Pas de panique, à votre place toujours, je décollerai au décapeur le raccord Geberit et le coude pvc qui est en suivant, en place sur ce qui semble être un autre coude au bout de votre évacuation qui file sur la droite.
Vous êtes actuellement en mâle emboîté dans le pvc noir Geberit.

Il faut que le nouveau coude en remplacement soit maintenant en femelle.
De cette manière vous pouvez préparez un morceau de PVC en 100 de 8/10cm qui servira de jonction entre ce nouveau coude femelle et le raccord noir Geberit.

Le raccord Geberit sera légèrement recoupé dans sa longueur pour venir sur le petit morceau en 100 qui lui sera donc collé entre le coude PVC et votre raccord Geberit.

Si vous ne le sentez pas, voyez avec un professionnel autour de vous mais visiblement rien n'empêche même de reprendre l'évacuation un peu plus bas et jouer des coudes ;)

Bonjour Fyr.

1) Rien ne l'oblige, cela vous force seulement à devoir couper l'eau au général.

2) sous la chaudière vous partez en eau mitigée sur une section de cuivre avant de passer sur du PER.
Le réglage de la température se faisant via la molette en noire sur la droite de l'entrée eau froide de la chaudière et qui fait office de RTA (Robinet thermostatique ou limiteur de température).
Les vannes ne sont pas une obligation.

3) Vous n'avez pas de groupe car vous faites de l'eau chaude en instantanée, il n'y a pas d'accumulation.
C'est la chaudière gaz qui s'allume lorsque vous soutirez l'eau chaude pour, justement, vous chauffer l'eau.

Pour faire simple il vous suffira simplement de couper l'eau au compteur, de vidanger le réseau ou vous devez intervenir en ouvrant simplement l'eau chaude et l'eau froide du mitigeur de la cuisine, puis de vous y attaquer.

Bon chance.

Bonjour.

La soupape du groupe de sécurité reste ouverte.
Pas de changement de pression au sein de la maison ?
Vérifiez bien que vous êtes aux alentours de 3 bars sur l'arrivée d'eau après compteur, auquel cas la surpression force l'ouverture de la soupape.
Il faudra installer un réducteur de pression ou songer à le changer si réducteur il y a et ne fait plus correctement son boulot.

Autrement c'est le calcaire qui bloque la fermeture de la soupape de sécurité et là, même en changeant le groupe vous risquez d'être de nouveau confronté au même problème plus tard.
Il faudra donc détartrer le ballon et changer le groupe de sécurité par la même occasion.

Au temps pour moi, je n'avais pas vu qu'il s'agissait de pompe déportée !
Dans ce cas, dans la boîte de dérivation vous pouvez amener vos 7 câbles :
1 et 2 -> les 4g1.5 qui viennent de l'UE
3 -> l'alimentation des pompes depuis le tableau
4 et 5 -> les 2 câbles des pompes
6 et 7 -> les 4g1.5 qui repartent vers les UI

Wago de 3 pour le neutre de l'alimentation des pompes + 2 neutre des pompes
Wago de 3 pour la phase de l'alimentation des pompes + 2 phase des pompes
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 2
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 2
Wago de 2 pour la terre de l'UI 1
Wago de 2 pour la terre de l'UI 2
(Les terres peuvent être mise ensemble sur un wago de 4)

Pour le dernier fil, le 3 sur le bornier de raccordement UI : Vous branchez ce dernier fil du 4g1.5 restant sur un Wago de 2 avec un câble de sécurité de la pompe, puis vous repartez sur un autre Wago de 2 avec l'autre câble de sécurité de la même pompe et le fil du 4g1.5 qui repart vers l'UI.
Pareil pour la deuxième pompe.

En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.

Bonjour.

Probablement un problème au niveau de la V4V, celle-ci permet de rediriger le fluide frigorigène en fonction du mode demandé.

En l’occurrence elle ne se déplace pas correctement à la demande de froid et laisse passer le fluide à l'état gazeux en sortie de compresseur directement jusque dans l'évaporateur.

On utilise généralement le 3g2.5 et le 4g1.5 pour ce genre de machine.
Par contre ça ne s'invente pas, vérifiez bien ce que préconise le constructeur en lisant la doc de l'UE, pareil pour la protection.

Bonjour.

Je ne comprends pas l'intérêt du 2g1.5 depuis l'UE.
Pour faire plus court, court-circuitez le pilote du 4g1.5 qui relie UE/UI avec le branchement de la sécurité de la pompe.

=> Dégainez suffisamment le 4g1.5 pour que le fil pilote soit coupé sous la machine et intercalez le branchement de la sécurité de la pompe au moyen d'un connecteur rapide type Wago.

En cas de pépin avec la pompe il suffira simplement de rebrancher le pilote du 4g1.5 de l'UE avec la partie qui part sur l'UI avec le Wago sous la machine.

Bonjour.

Si vous voyez de la fumée s'échapper par le bouchon d'huile c'est normal.
Cela doit durée de quelques secondes à quelques minutes, tout dépend de l'humidité présent dans la liaison frigorifique.

Pour le passage de l'eau, elle devra donc être positionnée à la verticale*.

Bonjour,

Il semblerait qu'il s'agisse bel et bien d'un compteur dédié à la consommation d'eau chaude.
Rien ne coûte de manœuvrer la vanne (qui semble partiellement fermée et bride donc le débit) pour voir ce qui se passe.

Bonjour Alain,

Il s'agit d'un problème de la vanne 3 voies qui reste partiellement ouverte, laissant circuler l'eau de chauffage dans le réseau secondaire.
Les vannes grises que vous mentionnez comme celles permettant de remplir le réseau doivent être celle du disconnecteur, et non, elles doivent rester fermées et ne doivent servir qu'au besoin pour le remplissage du réseau de chauffage afin d'atteindre la pression de service.

Bonjour,

En effet, dans ce cas seule la pompe pourra palier à ce manque de pression dans votre réseau pour atteindre une pression de service convenable.

Soit vous arrivez à vous brancher avant le disconnecteur de votre chaudière sur votre réseau domestique avec la pompe, vous monter en pression disconnecteur ouvert de façon à voir la pression du réseau chauffage augmenter jusqu'à sa pression de service.
Sinon vous installez un té avec une vanne sur le raccordement chauffage à la chaudière (départ ou retour), la pompe à épreuve remplie d'eau et vous pompez jusqu'à atteindre votre pression de service et fermez la vanne. Cette vanne servira dorénavant à purger ou à gérer la pression de votre réseau.

Mais encore mieux, il faudrait vraiment se pencher sur ce qui cloche avec votre réseau domestique si vous n'arrivez même pas à monter la pression de votre réseau chauffage.

Maison à étage ou de plain pied ?

Bonjour.

En effet, il faudra se pencher sur le groupe de sécurité à l'origine du départ eau chaude, seul mis en cause.
Si trop de calcaire, songez plutôt à le remplacer.

Le Prestobul a la fâcheuse tendance à faire s'affoler les détecteurs quelle que soit la marque...
Du coup pour ceux qui font une mise sous pression à l'azote et qui font une vérification au Prestobul sont sûr de trouver des faux positifs à chaque raccord testé avec le détecteur une fois le gaz libéré.

Bonjour à tous,

Je suis en partie d'accord avec vous PL, mais en cas de soudure sur une liaison, peut-on le faire sans risque de créer de la calamine sous azote hydrogéné ?

Bonjour,

Avec la clé à radiateur c'est OK, mais il se peut qu'avec le temps les ergots viennent à casser en tournant le raccord.

Si le cas venait à se présenter, il faudra disquer l'écrou libre pour se faire de la place et tourner le raccord à la pince à griffe ;)

Bonjour.

Si vous voulez que l'eau qui dilate en chauffe puisse entrer dans la vessie du vase, il faut obligatoirement que la pression du vase soit inférieur à la pression du réseau.

Minimum de 0,4 bar pour contrer la hauteur manométrique, une pression du réseau à 1.5 bars suffira amplement.

Le vase quant à lui sera opérationnel avec une pression à -0,2 / -0,3 bars par rapport à la pression du réseau.

Ce qui me gêne avec le Téflon ce n'est pas tant son utilisation, c'est surtout de voir régulièrement des installations avec du Téflon sur des raccords avec écrou libre en plus d'un joint plat.

A moins de me tromper, la jonction cuivre/multicouche se fait par le biais d'un raccord 2 pièces cuivre coudé et d'un raccord mâle serti sur le multicouche.
Le joint plat suffit à lui seul pour faire l'étanchéité quand il se trouve entre deux portées, le téflon en plus ne fait que reculer le raccord censé se serrer contre le joint plat...

Le clapet anti-retour serait à installer à l'entrée eau froide du chauffe-eau : c'est physique, le chaud chasse le froid et le chaud est plus léger donc monte. La ligne d'eau froide/chaude dans le ballon est peut-être très proche de l'entree d'eau froide, du coup sans tirage d'eau chaude, le chaud a tendance à remonter par la canne d'eau froide jusqu'au groupe de sécurité..
Mais c'est un peu redondant le groupe en étant déjà doté d'un, puis vu la petite longueur de la canne qui part du groupe de sécurité ce n'est pas forcément nécessaire.

Si le siphon déborde les nuits après votre douche, c'est que le chauffe-eau entame sa chauffe suite au tirage (ne possédant pas de tarif heures creuses)... sous pression de la chauffe l'eau ne demande qu'à passer par la soupape du groupe. Donc c'est bien l'eau du ballon dans le siphon qui pose problème.
Donc à moins d'un moule de siphon foiré, d'un bloc de calcaire dans le fond ou d'une mauvaise pente du PVC, je ne vois pas où creuser.

Question bête mais est-ce que le chauffe-eau est bien destiné à se retrouver couché ?

Dans cette configuration là la barrière entre l'eau chaude et l'eau froide devient très mince. Le groupe étant déporté (en point haut qui plus est), vous vous retrouvez avec un retour chaud jusqu'au groupe de sécurité.
Un clapet AR sur l'entrée d'eau froide règlera le problème.

Petit aparté, mais c'est du Téflon que je vois sur le raccord écrou libre entre le cuivre et le multicouche en photo 3, juste après le réducteur de pression CE ?

Merci pour vos réponses.

Concernant l'eau dans le siphon, oui je sais que c'est normal qu'il y ai un fond résiduel pour ne pas que les odeurs remontent. Là le siphon déborde (d'ailleurs le plombier qui avait fait l'installation a rajouté une sorte de scotch au niveau du siphon pour le surélever et par la même augmenter sa capacité, il devait se douter de quelque chose)

Pour ce qui est de la pente, je vais voir si je peux la modifier légèrement en dévissant les accroches.

Pour ce qui est du montage, c'est juste que les tuyaux (photo 2) qui partent du chauffe-eau sont chauds tous les deux, ce qui me semble étrange.

Mais il y a sûrement un problème avec l'écoulement oui vu que quand je le rempli manuellement ça ne se vide pas non plus...

Le gros tuyau gris de la photo 2 part dans le mur, mais rejoint la cuisine juste derrière. Le tuyau d'évacuation de l'évier part dans le mur aussi. J'imagine qu'il doit y avoir un tuyau "mère" qui récupère tout le monde.

Mais oui ça marche je vais essayer d'affiner mes observations, en tout cas après la douche, quand le chauffe eau se remet en marche, ça ne déborde pas. A voir avec le lave-vaisselle peut être !

Merci encore.
Bonne journée.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous gêne vis-à-vis de l'installation et du manuel que vous lisez ?

Il est normal de trouver de l'eau dans le siphon du groupe de sécurité : doté d'une garde d'eau, le siphon joue son rôle en évitant les remontées d'odeurs des évacuations.

En l'état, si la pose est correcte et que le siphon déborde c'est que la pente du PVC n'est pas bonne.

Sous pression vous pouvez déjà vérifier si la valve schrader est en cause en y aspergeant dessus un peu d'eau savonneuse (à défaut d'avoir une bombe de détection appropriée), auquel cas il faudra la remplacer.

Autrement, si la membrane était percée, vous ne devriez pas pouvoir distinguer de différence de son en tapotant de chaque côté du vase (un côté plein, un côté creux). En poussant la valve vous auriez également eu de l'eau qui en serait sortie.

A surveiller ;)

Bonjour,

Chauffage à l'arrêt, le circuit de chauffage à 19°c ne devrait pas vous choquer si vous avoisinez les 20°c de température ambiante...

Le changement de pression s'effectue sur le manomètre de votre chaudière ?
À la demande de production d'eau chaude, vous demandez forcément à votre chaudière de chauffer de l'eau.
Celle que vous chauffez c'est l'eau de chauffage qui va échanger sa chaleur avec celle de l'eau sanitaire.
Cet échange s'effectue par le biais d'une pièce qui est un échangeur à plaques, qui évite justement la rencontre des deux.

La variation de pression est donc normale.