Bonjour. Bien que la description de votre usage soit succincte, on comprend qu'il s'agit d'une machine particulièrement dangereuse ; elle doit être équipée des organes de sécurité réglementaires, pédale, arrêt d'urgence, barrière lumineuse etc.
Il faut vous adresser à une société spécialisée qui effectuera cette commande tout en respectant la réglementation machines.

Bien reçu. Je ne peux vous apporter qu'un avis partiel.
Entre 50 et 80 cm de l'aplomb du mur se trouve l'incident ; ce n'est donc pas très loin et en creusant un peu c'est peut-être accessible pour y travailler, certes dans de mauvaises conditions physiques.
Glisser un tube rétréci serait fort difficile de par la rigidité du matériau, et même en positionnant la fente en haut, le système ne serait pas parfaitement étanche. D'autre part cela suppose que le tube est coupé et que vous avez un accès interne. On fait des systèmes de réparation externes (sortes de demi coquilles) que l'on peut coller. Cela se justifie quand un tube est fendu, mais dans votre cas ou l'intérieur semble fortement dégradé ce n'est pas adapté. On pense très fort à la formation des bouchons.

Réponse à 1 : les algues dont j'ai parlé plus haut se sont accrochées à pratiquement rien ; une autre fois ce fut un bouchon de papier cuisine non miscible contrairement au papier toilette. En imaginant que vous puissiez passer ce tube interne, tôt ou tard un bouchon se formera inexorablement.

Réponse à 2 : Vu la difficulté et la durée de vie de la colle PVC, vous n'aurez pas le temps de pousser le manchon.

Réponse à 3 : il faudrait que le tube soit sec, que vous puissiez utiliser une sorte de canne avec un abrasif au bout. Tout cela n'est pas très réaliste.

Dans la mesure ou vous avez accès même restreint, il faudrait pouvoir couper le tube en amont du percement. Ensuite, vous pourriez effectuer la réparation en manchonnant un tube avec joint caoutchouc sur la partie femelle (et sans colle). La liaison serait sans obstacle interne, elle serait souple, et au débouché que vous pourriez faire dans un regard, la canalisation pourrait continuer vers le tout à l'égout. Vous pourriez entourer la réparation avec un tube plus gros pour que les racines passent ailleurs ; mais il faudra couper tout ce qui dépasse.

La solution que vous évoquez ne semble pas réaliste et favoriserait la croissance de bouchon rapide.

Nicoll ou Frans Bonhomme vous proposeront les matériels nécessaires.

Bonjour. L'appareil consomme entre 3,7 et 5,5 A ; le point de livraison ne peut délivrer au maximum que 3 A, intensité qui ne permet même pas de faire fonctionner une cafetière. Vous ne pourrez utiliser le système de climatisation dans ces conditions.

Compléments.
On peut supposer que lors de la venue du plombier pour mesurer la pression (déplacement + main d’œuvre), des frais notoires seront seront déjà engagés.

Avant d'avoir recours à un professionnel, clemarq peut effectuer les quelques manœuvres simples au niveau du groupe précédemment décrites, et décrire les résultats sur le forum.
Si le groupe est très ancien, n'a jamais été manœuvré, et si l'écoulement persiste avec une pression réseau inférieure à 7 bars, le changement devient évident ; le recours à un professionnel ou à un ami expérimenté sera alors justifié.
Le plombier pourra conseiller la pose d'un réducteur de pression s'il s'avère que cette dernière est proche de 7 bars. Même si elle est inférieure, la pose devrait être systématique par précaution.

Pour clemarq : un groupe coûte approximativement moins de 30 € HT. A cela vous rajoutez déplacement et MO et vous aurez l'ordre de grandeur du prix de la réparation éventuelle.

Bonjour. Il a l'air assez fin et peu massif (premier prix ?), et on ne voit pas trop comment il était soutenu en tous les points possibles. On peut mettre en cause la qualité du bac, le mode de pose, une contrainte interne etc.
De toute façon, il n'y a plus qu'à le changer pour un modèle un peu plus costaud et posé dans les règles si ce n'était pas le cas.

Bonjour. Chaque cas est unique. Néanmoins, vous pouvez consulter la question 5397 qui traite un problème identique.
Vous verrez que le bac ne repose pas sur du mortier, mais sur une bonne couche de silicone. Il a fallu réaliser l’empreinte finale du bac avec une méthode personnelle utilisant de la colle à béton avec du gaffer extra large. De ce fait, le bac est parfaitement de niveau et repose en tous les points possibles, car la face de dessous accusait un gauchissement de 8 mm environ. Le niveau a été repéré avec une vis à placo disposée sur un coin.

Le raccordement de la bonde à l'évacuation a été faite avec du tube PVC Flexydrain de 40 ce qui permet un raccordement à la fois souple et rigide, avec peu de risque d'engorgement et facilité de débouchage . La bonde est accessible par l'avant.

La pose a été faite après carrelage, l'étanchéité périphérique a été effectuée en trois fois, la dernière avec la méthode de l'adhésif.

Pour votre pose, on peut imaginer une dépose comme par hélicoptère, mais avec des cordes fines et solides et 4 ou 6 bras. A moins que vous puissiez le mettre vertical à chant sur un côté et le coucher délicatement ensuite.

Il est bon de tester l'étanchéité bac + bonde + conduit avant la pose finale.

En espérant avoir pu vous donner quelques idées.

Bien reçu. Réparer, on ne peut savoir si cela est possible (et comment dans un tube supposé PVC de 100 ou 110 ?), peut-être en faisant une visualisation interne par camera endoscopique.
Changer la canalisation en passant en tranchée à l'extérieur de la maison serait peut-être la bonne solution pérenne.

Attendons de nouveau d'autres avis.

Bonjour. On peut vous proposer de consulter ce document Watts Industries : Un groupe de sécurité à quoi ça sert ? Comment ça marche
On y voit la forme du groupe. Vous pouvez tourner énergiquement le bouton de manœuvre de soupape rouge de façon à enlever un tant soit peu le calcaire interne.
Le groupe se trouve fréquemment en bas et sur le côté pour un chauffe eau vertical posé au sol. Il est en dessous pour un modèle suspendu.
Si l'écoulement se poursuit en dehors des périodes de chauffe après la vidange brusque provoquée, il vaut mieux changer le groupe de sécurité. Un travail à la portée d'un bon bricoleur outillé. Dans le cas contraire, il faut faire appel à un plombier.

Nota : il n'y a aucun risque à manœuvrer le bouton rouge. Le levier bleu ou noir permet de fermer l'arrivée d'eau froide.

Merci pour votre retour.
Désolé d'avoir tenté une entraide inappropriée pour ce qui vous concerne, mais votre description initiale ne permettait pas d'imaginer que la conduite était détruite à ce point.

Attendons d'autres avis.

Bonjour PL. C'est une bonde qui normalement est toujours ouverte, mais par un appui elle se ferme (usage : vasque sans trop plein). On a abordé ce problème en question 5596.

Pour le réglage il y a certainement quelque chose à faire. Mais il faut que la bonde ait été bien montée avec un joint silicone en dessous de la face supérieure ; comme toutes les bondes d'ailleurs.

Bonjour. Une méthode personnelle si vous avez un regard ou un tampon de visite en amont, et un regard en aval. On peut passer des cannes souples de ramonage dont l'embout est muni d'un hérisson de petite taille, de façon à décrocher les algues. Simultanément on envoie de l'eau sous pression. On accroche une corde à l'anneau et l'on peut effectuer des va et vient.
Il faut éviter que l'une des cannes se détache, c'est donc une opération risquée si l'on n'y prend garde.

Bref, il faut être imaginatif et trouver la méthode qui convient de façon à bien déboucher ; puis renouveler l'opération de temps en temps.

Mais il faut un accès dans la conduite.

Le hérisson spécial tout à l'égout sur cette photo :


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. A priori il y a le compte en fusibles. Il n'y a plus qu'à déterminer les calibres. Bizarre que l'interrupteur crépusculaire puisse être alimenté par intermittence. Assurez vous qu'il ne fait pas un cycle quel que soit l'éclairement lors de la mise sous tension.
Le montage fonctionne-t-il ainsi ?
Les porte-fusibles sont-ils à coupure omnipolaire ?

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut supposer que cet édifice de 14 m² n'a pas été construit pour servir d'habitation troglodyte, mais peut-être pour y stocker des pommes de terre ou autres. De ce fait, les problèmes d'humidité et de salpêtre éventuels n'avaient que peu d'importance.
L'étanchéité pourrait peut-être être améliorée en déterrant l'extérieur et en étanchéifiant de manière physique. Et il n'est pas certain que des remontées capillaires verticales ne subsistent pas.
L'installation électrique, car il semble y en avoir une, n'est pas franchement aux normes avec des câbles non protégés.

S'agissant de la location même meublée, l'obligation du propriétaire est de proposer un logement décent au sens juridique du terme. Il n'est pas certain que cet édifice possède ou finisse par présenter les qualités minimum, même pour une location saisonnière.

Salle d'eau + coin cuisine + commodités + espace de vie + ventilation = 14 m² sur un seul niveau ou deux ?

Bonjour Alain. Pourquoi est-il là ? Comme le souligne l'ami PL il va falloir ouvrir le tableau et pister les conducteurs en aval du contacteur.
On ne peut penser qu'il alimente en tout ou rien une série de radiateurs électriques. Mais des précisions sur le mode de chauffage seraient nécessaires.
Auriez vous sur le tableau un système de délestage ?

Bonjour. Indépendamment du problème de déclenchement d'un ID, il serait souhaitable de vérifier la continuité du circuit de terre des prises concernées et de ce que vous appelez prises proches. Vous opérez tous les récepteurs débranchés comme vous avez fait initialement, et DJ de branchement déclenché.
On pourrait penser que certains conducteurs de terre sont branchés en cascade.
Il va certainement falloir démonter des socles de PC.

Bonjour.
1. Vous ne pourrez pas encastrer les lames sous le placo.
2. Même avec le plus grand soin, la découpe à la scie à araser fera des vagues.
3. La pose des plinthes est un cache misère qui, bien faite, donne une qualité de finition plus que satisfaisante si l'on s'y prend bien. Et il n'y a plus aucune misère visible.

Bien reçu Marie. Si la terrasse est en partie sur le sous-sol, vous pouvez faire une sorte de petite cheminée qui déboucherait dans un coin. Et dans votre cas, il en faudrait deux pour assurer une circulation d'air.
A priori, il y aurait des solutions. De toutes façons, il en faut.

Bonjour. Vous n'avez pas le choix, il faudra creuser sur les trois mètres s'il le faut. Si c'est de la terre, certes ce sera difficile, mais possible. Dans le béton, il faudra être imaginatif pour trouver une solution faisable.
Il vaudrait mieux que la ventilation soit naturelle plutôt que forcée avec un groupe VMC.
En gros il faut une arrivée d'air et un ou des départs.

Bien reçu. Mais attendez vous à devoir répondre aux question suivantes :
Pourquoi faut-il un fusible de 0,3 A (zéro virgule trois) à l'entrée, et qu'est-ce que cette entrée ?
De même, à quoi sert le fusible de 3 A ?
Que représentent pour vous l'entrée et la sortie de l'interrupteur crépusculaire tel que vous l'écrivez ?

C'est écrit avec un t (cela fait-il écrise ou écrite ?) Une règle simple que vous n'oublierez pas.

Bonjour.

Citation :
Un trou anti-débordement est-il obligatoire pour un lavabo ?

Raisonnement par l'absurde : si c'était obligatoire, on en trouverait sur toutes les vasques.
Or, ce n'est pas le cas.

Dans le cas fréquent d'une vasque sans trou anti-débordement, soit on met une bonde à écoulement libre, ou mieux, une bonde du type "up and down aussi appelée "clic-clac" ou "push up ou à clapet". Cela permet de remplir la vasque et de la vider. Il faut juste faire un peu attention.

Bonjour réponse 17. Vous pouvez trouver le principe du variateur pour lampes à incandescence en faisant une recherche sur le net avec "gradateur à réglage de phase".
La tension instantanée n'est pas écrêtée.
Le variateur basique n'utilise pas de diode tunnel.
La consommation propre du variateur (quelques watts) est négligeable par rapport à la puissance dissipée par la lampe ; elle dépend du réglage de l'angle de retard à l'amorçage (qui impose la valeur de l'intensité dans le composant et la lampe). Mais les pertes d'énergie dans le triac transformées en chaleur imposent que ce dernier soit monté sur un radiateur.

Bonjour Bruno. La technique habituelle consiste à percer le barillet en plusieurs fois jusqu'à temps qu'on puisse l'extraire. Le serrurier, si par hasard vous en trouvez un vrai, ne devrait pas faire autrement (ne pas appeler un SOS serrure ou équivalent qui vous facturera le prix de la porte).

Vous essayez de nouveau de tourner la clef jusqu'à temps qu'elle accroche ; vous pouvez aussi tapoter sur le barillet avec un petit marteau en espérant que les vibrations feront bouger les parties mobiles.

Puis en l'absence de résultat, destruction du barillet à la perceuse.

Bonne chance (il en faut).

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Eh oui, sauf que ce boitier est certainement plombé. Il comporte deux contacts, un pour la commutation du comptage en HC, et un autre pour la commande du contacteur de chauffe-eau. Normalement sur votre tableau de répartition vous devriez avoir une protection du circuit de commande (voir question 6682).
Vous court-circuitez le contact pour voir si le contacteur s'enclenche ; si c'est oui et après vérification complète du circuit de commande, il n'y a plus qu'à appeler ERDF pour le contrôle du relais 175 Hz.

Citation :
Après changement du contacteur j/n pour chauffe bain...

On peut comprendre que vous avez fait une fausse manipulation lors de ce changement de contacteur. N'auriez vous pas travaillé sous tension ?

Conclusion : vérifier en détail le circuit de commande, faire l'essai en shuntant le contact ERDF, appeler éventuellement le technicien ERDF.

Bonjour. Déplacer la cloison (on démolit et on fait du neuf) ou l'enlever carrément ne semble pas un problème.
C'est un travail assez facile d'autant plus qu'il y a juste le mini plafond à modifier.
Un plaquiste vous fait cela en une journée ou deux.
Mais ôter la cloison serait peut-être suffisant.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Bigre ! Le terrain semble être intéressant, mais à 85 k€ ce n'est pas une affaire s'il faut démolir l'édifice. Seule la toiture n'est pas en ruine. Mais derrière l'écran on n'est pas objectif ; l'impression n'est pas très bonne.

Bonjour réponse 7. Hélas, on peut penser que seule la réponse 1 vous permettra d'utiliser votre lampe.
La fonction tactile semble être un gadget peu fiable.

Bonjour jmb. Il faudrait que vous fassiez de nouveau le changement du condensateur en étant certain qu'il soit bon, donc avec un neuf de la valeur spécifiée par le constructeur. Si vous avez un moteur en tout point identique, vous faites l'échange. Vous essayez d'abord charge désaccouplée si c'est possible.
On suppose que vous avez contrôlé la continuité de l'enroulement auxiliaire.
Qu'est-ce qu'une PPE ?

Bonjour. Il faudrait que vous déconnectiez le système photovoltaïque du secteur et refassiez vos mesures (mais c'est le réseau qui impose la valeur de la tension, pas l'onduleur).
Il faut que vous soyez certain des qualités de votre multimètre.
La tension simple normalisée est 230 V + ou - 10%. Les fluctuations sont assez fortes néanmoins chez vous. Quelques volts seraient davantage acceptables.
Vous pouvez également comparer avec les valeurs des tensions dans le voisinage proche.

Bonsoir à tous. J'ai suivi pas à pas ce dépannage à distance et n'était pas convaincu au départ des chances de réussite sans schéma de la carte. L'expérience de Dom a pu compenser ce manque. Félicitations pour la précision du téléguidage.

La partie manip n'était pas gagnée (et c'était sans compter sur la persévérance de Marielle), et j'ai craint de voir un post décrivant un effet pyrotechnique unique et non reproductible avec la carte au centre, suite au branchement de la sonde dont il n'a pas été spécifié au départ qu'elle pu être différentielle, à moins que l'oscillo possède lui même des entrées différentielles (ou le montage isolé du réseau, ou pire du pire, l'oscillo déconnecté de la terre et l'on n'ose pas y penser ne serait-ce qu'un instant).

Puis vint le 7815 que je n'ai pas encore trouvé ; ce n'est pas le composant le plus difficile à contrôler en fonctionnement.

Les ponts de Graetz (PD2) en parallèle ce n'est pas bien fréquent sur ce type de petit montage, en électronique de puissance davantage. Le constructeur a résolu ainsi un problème d'encombrement ou de cout. **

Quant à l'IGBT, c'est le composant actif principal en commutation et de ce fait est naturellement le premier suspect ; il est le siège de pertes tant en conduction qu'en commutation. **

** : on espère que ces composants sont montés sur radiateurs ; la substance blanche serait donc de la graisse thermique. Est-ce bien cela ? Si ce n'est pas le cas pour l'IGBT, c'est embêtant, et source de panne par échauffement non maitrisé.

Citation :
Ma mère me dit souvent : « un jour tu grandiras… » J’attends…

Il faudra dire à maman que c'est en bonne voie. Et que l'électricité, c'est passionnant.

Cordialement

Bonjour pascalblum. Il eût fallu préciser initialement le type de porte et de moteur utilisé.
Le problème vient du fait que le moteur fonctionne en 1,5 V, et que la commande qui nécessitera des relais devra fonctionner avec la tension nominale des bobines ; d'où l'obligation de deux alimentations, sans compter celle de l'horloge. Ce n'est pas infaisable, mais il faut du temps.

La solution du volet roulant est plus simple à mettre en œuvre.

Bonjour.

Citation :
le tyxia 6410 envoie du 220V en contact sec impulsionnel.

Non, pas du tout, il n'envoie rien.
Le module 6410 possède effectivement un contact sec, ce qui signifie que ce contact est libre de tout potentiel. Vous faites ce que vous voulez avec ce contact équivalent à un vulgaire interrupteur.
La notice du 6410 est ici : branchement module delta dore 6410.pdf

Bonjour PL. La question a été posée, mais sans réponse : "si l'embout annelé est bien ouvert".

Bonjour Lyane. Juste un avis en passant.

Citation :
...ce qui perturbe la motorisation.

Oui, effectivement, la porte est bien belle et il serait déraisonnable d'y toucher en enlevant des lames ou en faisant des trous ; par contre la motorisation est manifestement sous-dimensionnée. Ce n'est pas un problème de porte, mais de système d’ouverture de puissance trop légère par rapport à la masse importante à mettre en mouvement.

Le couple demandé en bout du levier est énorme, et en cas de vent, une limitation interne peut couper l'alimentation des moteurs.

Bonjour. Vous demandez une étude complète qu'il est impossible de faire ici, dans la cadre d'un forum d'entraide ponctuelle.
C'est ce que font les constructeurs dans les bureaux d'étude à partir d'un cahier des charges précis dont votre description est très éloignée.

La commande de la porte doit comprendre des éléments de sécurité en cas de passage inopiné de personnes lors de la fermeture, une protection en cas de blocage, un ou des dispositifs d'arrêt d'urgence et de réouverture.
La motorisation par machine à courant continu n'est peut-être pas le meilleur choix.

Il faut que vous fassiez appel à une société spécialisée pour étudier et réaliser cet automatisme.

Mais s'il s'agit d'un exercice proposé dans le cadre d'une formation, il faut être beaucoup plus précis concernant le matériel à mettre en œuvre et ses caractéristiques, et l'usage de cette porte.

Bien reçu. Tout ce que l'on peut faire est d'exploiter la plaque signalétique, la photo du bornier, les caractéristiques du constructeur.
Il s'agit d'un alternateur triphasé de 7,5 kVA dont l'induit est couplé en étoile avec neutre accessible (230 / 400 V) et autorégulé de façon électronique ; la roue polaire (rotor) est alimentée par l'intermédiaire de bagues et balais. Il doit tourner à vitesse constante de 3 000 tr/min.
On peut supposer qu'il est couplé à un moteur thermique pour constituer un groupe électrogène.

En état de marche, il suffit de l'entrainer, il s'autoexcite et est alors prêt à débiter.

Extrait des caractéristiques :
"The generators of this series are three-phase, with brushes and they are characterised by an innovative electronic voltage control...
The Latest-technology ASR regulator, assure an trouble-less use, a precise voltage control and an underfrequency protection."

Une belle machine classique.

Bonjour Ailene. Juste un témoignage en passant.
Il y a ce genre de lit en hauteur dans l'environnement familial. Certes, l'enfant ne peut se mettre debout, mais pour dormir couché c'est pratique. En dessous il y a de la place pour mettre un bureau, ou étaler Dora et ses accessoires.
L'échelle est en bout. Les deux modèles viennent du magasin bleu ; la largeur est environ 1 mètre maximum, et non 140.
Si l'enfant est petit (4 ans environ), on peut bricoler une rallonge en hauteur pour la barrière.

Il faut aussi lui bricoler un éclairage pour pouvoir lire confortablement, et on peut également rajouter une commande pour l'éclairage de la pièce.

Tout est possible.

Bonjour. Il faut vous assurer que les siphons de douche (la bonde), lavabo etc. soient bien remplis, et qu'ils ne se vident pas par aspiration lors d'un écoulement ailleurs, WC du 1er étage notamment. On suppose que la canalisation de 100 est mise à l'air en toiture. On suppose aussi que l'aération de la fosse est effectuée.
Pour voir d'où s'échappe l'odeur vous pouvez recouvrir la bonde d'un adhésif qui fera bouchon ; vous verrez alors si l'odeur disparait ou non.

Bien reçu. Il s'agit simplement de mesurer la résistance du galvanomètre. Mais pour ne pas le surcharger avec le courant injecté par votre ohmmètre supposé numérique, on le laisse en série avec sa résistance R1. Vous déconnectez sa borne de gauche, et vous branchez l'ohmmètre ; celui-ci doit indiquer un peu plus que R1, tandis que l'aiguille doit dévier. La résistance du cadre fait quelques dizaines d'ohms généralement.

L'autre façon de faire est de déconnecter une borne du galvanomètre, et de faire passer dans le cadre 40 microampères ou un peu moins (pile 4,5 V en série avec une résistance de 120 k.ohms. L'aiguille doit dévier presque à fond.

Bonjour. Ce n'est pas très plan. La bosse est franchement gênante et il faudrait la raboter si c'est possible.
Pour aplanir le reste, un ragréage liquide autolissant pourrait remédier à l'horizontalité mais ce peut être assez délicat à effectuer si l'on n'a pas le coup de main. Il y a beaucoup de vagues. Voir éventuellement avec un professionnel expérimenté et soigneux.

Mais peut-être pouvez vous détruire la dalle si elle n'est pas trop épaisse ni trop dure. Sinon vous risquez d'élever le niveau des pièces par rapport aux autres pièces ou un couloir par exemple.

Poser le stratifié sur une couche absorbante ne sera pas difficile après ce ragréage. Évitez le stratifié avec sous couche native prétendument anti-bruit. Mais vous pouvez également coller un stratifié ou autre "parquet".

La pose des plinthes collées nécessite une technique spéciale si vous voulez faire un travail propre : il faut plaquer les plinthes sur le mur et appuyer fortement en vertical pour absorber les petites différences de niveau inévitables, et sans endommager plinthes et murs.
Revenez sur le forum à ce moment et l'on vous proposera une méthode personnelle efficace.
A la livraison des plinthes assorties, vérifiez bien les teintes car il peut y avoir des différences suivant la marque et le distributeur qui peut alors s'en moquer.

Bonjour Leandre. Quelques précisions sur la structure de votre installation seraient bienvenues. A vous lire on peut supposer qu'il s'agit d'un groupe électrogène mais ce n'est pas certain.
On ne peut savoir derrière l'écran comment le neutre peut "s'allumer". De même, le sens de rotation de la machine reste mystérieux.

Cours d'élec : L'alternateur classique comporte un bobinage statorique triphasé couplé en étoile avec neutre sorti.
Le rotor peut être soit un aimant permanent (Permanent Magnet Alternator), soit un électro-aimant. L'avantage de l'électro-aimant est que la régulation de la tension de sortie en fonction du débit est possible. Ce rotor est entrainé à fréquence de rotation constante, afin que la fréquence des grandeurs de sortie (tensions et courants) le soit également.
Dans votre application, la machine fonctionne en génératrice. Mais il y a beaucoup d'applications ou la machine peut fonctionner en moteur.

A suivre si vous apportez des précisions.

Bonjour CMT. Je suis d'accord avec vous ; c'est maintenant à clolifier de faire le choix, et qu'il soit certain que la puissance souscrite lui suffira dans les années qui viennent, s'il est amené à modifier le système de chauffage ou étendre la surface habitable.
Il est évident que 15 kVA en monophasé est plus facile à installer et moins délicat à l'usage qu'en triphasé. Mais ERDF a imposé cette charnière à 12 kVA. Et pour 3kVA supplémentaires le surcout est tout sauf négligeable, voire dissuasif.
Cordialement.

Bien reçu. Je ne suis pas au fait des performances de ce système de chauffage, c'est pour cela que 6 kW me semble peu. Voire très peu. Une pompe à chaleur (eau eau si vous avez un grand terrain) serait peut-être une idée à creuser.
12 kVA semble un minimum en double tarif. Reste à savoir si vous optez pour du monophasé (donc puissance figée) ou triphasé (évolutif en puissance).

Il faut prendre en compte le gros électroménager, le chauffage, le chauffe-eau. Le reste ne consomme que peu de puissance.

Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu demonjoker. A distance on essaie de comprendre comme vous ce qui a pu se passer. Si l'on reprend votre description, il s'agit d'un groupe isolé de la remorque, et vous ne voyez pas de protection différentielle (ce qui est regrettable). Votre ami ressent une électrisation quand il touche le groupe et la remorque ; la sensation peut être entre les deux mains ; et pour le moment il n'y a pas d'explication.

Citation :
...c'est le tableau qui pète direct ...

Oui, mais quel appareillage ? Pas d’explication possible à ce stade. Quelques mesures sur place permettraient d'éclaircir cet incident anormal.

Citation :
Si défaut d'isolement il y a... alors pourquoi cela ne se produit pas hors remorque ?

On ne peut pas faire davantage de suppositions devant un montage qui manque de détails concernant les branchements effectués. Si votre ami vous les fournit (ainsi que la notice de branchement du groupe non disponible sur le net) on pourra vous guider davantage et nous aurons tous appris quelque chose.
On ne peut penser à une charge statique de la remorque métallique ; le seul fait de toucher la remorque pourrait provoquer une sensation désagréable.

De toutes façons, il ne faut pas isoler le groupe de la remorque, ni laisser l'installation en l'état.

Ce serait au loueur du groupe d'intervenir s'il est du métier pour sécuriser l'ensemble. Il semble y avoir danger pour les personnes et les biens.

Bien reçu.
Il ne s'agit pas d'un disjoncteur mais d'un contacteur à 3 positions : arrêt, auto, forcé.
Ce peut être le contact de commande ERDF, mais ce peut être également le circuit de commande sur votre tableau.
3 semaines pour cette intervention, certes non urgente, c'est beaucoup.

En attendant, vous pouvez faire une recherche vous même en vous inspirant de la notice de dépannage disponible en question 6682]6682 : Problème branchement cumulus HC et HP

Ne vous précipitez pas, étudiez bien le système avant. Faire l'essai avec la crosse dans l'évier.

Bonjour.

Citation :
Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ?

Eh bien, il faut démonter le bouton en dévissant la vis normalement présente au milieu de celui ci, et voir comment cela se présente derrière. Un joint ? Certainement. Mais sans marque et référence, on ne peut en dire plus. Si vous possédez la notice ce sera plus simple pour vous.

Si ce mélangeur vous donne satisfaction vous essayez de le réparer. Dans le cas contraire, vous changez pour un modèle de grande marque disponible chez les grossistes en matériels de plomberie sanitaire.

Bonjour. Actuellement, l'évier pourrait s'écouler dans le lave vaisselle (si l'embout annelé est bien ouvert) ce qui n'est pas le sens normal.
L'évacuation du lave-vaisselle doit être faite comme celle d'un lave-linge, c'est à dire avec un tube spécifique avec siphon. Ce sera facile à reprendre à partir du tuyau PVC gris de 40 mm qui descend.

En attendant il faut jeter un œil sur le raccordement, et faire un essai de vidange avec la crosse directement dans l'évier. Gare aux fuites si vous ne bouchez pas l'embout annelé désormais à l'air libre.

Bonjour. Effectivement, on ne peut pas reprocher aux contributeurs de conseiller ces articles et vous avez trouvé tout seul pourquoi.
Il donc contrôler le thermostat électromécanique tout d'abord (s'il y en a un et non un électronique), voir s'il n'y aurait pas un petit bouton pour le réarmer en cas de surchauffe ; ensuite on contrôle la résistance, mais c'est normalement un élément robuste.

Nécessaire : multimètre, lampe témoin + des connaissances en électricité + une prudence extrême. Ou bien intervention d'un ami expérimenté. Ou intervention du poseur s'il est du métier.

Citation :
il devrait quant même duré plus de 2 ans a mon avis ?

Bien sûr.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour. A la relecture on peut comprendre que vous n'avez rien à voir avec les deux groupes et que vous essayez juste de comprendre ce qui se passe. Votre responsabilité ne serait donc pas en cause.