Je pense qu'effectivement, il voulait dire U/V/W.

Donc votre post initial était faux, quand vous disiez "le groupe extérieur tourne au ralenti". Si le compresseur ne démarre jamais, alors oui, cela peut être dû au power module.

Bonjour.

J'ignore si votre carte de puissance inclut aussi des circuits intelligents, ou si elle ne fait que piloter le compresseur. D'après votre description, on semble deviner que les UI donnent un peu d'air chaud (ou au moins tiède) au début. Si c'est vrai, la partie puissance fonctionne, et le diag de la conseillère mérite d'être challengé.

Je suggère la manip suivante : arrêtez les 2 UI complètement puis remettez en une seule. Est-ce que cela marche? Puis arrêtez à nouveau l'UI complètement et rebelote avec l'autre UI.

Sans garantie d'arriver à quelque chose, postez nous des photos de vos diverses cartes, et on essaiera de vous donner quelques pistes.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

J'vous l'avais pourtant dit en réponse 1 que ce n'était pas un Z! :-)

Sinon, le document que j'ai (et c'est sans doute le vôtre aussi) montre en page 4 qu'il n'y a pas de V4V, au contraire des modèles en page 5, et que le compresseur en page 6 a 2 enroulements et un condo de démarrage, donc pas inverter. D'ailleurs pas d'électronique dans l'UE, c'est révélateur.

R410 n'implique pas inverter : mes 2 clims tout ou rien sont au R410.

Quant au rotary, je ne m'y connais pas assez pour vous répondre. :-)

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Les références existent pourtant, voici la page de garde du "service manual" (un peu comprimée en hauteur pour tenir moins de place :-) J'ai tiré "mes" infos de son contenu. Je confirme, entre autres, le caractère froid seul et le "tout ou rien".

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La plupart des clims sont autonomes et n'offrent pas de branchement pour se faire piloter par un thermostat extérieur. Et encore moins par un sans fil! J'imagine que vous aimeriez varier le réglage de la température suivant des plages horaires (jour/nuit, par ex). Un bon bricoleur en électronique pourrait s'en tirer, mais en intervenant dans l'UI, en l'occurrence la sonde de reprise. Déconseillé durant la garantie :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'appelez-vous condensat ?... Un condensateur ?... Dans le langage de la clim, les condensats (toujours au pluriel) sont l'eau de condensation produite à l'intérieur en mode clim !
Si c'est un condensateur, une photo serait la bienvenue, et dans quel but le plombier vous l'a-t-il donné ? Et d'ailleurs pourquoi ne l'a-t-il pas monté lui-même ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si je vous comprends bien, il y a un décalage entre la température de la pièce et celle programmée. Par exemple, s'il fait 20 dans la pièce, la console ne s'arrête que si vous descendez la programmation à 17. Et 5 mn plus tard, si vous demandez 18, elle re-chauffe. Confirmez-vous ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention! Quand une clim a moins de gaz, le débit de gaz (en kg par mn) est plus faible, mais le gaz arrive plus chaud. Du coup, la température de soufflage ne varie pas énormément. Se baser sur les températures de soufflage n'est pas suffisant pour dire qu'il y a assez de gaz. Mieux vaut mesurer la température en sortie de compresseur, qui ne doit pas dépasser 90 degrés pour une charge en gaz nominale.

Est-ce que le sifflement débute avec la mise en route du chauffage, ou plutôt après un certain temps (genre 10 mn)? Et votre clim est-elle une inverter?

Cordialement, Dom.

Erratum au carré (va falloir que je prenne ma retraite!) : L'autre version que je citais est un non-inverter aussi.
Sachant que c'est en fait le nom de l'unité intérieure du duo. Bref, vous avez un non-inverter. Dom.

Erratum, c'est du non-inverter (ou "tout ou rien"). C'est la version ASY24UBBN qui est inverter. Dom.

Bonjour.

Matériel Fujitsu-Atlantic et non Toshiba!! UI : AOY24FNBN et non AOYZ4FNBN. Climatisation uniquement, pas de mode chauffage à priori. Puissance 6.8 kW en inverter. EER de 2.83. D'autres caractéristiques sur vos plaques signalétiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour Sporteda.

Sur le 7805, vous devez avoir, par rapport au radiateur, 14.5V sur G et 5.0V sur D. Si D est à 0, le microP n'est pas alimenté, et la clim ne peut pas marcher. Insistez pour lire ces 2 tensions (DC, of course). Si vous avez réellement 14.5 et 0, cela voudrait dire que le 7805 est mort, mais je suis sceptique.

Sinon, vous n'avez pas confirmé/explicité mes questions "Si votre "1ère" petite LED rouge est SUR la platine des 2 condensateurs, elle est là pour attester que la haute tension est présente. Mais dans votre post 8, vous mesuriez bien 315V sur les condos, donc la LED aurait dû s'allumer ce jour là..."

Pour l'IGBT, il faut lire sa référence, ou postez sa photo. Chez Conrad.fr, ils vendent quelques IGBT (+8 euros pour le port). Mais il y a d'autres sites, ou vous avez peut-être un magasin dans les environs... Les 2 internautes cités en post 23 en ont trouvé sans problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En mode froid, tout se passe comme si le ventilateur extérieur ne tournait pas : tant que l'échangeur extérieur n'est pas trop chaud, il y a bien production de froid, puis quand l'échangeur est chaud, la production de froid décroit. Pouvez-vous confirmer qu'il tournait?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc désormais la partie alimentation remarche, et ce parce que la haute tension est rétablie. En effet, Q4 devait "l'écrouler", comme on dit en électronique.

Si votre "1ère" petite LED rouge est SUR la platine des 2 condensateurs, elle est là pour attester que la haute tension est présente. Mais dans votre post 8, vous mesuriez bien 315V sur les condos, donc la LED aurait dû s'allumer ce jour là...

Quant à la 2ème LED, (il est marqué "err" à côté, voir la photo 1 de votre post 14), elle s'allume parce que quelque chose ne plaît pas au microP. Il n'est pas impossible que l'absence de l'IGBT soit détectée. Ou que la haute tension soit estimée pas suffisamment haute, cas le PFC peut dans certains designs lui donner quelques dizaines de Volts en plus, par rapport aux 315/320V issus d'un redressement classique, sans PFC.

Désormais, entre le radiateur du 7805 et sa patte D, vous devriez mesurer 5.0 V puisque du 14.5V arrive bien sur son entrée.

Je crains que pour aller plus loin il vous faille vous procurer un IGBT neuf et le mettre en place. Si vos finances le permettent, achetez-en même 2, au cas où sa durée de vie serait brève. Il n'est pas à exclure aussi qu'en lâchant l'IGBT ait entraîné la mort d'un autre composant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La pince AM n'est pas idéale non plus, cas il y a toujours un déphasage U/I avec un moteur, le meilleur étalon reste le compteur EDF. On s'achemine effectivement vers une surcharge du compresseur quand il fait 15 dehors. Le gaz à comprimer arrivant plus chaud dans le compresseur, celui-ci peine plus à le comprimer. Du coup, le gaz sort beaucoup plus chaud (95 est vraiment le maximum pour une clim avec la bonne quantité de gaz), vous chauffez plus votre maison, mais vous consommez plus.

A noter aussi que mes 2 clims consommaient à 7 degrés 20% de plus qu'annoncé. Et ce quand elles étaient neuves. D'autre part, quand vous démarrez une telle clim en mode chauffage, elle consomme de plus en plus tout au long de sa montée en température, d'où la nécessité de mesurer sa conso en régime établi (après 15 mn). Pour vos mesures en mode froid, aviez-vous attendu 15 mn?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il serait bon de comparer la consommation affichée par votre petit compteur et celle du compteur EDF. Un certain nombre d'internautes ont eu des surprises avec ce genre de compteurs, qui sont corrects avec des charges résistives, mais moins fiables avec des charges inductives (votre cas) ou des inverters. Faites le test en 2 passes: 1/ clim en marche depuis au moins 15mn, arrêtez un maximum d'appareils (frigos, ordis...) puis mesurez l'EDF et le petit. 2/ Arrêtez la clim, mesurez l'EDF et faites la soustraction EDF1-EDF2, à comparer avec la mesure du petit en 1/.

Sachez aussi qu'avec des "tout ou rien" (j'en ai 2), plus il fait chaud dehors plus les clims consomment en mode chauffage, la conso nominale étant donnée pour 7 degrés par temps sec. C'est aussi la raison pour laquelle ces clims donnent moins de chaleur par temps très froid. Mais réciproquement, comme elles consomment moins, leur COP chute beaucoup moins qu'on le croit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le transistor (IGBT) est donc bien HS. Pour cette bobine, utilisée par le PFC, il n'y a pas de sens spécial, faites comme vous voulez.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne trouve pas de doc pour le circuit en question. J'espère qu'on pourra s'en passer.

Je suggérais de dessouder les 3 pattes de Q4 (E/C/G = émetteur, collecteur et grille). Ce n'est peut-être pas hyper facile, il faut un fer assez puissant, au moins 30 W. Vous l'enlevez de la platine verte (attention à ne pas laisser des restes de soudure qui pourraient court-circuiter 2 pastilles de la carte), et vous recâblez tous les fils déconnectés (en fait principalement des cosses), pour remettre la machine prête à fonctionner pour le court essai décrit plus haut. J'ai oublié de vous indiquer une mesure intéressante à faire aussi : dès que vous avez remis le courant, (COMPRESSEUR NE TOURNANT PAS), mesurez la tension entre les broches 1 et 4 (anciennement 11 mV). J'aimerais que vous y trouviez 10 à 15V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour les photos et à PL pour ses docs. La pièce est comme je le pensais l'élément qui envoit l'énergie au moteur. C'est un "relais statique", qui ne comprend que des semi-conducteurs, à savoir une diode émettrice de lumière, un phototransistor et un triac. Quand une impulsion est appliquée sur l'entrée basse tension, la diode (LED) émet une lumière, le phototransistor la capte et déclenche le triac. Et ce chaque demi-période secteur. C'est le microP qui commande la diode. La liaison lumineuse permet l'isolation électrique totale entre les 2 circuits.

Si vous voulez permuter cette pièce entre les 2 cartes, cela peut résoudre votre problème, mais c'est loin d'être sûr. Car la panne peut venir aussi du microP ou d'un autre composant entre le microP et le "relais". Tenez-nous au courant.

Cordialement, Dom.

Petite étape à insérer dans le dépannage : une fois l'IGBT enlevé, mesurez-le à l'ohmmètre. Si vous confirmez le 0 ohm entre 2 des broches, continuez les manips décrites ci-dessus. Si vous ne les confirmez pas, stoppez les manips et postez vos observations.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, cela m'apprendra à ne pas mettre de photo dans ce genre de cas! Vous avez reproduit les inscriptions sur un gros condensateur (pas une bobine), lequel n'est pas à droite d'une bobine. Je vous mets donc un extrait de votre photo avec le circuit à lire : celui avec le X, qui est bien à droite de la bobine en gros fil. Désolé de ne pas avoir été suffisamment clair, je ne sais jamais trop si mes interlocuteurs sont à l'aise ou non en électronique.

Le connecteur S7 est le retour tachymétrique du moteur : à chaque tour effectué par le moteur, une impulsion est délivrée sur le fil central pour informer le microP. Les 2 autres fils sont la masse (0V) et une tension continue (5 ou 12V) générée localement par la résistance R6 et la diode zener ZD1, pour alimenter le capteur contenu dans le moteur. Quant au connecteur S1, c'est la puissance : les 2 enroulements du moteur et leur commun .

Le condensateur dont vous avez donné la carte d'identité sert à déphaser le courant dans l'un des 2 enroulements du moteur. Il n'est pas incriminable dans votre cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, vous êtes sur ce forum apparemment le 3ème en quelques mois à avoir l'IGBT du PFC HS. Si vous n'êtes pas au parfum, un IGBT est un transistor de puissance un peu spécial, et le PFC (power factor correction) est une fonction de la carte qui permet de rendre régulière la consommation de la clim, comme si c'était un chauffage électrique (sinon, il n'y aurait consommation que lorsque les sinusoïdes secteur sont proches de leur maximum). Les internautes dépannés sont Marielle (question 1944, posts 74), et Jean-Claude (question 2082, post 74 (aussi)).

Pour voir si c'est le seul problème de votre carte, je suggère, comme je le fis avec Marielle, que vous dessoudiez ce composant et que vous remettiez le courant, après avoir refait toutes les connexions, mais sans retordre ni visser les ponts et les IBGT. On peut supposer que la clim sera alors au repos. Demandez alors du chaud ou du froid. Dès que vous entendez le compresseur démarrer, coupez le courant dans les 5 secondes, car les composants non vissés sur les masses métalliques vont chauffer, et brûleraient très vite si vous n'arrêtiez pas le courant. Le démarrage du compresseur sera de très bon augure. Vous pourrez alors acheter un IGBT et la clim devrait être sauvée.

Les 11 mV montrent que l'alim ne marche pas, mais c'est à priori dû à l'IGBT qui est en court-circuit. Je suppose que vos 0 ohm (à côté des 11 mV) correspond à l'une des 2 mesures que je vous avais demandées (mais vous en avez oublié une).

Le pont DB1 a un aspect bombé bizarre, mais je suppose que c'est de la matière caoutchouteuse noire. (sinon, on dirait qu'il a éclaté intérieurement...). Quant à vos valeurs proches de 4.7 kohms, elles correspondent aux petites résistances CMS dans la photo ci-dessous, marquées 472). Votre ohmmètre marche bien!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Fort bien. Pour m'aider un peu, comment s'appelle le connecteur qui part alimenter le moteur de la turbine? J'aurais tendance à dire S1. Si c'est bien cela, qu'est-il écrit sur le composant noir à droite de la bobine en GROS fil? Car il semblerait que ce soit ce circuit qui régule la vitesse... La bobine précitée est un antiparasite typique des sorties de hacheurs à triac, le circuit en contient sûrement un.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour qu'on vous en dise plus, il faudrait que vous postiez 2 photos, recto et verso, de votre carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le chauffage étant en marche depuis au moins un quart d'heure, arrivez-vous à l'arrêter en envoyant de l'air chaud sur la télécommande pendant quelques minutes (avec un sèche-cheveux, par ex) ? Je dis bien quelques minutes, parce que les clims ont souvent des temporisations qui font que les réactions ne sont pas forcément immédiates.

Quel sont les marque et modèle de la télécommande?

Cordialement, Dom.

Ravi de vous avoir été utile et merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après vos dires, et si la clim arrive toujours aujourd'hui à démarrer et monter en température, j'ai du mal à croire que cela vienne du compresseur, mais bon, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour en être sûr. Relisez le post 13 de PL, à mon avis il est dans le vrai...

Pour ce qui est du dilemme réparation/remplacement, j'aurais tendance à suivre l'adage japonais "yapafoto". Vous aurez 2 clims neuves pour le prix de la réparation de celle de 5 ans. Avec le bémol que si vous la montez vous-même la garantie ne s'appliquera pas (sinon rajoutez 250 euros pour la mise en service). On ne peut pas décider pour vous. Personnellement, j'ai installé 2 PAP chez moi et une chez ma fille, sans problème notable après 5 ans de fonctionnement (pour les miennes).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voici les quelques réflexions qui me viennent à l'esprit dans un premier temps. Tout d'abord, les inverters utilisent en général un module hybride pour la partie puissance. Dans ce module se trouvent entre autres les 6 composants de puissance (IGBT - coucou Marielle!...) qui vont donner les 3 phases appliquées au compresseur. Dans votre cas, il n'y a pas de module hybride, les 6 IGBT sont des composants discrets, tels Q5, Q8 et Q9.

Vous pouvez tout d'abord vérifier succintement les composants de puissance à 3 pattes, les 6 IBGT (comme Q8) et le Q4. En mode ohmmètre, vous ne devez pas lire moins de 1 ohm entre 2 de leurs 3 broches (3 tests par composant). Si vous lisez une valeur nulle, il se peut que le composant ait claqué.

Votre carte inclut bel et bien une alimentation basse tension, laquelle rejoint l'autre carte par le connecteur rouge. Elle ne semble fournir qu'une seule tension (je croyais initialement plutôt 2). Sur la photo côté composants, le 0V est à droite (disons broche 4) et le + est à gauche (broche 1). Le hacheur de l'alim est probablement IC1, le petit circuit en haut à droite. Le transfo est le 'BCK', le condensateur de sortie est C17, avec la diode de redressement tout contre (montée verticalement, une de ses pattes longe le condo).

Bref, quand la machine est sous tension, vous devriez avoir 10 à 15 V entre les broches 1(+) et 4(-). Si ce n'est pas le cas, l'alim est en panne. Pour vous guider plus avant, il faudrait que vous preniez une autre photo côté soudures, mais en redressant les 2 gros ponts de diodes pour voir ce qu'il y a dessous. Dé-courbez les pattes de 75 degrés, pas plus, pour éviter qu'elles ne cassent ultérieurement en les re-courbant.

Les broches 2 et 3 sont apparemment des fils de données, car je pense les voir arriver sur des optocoupleurs, les petits rectangles jaunes. Concernant votre mesure de 3 MOhms, rien d'anormal. En revanche j'eusse aimé qu'il y ait continuité (c-à-d moins d'un ohm) entre la broche G du 7805 et le fil du câble à 4 fils qui aboutit à la broche 1.

Avant de prendre la photo, il faudrait que vous remettiez tout en place (sans visser les composants de puissance), que vous remettiez le courant (sans mettre en marche la clim), et que vous mesuriez la tension entre 1 et 4. S'il y a bien 10-15V, mesurez les 2 fils concernés à l'autre bout du câble. Puis coupez le courant. En mode ohmmètre, vous devriez mesurer moins d'1 ohm entre broche 4 et le radiateur du 7805. Et vous devriez mesurer moins d'1 ohm entre broche 1 et la broche G du 7805.

Au fait, qu'est-il écrit sur IC1 (circuit à 8 pattes)?

Cordialement, Dom.

Bonjour Sporteda.

Entre temps, c'est moi qui me suis absenté 2 semaines, sans accès internet. Je suis rentré cette nuit. Je vais examiner vos images demain. Bravo pour avoir nettoyé les circuits si bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après 2 docs LG, votre technicien a probablement raison, à moins que le défaut soit dans la partie IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne peux pas trop vous dire ! Essayez quand même les 3 choses suggérées plus haut : mode, mesure température, délai mise en route.

Ah oui, encore une autre manip/question : est-ce que cela se produit aussi en mode chauffage ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas trouvé de doc de votre UI. Et je ne peux pas trop me baser sur d'autres modèles, des différences peuvent exister. L'UI qui pose problème est dans le même mode (froid/chaud) que les autres, je suppose (bien qu'à l'arrêt). Sinon, essayez de changer son mode.

Je suppose aussi que le changement de carte n'a pas compris le changement des sondes. Si l'une d'elles était HS, cela expliquerait la non-résolution du problème.

Vous dites que l'UI ventile doucement de l'air ambiant. Normalement, vu le système universellement appliqué du "débit de fuite", cet air devrait être un peu refroidi ou réchauffé par l'UI, suivant le mode. Mesurez la température de l'air en sortie, elle devrait être différente de celle de l'air ambiant.

Quand vous démarrez le compresseur via une autre UI, est-ce que l'UI à problème commence à souffler immédiatement, ou est-ce après un certain temps, du style 10 ou 30 secondes? Si c'est immédiat, cela sent l'ordre envoyé par l'UE, si c'est un peu retardé, cela serait plus du style sonde HS. Hormis cela, je sèche!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne garantis pas de pouvoir vous aider, mais en attendant, 2 questions: quels sont les modèles de l'unité extérieure et de l'UI défaillante? Et le phénomène est-il apparu un beau jour, ou est-ce qu'il existe depuis l'installation?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour mettre une clim dans une copropriété, il vous faut l'accord du syndic. S'il est obtenu, vous n'êtes pas forcément à l'abri de récriminations contre le bruit et/ou les vibrations. Pour limiter ces dernières, il faudra soigner le montage (silent-blocs et autres).

Une UE ne craint absolument pas la pluie, au contraire celle-ci augmente les apports calorifiques de l'air extérieur! La seule chose néfaste pour une UE est une averse de neige violente. Dans certaines conditions, cela peut asphyxier l'échangeur extérieur en 10 minutes, et si le délai entre 2 dégivrages est au minimum de 30 minutes, votre UE va perdre une grande partie de son efficacité (le COP va chuter dramatiquement faute de ventilation extérieure). Chez moi, quand le temps est à la neige, je place un "toit" temporaire sur mes UE (plaque épaisse de polystyrène).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le tuyau A qui est froid, c'est à priori normal, et dû au "débit de fuite" : un peu de réfrigérant passe dans les UI arrêtées.

Pour les tac-tac, je ne peux pas vous dire car je ne me suis jamais penché sur un multi. On peut imaginer néanmoins qu'il y ait une série pour fermer complètement les vannes (le microP ne sachant pas où en sont les vannes après une coupure secteur), puis une pour les ouvrir de ce qu'il faut. Auquel cas entendre 2 séries serait normal. Pour vous en assurer, coupez le jus et ne laissez que le câble de vanne A enfiché dans son connecteur, et écoutez le bruit. Re-coupez, enlevez le câble A, mettez le B et écoutez le bruit. Idem pour le C. Si pour une des 3 manips il n'y a pas de bruit, c'est soit un problème de carte soit un problème sur la vanne qui était en fonction quand il n'y avait pas de bruit.

Cordialement, Dom.

Non, non, il n'y a rien à enlever, juste mettre le thermomètre entre les volets, éventuellement le rentrer de 2 cm, pour que de l'air ambiant ne soit pas happé par le flux d'air chaud, et donc vienne baisser la valeur mesurée.

Si vous voulez faire des comparaisons dans le temps, toujours utiliser la même vitesse de soufflage, car plus la vitesse est élevée, moins l'air est chaud.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La température de sortie dépend de plein de choses : la température extérieure, la température en entrée, la vitesse de la turbine, la puissance nominale de l'UE, sa puissance à l'instant considéré (variable sur un inverter). Comme dit plus haut, aussi, il faut mettre le thermomètre dans la bouche de sortie, pas à 10 ou 30 cm. Et il faut supposer que le thermomètre est bien calibré. Sur mes clims non-inverter, la température peut monter jusqu'à 55 degrés. J'ai même mesuré 59 chez un voisin (inverter 5 kW).

Chez vous, il se peut qu'effectivement la température de sortie soit bridée par une température extérieure relativement élevée, le microP limite alors la vitesse du compresseur, donc sa puissance et in fine la température de sortie. Pour vos 3 degrés d'écart, il est probable que la température de la pièce n'est pas homogène, il fait plus chaud près du split qu'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, je suis en déplacement. Effectivement, c'est un moteur à courant continu, d'ailleurs le schéma de PL montre qu'il est alimenté avec le +340V fourni à l'IPM. Je pense que le moteur est bon puisqu'il arrive à partir avec un peu d'aide. En fait l'aide consiste à lui faire faire au moins 1/2 tour, dans ce cas l'électronique du moteur (capteur à effet Hall, comme dans les moteurs de voiture) envoie une impulsion à la carte (une par tour, en fait), et cela suffit à "débloquer" la carte qui envoie alors la commande appropriée au moteur. Donc, problème sur la carte, à mon avis. Si vous envoyez 2 photos recto verso de la carte, je pourrai peut-être vous indiquer de petits test à faire, mais sans garantie de succès.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Impossible de trouver une doc technique digne de ce nom chez Daikin... Essayez de prendre une photo de votre carte mère, avec bien visibles le ou les départs de câbles vers le moteur. Il n'est pas impossible qu'il y en ait 2 : un pour amener l'énergie au moteur, un autre pour retourner l'info de rotation, puisque la machine peut s'aperçevoir qu'il ne tourne pas. Parfois, le condensateur n'est pas sur la carte mère, mais fixé quelque part, un des fils du moteur arrivant dessus.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

D'abord, est-ce le ventilateur extérieur ou celui de l'unité intérieure? Et le modèle exact de l'appareil serait utile pour vous renseigner plus. En effet, il existe des technologies de moteurs très différentes dont certaines n'utilisent pas de condensateur. Jetez un oeil à tout hasard à la question 2122.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous nous donnez des références un peu tronquées. Je vais donc supposer que l'UI est une MSZ-GC25VA, et l'UE une MUZ-GC25VA. Dans ce cas, le moteur est bien un AC avec condo. Je ne vois pas trop ce que sous entend votre électricien, le condo du moteur marche en alternatif, raison pour laquelle il est inscrit 450V tilde (signe en forme de vague voulant dire AC). Sur la carte mère il y a toutes sortes de tensions, DC et AC, mais là on est en AC, c'est sûr. Assurez-vous qu'une des pattes du condo va bien directement au connecteur qui mène au moteur.

Je recommande à nouveau le test du moteur avant de démonter le condo. Câble du moteur enlevé, vous devez trouver entre 200 et 400 ohms sur les 2 enroulements (blanc-noir et noir-rouge). Et la somme des 2 valeurs trouvées entre blanc et rouge.

Si vous êtes amenés à remplacer le condo, prenez impérativement un modèle identique, valeur, tension et encombrement.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Je me suis permis de mettre mon grain de sel, parce que si la personne avait cherché une capa comme celle de votre photo, elle n'en aurait surement pas trouvé, puisque c'est un inverter.

Addendum pour Golgothh : Si c'est un moteur à courant AC, vérifier à l'ohmmètre si les 2 enroulements du moteur sont bien en bon état avant de changer le condo. Un défaut moteur n'est pas à exclure, bien que moins probable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pouvez-vous nous donner la référence de votre unité extérieure? En effet, suivant les modèles Mitsu, le type de moteur de ventilo peut changer radicalement. Par exemple un moteur à courant continu n'a pas de condensateur. D'autre part, attention, la photo de PL montre un condensateur de compresseur. Les condensateurs de ventilateurs sont beaucoup plus petits en valeur et en taille, et se présentent normalement sous la forme d'un parallélépipède rectangle en plastique. Lequel peut être tout seul dans son coin (il a alors des cosses) OU soudé sur la platine mère (comme sur la photo ci-dessous).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez parfaitement le droit de ne rien y connaître en clim ou en électronique, et c'est indépendant de la couleur de vos cheveux! Ce circuit à 8 pattes et/ou le microprocesseur sont soudés sur la carte de gestion de l'unité, PL vous a dit où elle se trouve. C'est un circuit imprimé d'environ 1 à 2 dm² , avec divers câbles qui se branchent dessus. Parfois, le fait d'enlever puis de remettre les câbles suffit à guérir la panne, mais n'y croyez pas trop quand même dans votre cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez la question 662. Diverses possibilités y sont évoquées. En tous cas, une clim n'est pas un ordi : il n'y a pas de "carte mémoire" dedans, juste un petit circuit intégré (en général avec 8 pattes) qui mémorise quelques paramètres. Mais souvent, cette mémoire est plutôt DANS le microP qui gère l'unité. Je vous mets un extrait de doc Aux pour mémoire... C'est le cas de le dire :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Clairement, 3.5 kW en inverter seront LARGEMENT suffisants dans votre cas. Ma fille, qui habite la Lorraine, chauffe sa maison neuve de 120 m² avec uniquement une clim non-inverter de 3.5 kW jusqu'à 0 degré. Et encore, à cette température, la puissance restituée tombe à 2.8/3.0 kW parce que ce n'est pas une inverter. Quant à son père, il chauffe la sienne, moins récente et moins bien isolée, avec une clim non-inverter de 2.7 kW jusqu'à 7 degrés... Pour des températures plus froides, il met une 2ème clim en route.

Une clim unique avec les portes ouvertes est selon moi tout à fait jouable, mais bon, ce n'est que mon avis. Cela dit, cela fait 6 ans que je fonctionne de la sorte! Attendez-vous quand même à avoir 1 à 2 degrés de différence entre les chambres et la pièce chauffée si les portes sont directes, voire 2 à 4 degrés si on accède aux chambres par un couloir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En plus, pour vous répondre avec certitude, les données thermiques de votre logement primordiales: 70 m² en combien de pièces, communiquantes?, quelle isolation, quelle exposition, quelle surface de baies, et surtout quelle région? 83 semble indiquer le Var. Dans ce cas 3.5 kW pourraient suffire, à confirmer avec les données ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos manips sont un bon début, mais il faudrait les étoffer de la manière suivante :
1/ pour chacune des 3 phases (une par UI), donnez la température des 6 tuyaux, et essayez d'être plus précis, en disant par ex très froid, froid, peu froid, à l'ambiante. L'idéal serait d'utiliser un thermomètre numérique.
2/ que fait l'UI concernée au niveau vitesse de la turbine et température de l'air soufflé? Essayez là aussi d'être précis : air très froid, froid, peu froid, à l'ambiante.

Egalement, 3 petites questions :
1/ avez-vous la certitude que les 2 tuyaux de chaque couple de tuyaux vont à une même UI?
2/ quelque chose est surprenant : durant la phase concernant l'UI C, qui d'après vous fonctionne correctement, aucun de ses tuyaux ne serait froid?!
3/ ruisseler sous-entend en général qu'au moins plusieurs gouttes tombent chaque seconde. Vous vouliez dire plutôt grosse condensation, non?

Eventuellement, une photo de la zone de départ de tuyaux serait la bienvenue.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jean-Claude (et Marielle).

Je ne peux que reprendre mot pour mot tout ce que vient d'écrire Marielle!

Félicitations, et cordialement, Dom.