La sonde d'ambiance est à l'intérieur de la caravane, ou dans l'appareil, mais pas à l'extérieur.

Comme je le disais, je soupçonne que l'air brûlant ne soit pas évacué hors de la machine, peut-être une trappe obstruée ou pas ouverte?... En sortie de compresseur, le gaz est TRES chaud, genre 80°. On le refroidit grâce à la ventilation dont je parle ; là, il redescend à un peu plus que la température extérieure, puis il est détendu dans l'évaporateur, qui va refroidir votre air intérieur, et c'est là que la personne a mesuré -2.
Si l'air brûlant ne peut pas s'échapper, tout ceci est compromis.

Certaines clims ont la sonde dans la télécommande, éloignez la au maximum de la sortie d'air frais.

Je parlais du ventilo intérieur, qui monte à fond puis s'arrête!! Votre post initial, donc.

Bonjour.

Votre ventilateur est probablement asservi en vitesse : un triac envoie de plus en plus de sauce jusqu'à ce que le tachymètre intégré au moteur donne la bonne fréquence (une ou plusieurs impulsions à chaque tour). Si le tachymètre est HS, ou le circuit de la carte sur lequel arrive le signal, alors la carte pense que le moteur ne tourne pas et arrête tout.

Avez-vous 2 câbles de 3 fils qui vont vers le moteur, 3 gros fils et 3 petits?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, ce n'est pas normal. 2 explications indépendantes me viennent spontanément :

1/ La sonde d'ambiance a bougé ou a un problème, l'air frais (qui lui arriverait +- directement) lui fait croire trop vite que la caravane est arrivée à la température de consigne. Localisez la et déplacez la éventuellement.

2/ La ventilation qui expulse l'air brûlant (issu de la compression) à l'extérieur ne fonctionne plus, et du coup le fluide monte trop en pression et en température, et ça coupe en sécurité. Vérifiez à l'extérieur que l'air chaud est bien expulsé, et avec un débit suffisant. Il est probable qu'il y ait 2 ventilateurs dans cet équipement.

Petit remarque : une consigne à 22° me semble un peu agressive, vous risquez des problèmes ORL ; 25 serait préférable, je trouve.

Cordialement, Dom.

Bonjour Lionel.

Je suis perplexe. Comment un FET de sortie peut-il être totalement OFF dans un sens et plus que ON dans l'autre? Je dis "plus que ON" parce que la spécification de cette pièce en ON est de 7 ohms minimum!?!? Je soupçonne que vous vous soyez fait avoir par votre appareil de mesure. Certains sont "autorange", et il faut bien lire l'unité à chaque fois... Ne serait-ce pas plutôt 0.6 kOhm, voire MOhm?... Clarifiez ce point. 0.6 kOhm pourrait correspondre à la diode en // sur le FET, quand vous mettez la pointe de touche rouge sur la pin 6.

Vous aurez compris qu'il est capital pour la suite de savoir si le STRL a dégagé ou non.

Cordialement, Dom.

J'ai du mal à "raccrocher les wagons"... En réponse 14 vous dites qu'il y a 0.6 ohm entre 1 et 6. Et en réponse 17, vous dites "pas de mesure entre 1 et 6" (donc circuit ouvert, infini)...

Ah oui, il y a aussi 4 STRL chez vous, le mauvais changé il y a un certain temps, celui que vous venez de dessouder, celui de l'autre carte et le 2ème tout neuf. Essayez d'être précis dans vos phrases.

Sur la carte qui n'a plus son STRL, mesurez entre 1 et 6. Normalement, il doit y avoir un petit condo non chimique. Peut-être a-t-il claqué?...

Pour R12, attention, une bague dorée divise par 10, une bague argent divise par 100. La valeur pourrait être en fait 0.18 ohm... A confirmer.

Bonjour.

Sauf cas ultra rarissimes, une résistance ne baisse jamais de valeur. Si R12 fait maintenant quasiment 0, c'est qu'elle est en // avec un court-circuit. Par exemple les tripes du STRL, dont les pins 6 et 10 se seraient mises en court-jus intérieurement.

A confirmer, mais il est possible que le nouvel STRL ait fonctionné quelques centièmes de seconde avant de claquer à son tour... Je sais que ce n'est facile, mais je pense qu'il ne serait pas inutile de dessouder le STRL pour vérifier sa santé à l'ohmmètre, en particulier entre 6 et 10, et aussi entre 1/2/3/4 et 6. S'il est bien HS, alors la cause du problème lui est extérieure.

Un condensateur chimique défaillant n'est détectable qu'à l'oscilloscope, du moins quand sa résistance interne est trop élevée. Mais vous pouvez toujours vérifier qu'un condo, chimique ou non, n'est pas en court-circuit avec un ohmmètre.

R5 : classique. https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1997680/

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 4435 :
Interférences télécommandes clim Mitsubishi

Cordialement, Dom.

Ooooops, la réponse de 18H49 était pour la question suivante. Oubliez les ventilos dans votre cas. Mais je maintiens l'hypothèse condo.

La réponse suivante vous était destinée, mais je me suis trompé de question... A vrai dire, elle s'applique en grande partie à la question juste avant la vôtre... Un condo : 5-15€.

Bonjour.

Pour moi, une PAC qu'on met en route ne peut pas (déjà) être en surchauffe. En revanche, si le compresseur n'arrive pas à démarrer, blocage ou condensateur HS, alors il va consommer en permanence son courant de démarrage, qui est fort sur un Tout-Ou-Rien.

Certains klixons sont à double effet : surchauffe de la pièce sur laquelle ils sont montés ET/OU surintensité supérieure à quelques secondes. Cf le fonctionnement des anciens clignotants de voiture basés sur la chauffe d'un fil qui coupe un contact.

Vos ventilos ralentissent parce que la ligne entre la maison et la PAC fait chuter un peu le secteur quand il y a surconsommation.

Vérifiez le condensateur de démarrage. Sinon blocage mécanique du compresseur, assez peu probable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour moi, une PAC qu'on met en route ne peut pas (déjà) être en surchauffe. En revanche, si le compresseur n'arrive pas à démarrer, blocage ou condensateur HS, alors il va consommer en permanence son courant de démarrage, qui est fort sur un Tout-Ou-Rien.

Certains klixons sont à double effet : surchauffe de la pièce sur laquelle ils sont montés ET/OU surintensité supérieure à quelques secondes. Cf le fonctionnement des anciens clignotants de voiture basés sur la chauffe d'un fil qui coupe un contact.

Vos ventilos ralentissent parce que la ligne entre la maison et la PAC fait chuter un peu le secteur quand il y a surconsommation.

Vérifiez le condensateur de démarrage. Sinon blocage mécanique du compresseur, assez peu probable.

Cordialement, Dom.

La puissance d'une résistance n'est pas "colorisée" sur son corps. En fait, c'est sa grosseur qui indique sa puissance. En général les plus courantes avec 2 queues sont des quart de watt, mais votre résistance serait plutôt une demi-watt voire une un watt.

Le STRL a pu claquer de vieillesse, auquel cas son remplacement règlera le problème (comme sur les clims Hitachi qui utilisent des STRFxxxx). S'il a claqué à cause d'un autre composant, alors le STRL ne va pas trop durer, mais si vous en avez acheté 2, pourquoi pas tenter de remplacer (juste) la résistance (en plus du STRL). A vous de voir. Sinon il faudrait remplacer en plus les condensateurs chimiques, au moins 5 d'entre eux, ne sachant pas lequel est défaillant. -- Si c'est bien un condo qui est responsable--.

Bonjour.

Si l'ancien STRL s'est mis en court-circuit, alors il a fait claquer la résistance mise entre la pin 6 et le 0V. Cette résistance, en général faible (de l'ordre de l'ohm), sert à renseigner le régulateur sur le courant instantané qui passe dans la sortie du STRL et donc dans le transfo. Normalement sa valeur est donnée par les bagues de couleur. Donnez les nous, on vous dira à quoi elles correspondent.

Important. Vu que l'arrivée de la panne a été progressive, il se peut que la cause réelle de la panne soit une dégradation lente de composants autres, souvent des condensateurs. Dans ce cas, le STRL peut travailler avec des contraintes électriques anormales et finir par claquer. Autrement dit, remplacer la résistance seule pourrait ne pas être une solution pérenne, ça pourrait re-claquer assez vite.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos infos continuent à me laisser perplexe. Manifestement votre appartement est calamiteux au niveau de l'isolation, ou alors vous laissez entrer trop de soleil aux heures chaudes, ou vous créez des courants d'air chauds... Vous habitez quelle région?

Si vous tournez à 6 kW restitués pendant 12 heures par jour, cela vous générera une conso de 25 kWh par jour, soit environ 120€ par mois.

Si j'étais vous, j'investirais dans une isolation par l'intérieur de vos murs exposés. Poser du placo portant 6 ou 8 cm de polystyrène expansé ne devrait pas vous coûter une fortune (10€ le m²), serait vite fait, et vous ferait faire des économies substantielles, à la fois sur l'achat du groupe (moins puissant) et sur les factures EDF. Et la planète vous en serait reconnaissante.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avant de se lancer dans une recherche de composant HS ou autre, il serait bon que l'inspecteur Harry nous expose son problème, les symptômes observés, sa configuration (mono/multi), ce qu'il a déjà mesuré, etc...

La carte d'Ector/Ettore est à priori celle d'un split, or les pannes de splits sont quand même assez rares.

Cordialement, Dom.

Bonjour au cousin!

Absolument, tabarnak! Par contre, avec la Chine vous aller louper la saison... Vu le prix, essayez d'en trouver un localement... ou d'en prélever un sur une machine à laver (au moins pour un essai de confirmation de diagnostic).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je rejoins PL, ou plutôt je le dépasse. Vous êtes BEAUCOUP trop puissant.

Imaginez ceci : il fait -10° dehors, et dans votre salon vous allumez 5 radiateurs de 1 kW chacun. A quelle température la pièce va-t-elle se stabiliser après quelques heures? Pour moi, entre 30 et 35. Donc vous aurez au moins 40° d'écart entre l'extérieur et le salon. En froid c'est pratiquement pareil. Si vous mettez 5 kW de clim dans votre salon, vous obtiendrez au moins 30° d'écart. Donc s'il fait 40° dehors, vous aurez 10 à l'intérieur, sans doute moins. C'est juste impensable. Pour l'exemple de votre chambre avec 3.5 kW, alors là ça frise le délire. Divisez TOUTES vos puissances de splits par 2 et vous ne serez pas loin du compte.

La question 3965 : Avis choix de référence clim Mitsubishi (suite de la 3921) est édifiante. A lire sans modération.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense que vous devriez abandonner l'idée de faire marcher cette clim en mode chaud. La plupart des clims refusent de fonctionner en chaud quand la température extérieure dépasse 25°, voire même 22. Comme les mobiles ne sont en général pas des inverter, le compresseur partirait rapidement en surchauffe et cyclerait avec la sécurité...

Le seul moyen d'exploiter votre idée est de rester en mode froid et de gainer la sortie froide à grand renfort de scotch et de film plastique et de distribuer cet air rafraîchi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, repérez le fil qui porte la phase 230V. Pour ce faire, par rapport à la terre mesurez les 3 fils en arrivée, normalement c'est le 1 de X1M, mais ce peut être un autre. Car c'est le fil de phase qu'il faudra couper par la pompe. Coupez le courant au tableau.

J'ai cru comprendre que la partie fonctionnement de la pompe était déjà câblée. Reste l'alarme/la coupure à mettre en place. Sur X1M, enlevez le fil qui part vers l'intérieur de l'UI et branchez le commun à la place. Avec un domino, reliez le fil que vous venez d'enlever avec le fil Normally Closed de la pompe. Si le bornier X1M présente une voie inutilisée, servez-vous en à la place du domino.

En cas de montée anormale du niveau, la pompe va ouvrir la connexion Com/NC et ainsi couper l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc vous n'avez pas de dispositif genre sirène, vous voulez juste arrêter la clim autoritairement. Peut-être votre UI offre-t-elle la possibilité de la stopper dans ce genre de circonstance, voyez le manuel.

Sinon il faut lui couper le 230V, mais la spec de la pompe autorise jusqu'à 8A. Votre UE peut consommer jusqu'à 2.5 kW sur le secteur, soit 11A, donc pour la couper vous devrez passer par un contacteur additionnel. Mais si on coupe l'UI, ça passe sans problème. En revanche, il faudrait faire un essai de coupure de l'UI seule pour vérifier que l'UE s'arrête bien aussi.

Attention je n'ai pas d'expérience dans ce domaine précis. Ceux qui en ont peuvent amener leurs lumières. Point important : le secteur arrive d'abord sur l'UI ou sur l'UE? Cela conditionnera le branchement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Airton, marque de classe comparable, E0 est un défaut de communication entre les unités. Souvent c'est parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Voyez dans l'UE si le circuit imprimé porte des points de mesure genre GND (0V), 12V, 5V... et si oui mettez-y un voltmètre.

Toutefois, si l'appareil est neuf (je dis bien neuf), vérifiez le câblage, comme le dit PL.

Cordialement, Dom.

Goude!

Merci pour le retour d'info, qui effectivement pourra servir à d'autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comment peut-on vendre un matériel avec une notice d'installation aussi pourrie?... Pourquoi ne pas dire que le contacteur a 2 niveaux hauts : un de travail, et un d'alerte quand l'eau monte au delà du 1er (quand la pompe ne marche plus, en général), comme sur les machines à laver (qui déclenchent la pompe de vidange quand l'eau n'est plus arrêtée en entrée de machine)?

D'autre part, les beaux schémas avec UE, sirènes et flash semblent dire qu'on alimente ces éléments en parallèle avec les 2 ou 3 fils d'alarme, ce qui n'est évidemment/heureusement pas le cas.

La question 3286 : Branchement électrique pompe condensat est une bonne source d'infos. En fait la connexion des fils d'alarme est facultative.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Panne classique chez Hitachi, les régulateurs qui pilotent les alimentations à découpage ne sont pas assez costauds. Dans votre cas, c'est probablement IC2 (monté sur radiateur) qu'il faut changer.

Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le cadre "Rechercher..." en haut de cette page pour voir les diverses variantes de cette panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que, lorsque des piles sont mortes, il leur arrive de couler, et que le jus qui en sort attaque les contacts métalliques de la télécommande. Si c'est le cas, grattez les pour enlever la couche d'oxyde créée sur ces contacts.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ca sent le problème d'alimentation basse tension : soit elle a arrêté de fonctionner, soit elle est "bruitée", autrement dit le 5V présente des parasites dus à un mauvais filtrage, et cela plante le microP de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce retour d'infos, qui va faire jurisprudence pour les cas similaires à venir! En ce qui me concerne, je me suis donc trompé, mais à ma décharge la clim (au sens fluides, etc), n'est pas ma spécialité. J'ignorais aussi l'existence et la technique de ces kits.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le passé, je proposais la réf 5411843 chez RS, avec un tampon réf 7073367. Un IGBT un peu plus puissant avec une capa parasite restant raisonnable serait le 9064488, toujours avec un tampon. Mais il y en a beaucoup d'autres...

Concernant la diode, vérifiez si elle est bonne ou non. Je n'ai pas encore vu le cas de Sanyo où cette diode était HS. Comme pour l'IGBT, il faudrait faire une sélection sur les modèles proposés chez RS ou ailleurs et cela prend un peu de temps... que je n'ai pas trop ces temps-ci.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Choisir un IGBT sur uniquement le nom est risqué. D'une manière générale, le 1er nombre donne le courant max, et le 2ème les dizaines de volts max. G80N60 : 80A pour 600V. Sauf que les fabricants ne parlent pas la même langue. Pour certains, le courant est à 25° de jonction, pour d'autres à 100°. D'autre part, la semelle de l'IGBT peut être en métal ou en plastique, et si vous achetez une semelle métal, il faudra mettre une feuille isolante.

D'autres paramètres ont aussi une importance : y a-t-il ou non une diode de roue libre? Quelle est la capacité parasite de la grille? Plus celle-ci est forte, plus cela va tirer sur le circuit qui le pilote.

Le jumeau est une (double) diode rapide de puissance. A mesurer en direct et en inverse pour juger de sa santé. Je n'ai pas trouvé les docs de votre STW et de la FML.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez si le ventilo tourne un peu quand vous le lancez (dans le bon sens) à la main. S'il se met à tourner tout seul, éventuellement pas très vite, alors il faut changer le condensateur du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour IC801... ben je ne sais pas. Vu que 3 des 5 pattes sont câblées à la masse, il fonctionne comme un tripôle, avec une masse, entrée et une sortie, ou alors ce pourrait être un transistor spécial... Quand on ne sait pas, inutile d'inventer! Cela me fait penser au TL431, utilisé dans les alims à découpage, mais ce n'est sûrement pas ça, d'autant qu'il y a un autre circuit à priori identique, voir ci-dessus, IC813.

Une manip à faire pour valider D801 serait, sous tension, de mesurer la tension à ses bornes. Il devrait y avoir au moins une douzaine de Volts. Si la tension se traîne à 1 ou 2V, on sera sur la bonne piste.

Bonjour.

La diode "C18" est probablement une version CMS d'une BZXyyC18, autrement dit d'une zener 18V. Elle serait mise sur l'alim basse tension du hacheur pour limiter sa valeur en cas d'âne au Mali. Normalement ça a un Vf assez fort, genre 800mV.

Cordialement, Dom.

Bonjour Patrick.

Je remercie d'avance les modérateurs de m'envoyer votre adresse mail pour que je vous réponde en privé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La photo du post 50, qui montre une partie du circuit qu'on n'avait pas encore vue avec un tel grossissement dans cette question, montre des traces de corrosion potentiellement tuante. Pour chacune des pistes indiquées, vérifiez que sa résistance fait moins d'un ohm en contactant les soudures de part et d'autre de la zone attaquée. Je ne garantis pas que ce soit la cause de votre problème, mais il a eu plusieurs cas de pannes sur ce forum dus à ce genre de dégradation. La dernière en date est en question 4655.

Observez minutieusement votre carte, il y a peut-être d'autres endroits attaqués.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce pourrait être une (la) pompe de relevage, qui est censée évacuer les condensats qui se produisent en mode froid. Si elle n'arrive pas à faire son travail, elle pourrait tourner en continu jusqu'à ce qu'une sécurité thermique l'arrête... et elle repart quand elle a refroidi. Sous réserves. Ca expliquerait aussi le débordement d'eau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

KM05B est à priori la référence de la télécommande!... Il nous faudrait plutôt les références de la ou des unités intérieures et aussi de l'unité extérieure. Voir les plaques signalétiques sur les côtés. Elles sont du style MUZxxx, MXZxxx, MSZxxx, PUHZxxx...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous êtes le cas typique qui fait que beaucoup de gens se méfient des "pros" et cherchent à se dépanner eux mêmes, car un certain nombre d'escrocs jette le discrédit sur cette profession. Vous êtes tombée sur un margoulin qui essaie de vous extorquer un maximum d'argent, et qui en rajoute quand il est face à une femme. Heureusement, il existe beaucoup d'intervenants compétents et honnêtes, mais là vous êtes mal tombée.

4 clignotements sur "timer" invitent à aller voir à l'intérieur de l'unité extérieure l'état des LEDs de diagnostic. Beaucoup de propriétaires d'Hitachi sur ce forum se sont dépannés pour une vingtaine d'euros.

Donc allez voir dans votre UE si les LD301 à 304 sont allumées ou clignotent (combien de fois?) et dites nous vos observations.

"Pour le moment, j'ai perdu 1000 euros"... qu'est-ce qu'il vous a fait pour ce prix là? En haut vous parliez de 100 euros.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour votre Fujitsu, essayez de couper le courant 2 mn, ça suffit souvent pour réparer des problèmes bizarres.

Pour la sonde en haut de compresseur, il faut la mesurer avec un calibre plus fort, cette sonde travaille à haute température, et sa résistance est 5 à 10 fois supérieure aux autres sondes. Si vous mettez une sonde de 6k, la carte va croire que le compresseur est à 150°, et savapalfer.

Cordialement, Dom.

Alors là Jima, vous n'y êtes pas du tout! Je suis au contraire ravi qu'il y ait de la relève, car en ce moment je suis de plus en plus occupé hors forum, et je me borne à suivre vos aventures de loin! :-)

Cordialement, Dom.

Chaque terminaison du condo arrive sur 2 cosses à la fois, pour faciliter des "repiquages". Pas un problème.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, j'étais en déplacement en famille pour le long WE.

Les 3 tensions écrites correspondent à la durée de vie de la pièce, qui est fonction de la tension appliquée. Celle-ci est SUPERIEURE au secteur, c'est dû au fonctionnement avec des bobinages de moteur.

Pour le 2µF, je suggère : https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=377-8891&Page=0

Pour le 4µF : https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=377-8908&Page=0

Cordialement, Dom.

Bonjour. La pièce reçue (le filtre, donc) est bonne puisque le compresseur tourne, et même tout marche si vous lancez le ventilo à la main. Donc il est hors de cause.

Si ce sont là les 2 seuls condensateurs de la clim, alors on va supposer que le 4µF est pour le compresseur (bien que ça me paraisse une valeur rudement faible), et le 2µF pour le ventilo.

Le lien mis plus haut (RS) vous propose des condos bien moins chers que votre filtre.

Cordialement, Dom.

Goude! :-)

Bonjour.

Jima avait dit "le couvercle", autrement dit la plaque supérieure. Votre photo montre juste une trappe d'accès au câblage...

Jima : relisez la réponse 4. Eh oui, notre ami porte bien son nom... :-)

Dans ce cas, il se pourrait que l'alim basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Ca arrive souvent sur les cartes Hitachi. Beaucoup d'internautes sur ce forum se sont dépannés pour une dizaine d'euros. Au lieu de plusieurs centaines. La carte ne pouvant plus fonctionner, elle ne communique plus, ce qui est probablement la cause des 12 flashes ("power circuit error").

Voyez sur la carte s'il n'y aurait pas des points de mesures repérés, comme 12V, 0V, 5V... et mesurez ce qu'il y a dessus. Eventuellement, mettez une photo de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai le bouquin de dépannage de ce couple d'unités. Je vous mets la page des 12 clignotements. En complément de diag, allez voir dans l'unité extérieure s'il y a des LED allumées ou clignotantes.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre confiance nous honore collégialement! On va essayer d'en être dignes. :-)

Pour les câbles que vous n'arrivez pas à retirer, c'est normal, ce ne sont pas des connecteurs, mais des départs, autrement dit ils sont soudés et font partie de la carte. Soit il y a un connecteur à l'autre bout, soit il y a un élément genre sonde, et c'est vendu avec la carte. Donc pour permuter les 2 cartes d'UI, il faut soit agir aux autres bouts, soit emmener les éléments avec la carte.

Pour l'UE, attention, il arrive qu'un élément extérieur défaillant (compresseur, moteur de ventilateur...) fasse dégager la carte bonne que vous mettez en place dans une démarche de diagnostic. Inversement, une carte HS a relativement peu de chance de claquer un élément extérieur, donc privilégiez plutôt ce mode opératoire : mettre la carte suspecte sur la machine bonne pour voir si elle fonctionne correctement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Jima n'a pas tort, il y a du travail mécanique, du travail électrique et de la chirurgie réparatrice à faire, et je comprends qu'un béotien trouve cela hors de sa portée. En gros, il faut pour cette carte :
1/ déposer le relais le plus proche du trou et le tester, au cas où la chaleur l'aurait abîmé à l'intérieur
2/ enlever à la lime les fibres calcinées du circuit imprimé, y compris sous le relais déposé
3/ reconstituer en volant les pistes de cuivre coupées et/ou décollées
4/ reconstituer un connecteur pour le câble de ventilo
5/ réaménager le support de fusible.

Si c'est trop pour vous, je peux vous faire cela, mais je ne veux pas non plus vous obliger à cette solution si vous préférez mettre du neuf. Mais cette dernière solution sera forcément plus chère.

Si vous tapez BP2T4 dans un moteur, vous allez trouver votre carte en Argentine ou en Chine.

Cordialement, Dom.