...?... Vous êtes bien le 1er à demander l'autorisation de poser une question! Allons-y.

Bonjour.

Je n'ai pas d'expérience dans les gainables, mais vous avez là apparemment une "motorisation" de volet. Un volet, c'est un disque à l'intérieur de la gaine qui pivote autour d'un diamètre, et votre pièce le fait tourner de 90° pour bloquer l'air ou ne le fait pas tourner pour laisser passer l'air. C'est une sorte d'interrupteur de flux d'air.

L'élément marron est un électroaimant, qui tire à lui ou non la pièce grise avec des dents (photo 2). Lesquelles dents font tourner l'axe du volet. Sauf erreur due à la qualité médiocre de la photo.

Bon, eh bien déposez la carte et observez les soudures à la loupe, mais on peut supposer qu'elles ont déjà été inspectées lors de la tentative de réparation.

Autre piste, déjà mentionnée, mais vous ne l'avez pas forcément mise en oeuvre : débrancher les fils "1". Car il se peut aussi qu'une carte d'UI envoie des ordres aberrants à l'UE. Il sera alors facile de trouver quelle UI est responsable du bruit.

Bonjour.

PAC air-eau, air-air, autre? D'une manière générale, ça ne mange pas de pain de donner les références des éléments. Voire aussi de la télécommande.

Certaines PAC récentes sont soumises à une directive qui interdit le fonctionnement en refroidissement pour des raisons de préservation du climat, c'est peut-être le cas de la vôtre. Sinon, c'est la commande "mode" qui sélectionne chaud ou froid (entre autres).

Bonjour.

Bon, n'en faites pas trop quand même, un cirage de pompes outrancier peut avoir des effets contre-productifs... :-)

Si le fil retour de la réactance arrive DIRECTEMENT sur les condos chimiques, alors je pense qu'on peut ne pas la mettre, mais dans ce cas la HT sera moins lisse. En revanche, s'il y a une (grosse) diode entre le fil et les condos, alors c'est l'indice qu'il y a un IGBT et une fonction PFC. Dans ce cas, la réactance est obligatoire, la remplacer par un fil va claquer l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Reactor, avec un "C" comme dans reactor.

Sur les clims inverter monophasées de particuliers, cette réactance (en français) sert à rendre les évolutions du courant lentes, loi de Lenz. Après elle on a un IGBT qui va la relier impulsionnellement au - de la haute tension pour lancer un courant dedans. Si vous mettez un strap à la place, dès que l'IGBT va être passant, le courant qui le traverse va être colossal et l'IGBT va exploser à la 1ère impulsion.

Maintenant, sur vos grosses machines triphasées (si j'ai bien compris), je ne peux pas dire avec certitude, il faudrait le schéma détaillé de la machine. En effet, un triphasé redressé est par nature moins perturbé qu'un monophasé redressé... La self pourrait être utilisée pour mieux lisser la HT, il se peut qu'il n'y ait pas d'IGBT derrière pour faire une fonction PFC (power factor correction).

Il faudrait savoir s'il y a bien une fonction PFC sur la carte de puissance. L'IGBT est soit sous forme d'un gros transistor de puissance, soit caché dans un module pouvant faire penser à un IPM.

Si vous êtes pressés, vous pouvez aussi chercher/acheter un transfo secteur de 500W, enlever ses enroulements, et bobiner dessus un nombre de spires correspondant à peu près à ce que vous voyez sur la réactance de l'autre groupe... L'idéal est d'avoir un mesureur d'inductance (pont RLC).

Bonjour.

Avec une 1800 BTU, c'est pas étonnant. Bon, je rigole, vous avez oublié un 0 dans le nombre...

Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Les ailettes derrière eux le sont-elles aussi? Même chose pour l'échangeur de l'unité extérieure?

Si tout est nickel, essayez de mesurer la température des 2 tuyaux, et celle de l'air soufflé à l'intérieur.

Vous dites plus haut "... ce qui est assez désagréable quand cela se produit en pleine nuit". Ça veut donc bien dire qu'il y a des périodes (assez longues je suppose) où le phénomène ne se produit pas. Non?

Ce que je proposais, mais vous m'avez mal compris, c'est de faire des tapes DANS CES MOMENTS DE SILENCE. Et ainsi de voir si vous déclenchez le phénomène. Dans ce cas, mauvais contact quelque part.

De rien. En fait vous vous en tirez pas trop mal. Souvent une carte principale de clim se vend entre 400 et 700€!

Sur certaines marques, la HT est présente en permanence. Sur d'autres elle est (effectivement) désactivée dans les périodes de repos. Donc rien d'exceptionnel si vous devez demander du froid.

20/20/10 sur les broches du ventilo sont une raison suffisante pour changer le moteur. Vous pouvez éventuellement le démonter puis l'ouvrir pour vérifier optiquement les enroulements.

Bonjour.

Non non, c'est dû à la qualité de celui qui me lit... ;-)

Vous avez mesuré au sein d'un transistor à chaque fois, donc avec un point en haute impédance (d'où le caractère évolutif de la mesure), alors que je demandais : "entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo)". Donc entre les D TOUT EN HAUT de l'image, et les S TOUT EN BAS de l'image. Là vous aurez des Volts stables, c'est la ligne de haute tension continue.

Mais bon, vos 300V fugaces montrent que la HT est bien présente, c'est le principal.
Cordialement, Dom.

Si vous donnez des tapes (pas trop fortes quand même) sur l'UE, ou même sur la carte, est-ce que cela fait apparaître le bruit? Si oui, problème de soudure ou de connecteur.

Bonjour.

Vous a-t-on changé C1-C2-C3? A vérifier avec l'aspect des soudures.

Bonjour.

Bonnes nouvelles que voilà, comme quoi la persévérance paie. Merci pour les mots sympas (tout au long du sujet d'ailleurs). Une des choses les plus "difficiles" dans mon boulot d'assistance est de m'exprimer de manière suffisamment claire et carrée pour ne laisser aucune place à des interprétations différentes ou erronées. Mais bon, ça s'apprend! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, les mesures classiques ne montrent pas de défaut flagrant. A noter que la vidéo dresse une assez longue liste de causes (7) expliquant les P0 et P4... Ils auraient pu les séparer en 2 groupes, je trouve... N'ayant pas de connaissances spécifiques sur cette carte (ni sur cette marque d'ailleurs), je ne vois pas trop comment vous aider plus avant.

Une manip pourrait tout de même être faite : mesurer la haute tension P/N durant toute la période de fonctionnement. Si elle passe de 340V à 300 voire moins quand le compresseur a bien accéléré, cela pourrait être une piste. Noter la valeur toutes les 15s depuis le démarrage jusqu'à l'apparition du P0 (et donc de l'arrêt de la machine).

R10, c'est ce qui est gravé dessus. Leur nom sur la carte, c'est R321, 320 et sans doute 319 (illisible).

Quand elles brûlent, on ne peut plus lire R10 (qui veut dire 0.1 ohm). La mesure doit donner ce que vous lisez quand vous réunissez les pointes de touche, donc 0. A faire hors tension, comme je l'ai dit.

Les mesures D/S, celles là sous tension, ne sont pas risquées si vous êtes attentifs. Passez le multimètre en voltmètre DC, sinon vous le grillez!...

Mesures à faire sur la carte neuve. Ce qui m'inquiète c'est que vous n'y voyez qu'une seule "R10", ce qui voudrait dire que les 2 autres sont mortes?... Ou alors vous regardiez l'ancienne carte, mais ce n'est pas ce que je demandais.

Bonjour.

Quel sont les références des unités intérieure(s) et extérieure? Votre "PAR", c'est la télécommande.

Quel est le code erreur qui s'affiche? Pendant les 5mn en question, est-ce que du VRAI froid est produit?

Bonjour.

J'avais cherché sans succès ce manuel il y a quelques mois... Je m'étais rabattu sur le RPB, j'espère qu'il peut s'appliquer aux RPD.

6LK, problème de communication UI/UE...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Z'avez tout compris! Mais que cela ne vous empêche pas de faire mes mesures post 6.

Ben... on dirait bien qu'il est HS. Pour mémoire, un extrait d'une doc Toshiba RAS-10N3AV2-E, qui n'est pas votre machine. Les 3 valeurs doivent être identiques.

Bizarre que votre carte neuve le soit toujours. Hors tension, vérifiez les 3 résistances marquées R10, qui doivent être des quasi courts-circuits. Puis sous tension, mesurez entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo), vous devriez avoir plus de 300V continus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je ne connais pas cette carte, mais manifestement, le pilotage du ventilateur a >effectivement< pris un coup, le diag 1A est fondé : deux des branches qui envoient du triphasé au ventilateur ont grillé, une résistance CMS a même été volatilisée (R319?) R321 semble toujours bonne (0.1 ohm), mais R320 a sans doute claqué.

Il est probable qu'un ou plusieurs parmi les 6 transistors de puissance ont claqué. Cherchez un court-circuit parmi les 6 mesures drain-source matérialisées en rouge ci-dessous.

Il serait bon de vérifier que la nouvelle carte ne porte pas déjà ce genre de stigmates. Cela voudrait dire que le moteur du ventilo est grillé... Vous pouvez d'ailleurs le tester, il faut trouver les mêmes résistances sur les 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Fils qui arrivent sur CN31, qu'il faut évidemment débrancher après avoir coupé le jus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Et il n'y a pas quelque chose qui clignote, sur l'UI ou dans l'UE? Une photo de la carte abîmée?

Bonjour.

Vu les modèles que vous donnez, à savoir "---09HRDN1", la panne serait plutôt "Erreur module inverter", qui inclut l'IPM, si la gamme Midea est bien "Vertu" ou "Corona". Diag assez vague qui ne m'inspire pas trop, hélas.

Vérifiez qu'entre les 3 broches du compresseur prises 2 à 2 vous avez bien la même résistance, au dixième d'ohm prés (3 mesures). Puis, compresseur déconnecté, que vous lisez bien les mêmes valeurs (400/600) en testant (en mode test de diode) entre U/V/W et N, et entre P et U/V/W. P et N sont + et - de la haute tension, en général disponibles à côté de l'IPM.

Bonjour.

Donc votre clim fonctionne par périodes assez brèves, entrecoupées d'arrêts. Cela indique qu'il n'y a pas de pièce définitivement morte.

On peut imaginer que la sonde, après 5/10 mn de montée en température change brusquement de valeur (court-circuit ou ouverture du circuit). On a déjà eu ça sur le forum. Pour confirmer cela, pas facile, car le temps d'arrêter la machine et de faire la mesure, elle aura pu se guérir.

Mais je le redis, la signification du code dépend du modèle. Ma demande plus haut n'a pas été suivie d'effet.

Bonjour.

J'ai une doc des codes erreur Midea ; P0 pointerait, suivant les modèles, sur l'IPM ou sur une surchauffe du compresseur (sonde HS?) Le composant noir que vous montrez est un optocoupleur utilisé pour la communication UI/UE, donc il n'est à priori pour rien dans le code erreur.

Après une coupure de courant, est-ce que le P0 revient dès le début ou faut-il que la machine tourne un certain temps pour qu'il apparaisse? Et quel modèles UI/UE, mono ou multisplit?...

Un compresseur pour machines "tout-ou-rien" (ce qui est normalement le cas pour des clims mobiles) peut ne pas pouvoir démarrer si son condensateur (oui, "sateur" cette fois) est faible. Dans ce cas il surconsomme et ne met pas le gaz en mouvement. MAIS en plus, l'échangeur ne devrait pas chauffer du tout, la seule conduction thermique par le cuivre du tuyau ne pouvant pas aller aussi loin, je pense.

Vérifiez ce condensateur avec un capacimètre, ou alors empruntez celui de l'autre machine, qui fonctionne. C'est un cylindre avec 2 cosses, de valeur 25 à 40µF (dépend des modèles). Mais je serais plus partant pour une fuite de gaz.

Puisque vous avez "la chance" d'avoir 2 machines identiques, est-ce que les 3 premières secondes de fonctionnement donnent des bruits identiques sur les 2? Sur la machine bonne, le bruit va évoluer à mesure que la pression de gaz augmente.

Vos questions n'ont rien de stupide. Personne n'est obligé de tout savoir en clim (moi le 1er).

Awè, fallait lire entre les lignes! Vous auriez dû dire "Aucun des 3 plots du compresseur ne présente de conduction avec la masse métallique".

Est-ce que la disjonction intervient quand vous le mettez en marche (bouton ou télécommande), ou à l'instant même où vous le branchez dans une prise murale?

Uniquement le temps de la manip suivante, essayez de le brancher avec une rallonge 2 fils, donc sans terre, et ne le touchez pas (ou alors avec des gants) tant que la terre est absente. Est-ce que ça disjoncte toujours?

Bonjour.

Pour la mezzanine, c'est normal, l'air chaud stagne en hauteur car plus léger. Comme dans une montgolfière. A titre expérimental, essayez de confectionner un déflecteur qui enverra tout ou partie de l'air froid vers le haut.

Pour la chambre, vous pouvez améliorer son refroidissement en posant par terre un ventilateur qui soufflera en direction de la porte de chambre. Dans l'unité intérieure, vous avez aussi des ailettes verticales motorisées ou non, pour orienter le flux d'air en direction de la chambre. Voyez si vous ne pouvez pas agir là dessus.

Bonjour.

Condenseur, pas condensateur. Vous avez certainement perdu 90% du gaz... C'est la 1ère fois que vous le faites marcher cette année, ou il marchait correctement juste avant le "nettoyage"?...

Le gaz chaud arrivant en faible quantité/débit, il perd sa chaleur très vite dans le tuyau de liaison et le début de l'échangeur.

"Aux bornes de la sonde la tension était comprise entre 1,5 et 3,5 V." Sur la carte initiale, je suppose, mais confirmez. Dans ce cas, l'alimentation fonctionne.

Quant à la carte de récup, que savez-vous de son état? Elle a peut-être déjà une panne, qui a le droit d'ailleurs d'être différente...

Tapez "mitsubishi ob227" dans un moteur, vous aurez le manuel de dépannage de votre installation.

Bonjour.

"il n'y a pas de masse sur le compresseur n'y sur le ventilateur".. c'est à dire?...

Bonjour.

"En mode chauffage tout va bien". Peut-être pas à 100%... Malgré la saison, démarrez la en mode chauffage puis essayez de l'arrêter uniquement en baissant la température de consigne. Si la clim ne s'arrête pas (attendez quand même quelques minutes, il y a une temporisation qui fait perdurer le fonctionnement pendant au moins 3 mn), c'est que la sonde d'ambiance est HS (comme déconnectée) ce qui serait cohérent avec un mode froid qui ne veut pas démarrer.

Bonjour.

Vous voulez probablement dire "le volet de l'UI se ferme sans bip". L'UE n'a normalement pas les moyens techniques de fermer le volet de l'UI. Donc je verrais bien la carte de l'UI qui ne fonctionne plus correctement. Souvent à cause d'un condensateur chimique qui ne filtre plus bien le 5V du microP, lequel se met à débloquer à cause des perturbations 5V. Il y a eu plusieurs cas sur ce forum de pannes étranges résolues en changeant des condos de l'alim. Ce que je suggère de faire, donc.

Bonjour.

Si en plus aucun voyant ne s'allume, alors soit le secteur n'arrive pas sur l'UI, soit son alimentation basse tension interne ne fonctionne plus. Faites une photo recto verso de la carte, je vous dirai quoi tester. Il faut savoir que Daikin ne donne pas ses schémas détaillés, d'où le caractère "obligatoire" des photos.

Bonjour.

Je parie que dans la boîte en ferraille se trouve une alim à découpage... qui ne marche plus. Enlevez la ferraille et refaites une ou deux photos de l'engin. Si vous aviez fait la mesure de tension sur la sonde, vous auriez du coup trouvé 0.

Bonjour.

Il est fort probable que vous avez une clim dite "tout-ou-rien". Dans ce cas, le relais qui active le compresseur a certainement ses contacts soudés suite à une grosse étincelle, ou même une fusion du matériau si celui-ci est devenu résistif et chauffe très ponctuellement et très fort (sur 1 mm3).

Bonjour.

Votre carte est une double face à trous métallisés, ce qui fait que c'est plus difficile d'extraire des composants qui ont plus de 2 soudures. Mais votre carte a certes des trous abîmés, mais n'a rien de mort, si vous connaissez quelqu'un qui se débrouille bien en soudures, faites lui rattraper le coup.

Mais tout cela ne vous empêche pas de faire mes manips de la réponse 24, puisqu'elles n'utilisent pas ce relais.

Bonjour.

Les sondes sont toujours alimentées en basse tension continue (5V), à travers une résistance.

Oui bien sûr c'est réparable. Mais le plus dur sera de trouver un frigoriste qui veuille bien le faire... :-(

Il faut d'abord récupérer le gaz pour le peser et confirmer mon diag, puis chercher la fuite, la réparer et enfin recharger au poids indiqué.

Quant au budget, en supposant que vous l'ameniez dans son atelier pour lui éviter un déplacement, il faut compter 200€ au moins.

Bonjour.

Une implantation possible à base de "bouts de fil et de scotch". Ne tenez pas compte du micmac autour du petit circuit 16 pattes, c'est pour réparer une bêtise de mon cru. Dans votre cas, les fils de bobine (B) pourront être connectés aux endroits officiels (<). Le relais est un omron g5la-1-ha (ou équivalent 12V 10A)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Une photo du trou?...

Bonjour.

Vous avez les symptômes classiques d'un déficit de gaz, bien qu'il en reste encore. Du coup la température en sortie de compresseur titille voire dépasse les 120°, et une sécurité coupe le compresseur pour le préserver. Vous devez avoir une micro-fuite à la jonction déconnectable...

Votre post de 14:35 n'était pas en ligne quand je vous ai répondu ci-dessus.

R020 n'est pas le nom de la résistance (qui est R750), mais sa valeur : 0.02 ohm, 1/50ème d'ohm. Donc quasiment 0 à l'ohmmètre.

La diode absente est une redresseuse d'un des secondaires. Quand elle est absente, ben il manque du 5V, ou du 12V, bref ça ne peut pas marcher, petit farceur! :-)

Il faut à sa place... une redresseuse de secondaire d'alim à découpage (surtout pas une redresseuse secteur). Si vous avez des appareils électroniques obsolètes (vieux décodeur TNT, vieille télé...), il doit y avoir ce qu'il faut dessus. Sur la photo 2, le côté droit de la diode est relié au + de quel condo chimique, et qu'est-il marqué dessus?

Bonjour.

L'hypothèse de panne est tout à fait plausible. Quant au prix, si c'est tout compris (avec MO et déplacement), on va dire que c'est standard (et même pas cher si 300).

Maintenant, il faut savoir que les pros ne savent pas dépanner les cartes, il ne sont pas formés à ça. Il se peut que la carte soit réparable facilement et pour quelques euros, mais il faudra que vous sachiez manipuler un multimètre, faire des soudures, bref le minimum pour se lancer dans l'aventure. Parfois c'est juste une soudure !

Cordialement, Dom.

Bonjour Michel.

Désolé, votre post du 13 19:37 m'a échappé ; j'avais par contre bien vu le précédent, qui n'appelait pas vraiment de réponse.

La casse de la carte est effectivement un coup dur. Je ne peux pas vous dire où l'acheter, n'ayant jamais eu à le faire. Mais si un jour vous en avez une neuve, il sera évidemment facile de la changer vous-même.

Mais peut-être est-elle réparable, tout dépend de ce qui est cassé. Prenez une photo de la carte en place (cela vous créera une référence pour le recâblage ultérieur), débranchez tout, déposez la, puis faites en des photos recto verso que vous posterez ici. L'objet lourd est tombé sur le capot (qui aura cédé) ou directement sur la carte?

Le 19:37 montre que le ventilateur fonctionne correctement, c'est déjà ça.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question stupide, mais on a eu plusieurs cas sur le forum : avez-vous bien correctement remis tous les câbles en place? Un fil mal remis ou qui se serait caché sous la carte va vous mettre la clim "en panne". D'autre part, l'erreur de communication arrive en général AVANT les erreurs IPM, autrement dit on dirait que vous avez dégradé l'appareil... ce qui n'est pas logique. Les soudures ont-elles été faites avec soin, sans bavures d'étain pouvant créer des courts-circuits? (photos?)

Bonjour.

Evidemment qu'il est plein, avec le temps humide actuel, vous pouvez générer plus d'un litre d'eau chaque heure! Avez-vous une pompe de relevage (qui ne fonctionnerait donc plus)? Ou alors le tuyau d'évacuation serait bouché (cocon d'araignées, "terre" amenée par des guèpes...).

Bonjour.

Bah, grand classique, le relais du ventilo est charbonné. A moins que le fusible F4 soit mort, peu probable.

Manip : coupez le jus et réunissez avec un bout de fil les contacts du relais K13, qu'on "voit" en photos 1 et 2 de la réponse 35. Les contacts sont les 2 soudures LOIN de l'inscription "K13".

Remettez sous tension, le ventilo va démarrer immédiatement et tournera tant que le secteur est présent. Si c'est bien ce qui se passe, il faut changer K13 ; il vaudrait d'ailleurs mieux en mettre un plus costaud (10A). Lequel ne rentrera plus dans les 4 trous du circuit imprimé, il faudra utiliser des bouts de fil et du scotch! :-)

Bonjour.

A l'avenir, laissez les codes en anglais, votre traduction est très fleurie mais légèrement à l'ouest... C05 = problème de communication entre l'unité intérieure (UI pour les intimes) et l'unité extérieure (UE).

Un tel problème est souvent causé par l'alimentation basse tension de l'UE. Ouvrez son capot supérieur et voyez si des voyants sont allumés ou clignotent à l'intérieur. Si vous voyez des points de mesure 5V ou 12V sur la carte, testez les avec un voltmètre.