/W P/U P/V P/W. N et P sont les bornes de la haute tension (N1 et P1 dans votre photo initiale). Dans votre prose, vous ne dites pas si vous avez déjà fait ces mesures.

Vérifiez aussi la bonne connexion des 3 fils U/V/W, en particulier au niveau compresseur. Mais bon, je suis assez pessimiste pour vous... Le compresseur me semble HS.

??? La photo de gauche montre clairement que l'air (avec sa poussière) arrive dans le sens devant vers derrière. Ou si vous préférez dans le sens d'une personne qui entre dans la maison.

Bonjour.

Si j'étais vous, je démonterais l'ancien filtre, j'aspirerais le plus gros de la poussière, puis je laverais la partie fibre à l'eau savonneuse...

Bon, eh bien si vous ne pouvez même pas changer la grille, je vois mal cette solution fonctionner...

Bonjour.

Entre l'arrivée secteur et les fils bleu/jaune, vous avez 2 relais : un qui précharge à courant modéré les gros condensateurs 400V et un qui court-circuite ce dispositif (une fois les condos chargés) pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur quand il tourne.

Après ces relais, le pont de diodes et la carte PFC avec son inductance se trouve une dérivation de la haute tension pour le moteur de ventilo. Il est donc incohérent que le ventilo commence à tourner SANS QUE vous ayez de la haute tension, quelque chose a dû vous échapper. Le fait d'appuyer sur le switch dans l'UE doit fermer (s'ils ne le sont pas déjà) les 2 relais l'un après l'autre (donc écouter les 2 clac) et les fils bleu/jaune doivent s'activer. Au moins temporairement.

Refaites la manip en étant attentif à tout cela. Je vous mets aussi la page de Msieur Hitachi concernant votre machine et vos symptômes.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si on prend 160mm comme diamètre intérieur du tuyau, avec les 62 du trou ça vous divise la section par 6.7! Ca commence à faire beaucoup, non?...

D'autre part, quelle est la constitution de la grille? Peut-être obstrue-t-elle la moitié de la surface, ce qui rend le passage de l'air encore moins facile.

Pour moi, il vous faudrait un trou de 110 minimum, avec une grille généreuse au bout. Sinon, vous aurez une surchauffe par temps chaud (sans même parler de canicule) : baisse d'efficacité, voire sécurité qui se déclenche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si ça peut aider : http://drdaikin.com/Home/Error/ja

Bonjour.

10V au lieu des 5 supposés n'est pas un problème : je pensais que la détection de position du moteur (et de la vitesse quand il tourne) marchait en 5V comme beaucoup de choses sur les cartes.

Le moteur semble sain d'après les mesures 1/ et 3/. Pour les 2/, il faudrait les refaire d'une autre manière, car je soupçonne que la carte fournisse une des 3 phases de manière incorrecte. Mettez votre voltmètre en DC, calibre 1000V (éventuellement 200), fil noir sur la broche 5 du 3/, et fil rouge sur les 3 fils des bobinages successivement. J'imagine des valeurs de l'ordre de 160V pour une machine saine. Si vous avez un voltmètre à cadre mobile et aiguille (pas électronique), utilisez le, car il n'est pas impossible qu'un numérique perde les pédales avec le type de signaux appliqués sur les phases du moteur (signaux binaires 0-340V).

Faites les mesures 3 fois comme suit :
a/ moteur branché mais immobile (alors qu'il devrait tourner)
b/ moteur branché et tournant (après l'avoir lancé)
c/ moteur avec le câble à 3 fils déconnecté (coupez le jus avant de manipuler le câble, on ne sait jamais, d'autres types de moteur grillent presque à coup sûr si on le manipule sous tension). Clim en demande, cela va de soi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos filtres devaient être super encrassés aussi, j'imagine. Les échangeurs devaient se salir aux limites des filtres, normalement.

Si les UI ont 2 sondes de température de gaz (entrée et sortie cuivre), on peut concevoir que, ne voyant pas sa température baisser suffisamment, la régulation impose temporairement une vitesse plus forte pour mieux évacuer les calories. Une fois le but atteint la vitesse diminue à nouveau. Et le cycle recommence.

Donc j'avais (quand même) bien compris : les 5 clignotements ne sont apparus que récemment, et c'est bel et bien LES TROIS qui clignotent.

Donc je maintiens, ne cherchez pas dans les UI, elles n'y sont pour rien. Comme dans un immeuble où 3 résidents regardent la TNT : soudain les 3 ont "no signal" qui s'affiche à l'écran... 3 problèmes de téléviseur, ou l'antenne commune qui ne reçoit plus rien?...

Essayez de trouver quelqu'un qui pourra faire les manips que je propose... ou alors achetez la carte, mais c'est un peu dommage, elle n'a peut-être pas grand chose.

Pour les UI qui ne se ferment pas, vous n'avez jamais essayé d'aider le moteur dans son travail? Classiquement, ce sont des moteurs pas-à-pas à 4 phases, une phase pourrait ne plus arriver.

Bonjour.

Vous avez les 3 erratiques reliées à un groupe extérieur qui a en a juste 3, ou c'est 3 parmi les 7 reliées à ce groupe? Votre phrasé ne permet pas de faire le distinguo.

Les 3 sont devenues fofolles le même jour, ou ça s'est échelonné sur plusieurs semaines ou mois?

Daikin ne donnant pas ses schémas, pas facile de vous aiguiller. Peut-être une alimentation instable ou bruitée, due à un condensateur vieillissant...

Disons que si c'est une carte qui est responsable, ce sera celle-ci. Mais bon, est-ce bien une carte?... Probabilité au delà de 50%, mais peut-être pas 100%. Désolé de ne pas être plus affirmatif.

Bonjour.

J'ai peut-être mal compris, ou vous vous êtes mal expliqué, mais je crois comprendre que les 5 clignotements ne sont apparus que récemment >ET< sur les 3 UI en même temps. Dès lors, pourquoi chercher un problème sur les UI?...

Autre formulation : quand vous n'aviez qu'une seule UI en vrille, aviez-vous 5 clignotements dessus?

Sinon, vous parlez post 15 de 2018, mais post 5 de 2008... Quelle date est la bonne?

Bonjour.

Oui, difficile à croire. En manipulant cette sonde, vous avez forcément remué (voire débranché) son connecteur. S'il y avait un mauvais contact à ce niveau, il a maintenant disparu. Remettez la à l'endroit initial et voyez si vous revenez en mode panne.

Bonjour.

Avec un peu de chance, vous allez rencontrer un manque à perdre de 480€. Un grand classique chez Hitachi. Des cas similaires en tapant "ic1 ic2 hitachi" dans le champ "rechercher dans le..." en haut de cette page. Pour vous ce sera en fait ic901 qui ne fonctionne plus. 20€ de dépense à prévoir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

@Jima : Bien vu, je pensais que c'était un transfo de courant pour quantifier la consommation du compresseur ou de l'UE en général.
@fabno: Dans ce cas, vous aurez intérêt à mesurer ce qu'il en sort. Et à nous dire tout ce qui est écrit dessus.
Et pourquoi pas avec une photo côté soudures de toute la carte et un gros plan de la zone du power module.

@Jima toujours : ce sont les 3 UI qui ont le problème de comm (post 5). 2 ont en plus des problèmes de volet.
Pour moi le problème de comm est uniquement lié à l'UE.

Bonjour.

Votre carte de contrôle s'appelle en fait la "main". La "switching" est une carte d'alimentation 12/35V placée sous les autres, la "power" est la plus grande. Il y a aussi une petite carte dite "power module (SPM)".

Je ne peux guère confirmer ou infirmer le synoptique, je crains que vous ne soyez contraint de lui faire confiance...

En mode froid, les UI ventilent tout de suite ; mais pas en chaud, car on attend de l'air chaud, et de l'air brassé dès le début donnerait une impression désagréable de froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pourquoi avoir mis de la peinture verte sur les soudures refaites?...

Vous avez remplacé la self par un petit fil je suppose (ce qui pourrait convenir dans un 1er temps). Avez-vous vérifié la zener ZD11 et la diode à côté?

Bonjour.

Bonnes photos. Sous le transfo, on voit 2 circuits noirs à 4 pattes, ce sont des ponts de diodes. Là où il est marqué + et -, on peut mesurer une tension continue pour chacun d'eux. Normalement, ils utilisent un condo chimique pour filtrer la tension redressée ; il arrive qu'un condo soit HS et que la tension ne soit plus filtrée. Suivez les pistes reliées au + de chaque pont, elles arrivent sur ces condos, éventuellement via une diode. Soudez en // sur eux un autre condo de même valeur et de tension de service au moins égale.

On voit une batterie d'optocoupleurs TLP421 (blancs, marqués P421). Ces composants nécessitent une alimentation locale, et si elle est défaillante, cela expliquerait les symptômes. En effet la majorité de ces optos sert dans la communication avec les UI. Si la tension pour les faire fonctionner n'a plus les caractéristiques voulues (valeur, pureté...), alors la comm pourrait être interrompue.

Je suis quand même étonné de ne pas voir d'alim à découpage sur cette carte. N'y aurait-il pas une autre carte avec un petit transfo jaune? Si oui, une photo serait la bienvenue.

Bonjour.

Alors votre moteur est un triphasé dont les bobinages sont alimentés directement par la carte (câble 3 fils). Il a aussi un câble à 5 fils pour la détection de rotation. Quelques manips pour diagnostiquer :

1/ moteur arrêté, mesurez la résistances entre les 3 fils, pris 2 à 2. Normalement vers les 15 ohms pour les 3 mesures.
2/ moteur tournant, testez la tension AC entre les fils pris 2 à 2. Normalement 3 valeurs identiques.
3/ moteur arrêté mais machine sous tension, repérez les 2 broches du câble à 5 fils qui portent du 5V, à priori les 4 et 5. Puis faites tourner lentement l'hélice et mesurez en permanence entre 1 et 5, le niveau doit varier cycliquement entre 0 et 5V. Répétez entre 2 et 5, puis entre 3 et 5.

Suivant qu'il y a une non conformité en 1/, 2/ ou 3/, la panne sera circonscrite à un élément.

Bonjour.

"Un manque de gaz aurait systématiquement les mêmes effets"... Eh bien détrompez-vous!! Si manque de gaz (mais qu'il en reste pas mal), alors surchauffe du gaz et alerte qui se déclenche. OR, la surchauffe arrive moins facilement quand il fait froid dehors. Comme la nuit, par exemple. :-)