Bonjour.
Votre turbine a apparemment subi des dommages physiques !
Si j'étais vous, je démonterais la face avant et j'évaluerais les dommages.
Sur mes unités intérieures, les turbines comprennent une dizaine de tronçons, il est probable que les dommages ne se situent que sur un seul.
Si plusieurs lamelles voisines sont cassées, il est probable que la turbine est déséquilibrée et vous fait vibrer l'ensemble. Suivant le cas, essayez de reconstituer les lamelles cassées avec de la colle, ou sinon enlevez des lamelles situées à l'opposé (à 180 degrés) sur le même tronçon pour rééquilibrer le "cylindre".
Cordialement, Dom, 16/01/09

Bonjour. Vos craquements sont dus à la dilatation de l'échangeur métallique par rapport au carter plastique sur lequel il est fixé. Même les pièces du carter peuvent bouger légèrement les unes par rapport aux autres et faire ces bruits. Cela se produit principalement aux montées et descentes de température.
Si votre système n'est pas inverter, il ne peut pas adapter la puissance du compresseur au nombre d'unités intérieures en fonctionnement. Du coup, lorsqu'il n'en a qu'une à alimenter en chaleur, il est trop puissant et va se mettre à cycler on/off, soit au niveau du compresseur, soit au niveau du ventilo extérieur (pour "tuer le cop" et éviter que le gaz n'atteigne des températures prohibitives). Dans les 2 cas, vous vous retrouvez avec des variations de température de gaz quasi permanentes. Et avec les craquements associés. Si les 2 unités sont en demande de chaleur, alors l'offre et la demande de chaleur vont être adaptées et il n'y aura pas ce phénomène de cyclage.
Bien évidemment les dégivrages sont aussi gros générateurs de craquements.
Pour les éviter, je doute qu'il existe des moyens efficaces à 100%.
Cordialement, Dom, 21/01/09.

Bonjour,
A chaque fois que vous envoyez un ordre à l'unité intérieure par le biais de la télécommande, celle-ci envoie en fait une programmation complète de l'appareil.
Autrement dit, dans la même salve infra-rouge, vous trouverez la température absolue demandée (pas "+1" ou "-1"), la vitesse souhaitée pour la turbine, l'heure (pour certains modèles), le mode de fonctionnement (chaud, froid, auto, ...) et d'autres paramètres mineurs (mode nuit, mise en marche retardée...).
Tous ces réglages sont souvent perdus lors d'une coupure secteur et dans ce cas, la remise en marche par un bouton sur l'unité intérieure la remet dans un réglage "usine", qui ne convient pas forcément.
L'inexactitude de la température est un phénomène courant.
Le mieux est de l'évaluer avec précision et d'en tenir compte par la suite. Sur un de mes appareils, je dois demander 18° pour qu'il régule autour de 20°.
Évidemment, si j'affiche 19°, il régulera autour de 21°. Ce n'est pas vraiment gênant.
Cordialement, Dom, 23/01/09

Bonjour. Les télécommandes dites universelles sont prévues pour les appareils TV, vidéo, satellites et autres DVD.
Celles des climatiseurs ont en général un afficheur LCD très spécifique, et de toutes façons les salves infrarouges transmises sont complexes, car elles varient avec les réglages précédents.
Voir quelques détails à la réponse de la question 828.
Mais êtes-vous sûr que c'est un problème de télécommande (ce peut être aussi le récepteur dans l'unité intérieure) ?
L'idéal serait de vérifier avec une télécommande identique.
Sinon 2 solutions : trouvez un bon bricoleur qui pourra y jeter un œil, ou adressez-vous au SAV du magasin.
Cordialement, Dom, 27/03/09

Bonjour. J'ai le manuel Artcool (mais pas l'appareil). Pour le code 5 voici l'organigramme de diagnostic. J'espère que cela vous sera utile.
Cordialement, Dom, 28/03/09
Ci-joint l'organigramme :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
D'après ce que je sais des deux climatiseurs que je possède (Carrera et Delonghi), vos symptômes pourraient se produire si l'une des deux sondes de l'unité intérieure, celle qui est en contact thermique étroit avec le cuivre de l'échangeur, était en panne ou déconnectée.
En effet, dans ce cas, le microprocesseur ne voit plus la température du gaz monter, et il déclenche un dégivrage.
Si vous pouvez y accéder, vérifiez son câblage et, avec un ohmmètre, l'évolution de sa résistance avec sa température. Normalement, cette résistance est divisée par 2 pour une augmentation de température de 10 degrés environ.
Cela dit, je n'ai jamais ouvert de Ciat, ni d'inverter d'ailleurs...
Quelques autres détails sont également visibles aux réponses 768 et 729.
PS : Bravo pour la clarté de votre question, c'est rare ! Pas vrai, G. B. ? ;-)
Cordialement, Dom, 30/03/09

Bonjour Alain. Bravo à nouveau pour votre longue rédaction, et le fait que vous donniez un "feedback" à ceux qui vous ont répondu. C'est tout aussi rare sur ce forum.
Apparemment, votre machine est plus sophistiquée que les miennes, qui n'ont aucune sonde dans l'unité extérieure, juste le compresseur, la vanne et le ventilateur (prix d'achat : 900 et 550 euros).
Le diagnostic que je vous ai proposé peut dans ce cas être erroné. On peut en effet imaginer une gestion des dégivrages basée sur le delta entre la température de l'air extérieur entrant, à variation très lente, et la température des tuyaux de l'échangeur extérieur, qui dégringole en cas de givrage.
Si c'est le cas, une de ces 2 sondes peut avoir un problème (connectique éventuellement), ou alors la carte électronique à laquelle elles sont reliées.
Il est probable que les 2 thermistances présentent la même valeur nominale (à vérifier avec un ohmmètre).
Pour mémoire, la réponse de G. B. s'applique au mode rafraîchissement, car en mode chauffage, on travaille couramment avec 20 voire 30 degrés de différence entre les températures extérieure et intérieure, et aucun palier n'est nécessaire.
Les dégivrages apparaissent uniquement si l'air extérieur est humide ET à une température inférieure à +3 degré.
Cordialement, Dom, 03/04/09

Bonjour. J'ai effectivement vu passer votre question à l'époque sans qu'elle m'inspire trop.
A la réflexion, je vois deux hypothèses, sachant que la conséquence au final est que la chaleur du dégivrage ne va pas dans cette bande.
1ère hypothèse : il n'y a pas de tuyau à la hauteur de la bande (ce n'est pas visible sur vos photos à cause du givre, mais cela semble peu probable de la part du concepteur).
2ème hypothèse : il y a bien un tuyau, mais il a un pincement ou quelque chose qui empêche le fluide de circuler normalement (si c'est à l'intérieur, c'est certainement irréparable).
En tout cas, la bande givre comme le reste de l'échangeur, car les frigories venant du gaz détendu sont transmises lentement à cette bande par l'ensemble des ailettes.
En revanche, comme le dégivrage s'opère sur quelques minutes, ce temps n'est pas suffisant pour que la chaleur provenant des bandes voisines se propage à la bande en question.
Ce n'est pas grave en soi, mais cela diminue un peu l'efficacité de l'ensemble car 10 à 15% de l'échangeur est à fonctionnement dégradé.
Bien souvent, par période de grand froid, c'est plutôt les 5 derniers cm qui restent "de glace".
J'ai constaté alors qu'en dégelant le bas à l'eau chaude je gagnais environ 3 degrés sur la température de sortie d'air chaud ! Pas négligeable.
Cordialement, Dom, 13/04/09

Bonjour. A tout hasard, voyez ma réponse à la question 809.
Si l'unité intérieure fonctionne correctement, il serait dommage de la changer uniquement pour un problème de turbine détériorée.
Il est tout à fait possible de remplacer une turbine dans ce genre d'appareil, le plus dur est de trouver la bonne pièce.
Si l'on vous propose un ensemble moteur + rouleau à ailettes, sachez que les moteurs ne seront pas forcément compatibles.
Sur mes 2 appareils, l'un a un moteur à 3 enroulements pour les 3 vitesses, l'autre n'en a qu'un seul mais est commandé par un variateur à triac (les deux ont, en plus, un enroulement déphasé).
Mais si un rouleau seul est trouvable en SAV, c'est la meilleure solution.
Un bon bricoleur pourra vous faire le remplacement.
Cordialement, Dom, 18/04/09

Bonjour. La réponse à votre question dépend d'une foule de paramètres : la puissance nominale du climatiseur, la température extérieure, la température intérieure, la vitesse de la soufflerie intérieure, sans oublier le fait qu'on soit en inverter ou non, en mono ou multisplit (avec dans ce cas un nombre d'unités intérieures en demande de chaleur allant de 1 à "n"...).
Je me bornerai donc à vous donner les mesures en régime stabilisé que j'ai collectées sur mes 2 appareils, qui sont des non-inverters monosplits.
1/ un modèle 2.6 kW restitués (théoriquement à 7 degrés extérieurs). A 0 ext, il réchauffe l'air de 20 degrés en petite vitesse.
A 13 ext, il le réchauffe de 34 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte, sinon la régulation coupe le ventilateur extérieur pour "tuer le COP" et éviter une montée en température et en pression du gaz caloporteur trop forte.
2/ un modèle 3.6 kW restitués (idem). A 0 ext, il réchauffe l'air de 24 degrés en petite vitesse. A 12 ext, il le réchauffe de 36 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte pour la même raison.
Sur mes appareils, l'air en sortie ne peut donc guère dépasser 55 degrés pour la raison invoquée plus haut.
A noter que la petite vitesse du plus puissant de mes appareils donne un débit d'air plus important que la petite vitesse du moins puissant.
Dernier détail, sur un non-inverter, l'ensemble fonctionne de manière constante tant que la température demandée n'est pas atteinte. Autrement dit, si vous avez 16 dans votre pièce, l'appareil marchera de la même manière, que vous demandiez 18 ou 30, et ce jusqu'à ce que la consigne soit atteinte (30 semble un peu excessif...). Pour un inverter, il parait que ce n'est pas forcément vrai... mais je n'ai jamais vérifié.
Cordialement, Dom, 20/04/09

Bonjour. Tout dépend si vous mesurez cette consommation au compteur ou avec un wattmètre bon marché. La question n°1255 pourrait vous intéresser...Cordialement, Dom, 01/03/10.