Bonjour Michel.

Les deux UI ne sont pas installées dans les mêmes conditions, c'est pour cela que vous avez deux fonctionnements différents.
Vous avez deux moteurs, CUI et SAM et l'apprenti (pour trouver un coupable), s'est trompé de casier et a installé un calorstat de 110°C au lieu de 90°C sur les deux moteurs et en plus, sur le moteur SAM il a oublié d'enlever une partie de l'enveloppe d'emballage du radiateur. Vous démarrez votre protocole d'essai et vous n'avez pas vu ces détails, quels résultats obtiendrez-vous ?
L'UI CUI est perturbée par la présence de la porte de la cage d'escalier qui normalement n'est pas étanche, pouvez-vous nous confirmer si la distance au sol de chaque UI est la même ?
Normalement dans une cuisine, on installe une bouche de VMC pour ne pas que les odeurs se répandent dans la maison est-ce le cas ?
Avec la charge que vous avez dans vos UI, il sera difficile de faire givrer les UE puisque les sécurités de protection de courant font ralentir les compresseurs, si vous n'avez pas d'énergie à prendre à l'extérieur pas de givrage... :-)
Concernant votre commande manuelle, avez-vous été conseillé par votre frigoriste ?

Puisque Dom, donne des débits d'air précis il doit avoir la notice de vos équipements, il serait gentil de nous indiquer la longueur de précharge faite en usine.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Dans ces deux installations, il y a 3 problèmes.

Problème 1 : Pour nos amis "frigolos" :
Une consigne de 31°c à la télécommande + une surchauffe de 20°C correspond à 51°C de température de condensation. Ici cette température avoisine les 60°C de soufflage + 5 °C de surchauffe = 65°C de température de condensation. Cherchez l'erreur dehors il fait 8°C lors des mesurages.
Nous sommes en présence d'un excès de liquide frigorigène qui entraîne une température de condensation trop élevée, bon sens à quoi sert que Ducros se décarcasse ?? ....:-)

Une baisse de cette quantité de fluide va rallonger la vie de l'installation, c'est comme si on gonflait un pneu de vélo avec une petite pompe à main. Mais tous les frigoristes ne seront pas du même avis.

Problème 2 : Pour la salle à manger
Au bout de 5 minutes, la température de reprise monte à 26°C, et au bout de 30 mn le compresseur se trouve à 30% de sa puissance.
Cela veut dire que la régulation fonctionne bien et que nous sommes en présence d'un "matelas d'air chaud au plafond de la pièce" Par 8°C à l'extérieur, les besoins thermiques de la pièce devraient être plus importants, non ? Près de la porte d'entrée dans cette pièce il devrait faire frais ...:-)
Il faut donc destratifier cet air en mettant un ventilateur pour pousser l'air chaud à descendre.

Problème 3 : La dimension de cette cuisine fait qu'il s'agit d'une cuisine "professionnelle" donc il existe une hotte d'extraction d'air. Tenant compte d'un volume volume théorique d'environ 85 m² et qu'on renouvelle 4 fois par heure cela nous fait 340 m3 à évacuer, proche des 2/3 de soufflage de climatiseur, donc on chauffe naturellement les petits oiseaux car la pièce doit être en dépression par rapport à la salle à manger.
L'installation d'une hotte à induction d'air est conseillé pour éviter de gaspiller l'énergie due à la ventilation dans une cuisine professionnelle.

Pensant avoir répondu à votre problématique.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Dans votre question 5151 vous avez relevé les valeurs des sondes, celles-ci sont semblables entre elles donc ce ne sont pas les sondes...:-)

Les UE sont chargées pour une longueur linéaire de conduite de 10 ml, vérifiez dans votre cas la distance linéaire entre les UE et les UI respectivement pour savoir si cette longueur est respectée.

De votre tableau, on peut déduire que vous condensez à une température trop haute, ce qui entraîne un excès de fluide frigorigène, notamment pour la cuisine. Le fait que cette puissance fluctue s'explique par un régime de fonctionnement en pompage.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Quelles sont les températures de soufflage et de reprise de chaque U ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Relisez la question 4289 et contrôlez les points demandés par Dom concernant la TC.
Sur cette télécommande TC, il semble y exister 2 sous alimentations, voir photos 5 et 6 de la réponse 44 de la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Remarque, la tension de 4,9 v dc que vous avez mesuré sur 7805 c'était avant de remplacer vos condensateurs ou après ?
Faites les mêmes photos 5 et 6 de la carte électronique de votre TC pour savoir si vous avez les mêmes composants que Dvr55.
Cordialement. JIMA

Bonjour,
@Dom, selon la notice du constructeur, l'alarme P26 se produit quand la température en sortie du compresseur atteint 69°C et que le compresseur est alimenté à une fréquence maximum.
Petite information : le point critique du R410 sur le diagramme de Mollier se situe à une température de 70°C.
Au-delà le fluide se trouve phase de surchauffe, phase qui n'a pas d'intérêt en climatisation.
Cordialement, JIMA

Hélas non, il n'y a pas de niveau de fluide dans cet équipement.
Maintenant vous connaissez l'objet de votre panne.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Votre réseau électrique est correct, votre symptôme est un manque de gaz frigorigène.
Votre compresseur accélère pour monter la pression, le manque de gaz augmente la température du fluide mais pas en quantité suffisante pour remplir le condenseur,( en mode chaud votre échangeur fluide/eau).
Votre ventilateur n'ayant pas de matière à refroidir, se contente de tourner selon le besoin de votre installation.
Donc, vous devez contacter un frigoriste pour chercher la fuite de votre fluide, ici ce doit être une micro-fuite, puis remplir votre installation suivant les règles de l'art.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

@ samp,
Votre panne doit venir de la carte de l'UE et pas de l'UI.
Sans photo recto-verso de la carte de l'UE il sera difficile de vous aider.

@Dom,
C'est une panne rare en clim, je pense à un élément défaillant dans la boucle de contre réaction de tension et c'est la protection de surtension de l'hacheur qui fait son travail.

Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,

D'abord je souhaite une bonne et heureuse année aux demandeurs, aux contributeurs et à l'équipe de gentils modérateurs.
@ Lionel,
Pour vous, je vous souhaite la réussite dans le dépannage de vos deux cartes.

Suivant les conseils de notre s'âge, on va abandonner la mise en place du circuit amortisseur manquant puisqu'une carte en panne depuis 2004 ne fait pas objet d'obsolescence mais de vétusté.

Votre silence, me fait penser après coup à un gosse qui a fait une bêtise et qui a peur de se faire réprimander, soit.
Vous avez dû avoir une drôle de surprise, d'après vos dernières informations, vous avez fait un court-circuit entre la borne 5 (320V dc) et la borne 1 du transformateur (terre chaude), si votre carte ne redémarre pas après remplacement du fusible, vous devez contrôler le pont de diodes suivant le post 96. Vous devez faire ces contrôles sur la carte OK et aussi sur la carte HS. Je ne sais plus si vous avez contrôlé R05 après votre cc.
Maintenant que le transformateur est déposé sur la carte HS, faites nous une photo recto et verso de cette zone.
Un condensateur chimique (cylindre en alu) est polarisé comme une diode , son signe (-) moins est repéré sur son enveloppe.
Vos UI son raccordées en fluide frigorigène par deux conduites en cuivre, avez-vous de la place pour placer 3 alimentations de 100 mm x 60 mm x 40 mm. à cet endroit ?
Votre transformateur pourrait être un myrra référence 74030 , mais cette solution va nous prendre du temps.

Dessoudez sur la carte HS le condensateur C4 pour être sûr qu'il fait 0,28 nFd.
Pouvez-vous nous donner la référence de IC11 ?

La solution de remplacer le transformateur serait la meilleure mais elle va nous prendre du temps la solution de mettre en place les 3 alimentations de remplacement sera plus rapide, mais il nous faut de la place pour les implanter, cette dernière solution peut coûter environ 80€ TTC.

@Dom, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et merci de votre collaboration à ce forum.

La diode D4 est la diode d'auto-alimentation, D2 et D3 participent au fonctionnement du strl.
D5, D10 et D11 sont les diodes qui créent 3 alimentations différentes dont il me manque la tension générée par D 11.

Cordialement, JIMA

Bonsoir mf06,
Je ne trouve pas de circuit intégré complémentaire au uln 2003, toutefois il existe un schéma qui associe le uln 2003 au dta114 et ainsi vous aurez votre sortie en pnp, cette solution permet de réduire les résistances de polarisation car elles y sont intégrées.
Peut-être Dom-Aom aurait-il une réponse à vous apporter ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

A tout hasard, le TD 62784
Cordialement, JIMA

Bonsoir Gege,

Module voltage over peut se traduire par surtension d'un module.
Ce qui veut dire en jargon électronique que vous avez une sonde de température coupée.
Comme préconisé au post 6 vous devez contrôler les raccordements des 7 thermistances existantes.
Pour cela, il faut faire des photos partielles du bornier situé à la partie inférieure de la photo 4 du post 2, de gauche à droite.
Vous allez connaître votre PAC au fur et à mesure des contrôles ...:-)
Cordialement, JIMA

@Gege,
Votre circuit noir est l'IPM (intelligent power module) ou inverseur, il produit une tension modulée en valeur et en fréquence.
Ce circuit fonctionne bien car le compresseur fonctionne quelques minutes.
Le compresseur démarre progressivement pour limiter le courant d'appel au démarrage.
Pour contrôler le fonctionnement du compresseur et la compression du fluide frigorigène, on utilise des thermistances qui sont placées en sortie du compresseur, et en sortie de l'échangeur de chaleur.
Le petit fil blanc est un câble, il sert à la commande de l'IPM.
Vous écrivez que le circuit hydraulique fonctionne correctement : avez-vous contrôlé la pompe de circulation, la pression du circuit et le contrôleur de débit ? avez-vous fait une purge du circuit hydraulique dernièrement ?
Pour le fluide frigorigène, la température en sortie du compresseur doit monter de quelques degrés pendant le démarrage, c'est le conduit situé en haut du compresseur.
Hors tension, et après 10 mn d'attente, débranchez les connecteurs des thermistances puis rebranchez-les peut-être que vous avez une oxydation des contacts.
Pas si simple que ça le métier de frigoriste....:-)
Cordialement, JIMA

Bonjour Gege,
Si le compresseur tourne à 25% de sa puissance, votre panne a peu de possibilité qu'elle vienne des cartes électroniques.
Au-delà de quelques minutes, la panne vient du circuit frigorifique ou du circuit hydraulique.
Vous aviez eu une panne, connaissez-vous la cause ?
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Décidément, nous avons du mal à vous comprendre.
Vous écrivez en post 9 : "Même symptôme l'unité extérieure fait du froid en mode chauffage"

C'est normal que l'unité extérieure d'une pompe à chaleur refroidisse en mode chauffage puisque c'est l'unité intérieure qui doit chauffer. On peut aussi déduire suivant vos écrits que la sonde 2 se trouve sur l'unité extérieure, ce qui est normal.

Il faut contrôler comme a écrit PL : les tubes surtout le gros commencent-ils à chauffer ?
Bien entendu en mode chaud ou soleil.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,
N'oubliez pas de remplacer le condensateur C1 qui doit faire 2,2 nFd et une tension de 20V.
Si vous voulez mettre la carte en test, il vous faudra 2 lampes supplémentaires pour les monter en série à la sortie de la carte (pour faire un essai en charge sur table).
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Cox, votre multimètre n'étant pas sensible aux ESR (résistance interne équivalente des condensateurs) comme l'a indiqué Dom, si vous trouvez des condensateurs n'ayant pas une valeur proche de la valeur marquée c'est qu'ils sont HS.
Parfois, Dom recommande de remplacer l'ensemble des condensateurs ici vous pouvez remplacer ceux qui n'ont pas leurs valeurs marquées.
Votre dépannage en suivant les indications de Dom vous coûtera moins cher que de remplacer les cartes à l'aveugle préconisée par les frigoristes. Quelques dizaines d'euros pour les condos et éventuellement un HIC (au pire) à une centaine d'euros. Par contre, cette méthode de dépannage est chronophage.

Dom, le site se voulant convivial je constate que je vous trouve dans une meilleure voie de recherche de défaut que celle vous suiviez à l'origine. Enfin, on retrouve Maître Dom, par conséquent, on a hâte de votre retour.

Bonne continuation et courage.
Cordialement, JIMA

Voici le lien : Service manual PAC Sanyo Prothea
Fichier de 48 MOctets
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Pour clore la vétusté du fusible, le fait de l'avoir replacé aurait dû mettre en service le compresseur, ce dernier n'a pas démarré donc il existe bien une panne...:-)
Pour C114 effectivement, il doit suivre le même sort que C109.

La tolérance de tension pour une alimentation de ce type est de + ou - 0.1V / 5V soit 2%.
Vous avez C109 dont la tolérance est de 11/220 microfarad soit 5% autrement, on cherche à faire de la précision avec des composants ayant vieilli dont la tolérance est le double de la précision, allez chercher l'erreur.

Le fait qu'il n'y ait pas de tension 12V sur le bornier peut s'expliquer aussi par le non raccordement de la réactance, est-ce le cas ?

Pour les équipements de protection individuelle, on doit informer l'intervenant que sur cette carte que sur cette carte existe une tension d'environ 320Volts et que c'est la protection préconisée par le Code du travail , soit pour un technicien ayant l'habitude de prendre des coups de châtaigne c'est peut-être normal mais un intervenant sans habitude, peut se faire un retour de reins ...:-).

Pour savoir à quoi servent la roue crantée et les boutons poussoirs, je vous invite à lire le document ci-joint.
Attention c'est écrit en anglais et cela peut être un bon soporifique, alors courage.
Le fichier est trop lourd, je le transmets au Gentil Modérateur.

Hélas un électronicien ne peut trouver une panne s'il ne met pas le matériel sous tension, pas de tension pas de courant...:-)
Cordialement, JIMA

Pour faire des mesures sous tension, vous devez être équipé d'une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants.
Cordialement, JIMA

Bonjour Bluecox,
C109 n'est pas bon et de plus il est près d'un régulateur de tension tl431, c'est le boîtier transistor à 3 pattes en dessous, attention ce n'est pas un transistor, c'est une diode zener programmable.
Contrôlez si, il y a une liaison ou une résistance entre C109 et ce boitier.
Contrôlez également les diodes sous T101

Je dois partir, je vous donnerai des info demain soir.
Cordialement, JIMA

En effet, le transformateur et la résistance remplacent la lampe à incandescence, donc ce n'est pas la peine d'en mettre une. Le chef a toujours raison !!

Votre panne découle plus d'un problème électronique que de circulation du fluide frigorifique, l'intervention d'un autre frigoriste risque de diluer les responsabilités des intervenants et vous serez embêté en cas de problème.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

@Dom,
Les fusibles sont sertis dans une atmosphère sous vide pour éviter qu'ils s'éclatent pas lors de leur fusion, en plus, ils sont constitués d'un alliage d'argent et platine qui ne d'oxyde pas donc un fusible de type soudé n'a pas de raison de vieillir.
Par contre, les fusibles sur étriers, je les remplacés couramment et cela va de la carte électronique aux cellules de Haute Tension des cellules 20 kV.

@Bluecox,
Votre frigoriste a mis Dom dans une piste, elle a été contrôlée, le fait que le fusible soit situé en aval des condensateurs aurait pu éviter de les contrôler.
En contrôlant les diodes et les condensateurs au secondaire du transformateur on lève le doute sur les éléments testés car ils peuvent être le siège de surcharges au niveau du primaire.
Dans vos mesures, ces équipements sont en bon état statique ou hors tension.
Concernant votre panne, il faut contrôler les 3 condensateurs situés à droite de T101 dans la photo du post46
Et notamment C107.
Dom est le maître, moi je ne suis que l'apprenti.
L'âge de votre équipement laisse penser que Sanyo, le constructeur a des problèmes avec ses condensateurs, l'année dernière nous avons eu le phénomène semblable sur une carte d'unité intérieure.

A la proposition de Dom pour mettre votre carte sous tension derrière d'une diode, j'ajouterai une lampe incandescente dans le cas où vous feriez un malheureux court-circuit.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Le fusible a fondu probablement à cause d'une surcharge.
Les fusibles qui fondent de vieillesse sont montés sur des étriers, ici ce n'est pas le cas.

Il faut contrôler les 5 diodes et les condensateurs situés au-dessus du transformateur T101.
Multimètre sur calibre "diode" , cordon noir coté marquage gris et rouge de l'autre coté, contrôlez les 5 diodes, vous devez avoir 600 mV sur votre contrôleur. Puis vous inversez les polarités pour avoir 5 nouvelles valeurs.

Puisque vous avez un capacimètre, contrôlez les valeurs des 5 condensateurs situés au-dessus des diodes.

Ce transformateur génère plusieurs tensions différentes dont celle qui alimente la carte HIC ( circuit intégré hybride) ce circuit fabrique une tension variable en valeur et fréquence pour alimenter le moteur synchrone triphasé du compresseur.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

@Dom,
C'est dommage que votre côté "passion découverte électronique soit en perte de vitesse" ...:-)

@Bluecox,
Votre carte électronique a un fusible fondu et vous contrôlez l'état des condensateurs qui sont en amont de votre fusible, vous ne cherchez pas au bon endroit.
Une plage de mesure est lorsque vous écrivez une valeur de capacité de valeur x à y et pas C= x farads.
Votre fusible a fondu parce que votre carte électronique présente un court-circuit ou une surcharge en aval du fusible.

Votre fusible alimente :
Les deux ventilateurs en puissance par les connecteurs Rouge FM1 pour le ventilateur FM01 et Jaune FMA pour le ventilateur FM02. Si vous contrôlez la résistance sur les deux connecteurs libres qui vont vers les ventilateurs, vous devrez obtenir la même valeur de résistance.
Précaution, il faut refaire les mesures en inversant les polarités pour obtenir 2 nouvelles valeurs.
Votre frigoriste pourrait le remplacer.

Le 2ème point à contrôler est le circuit intégré IC101 qui se situe sous le transformateur jaune.
Ce circuit est le hacheur des alimentations de votre carte électronique.
Vous pouvez nous transmettre son identification.
Le pin 1 de IC101 se situe le plus près de transformateur T101, ce pin est relié aux pins 2 et 3 par le circuit imprimé. Le pin 4 sera le pin suivant qui se trouve sur la rangée en alignement avec les 3 premiers pins.
Vous devez contrôler avec le multimètre en calibre ohmmètre, la résistance entre le pin 1 et le pin 4 et ce dans les deux sens en inversant les cordons de mesure, encore deux valeurs.

Lors de vos mesures, vous devrez préciser quel est le cordon utilisé : cordon rouge = + et cordon noir = -
Ce serait dommage de remplacer une clim pour quelques euros ...:-)
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Est-ce normal de donner 2 plages de mesure pour 4 condensateurs ?
Il aurait été normal de donner 4 plages de mesure au lieu de 2 (1 plage de mesure par condensateur).
Cordialement, JIMA

Bonjour,
La réponse est simple : Tant que vous ou les personnes dans votre foyer ne ressentent pas une sensation de froid lorsque la température extérieure diminue.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Fredo,

Si vous massacrez un éventuel suspect, comment voulez-vous connaître l'origine de votre panne? ..:-)
Le condensateur C1 devait avoir une capacité de 2,2 nFd ou 2200 pFd , la tension d'utilisation 15 ou 20 Volts selon sa dimension, à vous de mesurer...

Vous n'avez pas contrôlé la capacité du condensateur E1
Avez-vous la lampe à filament incandescent ? Et êtes vous prêt à faire des mesures sous tension?

Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

Eh bien, on ne pose pas le toit avant de construire les murs... :-)
Donnez-nous les valeurs de R6 et C1 puis ne soudez que la liste de composants qui vous est proposée.
Ces composants font partie d'une "boucle".
Attention, à certains endroits vous avez une tension de 300 Volts !!! lorsque vous mettrez sous tension.
Cordialement, JIMA

Bonjour PL,
Réponse : oui.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

En attendant votre matériel, voulez-vous faire quelques travaux pratiques ?
Contrôlez les valeurs de R6 et C1 sur le circuit de PC-1.

Sur une prise de courant 2 pôles + Terre vous pouvez contrôler où est la phase et le neutre avec un multimètre en calibre V AC, entre plot saillant et un pôle encastré vous devez avoir 230V AC, entre le pôle saillant et l'autre pôle vous devez avoir 0 ou quelques volts.
La fiche bipolaire va alimenter un interrupteur bipolaire, en sortie, vous aurez une phase dont vous avez repéré sa position et le neutre dans l'autre borne de raccordement.

Vous devez intercaler la lampe avec sa douille entre la borne phase de l'interrupteur et le raccordement du fil marron qui se trouve sur votre carte près du condensateur C8 ; l'autre borne (neutre) de l'interrupteur vous le raccorderez à la place du fil bleu près du condensateur C8.
Si vous reliez les extrémités des fils, un qui relie la douille de l'ampoule de l'autre côté du fil qui vient de l'interrupteur et la borne neutre de l'interrupteur bipolaire, votre lampe doit s'allumer.
Sur la carte :
Vous pouvez relier la borne + qui sort du pont redresseur et le connecteur CT5.
L'ensemble des éléments suivants doivent être soudés :
C8 ; D3 ; R209 ; R14 ; R15 ; E2 ; E5 ; ZR16 ; R19 ; R18 ; C7 ; R21 ; R17 ; D2 ; et R10.

Vous mettez sous tension et avec votre multimètre vous pouvez contrôler :
La tension aux bornes de ZR16 : ...V dc
Tension aux bornes de R10 : ...V dc

Cordialement, JIMA

Bonjour ALY,

Si Dom-Aom se propose à vous aider et que vous ne répondez pas correctement à ses questions vous aurez pour plus de 100 € de dépense.
La carte en question comporte une mémoire qui est propre à votre machine, si vous achetez une carte sur internet et que la mémoire ne correspond pas en date de mise à jour, votre nouvelle carte ne vous servira à rien.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Fredo,

Le PFC contrôle la puissance du compresseur au travers du courant de ligne : le fil noir qui est soudé près de PC-1 alimente le module de puissance en polarité négative (N) et pas neutre, l'autre polarité est la positive (P).
Le courant dans le fil N traverse les 3 résistances R1, R2 et R3 pour terminer dans la polarité (-) du pont redresseur. La chute de tension aux bornes de ces résistances est l'image du courant qui traverse le compresseur, le pin 5 de PC-1est donc le signal d'information du courant.

Test de PC-1 :
Raccorder la borne rouge + au pin 1 de PC-1 et la borne - au pin 8 de PC-1.
Multimètre en voltmètre : raccorder le fil rouge au pin 6 de PC-1 et fil noir au pin 7 ou pin 8 de PC-1.
Mettre les potentiomètres de l'alim au mini et mettre sous tension.
Augmentez la tension jusqu'à 15 V et courant 0,1A : Quelle tension relevez-vous au multimètre ?
Si vous lisez 8V DC, le circuit IC1 sera HS.

Le circuit intégré sur PC-1 est certainement un UC2845 que vous trouverez chez Conrad pour quelques euros.
Chez RS il se vend par lot de 50 pièces.
Une ampoule incandescente convient également, le but est de faire des mesures sous tension pour comprendre comment la thermistance NTC agit sur PC-1.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

Vous pouvez souder R7, D2, N2, C4, C8 , pas E3 , E4 et PC-1
Contrôlez la valeur de E1.

Contrôlez la résistance entre les pins R1 et N6 de PC-1 et inversez les polarités soit R6 et N1.
Contrôlez visuellement l'existence de la liaison entre pin 3 et pin 6 de PC-1, que ce soit une piste en cuivre et pas un composant, dans les trois ponts diviseurs (R5,R6, R7 et R10) ; (R14, R15, et CTN puis R19, R18 et R21) rien ne laisse apparaître une tension de 8V.

Équipez vous d'une paire de lunettes de sécurité, des gants souples isolants, d'une fiche bipolaire 230V, d'une lampe halogène de 40 W ou 60 W d'un interrupteur de préférence bipolaire , de câble souple 2x1,5 mm² et deux pinces crocodiles pour faire des manipulations sous tension.

Vous avez du matériel de contrôle de matériel électronique, avez-vous une alimentation de tension réglable de 15V DC ?
L'IGBT en place est en bon état où c'est celui qui est HS ?
Parfois il se peut que je vous pose des questions évidentes pour vous, mais je ne suis pas sur place ....:-)

Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,
Vous n'avez pas compris une partie de ma question, où est raccordé le pin du milieu du connecteur qui amène le 15v sur la carte PFC ?
Ça devrait être le 5V qui informe la carte de contrôle pour informer le processeur de l'alimentation de PC-1

Cordialement, JIMA

Bonsoir,
En oui l'air est fainéant.
L'air froid a une densité supérieure à l'air chaud car il accepte de se remplir d'humidité.

Un écart de 15 cm par rapport au mur est un peu juste, les constructeurs préconisent 20 cm au moins.
Votre toit de clim peut être posé 30 à 40 cm au-dessus de l'unité extérieure et doit être démontable pour la maintenance.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Puisque votre prise en givre est récurrente, il se peut que vous ayez un recyclage du flux d'air au niveau de votre unité extérieure. Le voyant de dégivrage ne s'allume que lorsque le dégivrage est en cours et pas lorsque le givre est en train de se former.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

La valeur de 280v est la valeur moyenne de la tension au point CT6 , cette valeur est comprise entre 230V de valeur efficace et 325v qui est la valeur de crête; le 300V correspond à une tension filtrée par le condensateur E2 dont la tension marquée doit dépasser 400V, ici nous avons une tension redressée ou unidirectionnelle moyennement filtrée.
Mesurez la résistance R18 dans les deux sens, en inversant vos cordons de multimètre, puis comparez cette valeur à la valeur affichée.
Faites une ou deux photos en gros plan des résistances : R17, R18, R19 et R21 pour connaître leur valeurs, ce n'est pas la peine de les dessouder.
Puis dessoudez N2 pour le contrôler en mode ohmmètre (3 mesure) puis inversez les polarités des cordons (3 mesures)
Vous préconisez que le transistor N2 est en bon état, dans ma recherche je pense le contraire ...:-)
Contrôlez la valeur de la thermistance une mesure à la température ambiante et une autre en mettant la main dessus ou en la réchauffant.
Point restant, où est raccordé le fil du milieu du connecteur qui amène la tension 15V dc ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir Fredo,
Le connecteur CT6 alimente sur l'autre carte le hacheur pour la création des alimentations de la carte de contrôle.
Le connecteur CT4, près du fusible alimente l'inverseur de puissance ou IPM qui fabrique la tension d'alimentation du compresseur. Ces deux alimentations ont été séparées pour ne pas avoir de perturbations d'un circuit sur l'autre.
Effectivement, L3 est une inductance et pas un condensateur...:-)
Je traite votre dernière réponse.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Gentil Modérateur,

Pouvez-vous insérer le schéma du post 114 de la question 2471, nous aurions besoin de la remettre à nouveau.
Merci d'avance.

Cordialement, JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Fredo,
La tension réseau et C8 sont en bon état.
Votre panne bien du fait que la tension sur le pin 3 de PC-1 passe de 2,3 V DC à 8V DC.
Cette tension est comparée à l'intérieur de PC-1 à une référence et lorsque cette tension atteint un seuil, la commande de l'IGBT est coupée.
Dans votre cas, cette tension de 8V est un signal perturbateur qui donne une tension de sortie de 1180 V DC au lieu de 340 V DC.
Les protections de surtension ne comprennent pas cette panne et ont l'air de réagir trop tard.
En fonction des photos, j'essaie de refaire le schéma de N2 et la diode mener adjacente car c'est le point de raccordement des éléments qui ne font pas partie du pont diviseur de tension.
Contrôlez les condensateurs autour de E12 et notamment celui au derrière noir.
Pouvez-vous continuer vos photos recto-verso des éléments au-dessus de l'inductance et près de la polarité (+) ou est raccordée R12 une piste de cette zone est raccordée sur l'ensemble de N2.
Je continue ma recherche de pistes en attendant vos nouveaux contrôles proposés.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Rem,
Contrôlez les résistances des bobinages du compresseur, ainsi que son isolement par rapport à la masse.
Il faudra contrôler l'état de la diode de puissance également, elle se trouve entre l'IGBT et l'IPM.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

Les 4 résistances font partie d'un pont diviseur, il faut connaître la valeur de R10 ainsi que ses couleurs.

Vous n'avez pas répondu au post 12.

Dans les pfc, ce pont diviseur est isolé ou seul, ici nous avons un départ via la diode zener D2 et on ne sait quelle est la fonction de ce départ, faites nous une photo recto-verso de cette zone en pensant à relever les condensateurs couchés. Sur les deux pistes qui partent vers PC-1 nous avons une inconnue.
Puisque vous avez un capacimètre mesurez la valeur des condensateurs en périphérie de PC-1 ce point n'a pas été encore contrôlé.

Cordialement, JIMA

Bonjour Yab,

Le métier de frigoriste s'apprend à l'école et pas sur un forum....:-)
Cordialement, JIMA

Bonjour,
La mesure doit être faite avec une patte dessoudée.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Relax,
Après ce contrôle votre panne correspond à un manque de gaz réfrigérant, il va falloir l'intervention d'un frigoriste agréé.
Vous avez écrit que des frigoristes sont passés et que la pression était correcte, ils ont dû monter les nanomètres et mis en service l'installation?

Le fait que l'installation fonctionne pendant un certain temps écarte la possibilité de panne de carte électronique, le problème vient de la circulation du fluide réfrigérant.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Christian,
Le schéma à ma disposition n'est pas le même que vous avez transmis.
La mesure faite sur w12 et w13 nous donne la présence d'un défaut résistant.
Il faut dessouder une patte du fusible F2 situé sur la carte électronique principale et recommencer la mesure entre w12 et w13.
Une photo de la carte principale sera la bienvenue.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
W12 correspond au fil jaune et W13 au fil bleu de la réponse n 3 il faut débrancher ces fils de la carte ACTPM pour ne pas être perturbé dans les mesures.
Cordialement, JIMA