Pourtant, l'historique météorologique de votre ville indique qu'il y a bien eu un refroidissement autour du 17 janvier.
Entre 10 à 12°C de température moyenne extérieure et 3 à 4°C, on ne compare pas les mêmes conditions.
Il y a aussi des nuits avec du gel et donc très probablement des cycles de dégivrage de la pompe à chaleur air/air.

En complément, chez nous, ma consommation de chauffage a augmenté à partir du 17 (quasiment doublé).

Nous sommes peut-être en train de comparer une consommation très faible d'une météo clémente avant le 17 et une consommation d'un temps plus froid qui a commencé en même temps que votre panne (ce qui pourrait être logique, votre pompe à chaleur serait tombée en panne au moment d'une sollicitation plus conséquente).

Bonjour.

Disons qu'on a une surconsommation moyenne de 1500 W par jour avec votre PAC, la puissance totale électrique absorbée de votre groupe en mode chaud est de 2000 W. Cela voudrait dire que votre groupe est au taquet, consommation max, avec un COP qui s'en trouve dégradé. Est-ce que vous confirmez que votre groupe extérieur ne s'arrête jamais et semble à fond (bruit compresseur, etc.) ? Pouvez-Vous mesurer le courant/puissance électrique de votre groupe seul ?

Si on fait la même analyse pour la PAC air/eau : 20 kWh par jour, cela fait 800 W en moyenne, tout confondu.
En prenant les valeurs les plus optimistes, 3 kW de chaud avec un COP de 4, cela fait déjà les 750 W de consommation rien que pour la PAC (et 1600 W si on prend 5 kW chaud avec COP de 3).
On a donc la situation inverse : la PAC air/eau serait beaucoup plus efficace que prévue ?!

Je penche donc plutôt pour une autre hypothèse : vos relevés PAC air/eau d'avant ne sont pas bons (sous-estimés), peut-être par les prémices de la panne qui a suivi ?

Bonjour.

J'ajouterais à l'excellente réponse de Dom que la régulation étant différente sur les 2 systèmes, il y a peut-être aussi une différence sur la température finale (par ex: 19° avec la air-eau vs 22°C avec la air-air ?).
Certes, cela n'expliquerait pas un factor 3 (mais quand même 7% / °C d'écart d'après l'ADEME).
Si vous avez les références de la PAC air/eau, il est possible de comparer les COP/SCOP, c'est une bonne piste.
Je pense que votre clim a du tourner quasi 24/24 pendant les jours concernés, ce qui ferait 55kWh / 24h soit environ 2,3kW en moyenne de conso du groupe. S'il fournissait les 8kW de chaleur, on est sur un COP moyen de 3,5, donc pas si déconnant (le SCOP est saisonnier).

Bonjour.

Oui une surcharge peut vous générer une HP trop haute et donc une température de sortie élevée.
La température de condensation le sera aussi: vous pouvez mesurer la température qui sort de vos splits en mode chauffage, ou bien mieux visez l'échangeur si vous avez un thermomètre laser.
L'intensité dans le compresseur sera plus élevée aussi, voire si vous pouvez la mesurer (conso globale de l'UE) et la comparer avec la plaque signalétique.
Dans tous les cas, on ne recharge pas au "pif", il y a toute une procédure à respecter pour avoir le bon poids de fluide par rapport à la machine, mais aussi pour éviter d'introduire des incondensables (air, eau) qui peuvent amener des symptômes similaires à l'excédent de charge.
Cordialement.

Bonjour,
Quand vous dites "ensuite elle ne chauffe plus et souffle de l'air ambiant", est-ce que le groupe extérieur est toujours en fonctionnement dans ce cas (bruit compresseur et ventilateurs tournants) ou à l'arrêt ?
Est-ce un soufflage d'air ambiant permanent ou intermittent (30 secondes toutes les 5-6 minutes) ?
Avez-vous des LED qui clignotent sur votre UI ou à l'intérieur de votre UE (codes d'erreur) ?

Rama,
Est-ce que votre problème est résolu ?

Bonjour,
Cela pourrait être le code CH07. Chez moi, il indique qu'un split est en demande mode chaud et un autre en demande mode froid, alors que le groupe extérieur ne sait faire qu'un seul mode à la fois.

Essayez les splits un à la fois (l'autre étant éteint) en mode chaud puis en mode froid pour voir.
Cordialement.

Apparemment, il y a 2 possibilités de diagnostic sur votre UE :
- Failure Mode Recall function, pour rappeler le précédent code, à lancer via la télécommande (voir chapitre 12.2 du Service Manual que je vous ai fait suivre)
- État des 2 leds sur l'UE (chapitre 12.4).

D'après ce dernier tableau, il y a 2 "défauts" liés à la HP :
- #12 : Ce défaut arrête le système et repart après 3 minutes (si les conditions sont à nouveau bonnes). Il est détecté soit par le HP switch, soit par une température dépassant les 70°C au niveau de l'arrivée du fluide sous forme gazeuse dans l'UI (en mode chauffage).
- #18 : Ce "warning" n'arrête pas le système (unit door operating dans la colonne 2) mais se déclenche si la température du fluide sous forme gazeuse arrivant dans l'UI dépasse 45°C.

Essayez d'observer ces LED, vous devriez au moins avoir le cas #18 d'après votre description, et très certainement un autre code quand votre UE s'arrête.
Si vous n'avez rien après un arrêt de l'UE, essayez le mode "Failure Recall". En effet, certains constructeurs ne remontent les défauts que lorsqu'il y a eu plusieurs détections répétés d'un problème (pour éviter les erreurs fugitives...).

Sinon pour discriminer la surcharge des incondensables, il faut faire le test des incondensables (frigoriste) et/ou peser le fluide (frigoriste aussi !).

Bonjour Rama.

Une température de soufflage de 58/60°C correspondrait à une HP supérieure à 35 bars. Votre UE s'arrête très probablement pour cause de HP trop élevée.
D'ailleurs il y a un High Pressure Switch sur votre UE :
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MXZ-2F33-42_3F54-68_4F72VF_Service_Manual__OBH790?model_query=MXZ-3F68VF#page-26-27

Si vous êtes bricoleur, il y a peut-être moyen de vous repiquer sur ce switch avec un multimètre pour vérifier si c'est bien lui qui coupe.
Une des causes pourrait être un excès de fluide ou bien la présence d'air/incondensable dans le circuit.

Avec l'image !


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
La carte de l'UE a l'air d'avoir bien souffert !
Le code CH02 est un code qui concerne les sondes de températures des unités intérieures (entrée échangeur), donc le dommage de l'UE est suffisamment important pour impacter toutes les UI.
Vous pouvez quand même vérifier la sonde de température concernée (voir image jointe) pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée aussi.
On peut encore trouver votre carte principale UE, par exemple sur le site suivant, à environ 550€:
https://energy-diffusion.fr/lg-pieces-detachees-clim/1281804-lg-pcb-assembly-main-6871a20679x-s18aw-n52-pour-machine-asnw1865dh2.html
ou bien encore sur eBay:
https://www.ebay.fr/itm/313607167708

C'est une somme mais ca peut valoir la peine d'essayer, ca restera 10-20 fois moins cher qu'une nouvelle installation...

Bonjour.
Effectivement, je pense que ça ne sera pas possible car les nouveaux équipements fonctionnent avec un autre fluide (R32) que celui d'il y a 15 ans (R410A).
En revanche, il reste peut-être possible de réparer vos cartes (Dom-Aom sur ce forum fait de véritables miracles) ou d'en trouver sur des sites (j'ai pu trouver des moteurs de ventilation sur aliexpress par exemple) ou encore d'occasion (clim HS sur LBC, mais carte récupérable).

Bonjour.

Concernant votre bruit, on entend le bourdonnement du compresseur + un bruit rrrrrr plus aigu.
Une cause classique est d'avoir des éléments de votre unité extérieure qui sont trop proches et se mettent à s'entrechoquer avec les vibrations du compresseur.
Cela peut être les tuyaux en cuivre, des câbles électriques et les parois.
Essayer d'ouvrir votre unité et de mettre de petits morceaux de mousse (mousse blanche de 1-2mm qu'on trouve dans les colis) entre les éléments qui pourraient se toucher.
Vous pouvez aussi en fonctionnement et toucher les différents éléments avec votre doigt pour voir si le bruit change/disparait.
Cordialement.

Bonjour.

Quelles sont les références de votre unité extérieure et des 5 splits ?
J'ai 2x PM09SP NSJ et 3x PM05SP NSJ et l'icôté "croix + goutte d'eau" est allumé quand la température ambiante correspond à la consigne demandée. Autrement dit, l’icône est éteinte quand le split chauffe (ou rafraichit).
Vous constatez le problème de chauffage dans toutes les pièces ou 1 seule en particulier ?

Le bouton emergency n'est pas sur la télécommande, mais sur le split lui-même.
Il sert justement à pouvoir utiliser la clim à minima sans la télécommande (voir extrait du manuel utilisateur joint).

C'est étrange que vous n'ayez pas de rapport d'intervention, c'est obligatoire.
Sinon les installateurs ont aussi l'habitude de noter le poids chargé au niveau de l'UE (dans mon cas, c'est sur une étiquette à l'intérieur) pour faciliter le travail des collègues pour les interventions suivantes.
D'après vos longueurs, votre UE est suffisamment préchargée et n'aurait pas besoin de complément.

Une intensité trop élevée, une montée en puissance et un arrêt brutal peuvent faire penser à une haute pression trop élevée dans le circuit. S'il n'y a effectivement pas eu de complément, il ne s'agit pas d'un excès de fluide, donc il resterait la possibilité d'incondensable dans votre circuit (air, azote), suite à une installation mal réalisée (notamment sur la procédure de tirage au vide).
Étiez-vous présent lors de l'installation ?

Bonjour.

Quelles sont les longueurs d'installation de vos splits ?
La longueur entre l'UE et chaque UI ne doit dépasser 25m et la longueur totale ne doit pas dépasser 60m.
Y a-t-il eu un complément de gaz chargé par l'installateur (vous devez avoir le poids total de l'installation noté sur le rapport d'intervention) ?

Pouvez-vous aussi essayer le mode test en appuyant 2 fois sur le bouton "emergency" (pour être en mode chaud).
Ce mode dure 30min avec une fréquence fixe pour le compresseur et pour les ventilateurs (et non en régulation).
Vous pouvez en sortir en rappuyant sur le bouton "emergency" ou bien sur n'importe quel bouton de la télécommande.
Est-ce que ça chauffe plus vite/mieux dans ce mode ?

Avez-vous un système connecté en Wifi qui permettrait de récupérer d'autres informations de diagnostics (pression haute/basse, températures mesurées par le système, etc...) ?

Enfin concernant votre problème de "température de consigne non respectée", vous avez peut-être le même soucis que j'ai eu avec mes LG à savoir qu'en multisplit, lorsqu'un split chauffe, le fluide circule quand même dans tous les autres splits, ce qui fait monter leur température interne. Cela impacte les sondes de mesure de température ambiante sont qui dans les splits et elles mesurent donc une température plus élevée qu'en réalité, d'où un arrêt prématuré du chauffage...
J'ai fini par sortir les sondes des splits.
Cordialement.

Bonjour.

Cela pourrait aussi provenir de pièces en contact et qui provoqueraient le cliquetis en fonction de la fréquence du compresseur. C'est assez classique.
Vous devez ouvrir et inspecter si vous voyez des câbles ou tuyaux qui sont très proches entre eux ou proches de la carcasse.
Vous pouvez aussi ouvrir, mettre en fonctionnement et toucher les différentes pièces pour voir si le bruit disparait quand vous la touchez/déplacez.

Bonjour.
Tout ça parait plutôt pas mal, hormis le fait qu'aucune fuite n'ait apparemment été détectée ou identifiée.
Le risque est donc que cela revienne à plus ou moins long terme.

Si vous avez la caméra thermique, essayer aussi de mesurer les températures des tuyaux qui partent et reviennent sur le groupe extérieur.
En cas de manque de fluide, la température de refoulement (le gaz qui sort du compresseur vers les splits, en mode chaud) va avoir tendance à être plus élevée.

Pour les longueurs, effectivement c'est toujours la longueur de la "paire" qui est comptabilisée, donc équivalent à longueur "aller simple".

Le tirage au vide est nécessaire dans le circuit pour enlever l'air ainsi que toute humidité, les 2 étants néfastes pour l'installation (surtout l'humidité qui finirait par endommager le compresseur).
Plus d'info ici : https://www.abcclim.net/tirage-au-vide.html

Bonjour.

Effectivement dans ces conditions, une BP de 5.5 bars et un soufflage à 32° au bout de 10min, c'est un peu léger et ça peut venir d'un manque de fluide.
Est-ce que vous vous souvenez si la température soufflée par le split le plus éloigné (split 4) était plus faible que les autres ? Cela irait dans le sens de ce diagnostic.

Sinon le groupe extérieur est préchargé d'origine à 2.7kg pour 30m de liaisons.
C'est seulement au delà qu'il faut rajouter les 15g/m, soit pour les 47m de plus = 705g à ajouter, soit un total de 3,4kg environ.
Si vous pouvez, essayer de regarder sur votre groupe extérieur ou à l'intérieur si l'installateur d'origine a écrit ce poids total au feutre quelque part (plaque d'information, carénage, compresseur, etc.).
Il est important d'avoir la bonne charge donc la bonne longueur (au delà des 30m).

Enfin la notice Hitachi indique aussi que le maximum total est de 75m, alors que vous êtes légèrement au dessus, le maximum par split est de 25m, ce qui serait bon, mais il y a aussi un minimum par split qui est de 5m, la liaison de votre split 1 serait trop courte.
La longueur peut clairement influer sur les performances (difficulté à chauffer).

N'hésitez pas à faire plusieurs devis (au moins 3), et aussi à être présent le jour J pour vérifier que le technicien procèdera bien à:
- la récupération du fluide sans en échapper la moitié.
- recherche de la fuite (azote, traceur, etc.).
- tirage au vide. Il doit se baser sur la lecture du mano, ça peut prendre entre 30min et 1h, donc méfiance si ça ne dure que 5-10 minutes.
- recharge de la bonne quantité de fluide.
- essais avec mesures (pressions, températures, etc.) et rapport d'intervention.

Bonjour,
Avec mon multisplit LG MU5M40.UO2 (5 splits), je suis à 165W de consommation lorsque le groupe ne fait rien.
Effectivement c'est énorme.
Je précise que mon groupe n'a pas de cordon / résistance chauffante.

Est-ce que d'autres personnes avec des multisplits ont des consommations similaires ?

Bonjour.

Dans quel mode a été fait le relevé, au bout de combien de temps, température extérieure, etc... ?
A-t-il aussi fait un essai avec relevé des températures de soufflage des splits ?

Il peut effectivement affirmer qu'il y a eu "fuite" puisque du fluide s'est échappé lors des ces 2 fois longues secondes...
Enfin pour peser le fluide, il ne faut pas le ramener au compresseur, mais l'extraire de l'appareil dans une bouteille spéciale, et peser la bouteille.

Avez-vous sur le rapport de mise en service initial ou à l'intérieur de la machine le poids de fluide qui avait été chargé initialement ? Cela permettra de comparer avec la pesée pour savoir s'il y a une fuite et de combien, ainsi que quel poids recharger.
Sans cela, il faut remesurer les distances de liaisons...

Cordialement.

Bonjour.
En complément, si un détendeur n'est plus alimenté (piloté), il reste au niveau d'ouverture auquel il se trouvait (il n'y a pas de ressort qui le remettrait dans une position fermée ou ouverte).
Cordialement.

Bonjour.
J'ai le même problème.

Quand le split (ou un autre si vous avez un multisplit) chauffe, le fluide chaud circule dans l'échangeur du split, ce qui fait augmenter la température interne du split.
Comme la sonde de mesure de température ambiante est à l'intérieur du split lui-même (sur le côté), ça perturbe la mesure.
Donc si votre split est à l'arrêt depuis longtemps (quelques heures), il va mesurer correctement la température ambiante (+1 à 2°C car il est en hauteur, mais cet écart est pris en compte par la clim).
Mais si votre split (ou un des autres) sont en fonctionnement plus régulier, alors la mesure est faussée...

3 solutions :
- Soit vous montez la température de consigne.
Mais ça n'est pas pratique, car là encore plus ça chauffe, plus la température est faussée.
Je me suis retrouvée à mettre 26°C de consigne pour avoir 21° dans la pièce...
- Soit vous faites installer un boitier avec une sonde déportée, mais c'est assez couteux.
- Soit vous sortez la sonde de température du split. Il faut ouvrir le capot et tirer sur la sonde pour la sortir de 20-30cm (il y a suffisamment de câble. ATTENTION : vous pouvez perdre la garantie (ou parlez-en à votre installateur).

Bonsoir,
Si le court-circuit est à l'intérieur du uC, utiliser d'autres broches ne changera rien, il faudrait changer le microcontrôleur par un neuf, mais le plus gros problème est qu'il devrait être reflashé avec le bon software à l'intérieur (ie celui correspond à votre clim).

Si le court-circuit est localisé au niveau des pins du uC, alors il faut opérer à ce niveau pour le supprimer (bille ou brin de métal, électromigration, etc.).

Bonjour.
Que voulez-vous dire par "quand j'isole les pins" ?
Il faudrait déjà savoir d'où provient le court-circuit, si "avant" le micro, il y a surement d'autres effets.
Si à l'intérieur du micro, beh votre contournement ne changera rien au problème interne (-> changement micro).
Enfin, s'il s'agit d'un court-circuit entre les 2 pattes (bille métallique, électro-migration, etc...), alors le plus simple est de le supprimer et c'est ce que je crois comprendre que vous auriez déjà réussi à réaliser en "isolant les pins".
Cordialement.

Bonjour,
De mon expérience, le multisplit risque de ne pas être idéal pour les raisons suivantes :
- puissance mini. Vous indiquez 3,5kW, ça sera de trop à mi-saison, donc surchauffe ou cycles courts et inconforts.
- j'imagine que vous avez un étage. Chez moi, la chaleur du bas monte en haut (+ apport naturel par les Velux), et les splits du haut tournent donc moins souvent, ou alors cela a tendance à surchauffer. Dans le 1er cas, cela déséquilibre le groupe (qui ne fait tourne que 2 splits sur les 5 chez moi dans cette situation).
- pour les chambres, nous avons des 1,5kW et c'est déjà très suffisant en RT2000.
- dernier argument : le bruit. Dans mon cas, un gros groupe fait plus de bruit (2 ventilateurs + vanne de réinjection des gaz chauds, pas présent sur petits groupes).
A le refaire, je pense que je prendrais un multisplit dédié au RDC et un autre pour l'étage.

Bonjour.

Si vous avez une clim basique sans électronique, ça peut se faire aux pressions, mais s'il y a de l'électronique, alors c'est forcément au poids, et en se référant au manuel de la machine (la plupart sont préchargées pour une longueur de liaisons données, et il faut parfois compléter si la longueur est plus importante).

Quel est votre modèle ? Quel est votre longueur de liaisons frigorifiques ?
Quel est le poids que vous considérez la "bonne quantité" ?
Quelle est la valeur de BP que vous considérez "basse" ? Quelle valeur attendiez-vous à la place ?

Bonjour.

Est-ce que vos UI se comportaient différemment avant et quelles sont les références de vos UI ?
Sur les miennes, le voyant du dégivrage est une sorte de goutte d'eau et il est affiché aussi à chaque fois une fois que l'UI ne chauffe pas (consigne atteinte).
Donc, je n'ai pas de voyant particulier qui m'indique qu'il y a un dégivrage en cours, mais en général on s'en rend assez vite compte avec les bruits que cela génère (prrschhhouiiiiiii....glou glou .. glou).

J'ai une MU5M40, assez proche de votre modèle. J'ai aussi constaté que mon groupe extérieur était rarement givré, mais cela est lié à la vanne de hotgas. C'est une vanne présente uniquement sur les "gros" modèles de LG et qui réinjecte le gaz chaud en sortie de compresseur vers l'entrée du compresseur.
J'ai pu voir cette vanne en action en restant devant mon groupe extérieur assez longtemps pour voir l'échangeur givré progressivement, puis se mettre à dégivrer, mais sans que ça soit un dégivrage :
https://youtu.be/DP0EyxB-hSY

Vous mettez aussi "plus de chaud" dans votre titre, est-ce que votre groupe a du mal à chauffer ou bien les consignes de chauffage sont bien atteintes ?

Bonjour.

Dans la doc Hitachi, ils disent de bien vérifier aussi le câble et les connexions vers SPM et vers le compresseur.
Ça pourrait expliquer une panne intermittente.
Essayez de les débrancher (hors tension), vérifier leur état, les nettoyer et rebrancher le tout.

Bonjour à tous.

Un ami a un problème de clim Hitachi RAM72 qui ne marchait plus au petit matin En l'ouvrant, il m'indique au téléphone une erreur LD301 qui clignote 3 fois.
Il démonte donc les cartes, POWER, MAIN, SWITCHING POWER et NF, et me les amène pour investigation.

J'ai d'abord testé la POWER PWB et vérifié que toutes les tensions étaient bonnes (5, -5, 12, 17, 24, 35V).
Par contre, rien au niveau de la sortie AC 230V au niveau des connecteurs bleu et jaune vers la carte SPM.
Je me suis dit que c'était probablement car le power relais n'était pas activé par la carte MAIN manquante.

Je monte donc toutes les cartes ensembles sur table et j'allume:
- Au démarrage: LD301 qui clignote une fois
- Ensuite LD301 clignote à peu près toutes les 2 secondes synchro avec LD304
- Après 1 minute, j'appuie sur le "Service Switch": j'entends bien les relais faire clic-clic, mais j'ai ensuite LD301 qui clignote 10 fois et toujours pas de tension entre les bornes jaune et bleu vers le SPM.

Est-ce normal car la carte SPM n'est pas connectée (ni le connecteur CN31 ni les fils jaune et bleu) ?
Ou bien est-ce un vrai code d'erreur ("power souce voltage abnormally") ?

Bonjour LeonMasse.
Des nouvelles ? Est-ce que Dom avait vu juste ?

Bonjour,
Ça m'intéresse aussi vu que ça coûterait moins cher qu'un moteur complet !
Si jamais vous pouvez faire une vidéo/photos des démontages/remontages (je ne pensais pas qu'on pouvait démonter un roulement facilement).
Bon courage.

Bonjour,
Oui (en étant très prudent, évidemment). Vous connectez la phase, le neutre ET les terres (plusieurs câbles).
Je parle ici de la carte PWB.
Ça vous permet de vérifier les différentes tensions (vous avez des repères sur le PCB avec le +12V, +35V, etc.).
Bon courage !

Bonjour,
Idem chez moi (LG), j'avais un petit sifflement au bout de 6 mois et qui est devenu de plus en plus fort avec le temps, c'était bien le moteur.
Je l'ai remplacé. Au début nickel, on retrouve enfin le silence.
Mais le petit sifflement est revenu au bout de quelques semaines.

J'avais trouvé mon moteur sur eBay, moitié moins cher, si ça vous intéresse :
https://www.ebay.fr/itm/193520019149

Pour le palier, il peut faire des bruits de clac-clac ou bruit grave. Quand j'ai démonté le mien, il craquait quand j'appuyais un peu dessus (caoutchouc). J'en ai profité pour le remplir de graisse au remontage et les craquements ont disparu.

Je pense que je me suis trompé sur la résistance, ça n'est pas R002.
Celle que j'avais du remplacer, c'était une 2.2Ohm et pas une 100 Ohm
R005 est plutôt imposante (gros parallélépipède blanc).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Est-ce que vous avez bien une tension alternative entre les fils jaune et bleu de votre carte de puissance (power PWB) ?
J'ai eu le cas une fois chez un ami et finalement, c'était la résistance R02 de cette carte qui était défaillante.
Les alimentations 12V, 35V étaient bonnes, mais pas celle qui va vers l'inverter.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
On peut encore trouver votre carte à différents endroits :
https://www.ubaldi.com/chauffage-climatisation/pieces-detachees/lg/platine-principale-a3uw216fa3-6870a90154-reference-ebr43127204-lg--ma-18ca567plat-eadme--345032.php

Ou bien d'occasion moins chère :
https://www.ebay.co.uk/itm/224299478943

Bon courage !

Bonjour.
Est-ce que vous avez remarqué si la durée et/ou le nombre des cycles étaient aussi plus importants ?
Si identique à "avant", c'est le compresseur qui consommerait plus, en revanche si votre système tourne plus souvent qu'avant, ça pourrait être lié à la régulation.
Pour ce dernier cas, est-ce que ça régule "correctement" (comme avant) ? Le système chauffe bien à la température de consigne ?

Bonjour.

Je reviens aux nouvelles !
Avez-vous pu réduire vos problèmes de bruit ?
Cordialement

Bonsoir,
Ca se règle via le dip-switch sur la carte UE.
Bon courage !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Yoasof,
Je parlais de la thermistance du tuyau d'évacuation après le compresseur.
Pour mesurer, il vous faudra d'abord couper l'alimentation du groupe, débrancher le connecteur de la thermistance : elle ne doit plus être branchée à la carte électronique, mais la thermistance en tant que telle peut rester à son emplacement (en général un petit tube en cuivre collé à un tube plus gros en cuivre aussi).
Ensuite il faut mesurer la résistance (ohmmètre) entre les 2 broches du connecteur où est reliée la thermistance ET relever la température ambiante où se trouve la thermistance.

Si plusieurs thermistances se trouvent sur le même connecteur, profitez-en pour les relever toutes.
Ensuite, vous nous envoyez les valeurs et on pourra comparer avec les tables de thermistances correspondantes si tout est OK.

Si votre installateur a encore un peu de patience, un autre test pourrait être de recroiser avec l'ancienne carte électronique de l'UE (s'il l'a toujours) : est-ce que vous retombez sur les codes A5 et plus le U0, ou bien le U0 reste présent.
Cela pourrait confirmer si c'est bien lié à la carte ou bien s'il y a autre chose qui a eu lieu quasi en même temps.

Disons qu'au vu des changements, ça peut faire beaucoup de possibilités d'erreurs/problèmes...

Avez-vous la possibilité de regarder autour de la soudure de réparation qui a été faite ? Regardez si vous voyez comme quelque chose de huileux, et/ou bien mettez un peu de liquide vaisselle pour voir si des bulles se forment lorsque l'UE est en fonctionnement. Une fuite sur une soudure mal faite pourrait expliquer le manque de gaz.

Sinon la sonde de refoulement sur l'UE a été changée. Elle est utilisée pour faire le diagnostic U0, et elle est différente des autres pour pouvoir mesurer des températures plus élevées. Imaginons qu'on vous ait mis la mauvaise référence, dans ce cas l'UE pourrait croire à tort que la température de refoulement est trop faible et augmenter la vitesse du compresseur pour réguler.
Avez-vous un multimètre (ohmmètre) pour mesurer la résistance de cette thermistance ?

Est-ce que votre installateur dispose de l'outil Daikin qui permet d'afficher les valeurs de tous les capteurs et les consignes inverter/détendeurs pendant un fonctionnement ?
Il peut aussi le faire après un arrêt prolongé pour vérifier que les températures se stabilisent environ à l'air ambiant.

@Tam,
L'inverter et les différentes régulations (ventilateurs, détendeurs) peuvent malgré tout réussir à produire du chaud avec un manque de gaz (certes, il y aura une limite à partir d'une certaine température extérieure, mais il fait encore assez doux en ce moment).

@Yoasof,
Quand je parlais des températures de refoulement et aspiration, c'est bien à l'entrée et sortie du compresseur, pas les tuyaux qui sortent de l'UE (ou encore moins ceux qui rentrent dans l'UI).

Sinon, il me semble que votre installation avait un tuyau pincé ? Qu'en dit votre installateur ? Est-ce que cela a été réparé ?

Le sifflement dont vous parlez pourrait aussi être un signe de manque de fluide.

Bonjour.

Vous dites qu'ils ont remplacé la totalité du gaz. Ça date de quand ?
Le problème pourrait venir de là + pas détecté à l'époque car problème avec la dite-carte.

Un manque de fluide va provoquer une température des gaz en sortie de compresseur qui sera très élevée (car les températures à l'aspiration le sont aussi et ne participent plus au refroidissement du compresseur).
Comme vous indiquez aussi que la température des tuyaux au départ de l'UE sont très chauds, ça pourrait confirmer l'auto-diagnostic (manque de fluide).

Est-ce que vous pouvez tenter de mesurer la température du tuyau de refoulement (sortie compresseur) ?
Attention, au toucher vous pourriez vous bruler (y aller par petits à-coups).
Idem pour le tuyau d'aspiration (entrée compresseur) : celui-ci devrait être frais en fonctionnement normal (< 10°C), mais plutôt tiède/légèrement chaud si manque de fluide (entre 20 et 30°C par exemple).

Bonjour.

Il s'agit d'un problème avec le groupe extérieur.
Il faudrait aller l'ouvrir et nous indiquer aussi quelles leds clignotent et combien de fois :
Elles sont nommées LD301, LD302, LD303 et LD304

Il y a de grandes chances que ce soit un problème de câblage ou communication avec les 2 UI en question.
Profitez-en que le groupe extérieur soit ouvert pour vérifier les connexions (attention, coupez bien l'électricité du groupe avant de mettre les mains à l'intérieur).

Bonjour.

Bienvenue au club ! C'est malheureusement assez classique, et parfois c'est uniquement un problème de pose et peut se résoudre facilement, et d'autres fois, impossible à savoir la cause...

Concernant la pose : est-ce que les groupes extérieurs sont posés sur des "rubber foot" (voir photo) ou autre système pour amortir les vibrations ?
Vérifiez aussi si les vibrations ne se transmettent pas par les liaisons frigorifiques/câbles: par exemple s'ils sont mis dans des goulottes PVC mais que les liaisons touchent les goulottes -> vibration de la goulotte.

Chez moi, j'avais aussi des vibrations de différentes parties du groupe extérieur: grille métallique arrière (ajout de morceaux de caoutchouc entre la grille et le groupe), trappe d'accès à l'électronique (ajout de joint entre la trappe et le carénage du groupe), carter de protection des ventilateurs (ajout de caoutchouc entre le carter et le groupe), câbles électrique à l'intérieur du groupe, etc...
Il faut rester assez souvent/longtemps devant le groupe pour écouter et localiser, car ce genre de vibrations peut n'apparaitre qu'à certaines fréquences du compresseur.

Même si j'ai pu réduire certains bruits, j'ai cependant toujours mon compresseur qui génère parfois des vibrations qui se transmettent dans les 3 chambres de l'autre côté du pignon (en fonction de sa fréquence, donc s'il maintient la fréquence "maudite", on peut avoir la vibration en tête pendant quelques heures...).

Vous pouvez aussi vérifier si le bruit est plus important lorsque votre compresseur tourne à haut régime. Si c'est le cas, il y a peut-être un mode nuit ou économie d'énergie qui limite le courant/fréquence maximum de votre compresseur.

Bonne chasse aux nuisances sonores !

Bonjour.

Il y a un hystérésis autour du point de consigne.
La clim va démarrer lorsque la température est <= à la consigne et s'arrêter lorsque la température ambiante sera >= la consigne + hystérésis.
En fonction des appareils/marque, cet hystérésis peut être entre 2 et 3°C.