Bonjour.
C’était une idée. Pour le bruit, ce n'est pas facile à déterminer n’étant pas devant.
Comme vous dites qu'en ventilation seule il n'y a pas de bruit, il est possible qu'il y ait un tube un peu plié générant une pré-detente, provocant un bruit qui peut résonner dans l'ensemble de l'UI ? A vérifier.

Bonjour.
Normalement le mode "auto" prend le relais sans tenir compte de la programmation d'avant.
Il faut savoir aussi qu'un multi en fonctionnement continue de fonctionner en ventilation même si la température est obtenue, question de foisonnement, de reprise de température (sonde) en cas de démarrage froid ou chaud, question de quantité de fluide aussi.
Mais en mode auto l'UI devrait se mettre en PV une fois la température atteinte, peut-être que dans la manipulation que vous effectuez passer de 2 barres au mode auto, la machine cherche son point de fonctionnement en vitesse de ventilation ? Normal je ne sais pas ? Il faut peut être laisser le temps à l'UI de se caler !
Chaque constructeur a ses propres critères de fonctionnement, celui-ci doit fonctionner comme ça ?
Il faut leur laisser le temps d'enregistrer et de prendre en compte le nouvel ordre, ces petites bêtes sont parfois capricieuses.

Bonjour. Non ça va.
Mais comme on dit "qui peut le plus, peut le moins". En frigo il faut toujours faciliter les choses = à vous de voir.

Bonjour.
Donc on élimine la pompe de relevage, une question : les condensats s’évacuent où ? Dehors, dans une évacuation PVC ou autre ?....
Vous dites que l'odeur est dehors, sur l'UE, il se peut que tout simplement que le produit de conservation ou de stockage n'est pas complètement enlevé sur la batterie de l'UE, ce pourquoi :
Si le condensat est à l’extérieur en gravitaire, cette odeur peut agréable est aspirée par les condensat (c'est un truc bête mais j'ai déjà vu et senti) si c'est le cas ce problème devrait s’estomper au fur et à mesure de l'utilisation. A voir !

Bonjour.
Si je ne me trompe pas, normalement, la vitesse en mode "auto" un A apparait et rien d'autre, avec ce mode auto le vitesse s"adapte toute seule en fonction de la température de la pièce.
Donc quand vous appuyez sur vitesse de ventilation 1 barre apparait 2, 3 peut être 4 jusque A (mode auto vitesse de ventilation) apparaisse.

Bonsoir.
D'après la 1er photo, au début de l’installation, je pense que vous avez installé une pompe de relevage étant donné que la sortie est plus élevée que la sortie en gravitaire des condensats de l'UI et avec la 3ème photo donnant le final de cette installation.
Si vous mettez en vitesse maxi et par définition les bruits s'additionnant je crois que le bruit provient de cette addition !
Pour moi ce serait logique vu que le fonctionnement à l'air d’être correct.
A l’arrêt de la clim, faire un essai en mettant doucement de l'eau sur la batterie de l'UI lorsque la pompe s'enclenche comparer à l'oreille le bruit concerné.

Bonsoir Paul.
Votre description écrite n'est pas évidente.
Afin de se rapprocher au mieux:
Le problème existait-il à la MES ? Ou vient-il de se manifester ?
Faire un essai en ventilation seule, que se passe t-il au niveau bruit ? Se rapproche t-il de ce que vous entendiez auparavant ?
En mode froid la température de la pièce est-elle agréable comme d'habitude ou en comparaison avec l'autre marque de clim ?
La température de soufflage est de combien ainsi que celle de reprise ?

Bonjour.
En effet c'est une commande standard pour tous types de cette marque, sur certain modèles comme le votre le balayage latéral n'est pas fonctionnel sur votre UI.

Bonjour.
Ce n'est pas parce qu’une installation quelle quel soit, est arrêter que les circuits sont hors tension, au contraire même, par exemple on préconise souvent de couper l'UE env 5/10 minutes avant toutes intervention afin que la carte inverter se décharge complètement afin d’éviter l'électrocution haute tension.
Donc une mise hors tension avant toutes interventions électriques est nécessaire et obligatoire.

Re. Une petite illustration afin de vous aider visuellement.

v4v 01.jpg
v4v 02.gif
v4v 03 inversion de cycle.jpg

Bonsoir.

Je reviens sur votre 1er post,

Citation :
...indiquent une température en fonctionnement bp de 20 ° / 15 bars descendant 12.2 bars restant 5 secondes env et remontant à 15 bars 20°.

Ce n'est pas possible un fonctionnement comme cela en mode froid, les températures de fonctionnement sont de °C /7 bars. Ensuite vous dites :

Citation :
...j'ai fait un essai en mode chauffage la elle chauffe correctement avec température aux manos de 60°.

Là pour moi, OK, donc j'abandonne pour le moment ce que j'ai pu vous dire avant, ce qui voudrait dire plutôt que la vanne 4 voies (V4V) serait passante ou ne s'enclencherait pas correctement.
Pour vérifier cela il faut démonter le capot de protection du dessus puis la partie devant afin d’accéder à cette vanne il y a un tube en dessous et trois qui sortent par le dessus avec une électrovanne fixée dessus, après, lors du fonctionnement le tube du dessous doit être très chaud 1 des 3 du dessus doit être très chaud et les 2 autres froids, si les 2 qui doivent être froids sont tièdes ne pas chercher plus loin.
Essayez de ce côté si vous avez un doute pour une manipulation ne pas hésiter à demander.

Bonjour.
Ça au moins c'est super, une bonne explication accompagnée de photos il n'y a pas mieux.
Merci pour ceux qui demandent se genre d'intervention.

Je rajouterais quand même, que toutes interventions électriques doit s'effectuer HORS TENSION, pour dans ce cas 2 raison risque d'électrocution, un accident est si vite arrivé, et aussi quand on rebranche un connecteur d'un appareillage comme ici le moteur volet, on peut parfois créer un court-circuit, et donc "flasher" la carte, c'est un risque.

Bonjour. Par rapport à votre réponse 4, si vous n'avez pas de pied à coulisse, prendre un double décimètre, et effectuer une mesure à l’œil, qui approximative mais qui ne permet pas de se tromper de beaucoup.

Bonjour. Mais non paulmarie, on réchauffe de l'EAU par une chaudière ou une pac mais on peut aussi refroidir cette eau, par un condenseur mis en série sur un circuit de chauffage, par contre comme je l'ai dis le système que jopure veut faire va engendrer de problèmes, comme la condensation sur les radiateurs par exemple.

Bonsoir. C'est un "état" du fluide, il y a une phase gaz le gros tube donc retour du fluide ou encore aspiration du compresseur (BP) et une une phase liquide le petit tube sortie de l'UE(HP), commence à se "détendre" et va vers l'UI.
Vous pouvez toutefois aller sur internet afin de voir comment fonctionne un circuit frigo.
Si votre installation a bien été démontée, normalement le gaz doit être dans l'UE.
Sinon pour cette intervention pas le choix que d'appeler un technicien habilité.

Bonsoir.
Normalement votre installation est déjà charger en gaz, jusqu'à concurrence d'un métré de tube frigo à ne pas dépasser, lire la notice d'installation.
Il faut parfois au delà d'un certain métré rajouter du gaz c'est marqué aussi dans la notice d'installation.

Bonsoir. F1= Erreur de com entre UI et UE.
Ce défaut peut venir :
Si il y a une alim sur chaque unité, 230 V sur celles-ci
Carte UI ou UE HS
Serrage électrique, un fils cassé.

Bonsoir.
Mettre une main en bas et de chaque coté du capot grillagé en façade de votre unité intérieur, en tirant tout en inclinant vers le haut , le capot va s'ouvrir à un moment donné il se bloque, les filtres sont derrière, les enlever délicatement si il sont plein de poussière puis les laver au produit vaisselle, les rincer, les essuyer ou les laisser séchés.
Les remettre en place puis appuyer doucement sur le capot tout en le retenant pour le fermer.

Bonjour.
En effet il suffit parfois qu'un mur ne soit pas droit ou bien plat, l'UI se déforme un peu, donc un calage comme expliqué par dom peut convenir à une rectification.
La seul vis qui pourrait être desserrée elle est dessiné sur la volute de soufflage 13, et se serre sur l'axe du moteur 3.
En principe une vis cruciforme. On y a accès en enlevant toute la partie 10, il manque sur le coté droit de la volute une ailette manquante, avec une lampe la vis se voit, attention de ne pas la desserrer complètement car pour la remettre aie aie aie.... Vous avez donc la possibilité d'effectuer un réglage longitudinal d'environ 1 cm et un contrôle de serrage.
Cette étape est utile pour un changement éventuel du moteur de ventilation (3).
J'ai déjà eu le cas des caoutchoucs du moteur de ventilation HS, ou à moitié cuits, qui désaxait cette volute entraînant des bruits de frottement.

Bonjour. En tant que pro vous y reviendrez avec cette marque.
Je crois que j'ai ça quelque part, mais je ne retrouve pas! Ce ne serait pas une inversion de câblage entre UI 1 et UI 2 ?

Bonjour.
En ayant préalablement enlever le capot cache filtre (14) et les filtres(16).
Derrière le volet de soufflage en bas une fois fermer et en le soulevant délicatement sans forcer il y a 2 ou 3 caches marquer 15 sur la vue éclatée, les enlever avec un petit tournevis plat puis enlever les vis cruciformes situées dans le fond des cavités ; soulever en inclinant vers le haut pour décoller le bas du cache, puis passer les mains paumes vers le haut dégrafer le cache en poussant vers le haut tout en inclinant vers vous.
Refaire la manœuvre inverse pour le remontage.
Par contre pour le bruit, est-ce comme un sifflement/frottement qui s'intensifie ou diminue lors de la demande des vitesses de ventilation ?
Un bruit qui ne vient que de temps en temps comme un ronronnement ? ou encore un pschitt lors du démarrage froid et tout du long de ce cycle ?

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour. On le fait bien sur un plancher chauffant / rafraichissant !
Mais avec des radiateurs la condensation risque de poser problème, donc quelques risques d'inondation...

Bonjour. Attention si vous êtes certain que c'est du 5/8(15.875 mm) pour la ligne gaz, gros tube, je crois que pour la ligne liquide il va falloir du 3/8 (9.525 mm) petit tube, pratiquement certain, le diamètre du 1/4 est de 6.350 mm.
Et non, il ne faut pas changer les diamètres recommandés à la base, cela va entrainer que des soucis de fonctionnement frigo.
De plus les écrous n'iront pas avec un diamètre plus petit, ils sont percés pour le diamètre à installer.

Bonsoir. ce n'est pas grave un peut d’oxydation simplement, cela ne fera rien dans le temps.
Vous pouvez aussi effectuer cette isolation avec ce type de produit.

Bonsoir. La foudre!!
Cela n'est pas à écarter, rare très rare mais parfaitement possible, par contre fuite dans la dalle si les tubes n'ont pas été passé dans une gaine donc isolé du béton qui est connu pour bien aimer le Cu pour le "manger" assez rapidement oui cela est possible aussi, c'est là ou on regrette de l'avoir passé comme ça.
C'est plus joli mais... Même si l'isolant aurait été bien mis je sais par expérience que le passage en dalle dans le temps n'est pas recommandé sauf si les tubes sont correctement mis dans une gaine rouge enfouie dans la dalle ou dans la terre du jardin ; avec bouchage aux extrémités par du silicone pour éviter les souris ou autres rongeurs, ainsi que l'eau de pluie.

Bonjour.
Oui c'est très bien mais diamètre 18 pour du tube de 12.7 c'est un peut grand et vous ne résoudrez pas le problème.
Prendre le diamètre se rapprochant le plus de celui de vos tubes, ouvrir l'isolant tout du long l'installer puis le coller avec de la colle armaflex.
La bande isolante auto collante en rouleau est très bien aussi. Par contre pour les taches noires je ne vois pas.
Une photo ?

La led est au dessus de votre commande comme celle de votre télé.
Pour le secours, parfois c'est un petit trou situé à coté du récepteur en façade de l'UI il faut mettre, un trombone pour effectuer le fonctionnement.
Uu encore un bouton, en ouvrant le capot vous avez un bouton, ou il est marqué TEST, REMOTE, STOP, bien regarder dans ce cas si le bouton est positionné sur REMOTE.

Avez-vous bien câblé le circuit A par ex avec le bornier 1 et ainsi de suite.

Bonjour.
Le compresseur démarre t-il ? Si oui y a t-il du givre sur le petit tube ?
Je n'ai pas de code pour les leds fixes !
Et en ouvrant le capot de l'UE il doit y avoir des leds 1 et 2, clignotent-elles ?

Bonjour. Après un coup de foudre plus de fluide ??? je ni crois pas, soit cela ce serait déclaré avant (peut être une relation de cause à effet) et même surement soit votre intervenant vous a arnaqué!

Bonjour.
Y a t-il un code défaut ? Attention celui-ci peut apparaître qu'après un certain temps, c'est à dire un qu'au bout d'une procédure de pannes enregistrées.
Donc laisser faire le fonctionnement avant d'en arriver là.
Après je ne pense pas qu'il faille décharger une installation, elle est prévue en principe jusque tant de mètres de tube (il ne faut compter que un aller sur chaque UI on additionne) il faut normalement sur un multi plutôt en rajouter ?
Il faut donc suivre les préconisations constructeur. Par ex : au delà de 40 m il faut rajouter 20 gr par mètre supplémentaire jusque 60 m maximum.

Bonjour. Avez vous changé les pile de la commande à distance? pour voir si elle fonctionne mettre votre potable en appareil photo et quand vous appuyez sur n'importe quelle fonction la led s'affiche violette.
Normalement il y a un bouton en façade qui permet de mettre en service en secours l'installation.
Elle est réglée pour un mode froid/chaud à 23°C.
Si rien de tout ça fonctionne la carte doit être HS?

Et le merci.

Bonsoir.
Super !!! et le tirage au vide ? Pour la vie de votre compresseur dans la vie future ? Agaçant !!

Bonsoir. OUI!

Bonsoir.
Effectivement, et si l'appareil est à l’extérieur, ne pas hésiter à agrandir le trou d’évacuation en dessous de l'UE, araignée ou autres petites bêtes sympas pouvant éventuellement boucher ces évacuations !

Bonsoir. Pour le Daikin soit la carte soit le compresseur. Pour un test regarder sur le site j'ai déjà expliquer la marche à suivre.
Pour la carte de l'Hitachi, Dom serait surement le plus appropriée à vous répondre pour le problème de cette carte.
Mais suivant ce que vous avez essayé de faire je pense qu'il y a autre chose derrière.
Donc à suivre.

Bonsoir.
Ce n'est pas grave si vous l'avez perdu, il suffit de mettre un système d'entonnoir en dessous en PVC par exemple avec en continuité ou en tuyau d'arrosage, en tube clair, etc en gravitaire vers une évacuation d'un balcon vers une évacuation ne dérangeant personne, si c'est dans un jardin ne pas s'en soucier, l'eau s’écoulera par le trou.

Bonsoir. Quelques photos... Peut être un défaut de fabrication?

Bonsoir. GC Vous voulez dire effectuer un chanfrein ? avec une lime par exemple.
Ce ne serait pas plus simple de coller un manchon ? Bien nettoyer les deux bouts avec un décapant, mettre de la colle PVC puis faire l’emmanchement.

Bonjour. J'ai trouvé ça.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Ce type de raccord et comme vous l'avez écrit correspond pour un tube rigide en PVC, si vous avez un tube souple, il faut un système adapté pour celui-ci.

Bonjour.
OK pour la charge de réfrigérant.
Ce qu'il aurait fallu savoir est dans quel sens la V4V s'enclenche, soit elle reste en position OFF pour le mode chaud, ce qui est le plus classique car PAC, (le but étant la recherche d’économie d’énergie).
Soit ON donc la vanne s'enclenche pour la période de demande en froid, si on en revient aux dires du technicien
"il m'a dit que c'était normal il faut que la clim fonctionne pour qu'elle marche "même la palisse n'aurait pas trouvé mieux! et si cette vanne doit s'enclencher, se mettre sous tension pour avoir du froid il est donc possible que la V4V ne fonctionne pas = bobine ou l'ordre de fonctionnement de celle-ci ne soit pas donné, dans un 1er temps à l'oreille, que se passe t-il au niveau de l'UE quand vous demandez du chaud ? ensuite du froid ? il faut être deux car la manipe se fait à l’intérieur vers l'UI, entendez vous comme un claquement et parfois suivit d'un pschitt ?
Faire aussi un essai en mode chaud de préférence à la fraîche le matin, car il n'est pas certain que l'installation fonctionne dans ce mode car température trop élevée en extérieur pour le fonctionnement.
Si vous entendez un claquement dans l'UE dans ce mode c'est que la V4V ne s'enclenche pas lors de la demande de froid.
Il se peut aussi que ce soit une carte qui ne donne pas l'ordre.
En cas d'une demande de l'une ou l'autre fonction on peut aussi tester entre P701 et P702 "four way valve coil" = V4V
Si pas d'enclenchement celle-ci en demande de chaud, s'enclenche lors de la demande de froid, si ce n'est pas le cas j'en reviens à ce que je disais auparavant = bobine HS, voir la vanne bloqué créant un bi-pass du coût la sonde de batterie détermine une température inadéquat pour le mode demandé. Avec toutes ces sondes on ne sait pas trop à quoi ça correspond car pas de lexique.

Bonjour. Agaçant ou pas et je ne fais pas semblant de ne pas vous répondre et d’ailleurs je vous ai répondu.
C'est simple comme je vous l'ai dis et pour vous éviter des ennuis ultérieurs, à partir du moment ou vous enlevez les deux bouchon comme vous l'avez marqué sur la 1ère photo de l'UI et que vous mettez donc ces deux bouchons à opercule le circuit à été ouvert il est donc obligatoire de tirer au vide si vous mettez les bouchons auto perceur sur l'UI comme vous voulez le faire.
Si vous ne voulez pas comprendre que ce que vous voulez faire ne sert à rien et bien à vous de choisir, et même dans le futur car ces opercules n’empêcheront pas le gaz de partir en cas de démontage ultérieur.
Oui je suis un professionnel dans le métier de frigoriste et depuis plus de 30 ans.
Et je défends ma corporation je pense que vous faites de même dans la vôtre, et je n'ai pas la prétention de savoir votre métier. c'est pourquoi je vous conseille ce que je vous est écrit.
Maintenant vous êtes libre de faire comme bon vous semble.
Bonne journée.

Bonsoir.
Ou le moteur lui-même !

Bonsoir.
Nous ne sommes pas devins, comme votre système est une clim "à roulettes", et si déconnectable il se peut qu'il y ait un manque de gaz, pour ça il sera très difficile de trouver une société pour dépanner.
Le compresseur démarre t-il après un arrêt prolongé. C'est à dire une fois que le compresseur est froid, une nuit par ex ?
Si non soit compresseur HS ou encore le thermostat.
Si le compresseur démarre s'il n'y a plus de production de froid certainement un manque de gaz, on en revient à la première définition.
Si vous avez d'autres éléments d'essais de fonctionnement cela peut peut-être nous aider ?

Bonjour.
Ben voilà avec des superbes photos c'est beaucoup plus explicite.
Alors soyons clair les écrous ajoutés ne servent à rien étant donné que l'UI est soit sous azote soit sous vide, mais certainement pas préchargée, donc à partir du moment où on ouvre un circuit frigo il faut absolument effectuer un tirage au vide, donc de ce côté c'est OK, par contre il faudrait savoir ce qu'il y a comme système de raccordement sur l'UE.
La donne peut changer.
Par expérience, plus on rajoute de raccords, plus il y a des risques de fuites, donc moins il y en a meilleur c'est.
Je suppose que le fait de rajouter ces adaptateurs vous évite d'effectuer des dudgeons, mais n’évite en aucun cas le fait de tirer au vide et l'UI et la liaison frigo entre l'UI et l'UE ça c'est impératif.
Cela engendre des soucis ultérieurs d'incondensable et de casse compresseur.

Bonsoir.
Une sécurité,
BP = manque de gaz,
Klicson = surchauffe du compresseur par manque de gaz,
Compresseur HS.
Un souci du thermostat qui n'enclenche pas le démarrage froid. Ça vous pouvez le tester hors tension trouver sur le schéma les fils sortant du Th et tester l'enclenchement de celui-ci et par la suite sur toute la chaine d'enclenchement, ce peut être la carte ou relais ou contacteur.

Bonsoir.
J'ai peut-être répondu un peu vite.
Comme on évapore à 0°C = 6.97 bars
Tuyaux trop longs ce serait plutôt l'inverse une BP basse.
Donc ce pourrait être des incondensables.
Un excès de charge.
Le compresseur aurait un souci de compression.
Problème sur le condenseur un mauvais échange.
Que se passe-t-il quand une seule UI fonctionne, la pression est de combien ? Puis avec une 2ème et enfin avec la 3ème ?